Если не закрывается пластиковое окно до конца ручка как исправить

Оконщики говорят: придет зима – покажет. Все проблемы с окном и его монтажом проявляются, когда температура опускается ниже нулевой отметки. Жалоба владельцев окон на то, что ручка на окне закрывается не до конца, часто встречается именно зимой. У этой проблемы может быть много причин. Почему ручка перестает поворачиваться до конца и что с этим делать, рассказывает эксперт портала ОКНА МЕДИА.

 Окно новое – а ручка не закрывается до конца!

Окна в моей новой квартире часто становятся героями наших статей, и это неудивительно. 18 лет работы в оконной отрасли научили меня внимательно за ними наблюдать. Окна – первое, на что я обращаю внимание в любом доме.

Так я поступила и в новой квартире. После переезда ничего криминального в своих окнах я не нашла, поэтому решила не менять их сразу. Времени на ремонт было в обрез, да и бюджет не предусматривал такой дорогостоящей покупки. Полгода меня все устраивало, пока не начались морозы.

Фото: зимой ручка перестала закрываться до конца. © oknamedia 

Открыв створку на проветривание зимой, закрыть ее я не смогла. Ручка упорно не хотела закрываться, поворачиваясь в вертикальное положение, из окна стало дуть. Это стало неожиданностью – летом и осенью к работе ручки вопросов не возникало.

Поделюсь с читателями, как выяснить причину, по которой ручка окна не закрывается до конца, и расскажу, что произошло с моим окном.

Почему ручка на окне не закрывается до конца?

Диагностику проблемы начинаем с проверки работы ручки на открытой створке.

Откройте створку. Рядом с ручкой на фурнитуре должен располагаться металлический элемент, похожий на флажок, – блокиратор поворота ручки (на фото ниже). Поверните его в сторону уплотнителя и попробуйте повернуть ручку вниз и вверх. Внимательно слушайте.

У меня в окнах от застройщика блокиратор не установили, но приведу пример с окнами, где он есть.

Фото: на моем окне блокиратора нет. © oknamedia 

Фото: если блокиратор поворота ручки не прижат – ручка не должна поворачиваться. Чтобы проверить, как закрывается ручка при открытой створке, обязательно нужно его прижать. © oknamedia 

• Если при повороте ручки не слышно скрежета, металлического лязга, ручка поворачивается тихо, плавно и встает в правильное вертикальное положение вверх и вниз – значит фурнитура на створке работает нормально, и проблема не в ней.
• Если ручка поворачивается с трудом, но металлических звуков при этом не слышно – возможно, фурнитуру пора почистить и смазать. Пройдитесь вдоль механизма пылесосом или протрите слегка влажной салфеткой. В места расположения запорных цапф нужно побрызгать WD-40, протереть и капнуть машинное масло

Фото: ручка может не закрываться до конца, потому что в механизм попала грязь и/или высохла смазка. © oknamedia 

• Если ручка закрывается с металлическим треском, щелчками – это повод вызывать «скорую оконную помощь». Осторожно закройте створку и звоните специалисту из оконной или ремонтной компании. Один из элементов фурнитуры на створке мог прийти в негодность. Не надо самостоятельно выяснять, что конкретно сломалось – это работа специалиста. 

В моем случае ручка на открытой створке закрывалась тихо и принимала вертикальное положение. Ищем причину далее.

Проверяем расположение элементов фурнитуры: цапф и ответных планок

Случается, что со временем створка немного провисает, и расстояние между цапфами и ответными планками уменьшается. Либо изначально оно было недостаточным, но тогда ручка на новом окне сразу не будет закрываться до конца.

В идеале расстояние должно быть 3 мм, когда створка открыта.

При меньшем расстоянии цапфа будет задевать за ответную планку при закрывании, и ручка до конца не закроется.

Фото: расстояние меньше 3 мм может быть причиной того, что ручка на окне не закрывается до конца. © oknamedia 

Оценить расстояние «на глаз» непрофессионалу сложно. Можно проверить работу фурнитуры другим путем – по очереди по одной откручивать ответные планки и проверять работу ручки. Открутили одну – проверили, как закрывается ручка. Когда открутите ту, которая мешает, ручка закроется спокойно. Теперь ее нужно поставить по-другому – сдвинуть на 1-2 мм. После перестановки еще раз проверяем, как закрывается ручка.

Фото: Со стороны ручки – ответную планку смещаем вверх, со стороны петель – вниз. © oknamedia 

На моем окне ответные планки стояли на месте и не мешали ручке на окне закрываться до конца. Проводим диагностику дальше.

Проверяем прогиб створки 

В зимнее время профиль пластикового окна деформируется – появляется прогиб в сторону теплого помещения. Величина прогиба зависит от толщины ПВХ-профиля и внутреннего стального армирования.

По требованиям ГОСТ 30674-99 прогиб может составлять не более 1 мм на 1 м профиля.

Чтобы проверить наличие прогиба, откройте створку и приложите уровень к ее наружной стороне. Зазор между створкой и уровнем покажет, насколько створка прогнулась.

При прогибе профиля больше допустимого створка не плотно прижимается к раме, и ручка не закроется до конца.

Фото: ручка на окне не закроется до конца, если створка сильно прогибается в мороз. © oknamedia 

Если створка прогибается сильнее – значит мощности армирования недостаточно. Заменить его в готовом изделии невозможно, придется полностью менять как минимум створку. Чтобы избежать проблем зимой, выбирайте армирование не менее 1,5 мм толщиной для белых окон и не менее 2 мм для цветных. Уточните толщину армирования в оконной компании на этапе заказа окна и укажите ее в договоре. Если вы, желая сэкономить, купили окно с тонким армированием, переделывать его придется за свой счет.

Прогиб на моей створке составил 1 мм при высоте створки 1400 мм – в рамках допустимого. Что еще может мешать ручке на окне закрываться до конца? Остался только один элемент – уплотнитель.

Проверяем уплотнитель

В нашем доме основные жалобы жильцов на окна касались уплотнителя и фурнитуры. Многие заказывали ремонт окон из-за продуваний, в ходе которого меняли эти элементы. Несмотря на то, что дом – новостройка, не стоит возлагать большие надежды на качество окон. К сожалению, в новых домах застройщики до сих пор на всем экономят, даже на таком относительно недорогостоящем элементе, как уплотнитель.

Уплотнитель – тонкий упругий элемент окна, расположенный в местах стыков:

• рамы и створки,
• стеклопакета и профиля.

В конструкции окна уплотнение малозаметно, на него редко обращают внимание. И совершенно напрасно! Уплотнитель, как золотник в поговорке – мал, да дорог.

Фото: расположение уплотнителей в окне. © Union 

Уплотнитель должен компенсировать зазор, в нашем случае в месте примыкания створки к раме. Величина зазора в разных профильных системах находится в диапазоне 3-5 мм. Уплотнитель имеет толщину около 5-9 мм. Чтобы перекрывать зазор, он должен сжиматься примерно на 30%.

Фото: зазоры для уплотнителя в пластиковом окне. © depositphotos 

Эластичность, способность к многократным циклам сжатия и восстановления формы – главная характеристика уплотнения. ГОСТ 30778-2001 предписывает, что качественный уплотнитель должен сохранять эластичность не менее 10 лет.

Практика показывает, что качественные уплотнения сегодня не в чести у производителей окон.

В основном производители используют два вида уплотнителей: ТРЕ и EPDM.

• TPE делится на несколько видов.

TPE-S – бюджетное уплотнение из термоэластопласта, мягкого пластика. Как и любой пластик, ТРЕ плохо реагирует на высокие и низкие температуры и разрушается под воздействием солнечных лучей. Вот наглядный пример бюджетного ТРЕ-S уплотнителя.

Фото: за 5 лет уплотнитель пришел в полную негодность. © oknamedia 

TPE-V – долговечное и эластичное уплотнение из композиции EPDM-каучука и пластика, по качеству близкое к EPDM. Стоимость гораздо выше, чем у TPE-S.

Бюджетные ТРЕ-S уплотнители установлены в профиль до изготовления окна и свариваются в углах в процессе производства. В результате получаются узлы и утолщения, которые мешают створке закрываться, становятся причиной продувания и помехой для работы ручки.

Фото: пример сваренного в углу ТРЕ-уплотнения – продувание обеспечено. © oknamedia 

• EPDM – резиновое уплотнение на основе искусственного каучука. Эластичный и упругий материал, устойчивый к длительным нагрузкам. Цена EPDM-уплотнителя на 1% выше, чем ТРЕ, но срок службы несравнимо больше.
• В отличие от ТРЕ-S, EPDM-уплотнение не сваривается. Его закатывают в паз профиля после изготовления окна. Уплотнитель стыкуется в верхней части проема без утолщений на углах, как в TPE, створка закрывается легче.

Фото: EPDM-уплотнение в моем новом окне – проверку морозами прошло на «ура». © oknamedia 

Сравнительная оценка основных уплотнителей

Параметры	ТРЕ уплотнитель	TPE-V уплотнитель	EPDM уплотнитель (резиновый)
Эластичность и упругость	средняя	очень высокая	очень высокая
Стойкость к переменным динамическим нагрузкам	средняя	высокая	очень высокая
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +70	от -50 до +70	от -55 до +80
Прочность при растяжении	5 МПа	6,5-7 МПа	7,5 МПа
Устойчивость к воздействию внешней среды	средняя	высокая	очень высокая
Влагопоглощение	среднее	низкое	очень низкое
Срок службы	1-3 лет	15-20 лет	25-30 лет
Цветовая палитра	широкая	широкая	чёрный, серый
Стоимость	низкая	высокая	средняя

Чаще всего производители используют дешевый ТРЕ-S уплотнитель. На моем окне установлено именно такое чудо-уплотнение.

Фото: сваренный ТРЕ-уплотнитель в углах створок на моих старых окнах. © oknamedia 

Пока было тепло, уплотнитель не доставлял проблем. Но когда я оставила створку открытой на 5 минут в мороз, ТРЕ-уплотнитель задубел так, что физически не смог сжаться. Створка не прижалась к раме как положено, и ручка на окне не закрылась до конца. Началось продувание.

Окно на кухне я летом поменяла на красивое дизайнерское с самыми качественными комплектующими. В днем установлен EPDM-уплотнитель. С этим окном проблем в мороз не возникло. Я точно также проветривала помещение при минус 20° на улице, и спустя 5 минут створка без проблем закрылась.

Фото: ручка повернулась до конца в новом окне. © oknamedia 

До 2010 года EPDM-уплотнители в Россию в основном завозились из Германии. В РФ не было ни одного завода, ориентированного именно на производство EPDM. Сегодня все поменялось. Российский покупатель может получить качественный продукт быстро и по приемлемой цене. Отечественные производители в РФ открыли свои производства EPDM.

Например, компания Union* начала производить резиновые EPDM-уплотнители в России в Орловской области в 2014 году. Предприятие выпускает резиновое уплотнение в черном и сером цвете для пластикового и алюминиевого профиля.

Завод спроектирован и построен по принципу полного цикла производства, а высокие стандарты качества заложены на стадии проектирования. Производство сертифицировано на соблюдение требований выпуска качественной продукции по ГОСТ ISO 9001:2011 (системы менеджмента качества) и ГОСТ ISO 14001:2007 (системы экологического качества).

Чтобы обеспечить качество на всех этапах, смесь для уплотнителей не закупается в готовом виде, а производится на заводе. На предприятии есть свои станции смешения.

Контроль качества происходит на всех этапах:

• Входной контроль каждого компонента смеси.
• Постоянный контроль технологических параметров изготовления: порядок введения компонентов, температура и время операций.
• Контроль готовой продукции.

Мой совет: если вы купили квартиру с окнами от застройщика, и они стали продувать первой же зимой – вызовите ремонтников и проведите диагностику. Возможно, у вас та же проблема. Если уплотнитель некачественный, лучше сразу замените на TPE-V, EPDM-уплотнители или самые дорогие силиконовые.

Замена уплотнителя на резиновый стоит около 2000-2500 рублей за окно. Сделать это можно не во всех профильных системах – есть такие, в которых уплотнитель приварен к профилю.

Самостоятельно поменять уплотнение несложно. Проблемно купить качественный уплотнитель – в розничных магазинах они не продаются. Поэтому рекомендую с этим вопросом обращаться в оконную компанию.

Если вы сейчас планируете менять окна, то нужно сразу заказывать в новые окна с качественными уплотнителями.

Ручка на окне не закрывается до конца? Вызывайте мастера!

Причин, когда ручка не закрывается до конца, много. Я рассказала, как вы можете провести самостоятельную диагностику проблемы. Но своим друзьям мой совет всегда один – вызывайте мастера!

При любой неполадке в окне нужно точно определить проблему, только тогда «лечение» будет правильным.

*Статья содержит контекстную и визуальную рекламу

Что делать, если ручка пластикового окна не закрывается до конца и другие проблемы с открыванием

Проблемы с ручками пластиковых окон – заклинивание, прокручивание, не закрывание до конца, тугость – составляют отдельную группу неисправностей.

Фурнитурой пользуются интенсивно, она испытывает постоянные увеличенные нагрузки, деформируется, изнашивается, поэтому эти неполадки хорошо изучены, как и способы их устранения.

Своевременные осмотр, смазка, регулировка уменьшит вероятность неисправностей, но все-таки не исключит их полностью. Рассмотрим, почему происходят поломки открыващего механизма, как их устранить и предотвратить.

Какие проблемы могут возникнуть?

Поломки пластиковых окон можно группировать – их достаточно много из-за сложности конструкции стеклопакета, за счет которой достигается высокий уровень комфорта, опциональности.

• Следует выделить неполадки разных частей фурнитуры.
• Повреждение или неправильное положение блокиратора, петель, настроечных деталей, ходового механизма (ножниц), провоцируют перекашивание, тугость, заклинивание створок.
• Отдельно выделим поломки крепежей, передаточного узла.
• Есть группа неисправностей, рассматриваемых нами, – касающихся ручки.

Ручка является основным элементом, которым непосредственно осуществляется управление пластиковым окном, перевод его в разные позиции. Редуктор – главная исполнительная деталь, передающая команды. Заменить первую не составит труда. Но если сломан второй, то есть поворотно-передаточный узел, то неисправность достаточно критическая, починка ее трудоемкая.

Список неисправностей рукояти ПВХ-стеклопакетов:

• заклинила в положении закрыто/открыто при открытой/закрытой створке;
• проворачивание, прокручивание, при этом команды не передаются;
• разболтанность, люфт (покачивание из стороны в сторону);
• поворачивается не до конца или с чрезмерным, явно ненормальным усилием;
• трещины, механические повреждения.

Для того чтобы в полной мере понять природу поломок рукояти, опишем конструкцию стандартного, самого простого ее варианта, элементы которого есть во всех возможных модификациях:

1. Г-образная рукоять, а также встречаются варианты больше или меньше загнутые почти П-образные).
2. Розетка с отверстиями под болты крепления, то есть основание, внутри которого:
   • Механизм, обеспечивающий поворачивание, нажим/отжим. Фактически это полость для ручки с фиксирующим растровым (стопорным) кольцом, закрепленным между пластинками или иным способом (фигурными выемками и пр.) в корпусе розетки.
   • Пружина, упирающаяся в четырехгранный штифт. Первая производит отжимание, амортизацию, так как при большинстве операций ручку надо утопить, а затем произвести нужный поворот.
3. Условно отнесем к ручке редуктор, передающий ее команды на остальную фурнитуру.
4. Болты крепления.

Обратите внимание. Рукояти ПВХ-конструкций по своему устройству в основе максимально схожие. Но у разных производителей пластиковых окон некоторые нюансы могут отличаться.

Например, более прочные пружины, кольца, стыковка и склепка качественнее, и именно они значительно влияют на надежность данного элемента. Например, силуминовое стопорное кольцо или такой же корпус не служит долго (2 – 3 года), в отличие от этих деталей из прочных сплавов, срок эксплуатации которых десятки лет.

Надо учесть, что есть также противовзломные рукояти с замками, дополнительными запорными механизмами для защиты от детей. Проблемы с ручкой могут возникать и из-за их поломки.

Причины поломок

Все причины некорректной работы открывающего элемента стеклопакетов можно разделить на группы:

• Механические повреждения корпуса, розетки, внутренних элементов (четырехгранного штыря, пружины, растрового кольца, тяг, ребер жесткости, выемок их удерживающих).
• Сломаны или изношены части исполнительного механизма: редуктора, передаточной схемы, обвязочных элементов, блокиратора.
• Указанные выше элементы исправные, но выставлены в неправильную позицию (в том числе при некорректной эксплуатации), ошибки при регулировке. К этой же группе относят смещение положения запорной пластинки (задвижки-блокиратора) микрощелевого проветривания, что часто провоцируется ослабление крепежей (болтов, винтиков).
• Деформация, перекос, провисание створки. Логично, что при некорректном положении указанного элемента язычки (стопорные элементы) защелки запорного механизма упрутся в стенку ответного паза, соответственно, движение ручки будет тугим, не до конца или вообще произойдет заклинивание. Движение ножниц, зацепление цапф также будет нарушено.
• Грязь, посторонние предметы, попавшие в пазы, механизмы, сочленения.
• Усадка дома, приведшая к деформациям, сдвиганию элементов стеклопакета. Данная причина достаточно редкая, но не исключается.

Некоторые поломки иного рода, некорректные положения других деталей прямо обуславливают проблемы с ручкой. Например, при перекосе створки ручка, конечно же, будет двигаться более туго или возникнет вероятность полного ее заклинивания.

Первоначальными причинами неисправностей рукояти ПВХ-стеклопакета такие:

• Применение чрезмерной силы, давления, попытка открыть резким рывком.
• Заводской брак.
• Неверный монтаж, расшатанность из-за чего рычаг испытывает чрезмерные нагрузки.
• Чрезмерная или неправильная нагрузка из-за некорректной регулировки, несвоевременное проведения этой процедуры в профилактических целях.
• Отсутствие надлежащего ухода. Любую смазку надо периодично обновлять: со временем, какой качественной она бы ни была, в нее подмешивается грязь, смесь становится абразивной, чрезмерно густой, приводит к тугому ходу, заклиниванию.
• Естественный износ. Это очень характерно для пластиковых стеклопакетов, так как конструкция тяжелая с многочисленными сложными элементами.

Что можно ли исправить самому?

Все поломки, связанные с ручкой ПВХ-окна, можно починить своими руками, разве что кроме случая заклинивания закрытой створки при сломанном редукторе, когда четырехгранный штифт рукоятки проворачивается, не передавая команды. Все зависит от навыков, способностей владельца данной продукции.

Для некоторых неполадок не потребуется особого опыта (отжим блокиратора, замена самого рычага). Для остальных (демонтаж ножниц) необходимо изучать конструкцию окна, разбирать его, снимать створки, сложные элементы, обеспечивающие движение.

В сети есть множество инструкций, как чинить ПВХ-окна разных производителей, а также в свободном доступе есть технические документы со схемами, отображающими их устройство. Большинство поломок не настолько специфические, чтобы нельзя было справиться с ними самостоятельно при наличии определенной сноровки.

Не всем захочется возиться с громоздкой конструкцией, производить финишную регулировку. Такие манипуляции забирают много времени, внимания, поэтому для сложных ремонтных процедур вызов мастера, осуществляющего комплексное обслуживание, включающее смазку, настройку, зачастую целесообразнее.

Меры, которые можно осуществить с минимальными усилиями и опытом:

• замена ручки;
• подтягивание крепежей (болты прижимающие розетку, фиксирующие рычаг);
• очистка, смазка видимых пазов, механизмов;
• регулировка створок;
• манипуляции с блокиратором.

Сложные, трудоемкие процедуры, для которых более целесообразно вызвать мастера:

• Замена, коррекция положения, установка на свое место функциональных узлов, например, «ножниц» – локтевого сочленения из направляющих, с помощью которого створка двигается и удерживается в определенном положении.
• Замена поворотного механизма, центрального замка, ответных частей, элементов с цапфами, с блокиратором.
• Удаление грязи из скрытых элементов, то есть когда для очистки потребуется их демонтаж. Мастер снимает части стеклопакета, промывает в специальной ванне;
• Если требуется осуществить комплекс работ.

Справка. Пожалуй, единственными случаями, когда наиболее критично потребуется помощь мастера, является заклинивание створок в полностью закрытом состоянии из-за повреждений редуктора или функциональной фурнитуры.

При этом ручка не передает команды. То есть даже если ее вытащить, управление невозможно будет произвести четырехгранным штифтом. Ремонт, замена частей при этом невозможные, так как нет элементарного доступа. Одним из решений является снятие створки с петель, но лучше это доверить специалисту, чтобы не повредить цапфы, прочие детали.

Регулировка положения створок, перекос которых влияет и на работу ручки в принципе не особо сложная процедура – состоит всего лишь в подтягивании болтов на петлях, коррекции цапф. Несмотря на то, что настройку легко можно произвести самостоятельно, распространена практика вызова специалиста для данного мероприятия.

Необходимые инструменты

Для починки потребуется регулировочный комплект, включающий ключи, отвертки. Инструменты можно собрать по отдельности, перечислим их и дополнительные средства:

1. Нож, ножницы, плоская отвертка, подобные инструменты с лезвием/пластиной, желательно не острой, например, шпатель с закругленными краями для отжима блокиратора, подвигания декоративного колпачка на розетке ручки.
2. Плоскогубцы.
3. Отвертка, крестообразные биты к ней разных размеров (не всегда модели окон имеют одинаковые по размерам крепежи).
4. Ключи-шестигранники на 4 (чаще всего), 5 или 6 мм.
5. Смазка (подробнее остановимся на этом пункте в другом разделе ниже):
   • WD-40;
   • силиконовая (для фурнитуры), масло (для металлических частей).
6. Ветошь, кисточка, пылесос для очистки от пыли, грязи.

Важно! Ни в коем случае не следует применять для чистки окна, его элементов вещества с растворителями, например, с ацетоном, кислотами: они разъедают пластик, резину. А также не надо использовать абразивы (жесткие ветоши, щетки, соду) – они поцарапают ПВХ, поверхность утратит глянец, в микроцарапинки набьется грязь, что сделает их заметными.

Если окно заклинило в закрытом состоянии и ручка проворачивается, не передает команды, то ее снимают, плоскогубцами крутят четырехгранный штифт или используют таковой на регулировочном модуле (на фото вверху в синем корпусе).

Редко попадаются модели, когда рукоять крепится саморезами на торце створки (такой случай мы описали в конце статьи), то есть для ее снятия не остается ничего, кроме как произвести высверливание, потребуется дрель или шуроповерт со сверлом.

Варианты решения проблем

Подробно рассмотрим все возможные поломки ручек пластиковых стеклопакетов, методы починки. Неисправности могут быть причинены некорректной работой элементов, не относящихся к рукояти, ее механизму, поэтому опишем способы исправление и таких неполадок.

Расшатанность и люфт

Разболтанность рукояти стеклопакета – самая элементарная поломка с такой же легкой починкой. Причина – ослабление крепежей, что бывает часто, так как от микровибраций при использовании они самопроизвольно выкручиваются.

Такое характерно для всех подобных конструкций, которые часто используются – не только для большинства окон, но и, например, для межкомнатных дверей.

Прилегание рукояти к движущимся, передаточным механизмам становится неплотным – створка плохо открывается, заедает.

Починка состоит в откидывании декоративной накладки в основании ручки и затягивании болтиков крестовой отверткой. Для приподнимания пластинки не следует использовать острые предметы, чтобы ее не поцарапать. Это же делают с крепежами на торце створки.

Совет! Чтобы исключить самопроизвольное выкручивание болтиков можно на резьбу или под шляпку нанести акриловый герметик, каплю эпоксидной смолы (но не клеи на основе растворителей, цианоакрилата, так как они разъедают пластмассу), сделать уплотнение резиновой шайбой-прокладкой.

Прокручивается и не передает команды

Ручка проворачивается свободно, не передает команды фурнитуре, если сломался корпус, внутренние его элементы удерживающие штифт. Выход – полная замена.

Если же рукоять исправная, но команды до запирающих створку деталей (эксцентриков) не доходят, то вышел из строя редуктор (поворотно-передаточный узел). При этом обычно наблюдается скрип, скрежет, треск. Выход – покупка и замена данного элемента (не ручки, а именно редуктора).

Не поворачивается

Заклинивание рукояти, ее ход тугой или/и не до упора может причинить:

• засорение;
• провисание;
• перекос створки.

При загрязнении откручивают крепежные болты, вынимают ручку, промывают, очищают не только все ее детали, розетку, язычок, но и соседнее пространство, все части ответные и обеспечивающие движение, блокировку по периметру стеклопакета, например, ножницы, особенно в местах сочленения. То есть всю фурнитуру, уплотнители, сегменты прилегания. Затем наносят новую смазку.

Идеально очистку, смазку можно выполнить, лишь разобрав окно, поэтому зачастую для этого вызывают мастера, который выполнит комплекс работ, включая указанные меры, промывку в специальной ванне. Но если нет желания платить специалисту, то процедуру делают хотя бы так, как это возможно своими руками.

Проблемы со смазкой

Для смазки применяют вещества без смол, кислот, абразивов.

• Масла с органикой, пищепродукты, мази и кремы косметические/медицинские, даже с повышенным содержанием вазелина, глицерина, не используют, так как они выделяют агрессивные вещества, а также усиленно накапливают грязь, создавая твердые, густые абразивные массы.
• Смазки на основе нефтепродуктов применяют только для металлических/пластиковых частей – они не должны попадать на резиновые уплотнители.

Варианты смазок:

• Лучший выбор – специальные рекомендованные производителем для ПВХ-стеклопакетов средства. Но зачастую они неоправданно дорогие (около 500-1500 руб. за небольшой тюбик). К тому же нередко такая продукция по составу максимально схожая (хоть и не равнозначная) с обычными дешевыми традиционными, универсальными средствами.

  Например, схожие ингредиенты содержит пластичная смазка ARALUB SKL 2 Schmierfett Typ KHS 2 N-50 и Циатим 201, а также некоторые продукты Molykote напоминают Литол.

• Для металлических частей, фурнитуры силикон можно использовать, но лучше взять машинное масло (сильной очистки, то, что для швейных машинок, велосипедов), смазку-спрей для оружия, солидол.
• Для уплотнения (не для металла, не для анодированных покрытий) – средства (спреи или в ином виде) на базе силикона (продаются в автомагазинах).
• WD – это классика. Для резиновых уплотнителей, металлических частей, фурнитуры. Это средство считается универсальным, своеобразным минимумом.
• Против обычного литола для металлических частей, фурнитуры (цена его 25-

  650 руб. за тюбик) особых замечаний нет. К тому же он содержит противозадирные добавки, поэтому хорошо подойдет для старого механизма.

• Из более бытовых средств не желательно, но допустимо применить вазелин (лучше технический) и глицерин. Но ни в коем случае не косметические/медицинские кремы, мази и пр. с этими ингредиентами.
• По графитовой смазке есть разносторонние мнения: некоторые не рекомендуют ее, так как она все-таки содержит хотя и не агрессивные, не особо твердые, но абразивы.

Совет! Обычно фурнитуру смазывают смазкой-спреем для оружия (хорошо подойдет с нанозащитой) или машинным маслом (для швейных машинок, велосипедов).

Есть рекомендации выбирать простую авто/моторную продукцию, но погуще (не будет быстро вырабатываться), солидол, вещества на его основе (Циатим).

Для уплотнительных элементов – однозначно только средства (спреи или в ином виде) на базе силикона, подойдут и не специальные, продаваемые в автомагазинах. Если нет перечисленных средств, то можно взять WD (для металла, резины), ею же удобно делать первичную промывку.

Правила:

• Машинное масло (средства на основе нефтепродуктов) не должно попадать на резиновые уплотнители.
• Перед обработкой надо тщательно очистить обрабатываемую поверхность.
• Все смазки поглощают пыль, грязь, со временем становятся абразивными, поэтому чистку, обновление надо делать регулярно (раз в полгода, или хотя бы раз в год).
• Чем больше лишней смазки, тем интенсивнее она поглощает пыль, поэтому не нужно перебарщивать с ее количеством. Надо нанести вещество, несколько раз повернуть ручку вверх/вниз (открыть/закрыть окно в разных направлениях) – смесь зайдет в щели, затем выступившую лишнюю массу убрать тряпкой.
• Жидкие составы вымывают грязь, но они быстро исчезают, надолго их не хватает, поэтому можно применить сначала их (попшикать, пока не польется), а затем нанести более густую консистентную продукцию.

На заметку. Специалисты для пластиковых окон обычно рекомендуют только специальные средства, есть наборы с ними, со щеточками, ветошью.

Но зачастую это обусловлено только коммерческими соображениями и прогнозированным гарантированным действием от производителя. Состав обычных и фирменных смазок зачастую максимально схожий, но спецсредства в разы дороже. Данный вопрос часто обсуждается на форумах.

Узнать больше о том, как правильно и чем лучше смазать пластиковые окна, можно здесь.

Нельзя закрыть створку

Управляющий рычаг может не заходить до конца из-за нарушения геометрии створок, которую легко определить визуально, посмотрев на линии соприкасания к раме.

Необходимо произвести регулировку по трем основным направлениям:

• Высоко-низко. За эту линию отвечают болты на верхнем сегменте нижней петли.
• Право-лево. Это горизонтальная плоскость, настройка производится боковым болтом нижней петли, верхними ножницами.
• Ближе-дальше. В этом направлении регулировка делается нижней/верхней петлей, запорными цапфами в торцевой части.

У разных брендов и типов конструкции регулировка может отличаться, например:

Часто для регулировки пластикового окна привлекают мастеров, так как нужно определить правильное положение створки, силу прижима. Впрочем, если изучить инструкции, руководства, рекомендации производителей, которых предостаточно в сети, то работа будет достаточно простой. Для настройки потребуется всего один инструмент – шестигранный ключ (4, 5, 6 мм).

Заклинило

При заклинивании рукояти в позиции «открыто» или «закрыто» возможно, что причиной является защелкивание блокиратора. Диагностировать поломку несложно – ощущается, что ручке мешает прочная преграда.

Устранение заклинивания рукояти ПВХ-стеклопакета при защелкивании блокиратора:

1. Прижать блокиратор пальцами. Таким образом, деталь будет выведена из рабочего состояния. Элемент находится на торце створки, около элемента с язычком и выглядит как длинная узкая, подвигаемая в разные стороны металлическая пластинка.

   Форма может отличаться у разных моделей вырезами, выступами, например, у «Winkhaup», «Roto», «Gu» это язычок под углом, его надо надавить, чтобы он стал параллельно уплотнителя.

2. Повернуть рукоять.

Не ставится на проветривание

Если окно не открывается в позицию «проветривание» и не закрывается из него, то причиной неисправности являются «ножницы» (локтевые металлические сочленения), вышедшие из своих пазов. Данный механизм отвечает за правильное движение створки: если он работает некорректно, то ручка блокируется.

Инструкция по починке в рассматриваемой ситуации:

1. Снять створку с петель.
2. Убрать декоративные накладки-колпачки с петель.
3. Ножом, плоской отверткой, подобным инструментом оттянуть штифт петли, вытянуть его пальцами, плоскогубцами.
4. Створку приподнимают вверх, осторожно снимают с нижней петли.
5. Ножницы устанавливают на свои посадочные места (в пазы, на элементы фиксации).
6. Рукоять поворачивают. Если она остается заблокированной, отжимают блокиратор.
7. Раму устанавливают, следуя этапам в обратном порядке. Если штифт заходит туго, то его можно легонько подбить молотком.

Совет. Есть фурнитура поворотная и поворотно-откидная, но принцип снятия створки с петель максимально схожий. Если над рамой стеклопакета вверху достаточно места, откосы не мешают, то «ножницы» можно откорректировать без демонтажа.

Створка открыта в двух положениях

Проблему «выпадения оконной створки» может причинить невнимательность пользователя, ошибки при эксплуатации стеклопакета: когда ручку поворачивают вверх при открытом окне. Створка в таком случае откинута в распахнутой позиции. При этом активируется блокиратор рукояти, поэтому закрыть ее как обычно не представляется возможным. Окно остается одновременно открытым и в положении для проветривания.

Алгоритм устранения проблемы и возвращения открывающего механизма в исходную позицию:

1. Выставить позицию «проветривание» – рычаг перевести вертикально вверх.
2. Аккуратно, без чрезмерных усилий прижать верх створки к раме – все должно стать на свои места.
3. Придерживая створку, отжать блокиратор, перевести рукоять в позицию «полностью открыто».

Механические повреждения элемента

В ручках внутри может быть сломано стопорное кольцо (шестерня), которое обеспечивает взаимодействие с поворотно-откидным механизмом, или элементы, фиксирующие его. Может треснуть сам корпус или основание, из-за чего рукоять просто отлетает.

Обратите внимание! Штифт ломается крайне редко, но такое тоже не исключено. Поломка особенно характерная для дешевых примитивных изделий, устанавливаемых застройщиками в новостройках, так как их части зачастую из силумина, пластика.

В сети описывается случай, когда ручка балконного окна крутилась с некоторым усилием, но оно не открывалось/закрывалось. Пользователь рассверлил ее, и оказалось, что одна из двух тяг, которые цепляют стопорное кольцо, была отвернута в сторону, то есть тут был изначально заводской брак.

Некоторое время зацепление происходило, но затем силумин истончился, возникла описанная поломка. В данном случае оказалось, что снять ручку можно только отвинтив саморезы на торце створки (обычно они должны располагаться на лицевой стороне рамы). То есть если бы окно заклинило в закрытом положении, то пришлось бы рассверливать рукоять, чтобы ее снять.

Замена:

1. Повернуть рукоять в горизонтальное положение, открыть окно. Если затворная система не повреждена, то это можно сделать без особых усилий. Если же створка заклинила в закрытом положении, а ручка просто проворачивается, то сломан редуктор, неисправность сложнее (см. раздел «Проворачивается, не передает команды).
2. Оттянуть и повернуть декоративную накладку-колпачок – обнажатся шляпки болтов.
3. Открутить винты, снять всю конструкцию вместе с четырехгранным штифтом.

Корпус ручки можно попробовать починить по алгоритму, отображенному ниже, но, скорее всего, она прослужит не слишком долго:

Возможные сложности и ошибки при ремонте

Распространенные просчеты и что чаще всего забывают делать при ремонте открывающего механизма ПВХ-конструкции:

• Починку следует производить после открытия окна, если это возможно при конкретном характере поломки. Если заклинивание произойдет при закрытом окне, то поломки будет намного труднее исправить – закроется доступ к ножницам, прочим элементам.
• При замене ручки нужно подбирать модель с аналогичным по длине, толщине штифтом, а также с таким же креплением, с идентичным положением крепежей, отвечающим отверстиям в раме.
• Распространенная ошибка – чрезмерное давление на ручку, применение силы при ее заклинивании. Иногда приходится прикладывать повышенные усилия, например, когда наблюдается тугой ход, но они не должны быть чрезмерными, при которых появляется вероятность отлома.

  Если чувствуется, что заклинило намертво, то ни в коем случае не надо применять силу – это, итак, не поможет.

• Неочистка механизма перед смазыванием.

Некоторые симптомы неполадки ручки схожие, поэтому возникают проблемы с определением причин. Следует проверять, начиная от самого простого до сложного: например, для начала осмотреть на предмет наличия грязи, затем вынуть ручку со штифтом и удостоверится, что все элементы, особенно стопорное кольцо и тяги, целые.

Полезное видео

Что делать, если пластиковое окно закрыто и не открывается, узнайте из видео ниже:

Заключение

Почти все неисправности открывающих элементов ПВХ-конструкций можно устранить самостоятельно. Некоторые из них причинены неправильной эксплуатацией, естественным износом (защелкивание блокиратора, накопление грязи), то есть отсутствуют повреждения механизма, поэтому не надо спешить и разбирать механизм или производить сложные ремонтные операции.

Причинами могут выступать и поломки, сами по себе являющиеся отдельными неисправностями, например, перекос створок, повреждения другой фурнитуры («ножниц», редуктора).

Привет читатели! Недавно столкнулся с забавной ситуацией. Забавной, конечно же, для меня. Зашел в аптеку за аспирином и увидел, как провизор яростно пыталась закрыть створку, там чуть дело не дошло до того, чтобы сломать бедное окно.

Предложил ей свою помощь. Оказалось все просто, от сильного ветра ручку заклинило и створка не могла зайти на свое место.

Вообщем помог бедной девушке справиться с злосчастным окном, купил таблетки и пошел восвояси. А девушке сказал, чтобы в следующий раз аккуратно обращалась с окном. Да и вам, читатели, этот совет необходим. А также читайте мою заметку по ситуациям, которые могут возникнут с пластиковым окном.

Заклинила ручка в открытом положении окна, ручка не поворачивается, окно не закрывается

В открытом положении створки, ручка оказалась случайно повернутой вниз и нельзя закрыть пластиковое окно, так как ручка не крутиться.

Не пугайтесь, Ваше пластиковое окно не сломано, просто сработал блокиратор поворота ручки в открытом положении окна, и ручка оказалась заблокированной в неправильном положении, что препятствует закрытию окна.

В современных оконных конструкциях на многих марках фурнитуры устанавливаются блокираторы поворота ручки в открытом состоянии, или в поворотно-откидном положении, это сделано с благой целью, чтобы потребитель случайно не сломал окно.

Но, бывают случаи, когда при быстром выполнении операции по переводу ручки из одного положения в другое, этот блокиратор срабатывает в совсем ненужный момент времени.

Не надо паниковать. Сначала определите марку фурнитуры. Для этого найдите название, написанное на металлическом запоре.

Если у вас написано «AUBI», то найдите торчащую металлическую тонкую пластинку с пружинкой в районе ручки.

Прижмите пальцем эту пластину плотно к уплотнителю и поверните ручку. Если не выходит, то обратите внимание, в каком положении створка. Необходимо, чтобы створка находилась строго в вертикальном положении, так как если створка будет висеть под углом, то верхний блокиратор поворотно-откидного положения будет так же блокировать поворот ручки.

Итак, выровняв окно и прижав пластину к уплотнителю, Вы легко повернете ручку в режим открытого положения и закроете окно.

Здесь действия, что и выше. Надавите на язычок пальцем вниз, чтобы он встал параллельно уплотнительной резине, и легко поворачивайте ручку в нужное положение. Здесь может быть неприятный момент с температурным деформированием окна.

Язычок, может не касаться ответного элемента устанавливаемого на раме окна и при закрытии створки проскакивать мимо, соответственно, не отгибаясь к уплотнителю и ручка не поворачивается.

Откройте окно и найдите на раме ответную часть блокиратора (металлическую деталь), об которую, должен ударяться язычок. Открутите винт, или два винта ответного элемента блокиратора от рамы и подложите, что-нибудь между ним и рамой, например пластиковую подкладку, тоненький шуруп. Этим Вы добьетесь сцепления блокиратора на створке и ответного элемента на раме, следовательно ручка разблокируется.

Источник: http://plastokno-ekb.ru

Пластиковые профили отличаются от устаревших деревянных окон большей функциональностью. Чтобы впустить свежий воздух, уже нет необходимости отворять окно полностью, для мини-проветривания вполне хватит установки режима «форточки». Но что делать, если закрыть ПВХ-изделие не удается? Рассмотрим основные причины заклинивания механизма и способы его устранить.

Пластиковые современные окна позволяют обеспечить вентиляцию в помещении различными путями.

Чтобы организовать естественный обмен воздуха и наладить эффективное проветривание, теперь можно перевести створку в одно из положений для микропроветривания.

Задать режим проветривания пластиковых окон просто: необходимо потянуть вверх ручку, и направив на себя, отклонить створку на требуемое расстояние. Если же повернуть рукоятку окна под углом 45°, то получается маленькая щель для микропроветривания.

Данный режим ограничивает приток воздуха, создавая минимальное отверстие, буквально в пару миллиметров. Добиться такого эффекта можно, повернув ручку окна из вертикального расположения в сторону на 45°.

Устроить вентиляцию можно и не открывая саму створку, если немного поменять конструкцию профиля и добавить специальный вентиляционный клапан. Такой механизм предусматривается оконным пакетом и может устанавливаться непосредственно при монтаже окон. С помощью открытия и закрытия клапана легко произвести дополнительное проветривание.

Почему не закрывается ПВХ-окно после проветривания?

Порой закрыть створку с первого раза не удается. Возможные причины этого легко найти, обследовав состояние металлопластикового профиля, а после устранить неисправность. Как правило, единичный сбой в работе – еще не повод заменять окно.

Стоит присмотреться внимательнее к ПВХ-изделию, и небольшой ремонт не потребует существенных ни денежных, ни временных затрат.

Потенциальные причины, почему окно «замерло» на проветривании:

Возник перекос

Если во время эксплуатации механизм, приводящий створку в движение, дал даже незначительный «шат», он может краями цеплять раму окна. Устройство, что регулирует положение «форточки», способно разболтаться как по вертикали, так и по горизонтали.

Переход в режим «2 в 1»

Часть механизма «включилась» на открытие, а вторая часть на проветривание, и в таком виде окно заклинило. Створка часто попадает сразу в два положения во время ветреной погоды или сильного сквозняка. Клинит механизм при повороте ручки в изначальное положение.

Профиль неплотно прилегает

Нарушение в работе металлопластиковой конструкции вызывают неправильное (сбитое) положение эксцентриков либо износ утепляющего слоя. Самая элементарная причина — Водоотводная рамка отслоилась от профиля или замусорились водоотводные пути.

Не срабатывает сама рукоятка

Ручка не работает, ее невозможно вернуть в исходное положение. Возможно, причина этого в выходе из строя элемента под названием «ножницы», который вылетел из паза.

Тяжелый случай — проседание оконной конструкции

После установки окно дало осадку, и в последствии погнулось или провисло, изменились углы профиля, края створки задевают раму. Если после регулировки ситуация не изменяется, необходим демонтаж.

Износ механизма – естественный процесс, и рано или поздно может возникнуть поломка. Но не будем же мы проветривать вечно? На самом деле, вернуть работоспособность ПВХ-конструкции совсем просто.

Способы решения проблемы закрывания окна

Чтобы привести створку в рабочее состояние, необходимо провести несложные манипуляции по устранению причины клина. Для этого не требуется особых навыков и «навороченных» инструментов. Приготовьте 4-миллиметровый шестигранник и обычные плоскогубцы, этого будет достаточно. Приступим?

Ликвидируем перекос

Убрать перекос окна из поливинилхлорида поможет регулировка по вертикали или горизонтали. Вернуть механизм в одну плоскость призваны винты, которые легко обнаружить с внутренней стороны профиля. Необходимо добраться до бокового и нижнего винтов, спрятанных на петлях под специальными колпачками.

Сняв декоративные заглушки, положение створки калибруют шестигранником. При этом нижний винт отвечает за выравнивание по оси «верх — низ», а боковой – за «право — лево». Закончив наладку системы, закройте, а затем откройте окно. Повторите несколько раз, чтобы убедиться, что проблема решена.

Двойной режим

При попытке резко перевести окно из одного режима в другой, уголок может слететь. Створка при этом как бы «зависает», оказывается одновременно в двух режимах, нарушен порядок сцепления с рамой.

Устранить сбой можно, прижав верхний угол и блокировку к раме, а рукоятку створки при этом выставить на «открытие». После возврата в нормальное положение, окно без труда закрывается.

Недостаточно плотное прилегание

Здесь всё зависит от причины неплотного прилегания. Если эластичность утеплителя потеряна, на нем есть надрывы и повреждения, то необходима замена. Изношенный уплотнитель уже не вернет своих свойств, его остается только выбросить.

Такую же проблему создают и неправильно отрегулированный эксцентрики. Известно, что эксцентрик имеет два режима работы – зимний и летний. Механизм регулирует уровень прижатия, при этом зимнее положение немного сильнее.

Обратите внимание, что названия эти условны, переводить эксцентрик на соответствующий сезону режим проветривание окон ПВХ не обязательно. Если с момента монтажа оконных конструкций не возникло заметных щелей, сквозняка или прочих ощутимых неполадок, менять положение маркера не стоит.

Но если причина в нем, изменить значения маркера можно, используя шестигранник. Маркер металлопластикового окна, выставленный в сторону улицы, обозначает «зиму». Когда тепло, полярность следует поменять на противоположную.

Водоотводная рамка не на месте

В оконном блоке есть дренажное отверстие, предназначенное для отвода воды. Если рамка отошла, необходимо вернуть ее в исходное положение. Перед этим понадобится тщательная очистка всего периметра рамы.

Деформация оконного профиля из-за усадки

Провисание практически нереально устранить своими силами. Обратитесь в сервисную службу с просьбой провести переустановку конструкции. Как правило, компания-производитель предоставляет гарантию на оконную продукцию и выполненные по ее установке работы.

Правда, если окно бесповоротно деформировано, придется покупать новое. Проблема характерна для новостроек, где стены возведены недавно и дом еще не до конца прошел этап усадки. Только после завершения подвижек стен можно приступать к повторному монтажу ПВХ-окон.

Заклинило ручку окна

При клине рукоятки требуется провести демонтаж створки. Сняв с верхней петли защитный колпачок, постарайтесь выбить сверху штифт. После этого деталь «ножницы» возвращают в паз, а створку цепляют обратно. В редких случаях, когда этому не препятствуют откосы, добраться до механизма получается даже без снятия створки с петли.

Как элементарно отрегулировать режим микропроветривания

Функция микропроветривания встроена в большинстве современных профилей. Чтобы включить данный режим, створка окна поворотом рукоятки смещается на крошечное расстояние, создавая небольшой «коридор» для притока свежего воздуха с улицы. Добиться эффекта проветривания без сквозняков можно также, используя специальную фурнитуру.

Используем гребенку

Настройка комфортного воздухообмена с помощью гребенки позволяет привести створку окна в положение с необходимым уклоном. Ограничитель выставляет угол в 60, 45 или 30°.

Пластиковая фурнитура регулирует режим проветривания, выставляя окно на требуемый уровень. На раме фиксируют зацеп, который в разных положениях ограничивает угол наклона створки. Гребенка крепится к раме окна, на ней сделаны выемки. При перемещении зацепа от одной выемке к другой рама сменяет угол.

Проветривание с применением клапанов

Приспособление монтируют непосредственно на оконный профиль.

Различают две категории клапанов:

• автоматические

Вентиляционный клапан определяет климатические условия в помещении и самостоятельно осуществляет регулировку, исходя из показателей влажности и температуры воздуха в комнате. Есть модели фурнитуры, схожие по функционалу, но более компактные. Чтобы сделать автоклапан менее заметным, установку проводят прямо в оконную рукоятку.

• с ручным управлением

В ручном режиме клапан настраивают, регулируя приток воздуха по необходимости.

Нормализовать воздухообмен в здании с современными ПВХ-конструкциями легко, для этого разработаны соответствующие режимы и фурнитура. При микропроветривании могут возникать небольшие трудности с закрытием створки окна. Однако вызваны они зачастую пустяковыми причинами.

Большинство неполадок просто устранить, отрегулировав механизм, и установив окно в правильное положение. Надеемся, что наши рекомендации помогут устранить сбой за считанные минуты.

Источник: http://vrehau.ru

Тяжело поворачивается ручка на металлопластиковом окне это признак того что механизм фурнитуры работает некорректно.

Ручка для металлопластикового окна только приводит в действия части фурнитуры, которые в свою очередь закрывают или открывают окно или балконную дверь. И если ручка тяжело поворачивается или поворачивается не до конца, значит проблемы в работе фурнитуры.

Если тяжело поворачивается ручка это не просто неудобство, а проблема, которая в последующем приведет к преждевременному износу фурнитуры и необходимости проводить ремонт окон.

Почему тяжело поворачивается оконная ручка

Причин по которым тяжело поворачивается оконная ручка может быть несколько:

• Засорение фурнитуры

Проблема особенно распространенная после ремонта помещений. Строительная грязь и пыль засоряет подвижные части фурнитуры и осложняет ее работу. Для того чтобы закрыть или открыть пластиковое окно необходимо приложить усилие потому что ручка тяжело поворачивается.

Чтобы восстановить нормальную работу окна, нужно при необходимости снять фурнитуру, почистить ее, смазать, установить обратно и отрегулировать окно.

• Неправильно расположены ответки

Ответные планки играют очень важную роль в механизме окна. Неправильное их расположение приводит к тому, что ручка поворачивается не до конца. Окно нужно регулировать. Регулировка фурнитуры, не смотря на кажущуюся простоту, требует больших знаний и опыта. Поэтому для регулировки окон лучше пригласить специалиста. Если сдвинуть ответки «на глаз» появится сквозняк из пластиковых окон.

• Брак сборки на производстве

Если на производстве отдел ОТК «не поймал» изделие, в котором тяжело поворачивается ручка или не до конца закрывается по причине неправильно установленной фурнитуры, то единственным способом ремонта будет демонтаж фурнитуры и установка заново.

Источник: remont-vikon.kiev.ua

Если окно не закрывается – возможные причины и способы устранения неполадок

В этот раз вы узнаете о том, что делать если пластиковое окно не закрывается и как не допустить таких неполадок. Тема статьи представляет особый интерес примерно после 5 лет эксплуатации стеклопакетов в ПВХ профиле.

Разумеется, можно обратиться за устранением неполадок в организацию, где окна были заказаны, но цена профессиональных услуг высока, да и справиться с этими неполадками можно самому.

Основные причины плохого притвора

Самая распространенная причина неудовлетворительной работы запорного механизма – это провисание фурнитуры и, как следствие, проседание створки.

В итоге, все элементы запорного механизма смещаются в вертикальной плоскости относительно друг друга и окно закрывается не плотно.

Менее распространённая причина — западание цапф внутри запорной системы. Такая неполадка встречается в тех стеклопакетах, где применено ручное управление и автоматическое закрывание. Проблема устраняется разборкой запорного механизма и последующей его отладкой.

Еще одна причина – козырёк с внешней стороны сместился в сторону притвора и не позволял створке подойти вплотную к раме.

Теперь, когда мы знаем, почему не закрывается окно, рассмотрим перечисленные проблемы на конкретных примерах и узнаем, как такие неполадки устраняются своими руками.

Настройка фурнитуры для исправления перекоса створки

Если створка плохо закрывается, а именно одна из сторон ударяется об раму, значит конструкция провисла и ее необходимо выровнять в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Сразу отмечу то, что есть много разных марок фурнитуры, которые могут отличаться по-своему внешнему виду, степени надёжности и цене.

Но вся оконная фурнитура, которая используется на стеклопакетах, работает по сходному принципу и одинаково регулируется.

Инструкция регулировки притвора окон в горизонтальной и вертикальной плоскости для устранения задевания следующая:

Для начала закрываем створку — в случае провисания достаточно ее немного приподнять с одной из сторон;

После того как створка прикрыта, отмечаем примыкание створки к раме, а именно карандашом наносим пунктир по периметру притвора;

Открываем створку и измеряем расстояние от пунктирной линии до внешнего края проема рамы;

Обратите внимание!

Если расстояние по всему периметру одинаковое, значит причина проблемы не в провисании фурнитуры, а в чем-либо другом. Если расхождение между расстоянием по периметру составляет более 2 мм, значит необходима регулировка. Кстати, оптимальное расстояние на которое створка должна заходить на раму составляет 5-7 мм.

При открытой створке осматриваем верхнюю петлю на предмет наличия регулировочных винтов (винты располагаются либо сбоку, либо сверху петли);
После того как регулировочный винт найден, вставляем в него соответствующий ключ (шестигранник-звездочка на 5 мм);

Проворачивая ключ по часовой стрелке, вы сможете сдвинуть створку в сторону петель, а если крутить винт против часовой стрелки — створка напротив отойдёт от петель;
Далее находим нижнюю петлю и поддев отверткой или кончиком ножа, аккуратно снимаем с нее пластиковый кожух;

С верхнего торца нижней петли находим отверстие и вставляем в него ключ;
Проворачивая ключ по часовой стрелке вы сможете поднять створку, а проворачивая против часовой стрелки — сможете опустить;

Обратите внимание!

Регулировка посредством вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки может отличаться в зависимости от марки окон.

На нижней петле также можно использовать нижний винт, который выполняет действия, аналогичные регулировке на верхней петле, то есть можно двигать створку вправо-влево в горизонтальной плоскости.

После того как все настроечные винты отрегулированы, периметр створки должен отстоять от внешнего периметра проема на одинаковом расстоянии. Если вам это удалось, значит регулировка была выполнена успешно и окно будет закрываться без заеданий.

Что делать, если рукоятка не проворачивается до конца
Теперь рассмотрим очень частое явление, а именно, тот случай, когда ручка пластикового окна закрывается не до конца.

Для начала нужно определить в чем проблема, а именно, в притворе или в самом запорном механизме.

Делается это следующим образом:

• Открываем створку;
• Нажимаем на цапфу рукой и придерживаем в том состоянии, в котором она располагается в положении «закрыто»;
• Пытаемся провернуть ручку.

Если ручка исправно вращается, значит дело в прижимах, закреплённых по периметру рамы. Если ручка все также не доходит до конца, значит пришел в негодность запорный механизм и нужно будет выполнить его ремонт или замену.

Устранение заедания цапф о прижимы на раме

Определяем в какой прижим упирается цапфа. Для этого поочередно снимаем по одному прижиму и проверяем заедает ручка или уже прокручивается.

Если после демонтажа очередного прижима рукоятка стала поворачиваться без заедания, значит проблема была именно в нем. Устранить проблему можно двумя способами:

Если прижим изначально был некачественно установлен на профиле, вкручиваем его ниже или выше изначального положения;

Если причина не в монтаже, а в провисании створки (90% случаев), регулируем положение створки в нужной плоскости.

Кстати, в некоторых случаях можно обойтись без перестановки прижимов на профиле или без регулировки положения створки. Для этого достаточно настроить прижимной эксцентрик на цапфе.

Смотрим на эксцентрик, расположенный вблизи проблемного прижима. Если он повернут в горизонтальном направлении, то пробуем его выставить в вертикальном положении, в так называемый «летний режим». После этого пробуем закрыть створку.

Устранение заедания в ручке

Если не закрывается пластиковое окно не поворачивается ручка и при этом ощущается характерный хруст, делаем следующее:

• С помощью спринцовки (клизмы) продуваем от пыли участок фурнитуры в непосредственной близости от цапфы или зачищаем от грязи чистой малярной кистью;
• Прокапываем подвижные детали минеральным маслом или брызгаем в зазоры подвижных деталей ВД -40;
• Закрываем створку и несколько раз опускаем и поднимаем ручку.

Если скрип и заедания исчезли вместе с грязью, поверхность фурнитуры можно протереть от смазки и приступать к нормальной эксплуатации окна. Если скрип и заедания не исчезли все немного сложнее, а значит придется искать проблемную часть фурнитуры и устранять дефект.

Для этого делаем следующее:

• При открытой створке опускаем ручку в нижнее положение до упора, который вызван заеданием;
• Осматриваем положение цапф по периметру створки;
• Мы увидим, что все прижимные эксцентрики расположены в одном положении, тогда как одна цапфа обязательно будет располагаться в конце прорези, так, как если бы ручка была в полностью закрытом состоянии;
• В этом случае переводим ручку в положение 90°, как если бы створка была бы полностью открыта;
• Откручиваем шуруп фиксирующий фурнитуру на ближайшем соединении и отгибаем металлическую планку, освобождая ход цапфы;
• Вручную переводим эксцентрик из крайнего положения в положение посредине прорези;
• В обратном порядке собираем разобранную планку;
• Проверяем работоспособность запорного механизма.

Если заедание прекратилось и не возобновляется после нескольких поворотов рукоятки, ремонт можно считать оконченным.

Обратите внимание!

Перед тем как собрать фурнитуру, не забудьте брызнуть в зазоры подвижных деталей на проблемном участке силиконовой смазкой или другими смазочными материалами, устойчивыми к влажности и к низким температурам.

Допустим все перечисленные советы вы приняли к сведению и взялись за ремонт окна, но ни одна инструкция не помогает. Если створка не закрывается, а ручка не работает не спешите звать профессионалов, просто осмотрите внимательно периметр притвора, может быть там есть посторонние предметы.

Источник: obustroeno.com

Что делать, если не закрывается ручка пластикового окна до конца

За 15 лет работы начальником производства в оконной компании и имея непосредственно отношение к службе сервиса, я стал экспертом в области устройства и работы фурнитуры, устанавливаемой на пластиковых окнах. В этой статье я хочу поделиться опытом и дать советы потребителям, у которых возникли проблемы при закрытии ручки пластикового окна: ручка не закрывается до конца, ручка окна не закрывается совсем, ручка проворачивается

Створка окна не плотно закрывается, и ручка не поворачивается совсем

В тех случаях, когда ручка не закрывается и створка не прилегает плотно к коробке, если при этом фурнитурная обвязка укомплектована блокиратором ошибочного действия, то ручка не закроется пока он не будет активирован. В любом случае для этого необходимо отрегулировать створку, что получается сделать не у всех. Решая эту задачу рекомендуется выровнять провисшую створку по диагонали с помощью стеклопакета, а также воспользоваться при необходимости стандартными регулировочными винтами на фурнитуре. Ниже приведены основные приемы, которые могут пригодиться

Видео: как закрыть окно, если неожиданно заклинило ручку

Что и как закрывает ручка пластикового окна

Одним из важнейших элементов окна является фурнитура. Она обеспечивает открывание и откидывание створок, а взакрытом положении плотно прижимает створку к раме. Стандартный набор фурнитуры представлен на рисунке. Открывание и закрывание обеспечивает основной запор, средние запоры дают дополнительный прижим по всему периметру. Ножницы обеспечивают откидывание створки. Благодаря угловым переключателям вся обвязка работает как единое целое и для управления всей этой ситемой достаточно одной ручки оконной белой.

Помимо стандартной комплектации существует возможность подключения дополнительных опций: многоступенчатое проветривание, защита от детей и т.д.

Фурнитура

Читайте также

Бесплатный вызов Замерщика

Пластиковое окно представляет собой не только изделие, но и механизм, который постепенно изнашивается и теряет свои первоначальные возможности. Это связано в основном с тем, что вес оконной створки довольно большой, а фурнитура и механизмы обладают конечной прочностью, и со временем в процессе эксплуатации приходят в негодность.

По этим причинам в результате эксплуатации появляются зазоры там, где их не должно быть, возникают перекосы, проседания и другие неисправности. Все это приводит к тому, что ручка оконной створки при закрывании не занимает вертикального положения пока к ней не приложить довольно серьезного усилия.

Как устранить неполное закрывание окна?

Если возникла такая ситуация, то необходимо заняться регулировкой окна. При неполном закрытии оконной ручки наблюдается неплотный прижим уплотнителя к раме, вследствие чего холодный уличный воздух проникает в помещение. Также под действием регулярных и больших нагрузок ручка может сломаться, но ее замена на новую проблему никак не решит.

Необходимо разобраться, почему так происходит. Ведь при открытой створке окна и прижатом язычке поворот ручки в закрытое положение происходит безо всякого сопротивления. Механизм замка функционирует без ограничений, и установка ручки в вертикальное положение не вызывает никаких проблем.

Как действовать дальше при такой картине проявления неисправности окна? Сначала вспомним как реечный механизм замка приводит в действие цапфы, которые при закрытии замка поднимаются и заходят за упоры. Прижим створки регулируется именно этими цапфами. Нельзя забывать о том, что все цапфы должны быть в одинаковом положении.

На задней стороне створки окна также расположена такая же цапфа, но она при закрывании окна ручкой не поднимается, а опускается вниз. Если предположить, что окно со временем проседает, т. е. опускается вниз под своим немалым весом это приводит к тому, что передние цапфы едва-едва достают до упоров, не обеспечивая нужного прижима, а задние, наоборот, заходят за упор слишком глубоко. Отсюда и чрезмерное усилие при попытке доведения ручки до вертикального положения. При этом мы еще и приподнимаем створку окна за счет ручки, пытаясь поставить ее в правильное положение.

Понятно, что таких больших усилий не выдержит ни одна ручка. Решить создавшуюся проблему не так уже и трудно. Для этого вертикальным винтом нижней петли регулируем створку по вертикали, т. е. приподнимаем ее немного вверх. Чтобы не переусердствовать, винт поворачиваем на пол-оборота и пробуем закрыть створку. И так до тех пор, пока створка не встанет в свое нормальное положение.

Также следует убедиться в прочности закрепления упоров и при необходимости подтянуть их.

Если же механизм замка при закрытии продолжает работать туго и вертикально вниз ручка поворачивается с трудом, то дело уже не в механизме, а в оконной створке, которая под своим весом или по другим причинам перекосилась.

Оконная створка при этом теряет свою первоначальную прямоугольную форму, и поскольку механизм замка реечный, то рейки к задней цапфе проходят по периметру и усилие от ручки передается через 2 угла, один из которых в результате деформации стал больше 90 градусов, а другой – меньше 90 градусов. По этой причине рейку и заклинивает.

Эту проблему решаем следующим образом. В нижней части створки окна есть планка с пазом. Слегка ослабляем саморез, который фиксирует планку. Нажимаем на язычок и поворачиваем ручку вниз в вертикальное положение.

Ручка должна повернуться легко. Оставив ручку в таком положении, закручиваем саморез, фиксируя планку в новом положении.

Смотрите видео