Блок питания бьется током как исправить

Почему системный блок бьёт током?

На работе есть системный блок, который бьёт меня током, когда я касаюсь его корпуса. Могла бы подумать, что совпадение, но другие системники так не «кусаются».

До этого я никогда не сталкивалась с подобным, поэтому стало интересно, в чём может быть причина.

В электронике и электротехнике чудес не бывает. Здесь всё подчинено законам. Закону Ома и законам Киргофа. Просто так, корпус компьютера током бить не может. Для того, чтобы человека ударило током, необходимо чтобы ток начал протекать через тело человека. Т.е. должна быть разность потенциалов между участками человеческого тела, например между руками или между рукой и ногой. Т.е. если принять что корпус компьютера является фазным проводом то, необходимо иметь и нулевой провод.

Например птичек сидящих на проводах по которым проходит напряжение 10 000 вольт током не убивает. Даже не щипит. Потому, что нет замкнутого контура, сидят на одном проводе, второго не касаются. И шаговое напряжение между ногами птички минимальное потому как шаг у неё маленький.

Картинки с компьютером не нашёл. Современная стиральная машина бьёт током по тому же самому принципу что и корпус компьютера.

Закономерен вопрос. Откуда вообще на корпусе компьютера взялся потенциал? Разве может быть такое?

Ответ однозначный. На всех металлических частях корпуса компьютера всегда присутствует потенциал относительно и фазного и нолевого проводов. Это особенности схемотехники импульсных блоков питания всех современных устройств, будь то компьютер или стиральная машина. Во входной цепи импульсного блока питания обязательно предусмотрен помехоподавляющий фильтр состоящий из катушек индуктивности и конденсаторов. Там имеются два включённых последовательно конденсатора (обведено красным). Они включены между фазой и нолем а средняя точка их соединения подсоединяется прямо на корпус блока питания а значит и на корпус компьютера. Жирная чёрточка в обведённом красным это принятое обозначение корпуса устройства в электронике.

Известно, что конденсаторы очень даже замечательно пропускают через себя переменный ток. В блоке питания эти конденсаторы имеют одинаковую ёмкость и для переменного напряжения они являются делителем напряжения с коэффициентом деления равного «2». Это означает, чо на корпусе компьютера всегда присутствует напряжение 110 вольт относительно любого из проводов, будь то фаза или ноль или например батарея отопления или сырой бетонный пол.

И так, мы имеем на корпусе 110 вольт относительно чего-то. Нам теперь надо иметь это «чего-то», чтобы через корпус и «чего-то» нас шандарахнуло током.

Больше всего к «чего-то» подходят батареи отопления, бетонные полы, сырые стены.

Надо сказать, что конденсаторы эти имеют не большую ёмкость. Поэтому сильно трясти не должно.

Первую причина обозначена. Стало быть, необходимо себя диэлектрически изолировать от контакта с вышеперечисленными «чего-то». И обязательно необходимо заземление в розетке куда включен компьютер.

Второй причиной может быть пробой накоротко одного из вышеперечисленных конденсаторов. Тогда через этот конденсатор ставший активным проводником может хорошенько шандарахнуть током.

Третьей причиной даже при имеющемся заземлении может быть большое падение напряжения на проводе заземления (в силу разных причин). И получается, что вроде бы заземление есть а на самом деле с ним ещё хуже чем без него.

Некоторые товарищи очень просто избавляются от присутствия 110 вольт на корпусе компьютера.Просто берут и выкусывают эти конденсаторы из блока питания.Теперь у них на корпусе нет потенциала а значит и током больше не бьёт.

На корпусе вашего компьютера напряжение 110 Вольт

Когда я в десятый раз услышал спор о причинах этого явления в кругу программистов с макбуками, стало понятно, что пора писать статью. Иногда этот эффект проявляется как легкая вибрация при соприкосновении кожи и металлических частей ноутбука, иногда как покалывание.

Короткий ответ: корпус вашего компьютера находится под напряжением

110V (половина от напряжения в сети), но из-за маленькой силы тока вас не ударяет слишком сильно.

Для инженеров-электриков это банальность: по тем же причинам в домах со старой проводкой может бить током стиральная машина, когда касаешься ванны, корпус стационарного компьютера и т.д. Эта тема многократно поднималась в интернете, но до сих пор большинство людей не знает о причинах этого явления. Ситуация осложняется тем, что конструкция блока питания в европейских макбуках не позволяет избавиться от этого явления!

Почему это происходит?

Обычно неприятные ощущения покалывания возникают, когда человек касается каких-то заземленных металлических поверхностей, например радиатора батареи под столом и одновременно держит руки на металлической части компьютера. В моем случае это была заземленная металлическая кромка столешницы. Если одновременно коснуться кромки столешницы и макбука, в руках появлялось ощутимое покалывание.

И это вполне нормальная ситуация. Дело в том, что в схеме блока питания компьютера есть фильтр помех, вход фильтра выполнен на двух конденсаторах, подсоединенных с одной стороны на каждый из проводов сети 220вольт, а с другой их общая точка присоединена к корпусу. В результате получается делитель напряжения 220 вольт пополам. Отсюда появляется 110 вольт на корпусе.

Упрощенная схема фильтра помех компьютерного блока питания

На картинке выше показана упрощенная схема фильтра помех в блоке питания. Как видно, оба конденсатора подключены к защитному заземлению (желтый провод E), который в свою очередь подключен к корпусу устройства. Если блок питания подключен в розетку без заземления, то на корпусе появляется половинное напряжение от напряжения в сети. При этом ток в этой цепи протекает небольшой, но его вполне достаточно чтобы вызывать неприятные ощущения или небольшое искрение, если касаться его другим устройством с правильным заземлением. Так можно наблюдать маленькие искры при попытке соединить два устройства кабелем в случаях, когда одно из них подключено в розетку с заземлением, а другое без.

Блоки питания Apple

Как мы уже выяснили, напряжение на корпусе появляется только в случае подключения приборов в розетку без заземления. Таких розеток много в домах со старой проводкой, где заземление в розетках попросту отсутствует.

Однако даже в зданиях с современной проводкой, где в розетках есть правильно подключенное заземление, макбуки почему-то продолжают биться током. Все дело в особенностях блоков питания Apple.

Контакт заземления на блоке питания от макбука. Этот контакт связан с корпусом ноутбука.

Все блоки питания макбуков имеют съемные вилки для разных стран. Можно возить с собой в путешествия только маленький переходник и менять его при необходимости. В комплекте с макбуком всегда находится короткая вилка, которая вставляется сразу в корпус и длинная вилка на проводе. Так вот в европейских, американских и китайских коротких вилках отсутствует контакт заземления. Он есть только в британской вилке.

Короткая европейская вилка Apple не имеет контакта заземления

И только удлиненная вилка с кабелем имеет контакт заземления. Это можно проверить, заглянув в место крепления вилки-насадки к блоку питания, внутри должны быть контакты, зажимающие шайбу заземления. Если их нет, ноутбук гарантированно будет биться током. Такое часто встречается на китайских поддельных блоках питания, даже на удлиненной розетке с кабелем.

Контакт заземления внутри съемной вилки

Заключение

Несмотря на банальность этой проблемы, мне постоянно приходится слышать новые теории ее происхождения, даже среди IT-шников. Если погуглить, находятся десятки тем, где люди жалуются на макбук под напряжением. Эта же проблема справедлива и для айфонов, подключенных к зарядному устройству.

Почему компьютер бьет током. Обьяснение для «чайников». ⁠ ⁠

Мой студент прочитал статью, что человека убило током от usb разьема в компьютере.

И начали они выдвигать варианты:

1. Плохой блок питания.

2. Пробой изоляции.

Они очень удивились, когда узнали что убить может не только компьютер, но и микроволновка, телевизор, и еще куча электроприборов. При этом они абсолютно исправны.

Если блок питания прибора ИМПУЛЬСНЫЙ — а такие во всех компьютерах, телевизорах итд, тк не нужен массивный трансформатор — то он расчитан на работу с заземлением. Те вилка изначально имеет 3 провода.

Если компьютер включается в сеть без заземления — то на его корпусе 110-127 вольт, с максимальным током который может выдать сеть, чего вполне хватит что-бы убить.

Не верите? Возьмите вольтметр и измерьте напряжение, между корпусом компьютера/телевизора и батареей. (Если у вас розетка без заземления)

Не устанавливайте компьютер рядом с батареей, или с трубами или другим естественным заземлением. Ребенок может схватиться за корпус и его ударит.

Понятно что банальщина — но может кому нибудь вправит мозг, и сделает жизнь безопаснее.

Ересь! Ток ограничен емкостным сопротивлением Y-конденсатора фильтра.

( Y – конденсаторы предназначены для работы в тех местах, где выход их из строя угрожает жизни людей.)

куча ляпов. в микроволновке — трансформатор, ток фильтра ограничен, во всех бытовых приборах двойная защита. Не пренебрегайте заземлением, как компонентом системы безопасности, хотел, видимо, сказать автор. а получилась невнятная страшилка

автора сам не знает о чем пишет

в комментариях истина

«Напряжение 127 вольт со всей силой тока,что может выдать сеть»

ЛОЖЬ. ибо достаточно такой блок питания/компьютер подключить к сети с заземлением,и мгновенно возникнет КЗ и срабатывание автоматов/дифавтоматов/УЗО.А такое происходит ТОЛЬКО в том случае,если БП неисправен! Вторичная цепь исправного блока питания компьютера ВСЕГДА гальванически развязана с сетью,как и провод земли/корпуса.

если руки мыть и коленкой стиралку касаться, то щиплет. но не смертельно

меня бил током корпус системного блока, вытащил вилку из розетки, перевернул на 180 градусов, воткнул обратно, и проблема была решена

Предыстория: поменял 3 БП за 20 лет, причем пока ПК был на Celeron’e проблем с БП не было, как переехал в Воронеж и купил комп с корпусом ThermalTake начались траблы с получением разряда от ПК.
Структура цепи: ПК через вилку с заземлением подключен в сеть, по привычке кладу правую ногу на корпус, и если дотронуться до батареи шибанет током (по опыту, вроде не 220, но тоже неприятно). Так же можно замкнуть цепь взявшись рукой за ноутбук и прикоснувшись ногой к ПК, ощущения менее неприятные, но так же пробивает (обычно достается мой супруге).
Вопрос: это проблема с заземлением или проблемы с корпусом, или с БП, или у меня руки не из того места растут (компы собирал сам).

Автор делает утверждение, что на металлическом корпусе бытового электроприбора с ИБП ВСЕГДА присутствует опасный для жизни потенциал? Я всё правильно понял?

Ну и где взять эту землю в старых домах?

Всю проводку менять?

На стиралке есть как бы псевдоземля, через ноль.

О, электрики. Вопрос. На записи фонит микрофон. Фонит 50 герцами. Если заземлить комп на себя -фон уходит. То же самое на металлические конструкции дома.

С системником понятно, вилка 3 контакта, нужна земля в розетке. А что делать с ноутбуком? Там 2 штырька

По току там в средне 30-50ма, но этого вполне достаточно.

Ну так-то опасность представляет и телефонная зарядка, там тоже нет гальванической развязки.

А если у меня дома АОГВ и паровое не заземлено?

но вот если блок питания совсем копеечный эти элементы фильтра там редко ставить для экономии

Как пел Цой. следи за собой, будь осторожен . а в целом заземление применяется к большинству современных приборов, да не все дома с их еще советскими проводками готовы его применить. главное чтобы автомат при КЗ срабатывал вовремя ) Здоровья и долгих лет жизни всем !

Часть 1. Устройство материнской платы. Как работает VRM, что такое чипсет, сокет, BIOS и немного о других компонентах на плате⁠ ⁠

Материнская плата — важная часть компьютера (ЭВМ), так как это основная плата, к которой подключаются все основные компоненты, такие как процессор, оперативная память, видеокарта, накопители и прочие устройства.

Она обеспечивает взаимодействие всех подключаемых к ней устройств, а представляет из себя многослойную печатную плату, на которой тонким слоем нанесены дорожки и установлены различные радио-элементы и разъемы.

Лишь небольшая часть проводников находится снаружи, большая их часть скрыта внутри самой платы, так как она состоит из множества слоев, и включает в себя слой заземления, несколько силовых и сигнальных слоёв. Снаружи плата покрыта диэлектрическим лаком, который защищает дорожки от короткого замыкания и внешних воздействий.

Сбоку платы находится 24-контактный разъём ATX, через него от блока питания, плата получает основные напряжения 12, 5 и 3,3 вольта, эти напряжения получают различные компоненты на самой материнской плате и подключённые через разъёмы, например USB или PCI Express

Чуть выше центра платы находится сокет, это разъём для установки процессора, состоящий из большого массива контактов и прижимной пластины.

(Определенные процессоры могут работать только с определенным типом сокетов)

Рядом с сокетом располагается 4(ATX12V) или 8(EPS12V) контактный разъём для питания процессора. На материнских платах предназначенных для установки мощных CPU, устанавливаются несколько таких разъёмов.

Но через них подаётся 12 вольт, а современные процессоры работают с напряжением чуть выше 1 вольта и это не фиксированное напряжение, в зависимости от нагрузки, оно может немного меняться, например: в простое, для экономии энергии и уменьшения нагрева, на процессор подаётся менее 0,8 В, а когда все ядра полностью загружены, оно возрастает до 1,4 в.

Поэтому вокруг процессорного сокета находятся модули регулирования напряжения или сокращённо VRM, они нужны для преобразования 12 вольт в напряжение необходимое процессору.

Один такой модуль или фаза, состоит из конденсатора, дросселя, двух мосфетов и драйвера. В современных платах драйвер и два мосфета объеденены в один корпус.

Драйвер управляет процессами открытия-закрытия транзисторов с частотой, задаваемой ШИМ-контроллером, а катушка и конденсатор сглаживают напряжение с транзисторов.

Для получения более стабильного напряжения на процессор используют несколько фаз питания, импульсы которых смещены друг относительно друга. Управляет ими ШИМ-Контроллер, который находится рядом.

Обычно устанавливают от 4 до 8 реальных фаз, так как используют столько же фазный ШИМ-контроллеры. Если на плате установлено к примеру 16 фаз, то производитель использует делители, то есть сигнал с одного канала ШИМ-контролера распределяется на два драйвера.

Физически фаз больше, но работают они синхронно и поэтому они не сглаживают пульсации, а лишь позволяют установить более мощный процессор и уменьшить тепловыделение элементов.

Так же рядом с процессорным сокетом размещаются слоты для установки модулей оперативной памяти. У современных модулей рабочее напряжение 1.1 в, поэтому рядом со слотами тоже есть цепи питания, которые преобразовывают напряжение, но для DRAM используют одну или две фазы.

Количество слотов на материнской плате, зависит от контроллера памяти, который находится в процессоре или в северном мосте. Обычно это двухканальный контроллер, то есть шина памяти у него разделена на два канала, что позволяет осуществлять доступ к памяти не один раз за такт контроллера, а два.

На каждый канал можно установить до двух модулей DRAM, что даёт возможность установить 4 модуля оперативной памяти, если на материнской плате есть для них слоты.
(Многие контроллеры памяти позволяют осуществлять доступ к памяти не один раз за такт контроллера, а два. Двухканальный режим означает, что два канала памяти будут работать параллельно, это повышает производительность)

В более мощных системах используется четырёхканальный контроллер и к плате можно подключить 8 модулей.

Есть несколько вариантов разводки шины DRAM: обычно используется Прямая, T-образная топология или Daisy Chain.

Прямая топология используется в ITX платах с двумя слотами памяти. С ней можно добиться высоких частот памяти при заполнении 2 слотов. (Электрические характеристики наилучшие)

Т-образная, оптимизированна для заполнения всех слотов памяти, у неё длина проводников до двух модулей одинаковая и с ней можно добиться хороших частот памяти при заполнении всех слотов, но стабильность работы при заполнении 2 слотов будет хуже.

Daisy Chain оптимизированна для установки одного модуля на канал, у неё длина проводников меньше чем с Т-образной и с ней можно добиться больших частот памяти, но стабильность работы при заполнении всех слотов, хуже.

Ниже слотов памяти, в левой части платы размещают разъемы PCI Express. Эти разъёмы предназначены для установки плат расширения.

Они бывают несколько типов, с разным количеством выделенных линий. X16 используются в основном для установки видеокарт, а остальные слоты для установки других плат расширения, например звуковых карт.

Маломощные карты получают питание от самого слота. В качестве силовых линий используются выводы на левой части разъема. Через них подключаемое устройство получает +12 и +3.3 вольта.

Так как пикабу не разрешил вставлять картинки в более длинный пост, продолжение во второй части

Мультиметр Dolomiti 1970⁠ ⁠

Жемчужина коллекции странный, но изящный и необычный по внешнему виду прибор.

Достался он мне в идеальном состоянии, как из магазина. Даже пенопластовая защитная коробка сохранилась.

Открываем и видим вот такой стильный пластиковый футляр.

Почему я назвал этот мультиметр «странным», а потому что уже на футляре начинается какая-то маркетинговая и дизайнерская дичь и хреновы ребусы.

Посмотрите, два логотипа и две эмблемы.

Поиск «Carlo Gavazzi» выдаёт несколько странных, дешево свёрстанных сайтов. Но все они так или иначе связаны с электрооборудованием и энергетикой.

Поиск по «Dino Chinaglia» выдаёт ссылки на какие-то радиомузеи с приборами, но беглый поиск так ничего конкретно мне не дал. Если честно мне пока лень разгадывать эти загадки истории. Вероятно, Шерлок-куны с пикабу решат эту загадку раньше.

Предположим, что это два итальянских кореша Карло и Дино, которые решили мутить бизнес. На самом деле был такой производитель приборов «Chinaglia Dino Elettrocostruzioni; Belluno» из Италии.

Вернемся к экспонату, в футляре лежит вот такое чудо инженерии и промдизайна.

Промдизайнер, на мой взгляд, слишком увлёкся шрифтом Eurupe, который тогда, видимо, казался невероятно стильным и крутым. Но у него плохая читаемость, штрихи тонкие и все цифры и буквы тяготеют по форме к прямоугольнику со скруглёнными углами.

Dolomiti, похоже, это название доломитовых Альп.

Еще один минус — царапучее оргстекло, которое при самом аккуратном обращении со временем покрывается сеткой царапин. А еще оно может наэлектризоваться и начать притягивать стрелку, искажая показания прибора.

Переключатели и крутилка «нуля» омметра мелкие, неухватистые, даже для моих почти детских пальцев. По-моему это ошибка дизайнера и неуважение к толстопальцевым людям.

Судя по инструкции сзади в него вставляются две батарейки по 1,5 Вольт и одна на 25 Вольт. Чего!? Вы когда-нибудь видели в продаже такие элементы питания?

На наклейке сзади не упомянут Дино, только Карло. Заметьте, что отверстия на наклейки разной формы. Занятно. Видимо, это ихний штамп ОТК. Серийник в виде штампа.

Сбоку есть отверстие с двумя контактами. Видимо это внешнее питание.

Щупы типичные, сделаны качественно. Провод не особо гибкий но и не жесткий, середнячок.

Примечательно, что гнёзда разъёма на приборе не стандартные «бананы» а какие-то тощие их аналоги. Почти как на советском Тт-1.

В комплекте идёт два переходничка на «бананы», за что отдельное спасибо. У них весьма интересная конструкция в виде пучка посеребрённых проволочек. Красиво.

Внимательный читатель заметил, что в инструкции на зелёном фоне появляется третье название фирмы производителя Pantek (подразделение Карло Гаваззи). Очень странно, зачем такой разнобой и сумятица и обилие лэйблов? Это же запутывает потребителя.

Инструкция свёрстана как газета, на большом листе. На четырёх языках, если не ошибаюсь там английский, немецкий, итальянский и французский.

На принципиальной схеме видно, что девайс содержит в себе транзисторы и трансформатор, видимо для генератора. Т.к. данный мультиметр умеет измерять ёмкость конденсаторов, необычно для такого стрелочного малыша.

Пожалуй, это самый странный прибор из моей коллекции. Но он замечательный и мне он очень нравится как экспонат и техноартефакт эпохи и культуры другой страны.

Спасибо за внимание. Оставайтесь на связи, будут еще разные приборы.

Японский DT-830⁠ ⁠

В коллекцию попал новенький «под плёночкой» японский мультиметр. Эта модель разработки 1980-х годов, популярна и поныне, клонирована многократно. Давайте посмотрим на него.

Ручка поворачивается мягко, но фиксируется очень чётко. Приятный на тактильную отдачу переключатель.

Два щупа, черный и красный.
Один зажим крокодил, который надевается на щуп.
Удлинитель с крокодилами для транзисторов, выводы которых невозможно присоединить к гнезду на передней панели. Для измерения HFE (коэффициента усиления тока).

Сделан качественно, хорошая печать, приятный пластик. Терминалы прибора:

Сумка для хранения и переноски. С ремешком (он обёрнут вокруг).

Инструкция. Когда-нибудь потом я соберу стенд и проверю стазу несколько мультиметров разной конструкции и возраста. Их есть у меня.

Оригинальная коробочка сохранилась.

Спасибо за внимание.

Ютуб канал лампового дядьки⁠ ⁠

У меня есть мини-хобби — искать на просторах русскоговорящего ютуба увлеченных людей старшего возраста, которые ведут свои уютные радиолюбительские каналы.

Пару недель назад обнаружил такой. Его ведёт увлеченный дедушка (судя по рукам и голосу). Я присматривался и с радостью находил всё больше подтверждений тому, что его ролики без всякой антинаучной «альтернативщины», вечных двигателей, энергии эфира и др. Говорит со знанием и опытом. Главное с пониманием физики.

Он демонстрирует опыты и результаты измерений в своей (весьма скромной, надо заметить) лаборатории. Собирает конструкции.

Характерная черта — своеобразное оформление канала, компьютерная графика в ретро-стиле 🙂

Еще там можно увидеть в работе настоящие техно-реликты. Например, газотрон.

Или узнать о селеновых столбах.

К примеру несколько роликов на радиолюбительскую тему с канала «Неизвестная физика».

Ответственно рекомендую канал «Неизвестная физика» радиолюбителям, любителям ламповых усилителей и интересующимся историей техники.

Ранее я делал пост о Викторе Гончарове (радиолюбитель, тоже ведёт тёплый ламповый канал и мастерит радиоэлектронные устройства). Публикация набрала много плюсов. А Виктор даже выпустил ролик, где передал своё удивление от внезапно нахлынувшей волны подписчиков.

Я считаю, что очень важно поддерживать таких людей и распространять их творчество и просветительские материалы. Это малый но полезный вклад, доступный каждому.

Бригада ух⁠ ⁠

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный)⁠ ⁠

Предыстория такая. Наткнулся на комментарий.

Ну что же, их есть у меня. Задача вроде простая, требования не сложные. Длительная автономная работа и оповещение посредством смс о наличии чего либо в ячейке.
Решил использовать лазерные дальномеры VL6180X для детектирования человеческих конечностей внутри ящика. Ардуинка в качестве мозгов. Модуль SIM800L для отправки смс.
Нарисовал плату.

Взял кусок текстолита.

Далее монтаж компонентов. И результат вначале поста. Вроде все ок. Система работает, жалоб нет. Принял решение оставить датчики расстояния VL6180X.
Так как ширина ячейки 27 см — нужно больше датчиков. А именно три. Использовать мультиплексор желания не имел, да и в бюджет не вписывалось. Адрес поменять не получается. Значит нужно коммутировать по другому. Решил, что сработает управление по минусу. Включаем и выключаем по очереди и считываем показания. Гениальный план, просто оху.ительный если я правильно понял. Развел плату на три датчика.

Готово. Но не работает. От постоянного вкл/выкл модулей, шина i2c вешала контроллер. Решил, что следующая хорошая идея, это управление по плюсу. Ну что же, вторая попытка. Надо по новой разводить плату.

И снова изготавливаем.

И? опять не работает. Но на этот раз случилось страшное. От усталости затупил и вставил банку АКБ задом наперед. Дыма было много. Боже храни тантал, что принял на себя нагрузку и сгорел синим пламенем. Все модули и сам контроллер выжили. Удивительно. И здесь я окончательно понял, что электроника не мое что идея включать и выключать модули 10 раз в секунду мягко говоря глупая. Учу матчасть. Решаюсь коммутировать линию данных с постоянно подключенной линией тактирования.
Простите за такую схему.

Вот как то так, можно отключать/подключать линию данных шины i2c. Ну что же, в третий раз перерисовываю плату.

И сразу результат.

Наконец все отлично. Датчики работают примерно так. Включается первый и отрабатывает 30 мс, опрашивается раз в 5 мс. Затем включается второй и третий. Показания датчиков записываются с свои переменные. И о чудо, этот вариант стабилен.
Так же на борту имеется простой датчик света — фоторезистор. Подключен через пин ардуино, дабы не потреблять свои микроамперы когда не надо.
Дальше запаял оставшиеся детали.

И приклеил неодимовые магниты, угадаете откуда взял?

Крепится крайне надежно к любой металлической поверхности.
По поводу работы алгоритм такой. После подключения батарейки, у нас есть 2 минуты, чтобы прикрепить плату на потолок ячейки. Далее происходит автоматическая калибровка. Контроллер замеряет показания на трех датчиках расстояния и датчике света и уходит в режим энергосбережения. В нем он просыпается каждую секунду, подает питание на фоторезистор и замеряет уровень освещения. Если света стало больше, то значит, пора вставать. Включаются три датчика расстояния и происходит 200 опросов в секунду. При попадании инородного предмета в ячейку — датчики снова засыпают. Контроллер переходит в режим отправки смс. Активируется модуль sim800l и через 40 секунд отправляет смс на заданный номер.

В сообщении контроллер сообщает в том числе напряжение на АКБ для своевременной замены.

Так происходила настройка. Эту информацию можно получить посредством блютус на телефон. Если подключить в разъем платы модуль hc-05 или подобный. Реализован вотчдог. Если контроллер зависнет, то сам себя перезагрузит, откалибруется и продолжит работать.
Тестирование в почти полевых условиях..

Результаты отличные. Ни одного ложного срабатывания. Ни одного не отправленного смс. На днях начинаем тестировать на реальной ячейке. Такую систему можно использовать для разных целей. В качестве автономной сигнализации с GSM на борту.
Одного АКБ хватит на 2-6 месяцев. Потребление в режиме энергосбережения менее 1мА. Такое у меня хобби.
Если что, контакт телеги https://t.me/bb773301
И мой пустой сайт http://safboard.ru/ (вдруг когда нибудь перестанет быть пустым?)
p.s. спасибо сообществу за такую поддержку.

Ответ на пост «Он был плохим электриком»⁠ ⁠

Позвольте заметить. Тут проблема с инстинктом самосохранения а не только с электрикой. Клещи неизолированы, чел кусает все жилы разом.
Сразу случай вспомнил. (Роман в 2х главах с предисловием)
Служил в армейке, ППД на полигоне, учебная рота. Казарма — большой сарай в поле, койки 2 яруса поперёк прохода справа и слева, бетонный пол, несколько окон. В самом конце маленькая умывальня.
Глава «колосилось»
В общем, я в очередной день службы, после отбоя спал себе мирно и вдруг, получаю наглый такой толчок в бок с требованием проснуться от одного из сослуживцев. Точнее мне так показалось, поэтому я сквозь сон, почти не приоткрыв глаза чётко озвучил, что отдыхаю и прямым текстом послал его на×¥й. Нет, в зубы я не получил.
Меня смутил уже тот же голос, продекламировавший из той же точки в темноте, чуть более громкий, который уже был идентифицирован по-другому:
— Ты о×¥€л, боец.
Это был наглухо отбитый командир взвода танкистов, старлей, лысый и злой. Вся рота его боялась, я тоже.
Я быстро поднялся, вытаращил глаза и сонно сказал «Виноват, обознался»
С рук мне это сошло. А проблема была уже ближе к теме поста.
Глава «колосилось 2».
В казарме висела плазма и было несколько розеток с тройниками с тройниками с тройниками с тройниками с зарядками от телефонов пятидесяти с лишним человек.
И это всё на старой проводке пожирало электричество. И в какой-то момент каааак закоротило к херам. Счётчик с узошкой были на улице, а коротнуло провод ещё до разводки на счётчик. И провод искрил. В общем, старлей разбудил меня потому, что я раньше что-то там по электричеству в техклассе делал (кажется лампочку менял) и решил, что знаю как прекратить искры и замыкание провода, пока всё не загорелось вместе с людьми.
Я запросил изолированые кусачки и пассатижи. Быстро кто-то из бойцов отыскал приемлемые инструменты и я взялся выполнять задачу.
Несмотря на всю суровость, старлей меня притормозил, и озвучил опасения. Я даже не проснувшийся до конца, сообразил, что каждую жилу буду кусать по очереди, выше от места КЗ с интервалом между укусами в сантиметров 10-20. Так нет вероятности закоротить кусачками оба контакта, а если всё-таки коротнёт, то изоляцию не пробьёт.
п.с. Соблюдайте т.б., учите матчасть, берегите себя и природу, кушайте хорошо, двигайтесь активно.