Если на выключателе ноль как исправить

Продолжаем тему 

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива. 

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки. 

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

Решение принято.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

В
статье
подробно
рассмотрю,
когда
и
на
каких
контактах
выключателя
присутствует
фаза
или
ноль.
Эти
знания
нужны
в
том
случае,
чтобы
быстро
определить,
почему
не
горит
лампочка.
И
что
в
этом
случае
неисправно
–
проводка,
выключатель,
патрон,
лампочка?

Предыстория,
реальный
случай.

На
днях
поступил
мне
вызов.
Мне
сообщили,
что
нужен
электрик,
что
взяли
мою
визитку
в
магазине
электротоваров,
и
что
не
горит
лампочка
в
ванной.

Хозяин
квартиры
с
той
самой
лампочкой
предположил,
что
дело
в
выключателе.

Причин
тут
могло
быть
несколько
–
перегоревшая
лампочка,
нет
контакта
в
патроне,
действительно
поломан
выключатель,
обломаны
провода
около
выключателя
или
лампы,
нет
контакта
в
распред.коробке.
Могло
быть
и
что
похуже,
но
в
то
время
я
об
этом
не
думал.

Надеясь
на
самое
лучшее
(максимум
5
минут
и
минимум
300
рублей),
пошел
на
вызов.

Как
устроено
освещение
в
санузлах

В
этой
квартире
алюминиевая
проводка,
что
уже
большой
минус.
При
вскрытии
выключателя
ванной
оказалось,
что
он
исправен
и
что
квартира
относится
к
таким
случаям,
когда
сделано
не
совсем
правильно
–
выключателем
размыкается
ноль,
а
не
фаза.

Почему
так
сделано?
Я
уже
не
раз
задавался
таким
вопросом.
У
меня
в
квартире
тоже
выключатель
размыкает
ноль.

Из
соображений
безопасности
всегда
существовало
правило,
что
выключатель
освещения
должен
размыкать
фазу.
Это
сделано
для
того,
чтобы
при
замене
лампочки
или
протирке
люстры
вероятность
поражения
электрическим
током
была
минимальной.
Достаточно
выключить
выключатель
–
и
можно
спокойно
голыми
руками
менять
лампу
или
даже
копаться
в
патроне.
Естественно,
проверив
перед
этим
отверткой-индикатором
отсутствие
фазы.

Так
почему
же
электрики
в
старых
домах
(точнее,
в
домах,
где
используется
амюминиевая
проводка)
не
придерживались
этого
важного
и
простого
правила?
Оказывается,
просто
провод
был
с
бесцветной
(точнее,
белой)
изоляцией,
и
никто
не
заморачивался
над
тем,
чтобы
отличать
фазу
от
нуля.
Розетки
работают?
Лампочки
горят?
Что
ещё
надо? Фазу
соблюдали
только
в
щитке
на
площадке,
при
подключении
счетчика
и
защитных
автоматов.
И
то,
не
всегда.

Если
делать
по
правилам,
освещение
должно
идти
через
отдельную
питающую
линию,
через
отдельный
автомат
с
током
не
более
10А,
и
все
соединения
должны
выполняться
в
распределительной
коробке
над
выключателем.
Насчет
размыкания
фазы
уже
сказано
выше.

Но
это
правила,
а
как
на
самом
деле?

Реальный
пример
проводки
освещения

В
коридоре
напротив
входов
в
ванную
и
туалет
устроены
два
выключателя.
Слева
(ближе
к
кухне)
–
двойной,
включает
свет
в
кухне
и
туалете.
Справа
–
одинарный,
на
освещение
ванной.
Немного
нелогично,
учитывая,
что
ванная
находится
между
туалетом
и
кухней.

Под
выключателями
–
розетка,
которая
питается
совсем
от
другой
коробки.

Проверка
правильности
подключения
выключателя

Самая
важная
часть
статьи,
в
которой
говорится,
как
определить
схему
подключения
выключателя
(проверить,
что
он
рвёт
–
фазу,
или
ноль),
и
его
исправность.

Какой
признак
того,
что
выключатель
размыкает
–
фазу
или
ноль?
Используя
отвертку-индикатор,
это
легко
определить.

Внимание!
Отвертка-индикатор
иногда
(при
обрыве
цепи,
или
при
наличии
нагрузки)
может
дать
неверную
информацию.
Рекомендую
использовать
универсальный
пробник
(прозвонку)
типа
Контакт-53М.
Он
показывает
гораздо
точнее,
поскольку
имеет
подключение
к
нулю.

В
обоих
случаях

при
разомкнутом
выключателе на
одном
его
контакте
должна
быть
фаза,
на
другом
–
ноль.
Это
при
условии,
что
лампа
(неважно,
накаливания
или
люминесцентная)
вкручена
и
исправна.

Но

при
замыкании
контактов
выключателя
возможны
два
варианта.

1. На
   обоих
   концах
   –
   ноль.
   Это
   говорит
   о
   том,
   что
   выключатель
   рвёт
   цепь
   нуля,
   и
   при
   разомкнутом
   выключателе
   на
   обоих
   выводах
   лампочки
   –
   фаза.
2. На
   обоих
   концах
   –
   фаза.
   Значит,
   сделано
   по
   правилам,
   выключатель
   прерывает
   фазу,
   при
   его
   размыкании,
   на
   лампочке
   только
   ноль.
   И,
   что
   логично
   и
   принципиально,
   при
   замыкании
   на
   одном
   выводе
   лампочке
   –
   ноль,
   на
   другом
   –
   фаза.

Рассмотрим
варианты
подключения
выключателя
и
наличие
фазы
на
нём.

Правильное
подключение,
фаза
на
выключателе:

Рассмотрим
точки
схемы,
по
каждой
скажу
свое
мнение.
Идём
от
фазы
к
нулю,
по
часовой
стрелке.

1. Фаза
   есть
   всегда,
   это
   электрощиток.
2. Фаза
   есть
   всегда.
   Фазы
   может
   не
   быть,
   если
   разрыв
   в
   коробке
   1.
3. Фаза
   есть,
   когда
   выключатель
   замкнут,
   и
   цепь
   до
   нуля
   собрана
   (есть
   лампочка,
   и
   все
   подключения
   в
   порядке).
   Когда
   выключатель
   разомкнут
   и
   цепь
   собрана,
   должен
   быть
   ноль.
   Если
   ноль
   где-то
   прерван
   (например,
   нет
   лампочки),
   то
   возможно
   наличие
   неопределенного
   напряжения,
   и
   отвертка-индикатор
   будет
   слабо
   светиться.
4. Это
   должен
   быть
   центральный
   контакт
   патрона
   лампы.
   То
   же
   самое,
   что
   и
   точка
   3.
   Если
   отличается
   от
   точки
   3,
   значит,
   нет
   контакта
   в
   коробке
   2.
5. Всегда
   должен
   быть
   ноль.
   Если
   присутствует
   фаза,
   значит,
   обрыв
   в
   коробке
   3.

Теперь
рассмотрим
“неправильный”
вариант,
когда
выключатель
рвёт
ноль. Идём
от
фазы
к
нулю,
против
часовой
стрелки.

1. Фаза
   всегда.
2. Фаза
   всегда,
   если
   есть
   контакт
   в
   коробке
   3.
   Должен
   подключаться
   к
   центральной
   клемме
   патрона.
   N
   нарисована
   ошибочно.
3. Фаза,
   когда
   выключатель
   выключен.
4. То
   же,
   что
   и
   в
   точке
   3.
   Если
   нет
   фазы
   на
   выключателе
   в
   точке
   4,
   значит,
   он
   включен.
5. Всегда
   ноль,
   если
   исправно
   соединение
   в
   распред.коробке
   1.

В
данном
случае
размыкался
ноль.
Второй,
“неправильный”
вариант.
Всё
вроде
нормально.
Однако,
насторожило
то,
что
по
сравнению
с
выключателем
кухни
и
туалета,
индикация
фазы
была
не
такой
яркой…

Это
говорило
об
обрыве
между
патроном
лампы
и
выключателем,
между
точками
3
и
4.

Проверка
светильника

Полез
разбираться
со
светильником.
Лампочка
целая.
Патрон
тоже.
По
второму
варианту
–
при
размыкании
на
обоих
выводах
–
фаза,
но
при
замыкании
–
на
лампочке
полный
ноль.

Всё
ясно.
До
лампочки
не
доходит
фаза.

Поиск
распределительной
коробки

Вспомнив,
что
у
меня
в
квартире
освещение
устроено
так
же,
я
принялся
искать
коробку,
в
которую
идет
провод
от
выключателя
ванной.

Откуда
берется
фаза
на
лампочке
в
данном
случае?
правильно,
напрямую
из
коробки,
в
которую
приходят
и
“нулевые”
провода
от
выключателя.
Но
сначала
её
надо
найти.

Любой
электрик
скажет,
где
должна
находиться
коробка
–
над
выключателем.
Но
опытный
электрик
не
будет
столь
уверен
в
ответе.
Похоже,
я
становлюсь
опытным…

Начал
искать
в
очевидном
месте.
Индикатор
скрытой
проводки
не
помогал
–
там
же
шел
провод
до
розетки.
Раздолбал
всю
стену.
Хотя
громко
сказано
–
под
слоем
штукатурки
было
что-то
похожее
на
песочек.
Чувствовал
себя
археологом,
только
кисточки
не
хватало.

Коробки
нет.
Провода
уходят
в
потолочную
плиту.
Стена
зря
разломана.
Хозяева
в
шоке.

Коробка
найдена

Позвонил
другу,
поделился
проблемой.
Он
подсказал,
что
заветная
коробка
может
быть
в
другом
конце
коридора,
в
районе
звонка.
Визуально
там
ничего
нет,
хозяева
категорически
против
разрушения
ещё
одной
стены.

Снимаю
лампу,
которая
на
стене
в
коридоре.
О
счастье!
Под
ней
–
та
самая
коробка.
В
ней
разведено
освещение
кухни,
туалета,
ванной
(!),
коридора,
звонок.

В
коробке
–
скрутки
жесткий
алюминиевый
провод+многожильный
медный…

Коробка
исправна

Но
история
не
была
бы
столь
душещипательной,
если
бы
сейчас
счастливо
закончилась.
Провода
(две
алюминиевые
жилы)
уходят
в
ванную,
неся
на
себе
полноценные ноль
и
фазу.

Взялся
за
фазу
–
не
говори,
что
не
электрик

Что
дальше?
Тут
не
лишне
напомнить
некоторые
трагические
обстоятельства
этого
происшествия.

1. одна
   стена
   –
   как
   после
   пулеметной
   очереди
2. с
   другой
   стороны
   этой
   стены
   разрезаны
   обои
   и
   вскрыта
   силовая
   коробка,
   к
   которой
   подключена
   розетка
   коридора.
   Кстати,
   скрутки
   там
   были
   горелые,
   подтянул
   их
3. в
   ванной
   (и
   не
   только
   там)
   сделан
   дорогой
   ремонт,
   провод
   на
   лампу
   выходит
   из
   дорогого
   кафеля
   над
   дверью
4. хозяин
   квартиры
   –
   зам.начальника
   МЧС
   города
5. через
   несколько
   дней
   у
   хозяина
   День
   рождения
6. неизвестно,
   кто
   будет
   платить
   теперь
   за
   ремонт
   (были
   намёки,
   что
   я,
   т.к.
   зря
   разломал)
7. известно,
   что
   ни
   один
   электрик
   теперь
   не
   возьмется
   продолжить
   (а
   главное
   –
   довести
   до
   конца)
   мои
   изыскания

Вывод
– надо
доделать
начатое.
Смотри
названия
этой
статьи
и
этого
подзаголовка.

Что
делать
дальше

На
момент
написания
статьи
лампочка
в
ванной
не
горит.

Что
планирую:

1. Прозвонить
   линию
   от
   коробки
   к
   светильнику.
2. Несмотря
   на
   то,
   что
   от
   коробки
   уходит
   алюминий,
   на
   светильник
   приходит
   медный
   гибкий
   провод.
   (На
   этом
   месте
   многие
   усмехнутся
   и
   скажут
   –
   с
   этого
   надо
   было
   начинать,
   что
   ты
   голову
   морочишь!) Кроме
   того,
   ещё
   есть
   лампочка
   над
   зеркалом
   над
   раковиной.
   Так
   вот,
   добраться
   до
   места
   этой
   скрутки.
   Для
   этого
   под
   светильником
   вырезать
   коронкой
   в
   плитке
   отверстие.
   Если
   повезёт,
   проблема
   будет
   обнаружена.
3. Перетянуть
   провод
   в
   плите.
   Для
   этого:
   раздолбать
   стену
   в
   коридоре
   до
   отверстия
   в
   плите,
   в
   которое
   уходят
   провода
   на
   ванную.
   Просверлить
   перфоратором
   потолочную
   плиту,
   где
   должен
   проходить
   этот
   провод,
   перетянуть
   провода.
   Но
   всё
   равно,
   надо
   добраться
   до
   места
   скрутки,
   ведь
   лампа
   над
   зеркалом
   тоже
   должна
   гореть…

Зажгу
–
допишу
статью.

UPD:

Пишу
через
несколько
дней.

Как
выяснилось
действительно
пропал
контакт
под
плиткой
в
ванной.
Строители
пару
лет
назад устроили
подлянку.
Какой
ценой
это
было
устранено
–
писать
не
хочется…

Вывод:
Надо
иметь
опыт
и
интуицию
чтобы
не
браться
за
некоторые
дела.
Или
сразу
договариваться
о
рисках
и
оплате.

Пропала фаза в розетке, в выключателе, на люстре

Представьте, что вы пришли домой и включили свет — лампа не зажглась, после вы обнаружили, что и в розетке нет напряжения, при этом автоматы или пробки целы и включены. Дальнейший осмотр может показать, что пропала фаза или ноль в цепи. В этой статье мы рассмотрим почему это может произойти и что делать, если нет фазы на выключателе, в розетке либо на люстре.

Причины отсутствия фазы

Сразу стоит сказать, что фаза пропадает по одной единственной причине — нет контакта. При этом неважно — оборван кабель или разомкнут разъединитель на трансформаторной подстанции. При этом все сказано и для трёхфазной и для однофазной сети.

Также не все знают, что однофазная сеть 220В является одной из фаз трёхфазной сети с линейным напряжением 380В, а между фазой и нулем в этом случае получается 220В. Давайте рассмотрим, что делать если пропала фаза на примере разных ситуаций.

Не работает освещение

Если нет света, но работают розетки, первым делом проверьте наличие напряжения в патроне на люстре. При этом проверить наличие фазы можно индикаторной отверткой, но будьте внимательны — велика вероятность сделать КЗ.

Если там ничего нет, возможно проблема в подключении проводов к патрону, если и с этим всё в порядке — тогда, скорее всего, пропала фаза в выключателе или распределительной коробке.

Такое часто происходит, когда контакты выключателя вроде бы замыкаются, но соединения между ними нет, а также если провода были плохо зажаты в клеммнике выключателя. Для проверки выключателя нужно снять его со стены и прозвонить, замыкаются ли контакты при замыкании выключателя, заодно проверить приходит ли на него напряжение.

Если напряжения на выключателе нет — проблема в распределительной коробке или в проводке между ней и выключателем. Если пропадает фаза при включении света — у вас короткое замыкание в патроне, светильнике, либо на линии от выключателя до светильника.

Не работает розетка

В розетках также может пропасть фаза. Это легко проверить, если снять нерабочую розетку и осмотреть качество соединений с проводами. Если соединения хорошие, то нужно знать, как запитаны розетки. Всего различают две схемы соединений:

Шлейф — это когда каждая следующая розетка подсоединяется к предыдущей параллельно, а звезда — когда от каждой розетки идет отдельная линия к электрощиту или распределительной коробке.

Тогда в первом случае нужно проверить состояние клеммников и контактов в предыдущей по цепи рабочей розетке, а во втором случае — осмотреть распределительную коробку.

В одной комнате

Если нет фазы в одной из комнат – обратите внимание на электрощит. Если каждая комната включается отдельным автоматом – возможно выбило автомат на эту комнату, либо же он вышел из строя. В первом случае – искать проблемы в проводке комнаты, а во втором – заменить автомат.

Если все комнаты запитаны от одного автоматического выключателя, значит проблема в распределительной коробке, от которой запитана эта комната.

Нет света в многоквартирном доме

Если вы обнаружили, что проблемы с подачей электричества не только у вас, но и у всех соседей по стояку — значит произошел, обрыв одной из трёх фаз либо во вводном электрощите дома, либо в каком-то из подъездных щитов. Такое происходит при отгорании нуля и перекосе фаз, когда из-за перенапряжений нагрузка и её токи неравномерно распределяются между потребителями. В результате контакты какого-то из соединений не выдерживают и отгорают.

В этом случае нельзя самому устранять неисправность, нужно обратиться в управляющую компанию или снабжающую организацию, чтобы они прислали дежурную бригаду электриков.

Реже бывают случаи, когда пропадает две фазы. В этом случае, как и в предыдущих нужно проверить состояние клемм автоматических выключателей на вашем квартирном щите и, если в нем все контакты и клеммы автоматов внешне исправны — вызвать бригаду электриков.

Самостоятельное устранение неисправностей в подъездных электрощитах опасно тем, что вы не можете в полной мере привести отключение всех линий и вывесить запрещающие плакаты.

В частном доме

Если вы обнаружили что пропало напряжение в сети, посмотрите на вводной автомат, если он выбит – включите его. Если после включения автомата напряжение не появилось – проблема во вводе в дом. Также возможна потеря контактов на автомате. А если при включении автомата его сразу же выбивает – однозначно есть короткое замыкание либо в проводке, либо в каком-то из подключенных приборов.

Последствия

Для электродвигателя режим работы на двух фазах из трёх является аварийным и крайне нежелательным. Также в трёхфазных сетях из-за пропадания одной из фаз нарушается равномерность нагрузки трансформаторов и сети в целом. Для трёхфазной электроплиты не столь опасен этот режим работы – у вас просто не будут работать некоторые конфорки. Всё это приводит и к повышенному току в нулевом проводе, его возможном отгорании и дальнейшем развитии аварийных ситуаций.

В заключение хотелось бы отметить, что решение проблемы с отсутствием напряжения в квартире или на конкретной линии в сущности заключается в проверке всех соединений и коммутационной аппаратуры этой линии. Её причины всего две – либо перекос фаз, либо отгорание проводника из-за плохого контакта или повышенной нагрузки. Настоятельно рекомендуем: при работах в электропроводке отключайте питание и по возможности работайте в проверенных диэлектрических перчатках. Не вмешивайтесь в подъездные щиты и электросети – лучше, чтобы это делали электрики из организации, на балансе которой лежит эта сеть.

Теперь вы знаете причины, по которым возникает ситуация, когда нет фазы на выключателе света, розетке или же на самой люстре. Надеемся, предоставленные нами советы помогли решить вашу проблему!
Источник

Источник

Фаза на потолке есть, в выключателе нет. В чем может быть дело?

Фазу с нулем перекинь, она должна через выключатель идти

Если лампочка накаливания перегорела, то так и есть. Если лампочка исправно, то фаза всегда будет на одной из клемм выключателя не зависимо в ноль или фазу включен он. Если выключатель включен через ноль, то фаза должна прийти через лампочку.

у тя самого наверно сдвиг по фазе

возможно сломался алюминиевый провод между лампой и выключателем, если он таковой

Значит через выключатель идет ноль, При выключенном выключателе проверь фазу на нем с исправной вкрученной обычной лампой накаливания только. Если появиться фаза, значит обрыв ноля до выключателя. Если не появиться, обрыв после выключателя. Экономлампа может фазу не пропустить. Надеюсь понятно.

Ошибка в разводке или неисправность. Вызывайте электрика. Так не должно быть. Фаза должна приходить на выключатель, а уже с него на лампочку. Такая ситуация, как Вы описали опасна. При замене лампочки может убить током при случайном прикосновении к токоведущим частям.
Берегите себя и своих близких.

в разводной корбке не правельно подключено фаза должна быть на выключателе а не на потолке

Источник

Почему пропадает фаза и что делать в таком случае?

Современное жилище имеет высокий уровень электрификации. Поэтому неисправность электропроводки приносит большие неудобства. Внешние признаки отказа электрической сети:

• не работает квартирное освещение;
• отказ розетки в одной из комнат или во всей квартире;
• отсутствие света в многоквартирном жилом доме, а также в одном из подъездов или их группе;
• отсутствие света в частном доме или коттедже.

Наиболее частая неисправность этой инженерной системы здания — пропадает фаза однофазных и трехфазных сетей. Имеется одна фундаментальная причина всех этих явлений – обрыв цепи прохождения тока. Причина — разрыв фазного провода, а также обрыв нуля. Место обрыва определяют различными приемами.

Причины пропадания фазы

Неисправности розетки

Существует две основные причины выхода розеток из строя:

1. Механические повреждения обычно проявляются сразу. Чаще всего они происходят, когда в розетку с силой включают не предназначенную для нее вилку.
2. При превышении нагрузочной способности розетка еще работает некоторое, причем иногда даже продолжительное время. В этот период происходит разогрев токопроводящих компонентов, после чего начинает плавиться изоляция и пластиковые элементы конструкции.

Отказавшая электрическая розетка легко выявляется визуальным осмотром, рисунок 1. Иногда для этого придется разобрать ее механизм.

Рисунок 1. Внешнее повреждение розетки из-за чрезмерной нагрузки

Не работает освещение

При отсутствии верхнего света в одной из комнат проверку начинают со щитка. Там контролируют автомат, на который заведены верхние потребители этой комнаты.

Возможны следующие варианты:

• автомат выбило из-за броска тока, тогда нормальное функционирование сети восстанавливается после его включения;
• отказ контактов;
• выход из строя автомата.

Отказ контактов выявляют визуальным осмотром. Неисправный автомат заменяется на новый. Исправность автомата означает разрыв или короткое замыкание комнатной проводки. Их местонахождение локализуют последовательной проверкой наличия фазы и нормального напряжения на всех цепях.

Нет света в многоквартирном доме

Отказ одной из фаз, который произошел во вводном щитке дома или же на других групповых уровнях сети (подъездный щит), внешне проявляется в том, что:

• произошло обесточивание нескольких квартирах, которые подключены к одному фидеру;
• освещение остальных квартир работает нормально.

Основная причина появления неисправности — прямой разрыв нулевого провода или предшествующий ему перекос фаз. Перекос сопровождается неравномерность потребления тока отдельными электроприемниками и увеличения тока нулевого провода, что приводит к быстрому отгоранию одного из контактов его цепи.

Рисунок 2. Способ обнаружения отгорания нуля

Неисправность в нулевом проводе легко выявляют включением вольтметра между проводом рабочего нуля и шиной заземления распределительного щита по схеме рисунка 2.

Особенность этой неисправности — ее нельзя устранять самостоятельно. При ее появлении следует обратиться к дежурным электрикам, отвечающим эту сеть.

Нет фазы в одной из комнат

Под отсутствием фазы в одной из комнат понимают обесточивание ее розеток. Перед началом проверки необходимо определить схемы соединения розеток. На практике применяют два варианта подачи напряжения на розетки, рисунок 3:

• соединение шлейфом;
• подключение звездой (индивидуальными линиями).

При шлейфовом соединении необходимо идти от самой дальней розетки по направлению к распределительной коробке и последовательно проверять каждую из розеток. При наличии отдельных линий следует сразу же приступить к проверке распределительной коробки визуальным осмотром и пробником.

Рис. 3. Варианты подключения розеток

Короткое замыкание электроприемника

Еще одна нередко встречающаяся неисправность – короткое замыкание любого из электрических приборов, который подключен к розеткам. По внешним признакам она очень похожа на замыкание проводки. Для устранения неопределенности вынимают все вилки, после чего проверяют напряжение. При его наличии делается вывод о нормальном состоянии комнатной проводки.

Затем последовательно подключаются все устройства и то из них, которое выбивает автомат, считается неисправным. Перед подключением имеет смысл проверить входное сопротивление цепей питания этого устройства тестером, который переключают в режим омметра.

Иногда выявление отказавшего устройства производится сразу же за счет характерного звука, которым сопровождается проскакивание искры или даже вспышки.

Отсутствие света в частном доме

При полном обесточивании частного дома проверку всегда начинают с визуального осмотра вводного устройство, функции которого выполняет однофазный и/или трехфазный автомат, часто дополненный реле напряжения. Если при отсутствии выбивания автомата при включении не появилось напряжение в сети, то возможны два варианта:

• отсутствует напряжение на домовом вводе (контролируют наличие напряжения на входе автомата);
• неисправны контакты самого автомата.

Выбивание автомата после его включения свидетельствует о коротком замыкании, которое может быть в самой проводке или одном из подключенных к сети электроприборов. Для устранения неопределенности целесообразно отключить все устройства от сети и вновь включить автомат. При появлении света надо начинать последовательно включать ранее отключенные устройства.

Отказ электрической плиты

Электрическая плита является мощным потребителем и часто подключается к трехфазному вводу сети. Особенностью плиты как потребителя является то, что ее конфорки для выравнивания нагрузок на сеть подключают к разным фазам.

При полном отключении плиты сеть проверяют по направлению к щитку. Если же перестают работать некоторые конфорки, то делают вывод о потере фазы, а проверки выполняют по тем цепям, которые относятся к соответствующей фазе.

Отказ ТЭН

В последнее время большую популярность получили трубчатые электрические водонагреватели (ТЭН). Контроль отказавшего ТЭН выполняют с помощью индикаторной отвертки.

Для начала необходимо убедиться в исправности сети, а затем проверить спираль ТЭН. Элемент считают работоспособным только тогда, когда при включении автомата фазы появляются на входах трубок и отсутствуют на выходах.

Неисправности стиральной машины

Стиральная машина содержит два основных электротехнических компонента: электродвигатель и ТЭН, которые представляют собой потенциальные точки отказа. Проверка исправности агрегата и выявление отказавшего узла выполняют по описанным выше правилам.

В случае мощных трехфазных машин признаком пропадания одного из потенциалов фаз является снижение частоты вращения вала электродвигателя, иногда сопровождаемое характерным гулом. Дополнительно за счет перекоса напряжения происходит нагрев обмоток и начинается ускоренное старение изоляции.

Последствия

Однофазные сети

Пропадание фазы в этом случае означает обесточивание потребителей, которые питаются от фидера, относящегося к данной фазе. Фатальных последствий при правильной реализации сети с нормальной защитой не происходит. Для исправления следует

• локализовать место неисправности;
• выяснить причину отказа;
• восстановить работоспособность сети.

При выполнении ремонта следует не только пользоваться качественными материалами и комплектующими, но и дополнительно обращать внимание на опасность одновременного попадания в розетку двух фаз.

Трехфазные сети

Пропадание одной из фаз 3-фазной сети приводит к прекращению работы части потребителей и неравномерной нагрузке исправных цепей. Одновременно резко увеличивается ток нулевого провода, что в тяжелых случаях приводит к его отгоранию.

Особенности поиска и локализации места неисправности

Используемая измерительная техника и пробники

Электропроводка не имеет движущихся элементов. Поэтому наиболее достоверные данные о ее состоянии могут быть получены только приборными методами.

Контроль сети и поиск места неисправности осуществляют отверткой-индикатором и тестером. Отвертка позволяет отличить фазный провод от провода с нулевым потенциалом и проверить наличие линейного напряжения на фазном проводе. При касании жалом исправного фазного провода при условии того, что один из пальцев лежит на контакте рукоятки, загорается оранжевая неоновая лампочка, рисунок 4. Для контроля напряжения касание производят в любой удобной точке, например, на контактах выключателя.

Рис. 4. Проверка фазы индикаторной отверткой

Тестер позволяет определить фактическую величину сетевого напряжения. Для измерения щупами одновременно касаются оголенных частей фазного и нулевого провода. Показания при измерениях фазных напряжений должны составлять 220 В или же отличаться от него не более чем на 5 — 10 В.

Приемы поиска места обрыва

Восстановление нормального функционирования электропроводки начинается с локализации места неисправности и выявление ее причины. Для трехфазной и однофазной сети процедуры одинаковы. Их осуществляют методом исключения заведомо исправных частей контролем наличия фазы. Затем производят разбиение потенциально неисправной области сети на более мелкие части, каждую из которых проверяют отдельно.

Большую помощь на первом этапе поиска оказывает то, что так называемые верхний (на люстры и прочие потолочные устройства освещения) и нижний (розетки) квартирные вводы проводки выполняют от разных фаз. Поэтому неработающий верхний свет при функционирующем телевизоре сразу же свидетельствует об исправности фазы для организации нижнего ввода.

При проверках используют индикаторную отвертку и тестер. При контроле верхнего света для доступа к контактам следует вывернуть лампочку и соблюдать определенную осторожность. В данном случае велики риски короткого замыкания контактов патрона жалом отвертки или наконечниками проводов тестера.

Локализация места неисправности

Основное средство локализации места обрыва цепи — последовательный контроль ее компонентов. Учитывается, что цепь протекания электрического тока всегда содержит 2 провода.

При шлейфовом соединении проверки начинают от самого дальнего из них и производят по направлению к распаечной коробке. Для случаев прямого подключения потребителя к проводке без шлейфа можно сразу переходить к контролю распаечной коробки с проверкой фазных и нулевых проводников.

При проверке фазных проводов широко используют визуальный осмотр отдельных компонентов цепи. Неисправность часто проявляется в виде копоти и следов оплавления пластикового корпуса или полимерной изоляции, рисунок 5.

Рис. 5. Внутреннее повреждение выключателя

Для выявления пропадания нуля, например, в розетке, при исправной фазе достаточно подключить лампочку, которая не будет светиться.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Почему в розетке то появляется, то исчезает напряжение? (мобильный телефон то включается, то выключается на зарядке)

Хотелось бы знать, как вы проверили, что в розетке появляется и исчезает напряжение. Если вы сделали это с помощью мультиметра или «контрольки», то причина явно в самой точке подключения. Скорее всего, ослаб контакт в месте подключения жилы кабеля к зажиму штепсельной розетки, возможно, жила в этом месте начала подгорать. Чтобы устранить неисправность, вам потребуется:

1) Снять фальшпанель, как правило, она крепится болтом в центре;
2) Отпустить фиксаторные лапки и вытянуть розеточный блок из посадочной коробки;
3) Визуально осмотрите места подключения кабеля к штепсельной розетке, возможно, вы выявите видимые повреждения или почернения;
4) Место повреждения зачищают и затягивают болтовым зажимом до надежной фиксации жилы кабеля;
5) Установка отремонтированной штепсельной розетки производится в обратном порядке.

Обратите внимание, все работы по ревизии штепсельной розетки необходимо производить при отключенном напряжении. Обязательно проверьте отсутствие напряжения индикаторной отверткой или мультиметром.

Если же проверка отсутствия напряжения проводилась только посредством мобильного телефона, то кроме вышеописанной причины, также может быть неисправность зарядного устройства или разъема в мобильном. Чтобы проверить точку подключения, достаточно проверить ее мультиметром или подключить к этой штепсельной розетке другой, заведомо исправный мобильный телефон . Если таковой нормально работает, значит, причина не в штепсельной розетке.

Источник