Несбалансированный заточный круг на наждаке вызывает сильные вибрации. Как следствие станок при запуске и остановке практически подпрыгивает вместе со столом. Чтобы убрать такое биение, нужно сбалансировать наждачный круг, что возможно сделать в домашних условиях.
Материалы:
- заготовка для проточки переходной втулки для центровки круга;
- картон;
- листовая сталь 2 мм.
Балансировка наждачного круга
Для начала нужно отметить самую тяжелую точку круга, куда происходит смещение центра тяжести. Когда станок выключен она всегда находится внизу. Нужно просто начертить мелом вертикальную линию, проходящую через нижнюю точку круга. Убедится в том, что этот участок заточного круга самый тяжелый можно его прокрутив. Он снова остановится сделанной отметкой вниз, преодолев сопротивление подшипников станка.
Определившись со смещением центра тяжести необходимо снять наждачный круг из вала станка. В первую очередь под него нужно купить или сделать переходную втулку. Она позволит компенсировать разницу внутреннего диаметра круга и посадочного диаметра вала, добившись правильной центровки. Сделать такую втулку можно из пластиковой заготовки, твердого дерева, металла или текстолита. Удобней всего ее выточить на токарном станке, но можно просто подготовить грубую заготовку с отверстием под вал наждака, после чего насадить ее на него. Далее втулка обтачивается под нужный диаметр резцом прямо на валу, пока круг на нее не налезет.
После круга с втулкой на вал станка устанавливается через картонную прокладку самодельный стальной диск. Его размер зависит от величины наждачного круга и уровня его дисбаланса. Важно, чтобы посадочное отверстие диска существенно превосходило вал станка, а его наружный диаметр штатную прижимную тарелку. Далее устанавливается тарелка и все поджимается гайкой, но не сильно.
После такой доработки можно убедиться, что наждачный круг продолжит останавливаться отметкой вниз. Чтобы компенсировать смещение центра тяжести, нужно отпустить гайку и слегка сдвинуть самодельный диск в противоположную сторону от сделанной метки. Это частично компенсирует дисбаланс. Снова прокрутив наждачный круг нужно посмотреть, где он остановится. Если смещение центра тяжести стальным диском недостаточное, то его нужно еще немного сдвинуть. Таким образом, положение меняется до тех пор, пока наждачный круг не перестанет после прокручивания опускаться отметкой вниз.
На такую регулировку уйдет не менее 20-30 мин, к тому же круг может потребоваться смещать не только вверх от сделанной метки, но и слегка левее или правее. После балансировки нужно обвести стальной диск карандашом, чтобы контролировать его положение относительно круга. В дальнейшем если прижимная гайка вдруг ослабнет и диск сместиться, то можно вернуть балансировку уже без поиска требуемого положения.
Смотрите видео
Всем привет! В общем история такая… Откопал на работе кем то из клиентов забытый, брошенный наждак (ну или точило, кому как удобней…) Решил восстановить и переселить его себе в гараж. Восстановил всю электрическую часть (Заменил кондер, перемотал сам двигатель и прочее), провел ревизию по механике (все почистил, смазал, поменял подшипники), покрасил. Из комплектности был только сам наждак и гайки. Кругов и шайб прижимных небыло. И вот значит на восстановленый наждак осталось навесить круги и радоваться новому инструменту. Заказал два круга, забрал и помчал на работу в предвкушении того, что сейчас быстренько все дособеру и повезу его в гараж. Кстати диаметр хвостовиков на наждаке 16мм. А внутренний диаметр кругов 20мм. Напечатал на принтере переходные втулки, такие, что бы они плотненько одевались на вал, ну а на них уже плотненько садилсись круги. Все собрал, первое включение и полное разочарование… Вибрация была такая, что весь слесарный стол весело заплясал, а сам наждак пришлось держать двумя руками. Целый день я убил в попытках хоть как то отбалансировать это дело. К какой либо вибрации я был готов, но что бы настолько… Круги да, не дорогие. Самые дешевые, можно сказать (912р./пара). У кого какие мысли? Сразу скажу, почитал несколько металургических форумов, подчерпнул много информации и идей, но пока еще ничего не пробовал…
Очень часто многие мастера сталкиваются с такой проблемой, как дисбаланс заточного круга. «Симптомы» данного явления в большинстве случаев однотипные — при запуске двигателя и особенно при остановке наждачный станок начинает сильно подскакивать на столе.
Иногда даже доходит до того, что трясется половина гаража или мастерской. Это когда сам станок закреплен на столе при помощи болтов. А если его не закрепить, то при остановке он запросто может «ускакать» на пол.
Как же решить проблему с дисбалансом заточного круга?
Эта проблема устраняется на перевес-машинках или специальных балансировочных станках. Но в условиях гаража и домашней мастерской можно использовать другие, более доступные и простые способы.
Балансировка заточного круга своими руками
В первую очередь необходимо будет выточить подходящую по размеру фторопластовую втулку. Она должна достаточно плотно заходить в отверстие в заточном круге, и сидеть, как влитая.
Далее надеваем на заточной круг прокладку из бумаги, затем металлический круг толщиной 2 мм.
Обратите внимание, что толщина круга зависит от величины самого дисбаланса. Если дисбаланс большой, то круг из металла можно взять и толще.
Потом ставим штатную шайбу, обычную шайбу, и зажимаем все гайкой от руки. Далее перемещая металлический круг, можно отбалансировать заточной круг так, как необходимо для комфортной работы.
Видео
Подробно о том, как в домашней мастерской или в гараже можно самостоятельно устранить дисбаланс заточного круга, смотрите в видеоролике на сайте.
А вы знаете как это сделать? Балансировка заточного круга.Балансировка абразивных кругов на заточном станке
Расскажем, как в условиях домашней мастерской быстро и качественно выполнить балансировку абразивных кругов на электроточиле (заточном станке).
Информация будет полезна, как мастерам со стажем, так и новичкам, которые еще не наработали достаточный опыт.
Как проверить балансировку с помощью монеты
Раньше балансировку заточного станка проверяли с помощью обычной металлической монеты.
Суть способа очень проста: устанавливаем монетку на ребро на защитный кожух и включаем станок.
В процессе работы электроточила монетка может немного смещаться вокруг своей оси, но при этом она не должна упасть. Если это условие соблюдено, то станок отбалансирован нормально.
Пошаговый процесс балансировки абразивных кругов
При замене старого круга на новый или после выравнивания круга нередко может наблюдаться сильная вибрация в процессе работы. Это вызвано дисбалансом круга.
Чтобы уменьшить дисбаланс, необходимо добавить дополнительный груз (например, металлическую шайбу — она устанавливается со смещением, которое можно менять).
Обратите внимание: дополнительный груз смещается таким образом, чтобы компенсировать имеющийся дисбаланс абразивного круга.
Однако существует и более простой способ.
Для этого потребуются крышка от стеклянной банки и пластилин, который будет выступать в качестве компенсирующего грузика.
Раскручивая вал электроточила и дожидаясь полной его остановки, отмечаем самую тяжелую часть круга (в нижней части). Напротив этого места нужно будет установить компенсирующий грузик из пластилина.
Обратите внимание: грузик крепится не к самому абразивному кругу, а к пластиковой крышке, которая надета на вал и закреплена с помощью шайбы и гайки.
Добавляем пластилина ровно столько, чтобы вибрация при работе заточного станка была минимальна.
Причем проверять качество балансировки можно как с помощью металлической монетки, так и специальным прибором.
Видео
Подробно о том, как сделать балансировку абразивных кругов на заточном станке, смотрите в видеоролике ниже — там всё разложено по полочкам. Своим опытом поделился автор YouTube канала Анатолий Сандимиров.
БАЛАНСИРОВКА абразивных КРУГОВ на заточном станке
Задать вопрос
Тема: Почему бьет круг на точиле (Прочитано 44950 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
У меня недавно была подобная проблема с покупным кругом_очень большой дисбаланс,хотя круг после установки был выровнен болгаркой алмазным диском (в т.ч. обе боковые поверхности до картонных шайб).
Лечилось это дело так: сначала отдал круг на плоскошлиф,где его выровняли «как чисто» по бокам,согласно выровненным мною участкам,затем опять поставил на станок (точило Metabo bs 175),биение (и боковое и радиальное)пропало,а дисбаланс остался,очевидно неравномерно распределено зерно.Потому решил слепить из подручных материалов балансировочный станок и отбалансировал круг,теперь ляля_никакого дисбаланса,биения,и др.,работай в своё удовольствие.
Записан
У меня недавно была подобная проблема с покупным кругом_очень большой дисбаланс,хотя круг после установки был выровнен болгаркой алмазным диском (в т.ч. обе боковые поверхности до картонных шайб).
Лечилось это дело так: сначала отдал круг на плоскошлиф,где его выровняли «как чисто» по бокам,согласно выровненным мною участкам,затем опять поставил на станок (точило Metabo bs 175),биение (и боковое и радиальное)пропало,а дисбаланс остался,очевидно неравномерно распределено зерно.Потому решил слепить из подручных материалов балансировочный станок и отбалансировал круг,теперь ляля_никакого дисбаланса,биения,и др.,работай в своё удовольствие.
Балансировка диска производится спец. шайбами или как-то иначе?
Записан
Нет.Втулки действительно точились другие под каждый камень свои,но балансировка осуществлялась методом приклеивания стальных шайбочек прямо на боковую поверхность круга,обращённую в сторону двигателя в соответствующих местах почти вплотную к втулке.Этого вполне хватило.
Фетровые и войлочные круги балансировались по другому_высверливанием на той же поверхности глухих отверстий перовым сверлом по дереву диаметром 12 мм.
Клеились на бакситку или другой клей? :)У Вас на станке есть возможность регулировать скорость вращения в больших пределах, шайбы не отлетают со временем? 
Записан
Да,приклеивал на эпоксидку_ничего не отлетело.Обороты не регулируются_постоянные 2850.
Я потому и приклеивал шайбы у самой втулки,чтобы при работе на ребре круга,или на внутренней боковой поверхности случайно их не задеть.Хватило двух увеличенных по диаметру шайб М8.
Перед склеиванием зачистил шайбы наждачкой и всё обезжирил ацетоном,выдерживал на струбцинах сутки_как и положено.
Записан
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: AGFA77
Я вот маялся, маялся а потом психанул и потратил 500р не на очередной круг а на карандаш. И знаете что? Все мои старые дерганные круги, таки заиграли яркими красками)) всё равно не все идеально работать стали, но пользоваться уже стало возможным. Рекомендую.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2018, 10:27:12 pm от Dark.RoMIX »
Записан
Алмазный карандаш невозможно стабильно удержать в руках при биении круга.Он хорошо очищает от шлама,и восстанавливает абразивность,но для выравнивания он должен быть где-то жёстко закреплён и подаваться на круг с помощью механизма,иначе устранить биение не получится.
Я поэтому и писал ранее,что выравниваю круги алмазным диском на болгарке_её за счёт массы легче удерживать в стабильном положении + к тому производительность просто сумасшедшая,т.к. вращаются и диск и круг.
Записан
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: Dark.RoMIX
Я в бруске дырку просверлил, вставил туда карандаш и по столу подталкивал по чуть чуть. Ничё. Гораздо лучше чем самодельная шарошка оказалось. С болгаркой крутая идея, я не додумался до такого) ну мне и карандаш помог уже, впрочем, точило у меня маленькое, может потому и получилось.
Записан
Возможно у вас на станке не очень большие обороты,потому и получилось.
У меня на станке для заточки гильотинных ножей круг 75мм,но его я тоже выравниваю болгаркой,а затем балансирую с помощью «холодной сварки»,т.к. обороты шпинделя около 30 000.Правда я на максимальных не работаю_предпочитаю где-то 18-20 тыс.,но если есть биение или дисбаланс,то очень заметно.
Записан
Установив камень на посадочное место и чуть прижав фланцем, на подпятник крепко прижать мелок, фломастер или карандаш -> камень провернуть и запомнить место касания. ВАЖНО! Не включать станок — чревато! Соответственно повторить операцию до полного касания подбивая камень деревякой. Желательно ещё иметь огрызок наждака. Когда есть полная уверенность что биение камня самое минимальное, уйти вбок от направления вращения и протянув руку можно нажать кнопку ПУСК и огрызком наждака поправить камень на биение.
И ещё. Камни легко различаются по цвету. При покупке или по применению надо это обязательно учитывать. И не психовать если камень у вас не «берёт». Хорошо когда заточной станок на шпинделе имеет 2 посадочных места. 2-а камня для разных задач. Хорошая алмазная шарошка всегда вас выручит. Лучшая — из алмазной коронки от геологов или буровиков, там алмазы крупные. Но! Тут тоже есть у многих ошибка. Камень просто можно «забить — зализать». Точить будет — но не будет точить… Нервов не хватить. Отсюда и мораль — камней много, а какой подойдёт именно для той задачи которая вам необходима приходит только с опытом. Это тонкая материя… Ведь менять камни на наждаке не каждый согласится. Хотя есть и универсальные. А вдруг мне потребовалось поставить вместо «чашки» «тарелку»? Или алмазный круг для заточки ТС фрезы? При каждой смене (хоть усритесь!) камня будет биение и по торцУ и по диаметру. Вот и получается — камень поставил -> отбалонсировал -> пошарошил. А менять-то неохото — геммор. Тут уже помочь нечем. Или — или. Счас коротко. Серый — для победита. Белый — для обдирки. Красный — для доводки. Хотя номенклатура камней очень велика, и лучше нормальным столярам туда не углублятся.
Правда существуют круги — вулканит. Это отдельная тема. Помните «мороз» на нержавейке?
Всем удачи. Возражайте.
Записан
Друзей не надо иметь, с ними надо дружить.
Ведь менять камни на наждаке не каждый согласится. Хотя есть и универсальные. А вдруг мне потребовалось поставить вместо «чашки» «тарелку»? Или алмазный круг для заточки ТС фрезы? При каждой смене (хоть усритесь!) камня будет биение и по торцУ и по диаметру. Вот и получается — камень поставил -> отбалонсировал -> пошарошил. А менять-то неохото — геммор. Тут уже помочь нечем.
Возражайте.
Возражаю:помочь можно,если каждый камень снабдить своей втулкой,которую установить в отверстие на весь срок его службы,и на этой втулке выровнять и отбалансировать_что собственно я и сделал,о чём уже писал выше.
Ещё лучше,если вал и отверстие втулки будут иметь соответствующую конусность.В этом случае точность установки камня повышается в разы.Но этот метод сложнее в исполнении,и не всегда возможен из-за конструкции данного станка.
На промышленных шлифовальных и заточных станках такое устройство норма.
Записан
Серый — для победита. Белый — для обдирки. Красный — для доводки. Хотя номенклатура камней очень велика, и лучше нормальным столярам туда не углублятся.
Правда существуют круги — вулканит. Это отдельная тема. Помните «мороз» на нержавейке?
Всем удачи. Возражайте.
Возражаю. В столярке чистота поверхности и качество обработки на треть зависит от заточки. Причем именно заточка стоит на первом месте. Поэтому не просто углубляться надо, а рыть как можно глубже. Хотя бы на полштыка. По крайней мере нужно разбираться в камнях, их маркировке и для чего служат. Не такой уж там большой обьем информации.
Например круги из обыкновенного электрокорунда(13А, 14А) такие же серые как из карбида кремения черного(54С). Только корундом победит (твердосплав) не затачивают. Так как он только елозит по нему и перегревает, а не режет.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2018, 07:59:06 am от Res »
Записан
Я в бруске дырку просверлил, вставил туда карандаш и по столу подталкивал по чуть чуть. Ничё. Гораздо лучше чем самодельная шарошка оказалось. С болгаркой крутая идея, я не додумался до такого) ну мне и карандаш помог уже, впрочем, точило у меня маленькое, может потому и получилось.
Я тоже подравниваю алмазным карандашом вручную, правда у него есть плоская «лыска» сбоку, что позволяет выставить его на подручник и двигать очень дозированно — мне, на небольших оборотах вполне понравилось:
http://www.myabrasive.ru/…wtopic.php?f=20&t=256
На высокооборотистом тоже удаётся нормально, но уже не алмазным карандашом, а силитовым стержнем — по ссылке выше последний пост — без фото, правда. Отличная штука оказалась — прямо «на вес золота» именно для высоких оборотов.
Записан
ПО каленому и твердым сплавам (инструмент идут круги 63С и 64С Они, как правило, зеленого цвета с блестками. Вообще круги различаются по твердости. (имеется ввиду как прочно связка держит зерно) По старой маркировке круги по твердости были ЧТ — (черезвычайно твердые); ВТ — (высокотв); Т- твердые, С — средние (самые ходовые); СМ — средне мягкие%
М- мягкие.
Принцип подбора круга такой — чем тверже обрабатываемый материал, тем мягче круг. Потому что твердый материал быстро тупит зерно, а следовательно связка должна быть слабо удерживающей, т. е. мягкой. И наоборот чем мягче обрабатываемый обрабатываемый материал — тем тверже берем круг. Но это общий принцип.
Вообще твердость круга выбирают по опыту (по производительности).
А обдирка или шлифовка — круг подбирают не по цвету, а по размеру зерна. Крупное- для обдирки, например 63, 80 (старая маркировка), мелкое 25, 15 ит. д. для шлифовки, заточки, доводки.
Напоминаю, что здесь привел старую маркировку. Сейчас маркировка изменилась.
Если кому нужно могу на почту сбросить инфу по абразивам.
Кто-то тут уже ссылался на Виктора Леонтьева у него есть и по абразивам и по заточке видео. Все выложено в инете в свободном доступе.
Записан
Хорошо сидим
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: Res, oldTor
- Мастеровой »
- Инструмент, приспособления и мастерская »
- Станки »
- Заточные станки (Модератор: Klausss) »
- Почему бьет круг на точиле
Александр В.М.,
Правильный подход, только не переточить, а новые выточить. Ещё, на таких точилках ( у меня их штуки три на сегодня) упор шайбы идёт в малюсенькую ступеньку на валу. Достаточно простое решение — купить подшипник на тот же внутренний диаметр, что и штатный, и слегка шлифанув вал точила, одеть его внутреннюю обойму, как проставочную втулку, уперев во внутреннюю обойму родного подшипника.
Ну и шайбы родные, на мусорку обычно сразу. Новые с одного постанова точить. Прижимную гайку ставить через толстенькую медную шайбу. Камень зажимать через прокладки, и желательно достаточно ровные и толстые ( картон от 2х литровых пакетов молока — очень неплохо).
Если отверстие в камне сделано косо — имеет смысл расточить его. Сначала слегка притираем камень, чтоб зачистить неровностив зоне отверстия, потом алмазным сверлом с водичкой, разделываем отверстие на сверлильном. Возможно разделать придётся сильно, тогда ещё точится пластиковая вставка, с внешним диаметром как новое отверстие в камне, внутренним — как вал, и высотой немного меньшей чем толщина диска.
После установки проверяется торцевое биение камня со стороны мотора. Если приемлемо — правим камень по дальней от мотора торцевой стороне, и по цилиндрической поверхности. Если при приличной геометрии точило скачет — камень в помойку, он не однороден.
Ещё. Когда нужен хороший камень — оставляют на точиле один камень. Одновременный баланс двух камней получается не всегда. А такие точилки — расходник. Ну и камень срабатывают без переустановки, только правка. Частая, при первых признаках биения и налипании металла, к примеру алюминия. Вообще говоря расход камня при правках как бы не больше, чем при его работе на правильных режимах.
Ещё. Для мелких и тихих абразивных работ на маленькое точило удобно ставить стандартный абразив для УШМ и полиш машинок ( отрезные, универсальные и лепестковые круги, тарелки под сменную шкурку). Переходник может быть сделан даже из латуни. В разы проигрываем в производительности относительно УШМ, но гораздо лучше, чем только руками.