Дробление на резьбе как исправить

Здравствуйте.

Столкнулся с такой проблемой при нарезании наружной резьбы, материал отбеленный чугун, длина приблизительно 2000мм, диаметр вала 243мм, шаг 3, глубина около 2мм, угол 60. Станок ЧПУ, обороты 20, съем 0,15мм. Поскольку длина большая изделие подпирается зад. центром. Так как это не первый такой вал, обратил внимание на то, что драбление постоянно в одних и тех же местах, это первые 3-4 витка со стороны заднего центра, затем приблизительно на расстоянии 200мм. Думали, что проблема в станке, вызвали мастера, он посмотрел, в итоге люфт на суппорте 0,03мм, сказал, что в допуске, люфт на ШВП 0,3мм, сменили шарики сократили люфт в два раза, после он сказал, что причина не в этом. Фото самой проблемы добавлю. Решил обратиться к более опытным коллегам, что посоветуете?

Автор:

mixfaq · Опубликовано: 11 часов назад

Надеюсь тема живая еще?) 
Кто сталкивался, буду очень благодарен совету! Просто механизм, редуктор, который открывает и закрывает люк, все движется как надо за исключением люка, он тупо проваливается в корпус.  Контактные группы задавал всеми возмощными способами, сила тяжести проставлена, материал задавал и удалял. Единственное, что не сделал, не ставил точный контакт, т.к. за часов 5 ничего так и не просчитало. 

Видео с анимацией https://drive.google.com/file/d/1P3VBhvpaB30pDE22rYf0HLkd72vsDuhB/view?usp=share_link

Проблемы, возникающие при нарезании резьбы, могут быть совершенно различными: слишком высокая скорость резания, недостаточный подвод СОЖ, применена недостаточно прочная марка твёрдого сплава и так далее. Данные проблемы решаемые и имеют различные пути решения. Чтобы устранить все неполадки, предлагаем ознакомиться с данной статьей.

На днях резал много резьб(очень много). Все с ручной помощью. Как внутреннюю так и наружную резьбу.
Поделюсь мнением так сказать. Сначала про внутреннюю резьбу. Резьба М22 1.5 шаг. Длина резьбовой части 65мм, длина самой детали 130мм(сквозная, с каждой стороны резьба на длину по 65мм). Державка диаметром 16мм, пластина с полным профилем 1.5мм.
Ранее я резал на ручном станке так:
Делаю проход, потом отвожу резец на 20-30мм от детали, и с обратной стороны шпинделя дую сжатым воздухом для выдува стружки(не всегда выдувает стружку, так как она закручивается внутри и стопорится намертво… и тут только вручную ее выковыривать). Если стружку не убирать, то резец может заклинить(очень мало места для 16ой державки! А если взять 12ую державку — начинается «пение» а не резка! Есть еще 16ая обработанная до 14го диаметра.. но 16ая мне больше нравится, надежнее.)
Так вот в режиме ЧПУ с ручной помощью делал так: ЧПУ режет сам без остановок, а я дую сжатым воздухом с обратной стороны шпинделя в отверстие шпинделя непрерывно!(там еще заглушка стоит чтобы отверстие было чисто под сопло продувочного пистолета). Стружка вылетает только так! Либо во время реза либо после того как резец выйдет наружу. В добавок охлаждает деталь замечательно, и противной этой вездесущей навивной стружке нету. + Я подаю масла в зону реза через то же отверстие где вдувается воздух. Просто пшикаю немного в сторону отверстия — воздух засасывает сам масло(работает по принципу покрасочного пистолета). И распыляет по детали.

Минус затеи:
Расход воздуха и постоянная работа компрессора(совсем не дорого по деньгам, но дорого по ушам! Особенно если у вас компрессор поршневой на 1куб! Тут надо винтовой покупать в идеале.).
Масло при попадании в зону реза методом распыления сильно дымит! Вся мастерская в дыму!(не полезно совсем никак! Особенно если это не И20 масло…). Нужна вытяжка + закрытый короб станка ЧПУ(все будет позже, поэтому не страшно).

Плюсы:
Резка безостановочная, шустрая, деталь холодная, в процесс не лезешь совсем! Точно также и предварительная расточка работает! Без воздуха резец клинит от мелкой стружки! Ее нужно либо выдувать либо вымывать под сож. (есть идея попробовать также добавлять с воздухом и СОЖ. Думаю в данном случае чтото получится.. пока пробовал только шприцем туда брызгать… но это мало). Пистолет продувочный я закрепил и сам его не держу ) (в идеале делать по нормальному в будущем, конечно с клапанами итд..).
Резьба получается хорошая как с маслом так и без масла(за счет охлаждения детали! Но с маслом лучше конечно.. но надо уже отвлекаться на это дело на данный момент и в ручную его подавать.(если охлаждать под сож без воздуха — резьбу рвет! С воздухом пока еще не пробовал особо).

п.с. я принципиально не использую смазку для резьб(о которой писал в прошлом посте). Так как таким способом распыления она будет по всему станку! Использую только то что помогает трущимся поверхностям(масло вперемешку с сож не вредит ничему, а даже наоборот ИМХО. А вот кислота для резьбы по всему станку — убьет станок. ИМХО(у меня эта дрянь весь ручной станок засрала… потом скребком отдирать приходится + ржа от нее).

С внутренней резьбой пока разобрался(во всяком случае на этом диаметре).

Наружная резьба!

Тут уже все сложнее в разы. Без помощи рук пока никак. Масло использую И20(как самое дешевое и менее вонючее + менее опасное для здоровья. Но оно и самое говеное, об этом ниже.). Ну резка как обычно:
Деталь Диаметром 22мм, вылет от патрона 80мм, резьба на участке в 70мм. Резец с пластиной с полным профилем шаг 1.5мм. Начинаю резать, и на каждый проход лью масла(когда резец идет обратно я смазываю деталь маслом). Чем ближе к финишу — тем хуже рез. После каждого прохода нужно остужать деталь(я это делаю естественным способом — указал чтобы возврат резца(G00) был в 5% от максимальной скорости — за это время деталь остывает. Под конец(если резец(пластина) острая) начинается пляска с бубном! Либо резьба кое как получается, либо резец немного да подклинит!(и часть витка порвет.) Если пластина подтупится — рвет всегда! + Стружка наматывается на деталь, резец… и еще больше мешает чистому резу. А еще в таком режиме резьбу резать станок будет очень долго!!! Далее мне надоело это я и капнул льняного масла — резьба пошла идеальная и блестящая как зеркало!(как будто пластина новая). + стружка благородная такая идет! При этом можно работать на максимальной скорости(до этого если шпиндель крутится выше 450-500 оборотов — начинается полная лажа) с спец маслом(тем же льняным) можно и на 1000 оборотах резать(далее пока предел на этом станке.. мотор слабый, надо переделывать там многое).

Я переворачиваю резец вверх ногами!(обратные обороты либо с другой стороны детали резать — как удобнее). Стружка в этом случае почти не мешает! Резец уже не клюет и не клинит так часто. Но когда подтупился немного начал и в этом случае клинить на финишных проходах(когда осталось 0.1мм срезать на сторону и менее). Причем клин происходит как у патрона, так и на конце детали(резьба у меня и правая и левая! Отжатие детали непричем. Отжатие резца вполне может быть, правда на большом станке с патроном 200мм и резцами 25мм диаметром — тоже самое!(тоже видать отгибает резец… ).
Далее мне надоело это, и я опять капнул льняного масла — резьба пошла идеальная и блестящая как зеркало!(как будто пластина новая). + стружка еще более благородная стала!

А потом я начал использовать масло MOTUL 4T 5W-55(вроде такая там вязкость была… для мотоциклов в общем). Стало тоже самое как при резьбовых смазках! Идеально! И стоит копейки(у меня его завались…). Плюсы затеи с этим маслом:
Масло как масло! Не портит станок и его детали. Стоит дешево. В любом авто магазине навалом. Можно мешать с сож без опаски(не 100% инфа…) в худшем(не 100% инфа) случае будет вперемешку сож литься(не смешиваясь правда с ним).

Минусы работы с данным маслом:
Воняет ужасно! Невозможно находится в помещении с ним!(правда всякие GL4 масла воняют еще хуже! Даже без нагрева). Дым от него(при нарезке резьбы с ним — оно сильно дымит) вонючий как из под выхлопной трубы мотоцикла! Вытяжка обязательна!(в принципе в будущем это решается легко, как корпус станка доделаю).

п.с. я использовал именно мало для двигателя, так как при высоких температурах у него меньше отложений(нагара) ведь оно для работы в двигателях используется. Думаю стоит попробовать мало для 2T двигателей, оно мене вонючее(точнее оно не менее вонючее а просто вонь другая там… добавки более приятные) и еще больше должно подходить. Но вытяжка обязательна в любом случае.
п.с. льняное масло в данных случая пахнет жареной рыбой! Очень приятный запах! Я его очень люблю! Аппетит проявляет сильно.. но ну его нафиг в ЧПУ его использовать — только в ручном станке. А в ЧПУ можно поливать всякими мотулами-мобилами-кастролами вонючими — с вытяжкой.

Остается опять же проблема с использованием этих масле в автоматическом режиме! Точнее делать так чтобы трубка СОЖ и трубка с маслом както дружила. Может еще трубку с воздухом для продувки СОЖ перед маслом добавить… Да и как распылять это масло, хоть оно и дешевое, но все же в ручную у него расход небольшой. А вот в авто режиме боюсь поливать придется изрядно, чтобы по всей резьбе его разнести после каждого прохода(а это уже дороже… там проходов штук 20!). К тому же не ясно еще как оно будет дружить в баке с СОЖ(ведь его обязательно туда смоет). п.с. И20 у меня дофига попадает в поддон и после в бак с СОЖ, далее просто СОЖ вместе с маслом вылетает. Не считая грязного цвета — одни плюсы!(правда все детали и соответственно руки потом в масле….). Жидкость очень густая и маслянистая получается(хотя смешивания с СОЖ не происходит. Просто параллельно вылетает СОЖ вместе с маслом).

Жаль вчера видео не снимал, так бы в живую так сказать увидели бы все что я тут печатал. Но у меня комплексы… не хочу позорится недоделанным станком! Пока не сделаю полностью не хочу им сверкать

След — дробление

Cтраница 1

Следы дробления при точении валика, зажатого непосредственно в шпинделе, появляются из-за увеличения зазора между шейками шпинделя и его подшипниками вследствие износа их.
 [1]

Следы дробления на обтачиваемом валике, установленном в коническом отверстии шпинделя, свидетельствуют об увеличении зазора между шейками шпинделя и его подшипниками вследствие их износа.
 [2]

Следы дробления на поверхности отверстия; причиной этого могут быть: завышенный припуск под развертывание, неправильно заточенная или затупившаяся развертка, а также неправильное ее крепление.
 [4]

Следы дробления на обтачиваемом валике, установленном в коническом отверстии шпинделя, свидетельствуют об увеличении зазора между шейками шпинделя и его подшипниками вследствие их износа.
 [5]

Следы дробления на обтачиваемом валике, установленном в коническом отверстии шпинделя, могут быть свидетельством увеличения зазора между шейками шпинделя и его подшипниками вследствие их износа.
 [6]

Обработанные поверхности должны быть чистыми, без следов дробления.
 [7]

На поверхности обработанного образца не должно быть следов дробления или вибраций. Класс чистоты поверхности ( иногда и разряд чистоты), полученный при испытании, проверяется в зависимости от требований к детали и от назначения станка.
 [8]

Обработанные поверхности должны быть чистыми, без следов дробления и вибрации.
 [9]

Недостаточно чистая поверхность отверстия, риски, задиры и следы дробления при развертывании обычно бывают при большом припуске под развертку, при неправильной заточке развертки, затуплении развертки, забоинах на ее режущей и калибрующей частях, неправильном выборе подачи и охлаждения.
 [10]

Резьба на винтах должна быть чистой, без заусенцев и следов дробления. Сорванные нитки на резьбе не допускаются.
 [11]

Резьба на деталях должна быть чистой, без заусенцев и следов дробления. Сорванные нитки на резьбе не допускаются.
 [12]

На поверхностях направляющих станин после отделки не допускаются крупные штрихи и следы дробления. Проверка отделанных направляющих на прямолинейность производится при полном освобождении стаппны от всех скрепляющих и натяжных болтов.
 [14]

Причинами недостаточно чистой поверхности развернутого отверстия, задиров, рисок и следов дробления на ней могут быть, грубая предварительная обработка отверстия, большой припуск под развертку, неправильная заточка или затупление ее, неправильный выбор подачи и охлаждения развертки.
 [15]

Страницы:  

   1

   2

   3

   4