Если в доме нет вытяжки как исправить

…Именно такими словами будут описывать свое самочувствие обитатели дома, если в нем неправильно устроена или, хуже того, вовсе отсутствует вентиляция. Поговорим о том, как можно организовать достаточный воздухообмен в помещениях, не используя сложные схемы и дорогостоящее оборудование

В качественно утепленных и хорошо защищенных от ветра и влаги каркасных домах проблема вентиляции стоит особенно остро. Если воздух из помещений, насыщенный водяными парами, не будет своевременно удаляться и, соответственно, замещаться свежим воздухом с улицы, то страдать будут не только люди. Увлажненная теплоизоляция начнет терять свои свойства, в ограждающих конструкциях образуются мостики холода, а деревянным элементам здания грозит поражение гнилью и плесенью. Впрочем, в домах из любых материалов, которые построены по энергосберегающей технологии, создается эффект термоса, и для здорового микроклимата грамотная вентиляция в них не менее важна, чем в каркасниках. Иначе там тоже будут отсыревать стены, запотевать окна и пр.

В домах постоянного проживания, имеющих второй этаж или теплую мансарду, специалисты рекомендуют устраивать принудительную вентиляцию — приточную, вытяжную или комбинированную приточно-вытяжную, позволяющую точно регулировать работу оборудования. Высокоэффективное и экономичное решение — установки с рекуперацией тепла. Как и другие системы жизнеобеспечения, принудительную вентиляцию изначально закладывают в инженерный проект и рассчитывают, исходя, в частности, из выбранного типа отопления (высоко- или низкотемпературное, электрическое или водяное и т. д.). Но как быть, если нужно обойтись без серьезных финансовых вложений и строительных мероприятий, а также сделать систему энергонезависимой? Или с минимальными издержками организовать воздухообмен в доме, где он ранее не был предусмотрен вообще? Во многих случаях это возможно. Устройство естественной вентиляции вполне оправданно, если речь идет о сравнительно небольших домах с простой планировкой, одноэтажных или с летней жилой мансардой, возведенных из кирпича, керамоблоков, дерева или легких бетонов и основательно теплоизолированных снаружи. В каркасниках такую схему использовать нецелесообразно. И дело тут вовсе не в пресловутой способности или неспособности стеновых материалов «дышать»: инфильтрация воздуха через ограждающие конструкции настолько незначительна, что предотвратить «кислородное голодание» в хорошо изолированном помещении она просто не в состоянии. Проблема в том, что каркасные стены из различных композитных панелей не обладают тепловой инерционностью, и чтобы в холодное время приточный воздух очень быстро не вымораживал дом, он должен поступать в строго контролируемом объеме и подогреваться на входе. А естественная вентиляция как таковая (без включения в схему дополнительного оборудования) обеспечить этого не может.

Необходимость в доме хорошо продуманной, эффективной вентиляции обусловлена в том числе тем, что некоторые современные строительные и отделочные материалы могут выделять вредные летучие соединения, которые делают атмосферу в жилище в буквальном смысле нездоровой

Что такое организованная естественная вентиляция?

Если говорить о летней даче, то в этом случае, как правило, обходятся элементарной естественной вентиляцией, то есть обычным проветриванием через открытые окна и двери. Поскольку в домах сезонного проживания проблема утечек тепла не стоит, такой способ вентилирования помещений является вполне уместным, да и затрат не потребует никаких. Если же дом эксплуатируется в холодное время и, соответственно, обогревается, то воздухообмен с помощью распахнутых окон уже не вариант. В данном случае приходится использовать так называемую организованную естественную вентиляцию, которая работает за счет перепада давления и разницы температуры внутреннего и наружного воздуха. Поступление воздуха обеспечивают за счет установки приточных оконных или стеновых клапанов, а удаляется он через отдушины под потолком, соединенные с вертикальными воздуховодами, выходящими сквозь чердак на крышу.

Чтобы вытяжка выполняла свои функции и обеспечивала 3–4-кратный воздухообмен, как того требуют санитарные нормы и правила, приток свежего воздуха в помещения должен быть постоянным

Вытяжные отверстия в обязательном порядке располагают в «мокрых» зонах (в кухнях, санузлах, прачечных), где влажный загрязненный воздух должен активно замещаться свежим. (Обратите внимание: «зонт» над плитой в кухне заменой продуху не является.) В некоторых помещениях, например в кухнях-столовых, газовых котельных и тренажерных залах, может быть предусмотрен как воздухозабор, так и отдушина, при этом производительность вытяжки должна быть большей. Место установки приточных клапанов — все жилые комнаты. Главное, планируя размещение вентиляционных устройств, — обеспечить свободный переток воздуха из одного помещения в другое, для чего служат зазоры под межкомнатными дверями, а также специальные переточные решетки расчетного сечения в перегородках или нижней части дверных полотен. Принцип такой: если в комнате находится приточный клапан, как правило, достаточно стандартной щели под дверью в 2,5–3 мм, а вот если там устроена отдушина, то просвет должен быть гораздо большим — его-то как раз и способна создать решетка.

Вытяжные каналы делают из кирпича, антистатических пластиковых или металлических труб, специальных одно- или многоканальных вентблоков из керамзитобетона, полистиролбетона, гипсо- и газобетона. Минимальное сечение воздуховода — 160 мм, высота — не менее 2 м. Располагают каналы строго вертикально внутри перегородок либо в прилегающих к ним коробах; в крайнем случае возможен загиб под углом не более 30⁰ и протяженностью до 1 м. Участки труб, проходящие через холодный чердак и выступающие над крышей, должны быть утеплены.

Вытяжное отверстие в кухне обязательно, а вот делать приток здесь не рекомендуется: свежая струя будет мешать потоку отработанного воздуха, движущемуся к отдушине «на выход»

Приточные клапаны

Необходимость применения клапанов вызвана полной герметичностью современных оконных конструкций, исключающей проникновение в дом уличного воздуха через зазоры между рамой и коробкой, как это происходило раньше с обычными деревянными окнами. Пусть и в небольшом объеме, но приток все-таки был. Свою лепту вносили также входные двери, не имевшие нескольких контуров уплотнения, как сегодня, щели под подоконниками и прочие «неплотности». Конечно, можно впускать свежий воздух в дом, поставив наклонно-поворотную створку окна в режим проветривания, однако не стоит забывать, что делать это придется постоянно — и зимой и летом, невзирая на погоду. Так же как и в открытое окно, в образующийся зазор легко проникает дождевая влага, пыль и шум (звукоизоляция снижается почти в два раза) и ощутимо дует, а зимой по периметру створки возникает холодная зона и на раме даже может появиться наледь. К тому же при порывах ветра окно сильно «свистит» и хлопает, расшатывая петли и создавая серьезный акустический дискомфорт. Еще один нюанс: окно в режиме щелевого проветривания — настоящий подарок для взломщика.

Снять все эти проблемы позволяет оснащение окон вентиляционными клапанами. Модели разных марок отличаются по производительности, способу монтажа, типу управления и возможностям регулировки. В качестве примера подобных устройств можно привести вентклапаны REHAU AEROVENT+, которые представляют собой три щелевых отверстия, проделанных фрезой в верхней части притвора и закрытых с обеих сторон крышками. Прорези могут иметь различные типоразмеры, а общая длина клапанов составляет от 275 до 700 мм. Наружная крышка снабжена противомоскитной сеткой и саморегулирующейся шторкой-заслонкой: она прикрывает каналы в случае сильного ветрового напора или большого термического перепада, тем самым ограничивая избыточный приток. Внутренняя крышка устроена так, чтобы направлять струю уличного воздуха вверх, под потолок. Там он быстро смешивается с теплым воздухом помещения, приобретает комфортную комнатную температуру и замещает собой отработанный воздух совершенно неощутимо для человека — без «ледяных дуновений» и сквозняков. Клапан работает на естественной тяге, не требуя участия пользователя в процессе, а оснастить им можно окно с любой толщиной профиля, причем не только на стадии изготовления, но и когда оно уже установлено в проем.

Для определения максимальной производительности клапана используют величину разницы давлений в 10 Па: у AEROVENT+ данный показатель составляет 30 м³/ч, что является санитарной нормой подачи свежего воздуха на одного человека

При оснащении окна вентклапаном температура в помещении снижается не более чем на 1–2⁰С. Его влияние на звукоизоляционные свойства конструкции тоже минимально: уровень шума повышается всего на 1–2 дБА, к чему человеческое ухо невосприимчиво. При необходимости в крышку устройства может быть помещена акустическая вставка из поролона, которая послужит дополнительной преградой для шума.

Специально для домов большой площади компания REHAU разработала клапаны GLASSOVENT (AR75). Они рассчитаны на проветривание сразу нескольких помещений (максимальная длина изделий 2,5 м) и достигают производительности 113 м³/ч на один погонный метр устройства. Модель предусматривает как ручное, так и электроприводное управление и четырехступенчатую систему регулировки. Клапан располагают между торцом стеклопакета и профилем створки, поэтому в случае ранее установленного окна пакет понадобится заменить. В оснастку устройств входят полые (теплоизолированные) заслонки, а также высокоэффективные электростатические фильтры тонкой очистки Pollux.

Поскольку с установкой вентклапана больше не надо открывать-закрывать створки по много раз на дню, снимается нагрузка на фурнитуру и уплотнители, что исключает необходимость частой регулировки окна и в конечном итоге значительно продлевает срок его службы

Вместо оконных клапанов можно использовать стеновые, а в помещениях без окон (кладовая, гардеробная) они вообще являются безальтернативным вариантом. Устройства представляют собой трубку диаметром от 40 до 160 мм и длиной от 200 до 1000 мм, на наружном конце которой находится защитная решетка или оголовок, а на внутреннем — компактный блок с клапанным механизмом. Монтируют их в сквозное отверстие в стене в зоне окна (если таковое имеется), главное — чтобы приточная струя быстро смешивалась с теплым воздухом, поднимающимся от радиатора. Есть клапаны, предусматривающие установку под подоконником или прямо за отопительной батареей. Изделия оснащают тепло- и звукоизолирующими вкладышами, фильтрами, датчиками температуры и влажности с автоматической регулировкой интенсивности потока.

Еще один вариант приточных клапанов — подоконные. Изделия имеют ширину порядка 400 мм и устанавливаются непосредственно за кромкой подоконника над радиатором. Воздухозаборный канал проходит под оконной конструкцией и с наружной стороны прикрыт отливом, так что при взгляде с улицы устройство себя никак не обнаруживает. Клапаны не снижают шумозащитные свойства окна, не нарушают его целостность и не требуют проделывания отверстий в стенах. Изделия тепло- и звукоизолированы, снабжены фильтром и позволяют регулировать объем поступающего воздуха плавным передвижением заслонки.

Плюсы и минусы системы

Основное достоинство естественной вентиляции в том, что она требует несравнимо меньших затрат, чем реализация принудительной системы. Кроме того, тем, кто хоть немного технически подкован, будет несложно вычислить параметры ее элементов и общую производительность самостоятельно. Возможные методики расчета — по площади, по кратности воздухообмена, по количеству проживающих в доме людей. Базовыми источниками, содержащими соответствующие нормативы, таблицы и формулы, являются СП 55.13330.2016 и СП 60.13330.2016, ГОСТ 30494-2011, СНиП 2.08.01-89* (прил. 4), СанПиН 2.1.2.2645. Самый простой вариант — воспользоваться онлайн-калькулятором.

Планируя систему вентиляции в доме, следует учитывать, что проветриваться должны все без исключения помещения, включая вспомогательные, — подвалы, погреба, кладовые, чердаки, сушилки и т. п.

В монтаже и обслуживании система проста (трудности может вызвать разве что вывод вытяжных каналов на крышу), к электричеству она не привязана, применяемые в ней устройства не будут шуметь при работе и не выйдут из строя.

Недостатком естественной вентиляции является то, что она не подходит для зданий со сложной планировкой, где невозможно обеспечить беспрепятственный переток воздуха, а также малоэффективна в жилых мансардах и вообще в домах выше одного этажа — в этих случаях ее придется сочетать с элементами принудительной вентиляции. Еще один существенный минус заключается в том, что система не предполагает качественной многоступенчатой фильтрации воздуха. Так что если недалеко от дома пролегает шоссе или находится другой источник загрязнения, от естественной вентиляции лучше отказаться.

Слабое место системы — отсутствие тонкой регулировки объема приточного воздуха и прямая зависимость от погодных факторов, в частности от направления и силы ветра. При слишком малой разнице давлений, очень низкой температуре наружного воздуха, когда обледеневают заслонки клапанов, или при летнем падении термической тяги происходит временное ослабление притока, вплоть до его прекращения. Если разница давлений, наоборот, велика, то наблюдается усиленный приток, что дает дополнительную нагрузку на систему отопления.

Вспомогательными устройствами при использовании естественной вентиляции могут послужить дефлекторы, которые ставят на оголовки труб для форсирования тяги, вентиляторы на вытяжке, канальные датчики температуры и влажности, портативные увлажнители, осушители и очистители, бризеры с функцией нагрева и фильтрации воздуха.

Этапы монтажа приточного клапана

В моей новой квартире из-за высокой влажности даже завелась плесень.

Шесть лет назад я купил квартиру в новостройке и в первую же зиму заметил, что на подоконниках скапливаются лужи, окна «плачут», а в ванной появилась плесень. Я сразу понял, что дело в высокой влажности, но это оказалось не единственной проблемой. Еще жена постоянно жаловалась на головную боль и усталость, дети часто болели. Выяснил, что в квартире плохо работает вентиляция и просто нечем дышать.

Я рассмотрел разные варианты, как убрать застой воздуха, и в итоге остановился на приточных клапанах на окна. Расскажу, почему я сделал такой выбор и сколько стоит такое решение.

Как понять, что с вентиляцией проблемы

В моей квартире были явные признаки плохой работы вентиляции, но мне хотелось понять масштаб проблемы. Вот какие приборы в этом помогли.

Гигрометр. В интернете я прочел, что конденсат может появляться из-за повышенной влажности воздуха. Я купил на «Алиэкспрессе» специальный прибор за 268 Р, который измеряет влажность, — гигрометр. Сейчас такой же продают за 287 Р.

Газоанализатор. Косвенно о проблемах с вентиляцией свидетельствует слишком большая концентрация в помещениях углекислого газа — СО₂. Если его много, к вечеру снижается работоспособность, в голове туман, невозможно сосредоточиться и ни на что нет сил.

Частично эту проблему можно решить, если постоянно держать открытой форточку. Но если в другой комнате тоже будет открыта форточка или окно, появится сквозняк. А если в квартире есть дети, они могут легко простудиться и при одной открытой форточке. Зимой такой вариант использовать точно нельзя: сквозняк к тому же еще выстудит всю квартиру.

Я купил газоанализатор, который измеряет уровень углекислого газа. Самая низкая цена на такие приборы была в DNS — 2999 Р. Устройство отображает результаты в ppm — это единица измерения, которая показывает, сколько кубических сантиметров CO₂ содержится в 1 м³ воздуха.

У моего детектора нет встроенного аккумулятора, он работает только через USB-разъем. На дисплее — уровень углекислого газа и температура. Есть световая индикация: при концентрации CO₂ ниже 800 ppm светится зеленая лампа, при 800—1200 ppm — желтая, выше 1200 ppm — красная. При переходе из одного состояния в другой раздается сигнал. А в красном режиме динамик пищит постоянно, но эту функцию я отключил.

Газоанализатор я купил уже после установки приточных клапанов на окна, но мне не составило труда выяснить, что концентрация СО₂ в моей квартире была запредельная. Я провел эксперимент: закрыл окно и клапан в спальне и включил газоанализатор на ночь. Утром прибор показал 1645 ppm.

Анемометр. С помощью анемометра можно определить скорость движения воздуха. Для этого прибор прислоняют к вентиляционной решетке и смотрят на показания.

Норма скорости движения воздуха зависит от объема помещения и параметров вентиляции. Проще всего воспользоваться для расчета инженерным калькулятором.

На «Озоне» анемометр с хорошими отзывами покупателей стоит 3579 Р. Я не использовал этот прибор, потому что и так было понятно, что воздух не движется.

Дифференциальный манометр измеряет разницу давления в вентиляционных каналах. Этот прибор используют в основном в частных домах или в других случаях, когда нет проблем выйти на крышу и добраться до выхода вентиляционной шахты. В основном дифманометры применяют профессионалы, которые занимаются наладкой и диагностикой вентиляции. На «Яндекс-маркете» универсальный дифманометр стоит 4990 Р.

Я покупал измерительные приборы, чтобы подтвердить свои подозрения и понять, насколько все плохо. А еще надеялся разобраться с проблемой самостоятельно, и потом мне надо было как-то проверить, улучшилась ли ситуация. Но показания приборов можно также использовать в споре с УК или застройщиком: одно дело — слова про повышенную влажность, а другое — конкретные цифры. С ними будет проще добиться ремонта.

Почему я решил не давить на застройщика

При проектировании дома строители учитывают нормы и рассчитывают вентиляционную систему так, чтобы обеспечить нужный обмен воздуха. В идеале — без вытяжных вентиляторов.

В помещениях, где живут люди, воздух должен полностью обновляться за час. Чтобы рассчитать, сколько именно воздуха должно обновиться, нужно знать объем помещения. А чтобы получить объем, просто перемножают длину, ширину и высоту комнаты.

Например, комната 7 × 3,5 м — площадью 24,5 м² — с высотой потолков 2,5 м имеет объем 61,25 м³. Именно столько воздуха входит в комнату. В течение часа весь этот воздух должен замещаться свежим. При условии, что в квартире нормально работает вентиляция. Для кухни с электроплитой установлен свой минимум воздухообмена — 60 м³ в час, а для кухни с газовой плитой — 100 м³ в час плюс объем помещения.

Сама вентиляция устроена так: вентиляционные отверстия ведут в шахты, которые проходят через весь дом с первого по последний этаж. Шахты работают как печная труба: из-за разницы температуры и давления внутри и снаружи здания создается тяга. Когда тяга хорошая, воздух меняется вовремя, влажность в норме, жильцы не болеют.

У меня в квартире два вентиляционных отверстия — на кухне и в ванной. После сдачи дома нам бесплатно выдали два вытяжных вентилятора. Сейчас на «Озоне» такие стоят 905 Р. Помогали они мало: сильно шумели и воздух уходил плохо. Думаю, дело в том, что даже принудительная вытяжка не будет нормально работать без притока воздуха. Это все равно что пытаться затопить печь с закрытой заслонкой. А еще вентиляторы продували шахту насквозь, и из-за этого в квартиру попадали неприятные запахи от соседей. В итоге я просто отключил устройства.

Какие схемы принудительной вентиляции я рассматривал

Сначала я боролся с последствиями — просто вытирал конденсат на окне полотенцем. Потом мне это надоело, и я стал искать советы в интернете. Советы были разные: протирать окна смесью медицинского спирта и глицерина, ставить на подоконник зажженные свечи, повесить плотные шторы и даже переставить окна, чтобы изменить точку росы. Мне такие идеи показались скорее смешными, нежели полезными.

Хотелось обеспечить приток свежего воздуха в квартиру и при этом не сильно потратиться: после переезда все деньги ушли на ремонт.

Гребенки и разные варианты открытого окна. Самым простым и дешевым способом было не полностью закрывать окно. Чтобы регулировать уровень открытия створки, есть специальные держатели, их называют гребенками. Еще на всех окнах ПВХ есть режим микропроветривания, когда створка прилегает к окну не полностью.

А еще открытые окна — это сквозняки и дополнительные затраты на отопление.

Вот какие варианты еще я смог найти.

Бризер. Принцип его работы таков: воздух поступает в квартиру через отверстие в стене, а специальный прибор его нагревает и очищает. В 2017 году самая простая модель бризера стоила 29 990 Р, и мне показалось, что это дорого. Сейчас похожий бризер продают уже за 35 990 Р.

У бризеров нашлось много минусов. Их сложно установить, и поэтому надо вызывать мастеров с инструментом. Чтобы бризер мог забирать воздух с улицы, в капитальной стене делают отверстие под трубу 132 мм. Это пыльный и шумный процесс, после которого нужна генеральная уборка, а еще есть все шансы испортить сделанный ремонт. Сам бризер ставят в квартире, и он занимает довольно много места: обычно он размером с тумбочку.

В службе поддержки производителя сказали, что в Сыктывкаре филиала компании нет и мне придется разбираться с установкой самостоятельно.

Стоят такие системы от 32 900 Р, но для них тоже нужно сверлить стену, и по размерам они похожи на шкаф. Есть и продвинутые системы, которые стоят 150 000 Р и занимают половину балкона.

Кондиционер. Они бывают двух видов:

1. Обычные — гоняют воздух внутри помещения. У них есть уличный блок, но он нужен только для охлаждения воздуха внутри квартиры. Нам такой не подходил.
2. С приточной вентиляцией. Для таких предусматривают еще отверстие в стене, через которое устройство забирает воздух с улицы. Такой кондиционер может либо охлаждать воздух, как обычный кондиционер, либо работать просто как большой вентилятор.

Приточные клапаны на окна. Их ставят прямо на окно ПВХ вместо части резинового уплотнителя. Этот уплотнитель обеспечивает герметичность окна — за счет него створки прилегают к раме очень плотно.

Чтобы установить клапан, надо срезать кусок резинового уплотнителя в верхней части окна — через это отверстие и будет поступать воздух. Клапан крепят на три самореза. На сайте производителя есть видеоинструкция по установке.

Чего я добился при помощи приточных клапанов

Я решил выбрать этот способ, потому что он самый дешевый и простой. Один клапан стоит 450 Р, при оплате на сайте дают скидку 5%.

Я установил четыре клапана во всех комнатах: в зале, кухне, детской, а еще на балконе — через него воздух затем попадает в детскую. Я ставил клапаны осенью, когда на улице было уже прохладно. На монтаж ушло полчаса. Понадобились только канцелярский нож и отвертка. Работал с открытым окном, ничего демонтировать не пришлось. Самым сложным было аккуратно разрезать и достать уплотнитель из створки.

На клапанах были задвижки, которыми можно увеличить или уменьшить поток воздуха, их надо двигать вручную.

После установки клапанов влажность в квартире перестала подниматься выше 50%. Зимой, когда включают батареи и усиливается тяга через клапаны из-за большой разницы температур, влажность падает до 20%. В это время мы включаем увлажнитель, который подарили родственники. На «Яндекс-маркете» похожий стоит 2299 Р.

Через пару лет после покупки производитель усовершенствовал клапаны: появился уличный козырек для защиты от воды и фильтры. Козырек и фильтр устанавливают с внешней стороны створки. Сам клапан при этом менять не надо. Фильтры — это, по сути, куски поролона разной плотности, которые приклеены на пластиковую основу. От мелких частиц они не спасут, но хорошо задерживают пыльцу, тополиный пух и пыль.

Чтобы поменять фильтр, надо достать его из козырька и вставить новый. Для этого достаточно открыть окно, инструмент не нужен. Раньше козырек можно было купить отдельно, но сейчас чаще продают клапаны в сборе за 1000 Р. Фильтры продают отдельно за 200 Р.

Проблемы с приточными клапанами

Для меня клапаны оказались оптимальным вариантом: их легко установить, они обеспечивают достаточную вентиляцию, не требуют обслуживания и стоят недорого — за четыре клапана и фильтры к ним я заплатил 2500 Р. При этом клапаны не требуют обслуживания, но иногда нужно чистить фильтры. Сменный фильтр для бризера, о котором я рассказывал выше, стоит 7990 Р, а ремонт кондиционера может вылиться и в еще большую сумму.

Но не в каждой квартире удастся решить проблему с вентиляцией так же просто. Оконные клапаны у меня стоят уже пять лет, и вот какие недостатки в них я вижу.

Через клапаны проникает шум. Так как в окне появилось сквозное отверстие, звуки с улицы стало слышно лучше. У нас тихий двор, поэтому я быстро привык к фоновому шуму, но, если бы рядом была дорога, наверное, это стало бы проблемой.

Клапаны не очищают воздух. В бризерах, рекуператорах и кондиционерах есть системы очистки воздуха с фильтрами, которые улавливают загрязнения размером в несколько микрон. Клапаны этим похвастаться не могут: по качеству очистки воздуха они равносильны открытому окну.

Что нужно знать о вентиляции в квартире

1. Работоспособность вентиляции можно проверить листком бумаги и зажигалкой или купить специальные приборы: гигрометр, анемометр и анализатор уровня СО₂.
2. Чтобы воздух хорошо уходил в вентиляцию, должен быть его приток. Часто вентиляция плохо работает из-за герметичных окон и дверей, которые перекрывают приток воздуха с улицы.
3. Обеспечить приток воздуха можно принудительно — с помощью бризера, рекуператора или специального кондиционера. Они фильтруют и подогревают воздух, но дорого стоят, и их сложно установить.
4. Вентиляционные клапаны на окна недорогие, их можно установить самостоятельно, но они плохо фильтруют воздух и не работают летом.