Как исправить аккумулятор если он не заряжается

Самое неприятное открытие, которое можно совершить, придя домой после тяжелого рабочего дня с полностью разряженным смартфонов, поставив его на зарядку — это обнаружить, что телефон не заряжается. Возможно, даже индикатор состояния батареи на телефоне даже показывает, что процесс идет, но стоит только отключить устройство от провода, оно снова возмущенно мигает и сообщает о «голоде».

Что делать, когда не заряжается телефон, как можно исправить проблему самостоятельно, какие причины могут привести к тому, что зарядка смартфона не идет — разбираемся в основных тонкостях работы телефонов на базе Андроид и iOS, ищем проблемы в железе, внешних факторах и системных неполадках. Расскажем, что делать в домашних условиях перед тем, как бегом бежать в сервисный центр.

Почему может не заряжаться телефон?

Причин, по которым не заряжается телефон Андроид или iPhone немало. Начать стоит с самой очевидной: возможно, проблема в зарядном устройстве. Некоторые неполадки можно обнаружить невооруженным глазом: вы сразу увидите, если шнур от адаптера питания подвергся нападению вашего домашнего питомца или на него поставили стул, и провод сломался.

Очевидный совет, но не все в панике догадываются это сделать:

• Попробуйте поставить телефон на зарядку от другого шнура. Если все прошло успешно, значит менять нужно адаптер.
• Проблема может быть и с розеткой: просто переключитесь в соседнюю. Если же провод пережат, его разгрыз домашний питомец — попробуйте аккуратно вырезать поврежденную часть, соединить внутренние проводки, спрятавшиеся за обмоткой и перемотать шнур изолентой.
• Также стоит проверить саму батарею: от старости она может вздуться, в таком случае ее точно нужно менять. Помните, что срок службы батареи — около 3-5 лет, после этого ее лучше не мучить: телефон точно станет разряжаться гораздо быстрее или же вовсе не сумеет потребить энергию. С этим связана и проблема, когда индикатор показывает, что зарядка идет, а на самом деле телефон остается разряженным. Это значит, что батарея просто не реагирует на подачу энергии, но система телефона видит, что все в порядке. К сожалению, вынуть батарейку непросто на большинстве современных смартфонов, где батареи встроенные — если вы не хотите разбирать телефон дома, придется обратиться к специалистам. По крайней мере, эти простые методы позволят исключить механические причины отсутствия зарядки на смартфоне и быстрее перейти к определению более сложных причин, почему не заряжается телефон.

Как почистить гнездо для зарядки на смартфоне самостоятельно

Ели со шнуром все в порядке, возможно, дело в самом смартфоне, вернее в отверстии, куда вставляется штекер. Если вы носите телефон в кармане или сумке без чехла, в него могли попасть крошки, мусор. Это делает контакты слабее. Кстати, проблемы с системным разъемом — одна из самых частых причин, почему не идет зарядка. Именно она виновата более чем в трети случаев по данным сервисных центров.

Попробуйте почистить гнездо для зарядки смартфона самостоятельно. Это не страшно, если делать все правильно и помнить, что перед вами электронное устройство. Для этого нужно выключить телефон, вынуть батарейку, если это возможно. Если батарейку нельзя вынуть, а вы не хотите разбирать устройство, то для чистки лучше не пользоваться стальной иглой, взять, например, деревянную щепку. Если же вы все-таки будете для чистки использовать иглу, старайтесь, чтобы она не касалась краев. После этого можно взять смоченную в небольшом количестве спирта зубную щетку (я обрезаю щетину, оставляя буквально узкую полоску волосков) и еще раз аккуратно провести ей несколько раз из стороны в сторону в отверстии для штекера. Окисление с контактов можно также убрать с помощью намотанной на тонкую палочку ватки с содой.

Что точно нельзя делать?

• Втыкать толстую иглу в гнездо при работающем смартфоне. Спалите все контакты и не заметите.
• Пытаться расшатывать гнездо.
• Заливать внутрь спирт или засовывать ватку.

Часто владельцы смартфона не могут оторваться от гаджета, даже если он стоит на зарядке, постоянно дергают шнур, перегибают его и расшатывают гнездо. Это, пожалуй, худшее, что можно делать со своим смартфоном. Если вы чувствуете, что штекер неплотно входит в гнездо для зарядки, шатается внутри, то пришло время припаивать контакты на матплате. Для этого лучше обратиться в сервисный центр, если у вас дома не завалялось паяльной станции.

Что делать, если с проводом и гнездом для зарядки все нормально?

Однако, телефон может не заряжаться и в том случае, если с проводом и зарядкой все в порядке. Да и батарея выглядит достаточно новой и не приносит неудобств. Конечно, проверить работоспособность системы можно также с помощью специальных технических приспособлений, например устройства для прозвонки контактов. Если оборудования нет дома, придется воспользоваться услугами специалистов сервисного центра. Но если все на вид в порядке, стоит попытаться определить, какие же еще причины могут привести к отсутствию зарядки. В этом случае определить, почему не заряжается телефон, сложнее, но мы попробуем разобраться в основных причинах такой неполадки.

Глючная прошивка

Сбои в работе программного обеспечения или рабочей прошивки — одна из наиболее частых причин сбоев в зарядке телефона. Если незадолго до воникновения проблемы вы поставили официальное обновление, попробуйте откатиться назад. На Андроиде для этого придется выбрать на телефоне функцию Recovery или установить более старую прошивку, подключив телефон к компьютеру. Есдли же прошивку вы устанавливали самостоятельно, воспользовавшись кастомной версией, избавьтесь от нее. Видимо, модификатор чего-то не доделал или же включил в список программу, которая вредит телефону.

Коварный вирус

Если причина того, что телефон не заряжается, — вирус, попавший в систему, то вы столкнетесь с тем, что индикатор зарядки при подключенном USB-проводе не двигается, не реагирует на подключение к адаптеру питания. Также о попадании вируса свидетельствует быстрая разрядка устройства, если без видимых причин оно начало «садиться» в 2−3 раза быстрее. Что делать? Поставить антивирусную программу, провести полную проверку телефона, почистить систему. Если это не помогло — возможно, сделать откат к заводским настройкам, удалить потенциально вредные и непроверенные программы.

Как решить проблему зарядки телефона здесь и сейчас

Иногда очень нужно узнать, что делать прямо сейчас, если очень медленно или совсем не заряжается телефон, дойти до сервисного центра получится только завтра, а воспользоваться гаджетом нужно прямо сейчас.

1. Чтобы быстро зарядить телефон, если возникли проблемы, можно срезать штекер шнура и напрямую подключить контакты к батарее. Подходит только для телефонов, где аккумулятор выносной. Ни в коем случае нельзя делать это часто — «убьете» весь ресурс аккумулятора.
2. Чтобы быстро оживить контакты для восстановления зарядки телефона, можно подуть в разъем для штекера холодным воздухом, это позволит удалить оттуда мусор.
3. Если проблема все же внутри программного обеспечения, займитесь чисткой системы: удалите мусорные файлы, воспользовавшись программой-клинером. Также как крайний случай можно использовать восстановление до заводских настроек.
4. Попробовать зарядить телефон при слабом контакте можно, полностью выключив его и оставив на несколько часов. Если же телефон автоматически включается на зарядке, просто отключите все лишнее: переведите гаджет в самолетный режим, отключите приложения, закройте вкладки. Возможно, телефон удастся подзарядить до необходимого минимума.
5. Если проблема в батарее, но сделать пока с ней ничего не получается, попробуйте поставить телефон на зарядку без батареи и вставить ее уже в устройство с подключенным штекером. Не рекомендуется производить такую операцию часто.
6. Еще один совет: если причина того, что телефон не заряжается — перегоревший контроллер питания, помочь может зарядка от пауэр-банка. Дело в том, что ток из сети может подаваться со скачками, которые нужно сравнять. А от устройства зарядка будет более долгой, но ровной. Воспользоваться можно и «лягушкой» — внешним адаптером для батареи. Конечно же, речь идет о съемных батареях.

Как сохранить молодость аккумулятора и не столкнуться с проблемами, когда телефон не заряжается

1. Никогда не пользуйтесь смартфоном, когда он заряжается. Во-первых, повредите шнур адаптера питания и гнездо для штекера. Во-вторых, посадите батарейку и она не отработает даже половину срока службы.
2. Пользуйтесь родной зарядкой, а не китайскими аналогами.
3. Не оставляйте и не используйте телефон на холоде или на жаре.
4. Никогда не держите адаптер в розетке, в таком случае на него действуют перепады напряжения и он становится отличной добычей для питомцев, детей, да и сами вы можете постоянно задевать его и ломать.
5. Старайтесь заряжать телефон равномерно, а не оставляйте его на подзарядке постоянно. При этом не стоит каждый раз разряжать батарею на 100%.

• 1. Признаки плохой зарядки
• 2. Причины недозаряда АКБ
• 3. Полный разряд
• 4. Окислились клеммы
• 5. Ослаб ремень генератора
• 6. Сломался регулятор напряжения
• 7. Сгорел диодный мост
• 8. Низкая или высокая плотность электролита
• 9. Пластины АКБ покрылись сульфатом
• 10. Замкнула банка батареи
• 11. Выводы

Батарея — важная часть электрической системы. Она обеспечивает запуск двигателя и работу приборов. Если аккумулятор не заряжается, это может привести к неприятным последствиям для машины и ее владельца:

• внезапная разрядка и невозможность старта силового агрегата в нужный момент;
• отключение сигнализации, центрального замка, охранных систем из‐за быстрой потери емкости АКБ;
• блокировка доступа в салон, сложности с открытием багажника, капота.

Поэтому лучше своевременно обнаружить и устранить причины отсутствия зарядки. Среди них окисление клемм, обрыв или ослабление ремня генератора, износ щеток или неисправность регулятора напряжения. Проблемы создают: повреждение диодного моста, низкая плотность электролита, глубокий разряд или замыкание банок.

Признаки плохой зарядки

Иногда аккумулятор может не заряжаться от зарядного устройства (ЗУ) или от генератора, что приводит к снижению его емкости и срока службы.

Заряд ниже нормы

Существует три признака того, что автомобильная батарея не заряжается:

1. Горит красная лампочка АКБ на приборной панели. Это означает, что напряжение на клеммах ниже нормального (12,5-12,7 В) или не повышается при работе двигателя (13,5-14,5 В).
2. Автомобиль не заводится или мотор стартует с большим трудом. Это свидетельствует о том, что батарея разряжена и не может обеспечить достаточный ток для прокрутки стартера.
3. Слабо работают электрические приборы (фары, стеклоочистители, магнитола). Это говорит о том, что аккумулятор не может выдавать нужное напряжение для их функционирования.

Если вы обнаружили один или несколько из этих признаков, то надо проверить состояние батареи, устранить неисправности.

Причины недозаряда АКБ

Автомобильный аккумулятор может не заряжаться по нескольким причинам. Факторы включают неисправность генератора, повреждение или износ его ремня, окисление или коррозию клемм. Причиной может стать сама АКБ, которая потеряла емкость или имеет замыкание банок, что делает ее непригодной для зарядки. Важно своевременно обращать внимание на признаки проблем, обслуживать автомобиль в соответствии с рекомендациями производителя.

Полный разряд

Абсолютное падение емкости означает, что напряжение опустилось ниже минимально допустимого уровня для запуска двигателя. Это происходит из‐за длительной стоянки машины в холодное время года, из‐за неисправности генератора или из‐за утечки тока через бортовую электрику. Полный разряд батареи опасен тем, что приводит к образованию солевых отложений на свинцовых пластинах внутри банок. Они затрудняют зарядку, снижают емкость и срок службы. Диагностировать полный разряд АКБ можно по таким признакам:

• отсутствие реакции на поворот ключа зажигания или слабый щелчок реле стартера;
• тусклое свечение фар или приборной панели;
• низкое напряжение на клеммах (менее 10 В).

Для более точной диагностики можно использовать приборы, такие как мультиметр или тестер. Исправить полный разряд аккумулятора можно двумя способами:

1. Подключить к зарядному устройству с низким амперажем и высоким напряжением (не менее 14 В) и заряжать до достижения нормального уровня (12,6 В).
2. Соединить с исправной АКБ при помощи проводов «прикуривания» и завести двигатель автомобиля, прогреть 5–10 минут.

После восстановления нормального вольтажа необходимо проверить состояние генератора и электрической системы, устранить возможные причины утечки тока.

Окислились клеммы

Когда клеммы перестают проводить ток, это означает, что на их поверхности образуется белый или зеленоватый налет из сульфата свинца. Так происходит из‐за воздействия серной кислоты из электролита и электрического тока на металлические элементы контактных площадок. Окисление ухудшает контакт, что приводит к падению напряжения в электросистеме машины, затруднению запуска двигателя или полному разряду батареи.

Окисление клемм

Диагностировать окисление можно по «внешности»: если вы видите белый или зеленоватый порошок, то это признак окисления. Еще можно проверить напряжение на клеммах с помощью мультиметра: если оно ниже 12 В при выключенном двигателе или ниже 13–14 В при работающем моторе, то это указывает на плохой контакт из‐за окислов. Исправить проблему можно так:

1. Отключите отрицательную (-) клемму от аккумулятора с помощью ключа на 8 или 10 (в зависимости от типа выводов). Затем отсоедините положительную (+) клемму тем же способом. Будьте осторожны, чтобы не замкнуть провода друг на друга или на металлические части автомобиля.
2. Осмотрите батарею на предмет трещин, утечек электролита или повреждений корпуса. Если такие есть, то лучше заменить АКБ на новую.
3. Обследуйте провода на предмет потертостей, износа или разрывов изоляции. Если такие есть, то надо заменить проводку на новую.
4. Сделайте раствор: столовая ложка соды и стакан воды. Смочите в жидкости старую зубную щетку и потрите клеммы аккумулятора для удаления налета.
5. Промойте клеммы холодной водой для очистки остатков соды и коррозии. Вытрите их чистой тряпкой до сухости.
6. Смажьте все металлические поверхности клемм и наконечников техническим вазелином или специальной защитной смазкой для предотвращения повторного окисления.

Окислы появляются не сами по себе. Обычно это результат перезаряда или недозаряда батареи.

Ослаб ремень генератора

Обрыв или ослабление натяжения ремня генератора в автомобиле означает, что ремень не может эффективно передавать крутящий момент от двигателя к генератору. Это приводит к снижению выходного напряжения и тока генератора, что в свою очередь влияет на заряд аккумулятора. Батарея может разряжаться быстрее, чем заряжаться. Это приводит к плохому пуску двигателя или полному отключению электрических систем в машине.

Провис ремень генератора

Для диагностики ослабления натяжения ремня генератора есть три типичных признака. Во‐первых, можно услышать свистящий или скрипящий звук от ремня при работе двигателя.

Во‐вторых, можно проверить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем и выключенном моторе с помощью мультиметра. Если напряжение при заглушенном силовом агрегате составляет около 12 В, а при включенном менее 13 В или более 15 В, то это указывает на неисправность генератора или ремня.

В‐третьих, можно проверить состояние ремня визуально или пальцами. Ремень не должен быть изношенным, треснутым или осыпаться. Натяжение ремня должно быть таким, чтобы его можно было отклонить на 1–2 см при умеренном давлении.

Исправить ослабление натяжения легко. Достаточно подтянуть ремень или поставить новый, если старый порвался. Для этого нужно освободить натяжной ролик от давления с помощью гаечного ключа подходящего размера и сдвинуть его в сторону. Затем надо снять старый ремень со шкивов генератора и других агрегатов, установить новый ремень по той же схеме. После этого останется вернуть натяжной ролик на место и проверить правильность натяжения и положения ремня.

Сломался регулятор напряжения

Регулятор напряжения генератора — это устройство, которое поддерживает постоянное напряжение в бортовой сети автомобиля и контролирует ток возбуждения обмотки генератора. Если регулятор неисправен, то может произойти перезаряд или недозаряд АКБ, а также повреждение электронных блоков и самого генератора. Для диагностики необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе и различных нагрузках (фары, печка, стеклоочистители). Нормальное напряжение должно быть в пределах 13,5–14,5 Вольт. Если показатель сильно отклоняется от этого диапазона или колеблется при изменении нагрузки, то регулятор неисправен.

Регулятор напряжения

Для проверки тока возбуждения можно использовать амперметр или осциллограф. Значение должно быть пропорционально выходному напряжению генератора и меняться в зависимости от нагрузки. Если ток постоянный или отсутствует, то регулятор неисправен. Нужно заменить его на новый или отремонтировать старый. Для замены надо снять генератор с автомобиля, разобрать. Ремонт регулятора заключается в замене сгоревших диодов или контактов. Саму «шоколадку» восстановить нельзя.

Сгорел диодный мост

Диодный мост генератора преобразует переменный ток в постоянный, который необходим для работы всей электроники в автомобиле и зарядки аккумулятора. Вот какие негативные последствия вызывает неисправное электрическое устройство:

• становится сильным потребителем заряда и разряжает аккумулятор за ночь;
• подает на батарею слишком высокий ток и перезаряжает ее, что может повредить электрическую цепь автомобиля;
• не пропускает ток вообще и приводит к полной неработоспособности генератора.

Чтобы диагностировать неисправность диодного моста, необходимо снять его с генератора и проверить при помощи мультиметра. Если обнаружен пробой одного или нескольких диодов, то следует заменить весь диодный мост на новый. Для этого нужно отключить аккумулятор от электросистемы автомобиля, снять провода с генератора, разобрать корпус генератора и извлечь регулятор напряжения со щетками. Затем надо открутить три болта, которыми прикреплен диодный мост к обмотке стартера и отогнуть крепеж конденсатора. После этого можно вынуть старый диодный мост и установить новый на его место. При сборке генератора следует правильно подключить провода и обеспечить плотность крепления всех элементов.

Низкая или высокая плотность электролита

Плотность электролита в автомобильном аккумуляторе — это баланс воды и серной кислоты в жидком реагенте. Показатель влияет на емкость, токоотдачу и срок службы АКБ. Норма заряженного до максимума аккумулятора — 1,27 г/куб. см. Если учитывать погрешности, то значение 1,26-1,28 г/куб. см можно взять за ориентир.

При зарядке и разрядке батареи плотность электролита меняется из-за протекания электрохимических реакций между свинцом, его диоксидом и серной кислотой. При разрядке АКБ концентрация кислоты падает, а при зарядке — повышается. На плотность электролита влияют такие факторы как испарение воды из банок аккумулятора или «кипение» при неправильном режиме зарядки.

Проверка плотности ареометром

Низкая плотность электролита означает, что АКБ разряжена или в ней мало серной кислоты для полноценного функционирования. Это приводит к снижению емкости и токоотдачи батареи, а также к увеличению риска замерзания электролита при низких температурах. Для повышения плотности необходимо зарядить аккумулятор от внешнего ЗУ или добавить концентрированный раствор серной кислоты. Это следует делать очень осторожно, с соблюдением мер безопасности.

Высокая плотность электролита означает, что аккумулятор перезаряжен или имеет избыточное количество серной кислоты. Это приводит к ускорению коррозии свинцовых пластин и образованию сульфата свинца на их поверхности. Для понижения плотности электролита необходимо добавить дистиллированную воду. Для проверки плотности применяют бытовой ареометр. С его помощью берут пробы с каждой банки, потом сравнивают значения с нормативными.

Пластины АКБ покрылись сульфатом

Сульфатация в автомобильном аккумуляторе — это образование сульфата свинца на поверхности пластин батареи в результате химической реакции между свинцом и серной кислотой в электролите. Сульфатация уменьшает емкость и напряжение АКБ, так как вещество затрудняет доступ электролита к пластинам и ухудшает контакт между ними. Со временем сульфатация приводит к полному выходу аккумулятора из строя. Среди основных причин можно выделить такие:

• глубокий разряд батареи;
• долговременное хранение АКБ незаряженной;
• сильное охлаждение или перегрев аккумулятора;
• использование электролита с повышенным содержанием кислоты.

Для диагностики сульфатации можно использовать специальные приборы, такие как тестеры или вольтметры. Они позволяют измерить напряжение и емкость аккумулятора. Еще можно осмотреть пластины на наличие белого налета или кристаллов сульфата свинца.

Сульфатированные пластины батареи

Для расщепления сульфата применяют такие методы: десульфатация (подача импульсного тока высокого напряжения), добавление присадок в электролит (щелочные растворы), замена электролита или пластин аккумулятора. Не все эти методы гарантируют полное восстановление АКБ. Они могут быть опасны для человека и окружающей среды. Поэтому лучше предотвращать сульфатацию, регулярно заряжая батарею и следя за ее температурой, уровнем электролита.

Замкнула банка батареи

Короткое замыкание (КЗ) в банке автомобильного аккумулятора означает, что положительная и отрицательная пластины внутри соприкасаются друг с другом, образуя электрическую цепь. Это приводит к потере емкости АКБ и уменьшению ее напряжения. Короткое замыкание вызывают разные причины, такие как заводской брак, механические повреждения или нарушение режима зарядки.

Диагностировать КЗ в банке можно с помощью вольтметра или амперметра. Если измерить напряжение между клеммами аккумулятора, то оно будет ниже нормального (12,6 В). Еще можно проверить температуру банок батареи: если одна из них не нагревается при зарядке, то это указывает на короткое замыкание.

«Вылечить» замкнувшую секцию почти невозможно. Аккумуляторы не разбираются без ущерба для корпуса. Поэтому советуем заменить АКБ на новую.

Выводы

Причинами того, что аккумулятор не заряжается, могут стать окислившиеся клеммы, оборванный или ослабший ремень генератора, вышедший из строя диодный мост или регулятор напряжения. Если вы столкнулись с серьезными проблемами с зарядкой батареи автомобиля и не можете самостоятельно устранить их, рекомендуем обратиться в автосервис для профессиональной диагностики и ремонта.

На практике встречается довольно много причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля. У одних батарея «не хочет брать заряд» от генератора, а при подключении к стационарному зарядному устройству – все нормально. У других АКБ не заряжается ни на машине, ни от ЗУ. В этой статье предлагается к изучению целых 15 возможных причин, почему не заряжается аккумулятор автомобиля.

Первые 5 причин распространяются только на те случаи, когда АКБ не восстанавливается от генератора. Причины 6-11 – общие, то есть справедливы как для штатной работы батареи под капотом, так и для обслуживания аккумулятора вне машины. Последние 4 причины касаются только проблем, когда аккумулятор не заряжается от зарядного устройства.

Причина 1. Плохой контакт

Наличие хорошего и надежного контакта является обязательным условием нормального заряда автомобильного аккумулятора. Если в какой-либо точке контакт плохой, в этом месте многократно повышается электрическое сопротивление. В результате достаточный для нормального заряда ток течь к аккумулятору не сможет по закону Ома.

Плохой контакт следует искать, в первую очередь, на клеммах АКБ. Здесь проблема может заключаться в окислении, загрязнении или в банально недотянутых болтах на зажимах. Чтобы устранить или исключить эту причину, клеммы и зажимы надо очистить от солевого налета и окислов, надежно их соединить, а также защитить от дальнейшего загрязнения. Для этого можно использовать как подручные средства на подобие WD-40, но лучше прикупить специальное средство для обработки клемм. Расходуется его немного, и одного флакона, пусть и не очень дешевого, вам хватит на много лет.

Устраняя плохие контакты, следует помнить, что заряд на аккумулятор поступает с генератора. Соответственно, провода, которые идут к нему от АКБ, тоже не лишним будет привести в надлежащее состояние. Контактные площадки следует регулярно очищать от ржав чины и грязи, надежно зажимать крепежи, а также обрабатывать специальным спреем.

Проверить наличие хорошего контакта можно при помощи мультиметра, включенного в режим измерения напряжения. При работающем двигателе измерьте напряжение, которое на клеммах генератора, а затем при таких же условиях повторите измерения на клеммах АКБ. Если в показаниях есть заметная разница – ищите ненадежный контакт или меняйте силовые провода.

Раз уж дело коснулось проводов между генератором и аккумулятором, то не лишним будет проверить их на предмет повреждения. Очень часто в местах обжима клемм от вибраций и частых отсоединений АКБ жилки в проводах ломаются, из-за чего уменьшается их сечение. А с уменьшением сечения повышается сопротивление и, как следствие – плохо заряжается аккумулятор.

Причина 2. Неисправность генератора

Неисправность генератора диагностировать можно и самостоятельно, а вот его ремонт придется доверить специалисту. Для начала надо убедиться, что генератор во время работы двигателя нормально вращается. Очень часто он перестает это делать из-за ослабленного ремня. Особенно, когда на бортовую сеть дается большая нагрузка. Поэтому проверять надо не просто на запущенном двигателе, а обязательно с включенными мощными потребителями. Включите фары головного света, печку и так далее, и посмотрите на шкив генератора. При нагрузке он должен стабильно вращаться, не проскальзывать, не пищать и не издавать характерного запаха жженной резины.

Далее можно проверить, генерирует ли генератор электроэнергию во время работы двигателя. Для этого измеряется напряжение на его выходах. Если в силу конструкции автомобиля сделать это сложно, то переходите к следующей причине. Вполне возможно, что генератор исправен, и последующая проверка поможет в этом убедиться. Если же генератор вращается с перебоями, издает непонятный шум или запах, обратитесь к специалисту для более глубокой диагностики.

Причина 3. Неисправность реле-регулятора напряжения

Реле-регулятор – это электронное устройство, которое измеряет напряжение на аккумуляторе и «решает», как генерировать энергию генератору. То есть, если на аккумуляторе по какой-либо причине напряжение просело, реле-регулятор усиливает электромагнитное поле в генераторе, и тот, соответственно, вырабатывает больше электроэнергии.

Чаще всего автомобильный аккумулятор не заряжается тогда, когда реле-регулятор начинает некорректно выполнять свои функции. Проверить это можно путем измерения напряжения на клеммах АКБ при помощи мультиметра. Запустите двигатель без включенных потребителей, и измерьте напряжение непосредственно на аккумуляторе. При полностью исправном реле-регуляторе прибор должен показать напряжение около 14.30-14.50 В. Если же такого напряжения там нет, то аккумулятор в процессе езды заряжаться либо не будет вообще, либо будет заряжаться не полностью.

Далее следует проверить, как реле-регулятор отрабатывает большую нагрузку на бортовую сеть. Включите мощные потребители, как в предыдущем пункте, и измерьте напряжение снова. Если оно просело по сравнению с предыдущими показаниями более чем на 0.50 В, то реле-регулятор отрабатывает нагрузку плохо. Хотя причина таких просадок может быть и в генераторе, и в плохих контактах, и в поврежденных или тонких проводах.

В любом случае, чтобы аккумулятор нормально заряжался, на нем должно поддерживаться напряжение около 14.4 В. Если такого напряжения он «не видит», то и заряжаться нормально он не должен. Чтобы повысить напряжение заряда, есть немало способов – диоды, регулируемые реле-регуляторы и так далее.

Причина 4. Короткие поездки

Если автомобильный аккумулятор не заряжается при исправном генераторе и реле-регуляторе, то стоит рассмотреть вариант с временным фактором. Дело в том, что для полноценного восстановления энергии, потраченной АКБ на стоянку и запуск двигателя, ему нужно время. А если вы ездите сравнительно немного, то аккумулятор просто не успевает зарядиться от генератора. Эта причина особенно актуальна зимой. Ведь в холодное время года в течение первых 20-30 минут работы двигателя АКБ не принимает практически никакого заряда, и начинает это делать только после прогрева.

К сожалению, кроме как регулярными подзарядками от стационарного зарядного устройства, эту причину не устранить. Поэтому, если вы ездите редко и мало – регулярно следите за уровнем заряда аккумулятора, и по мере необходимости пополняйте запас энергии при помощи ЗУ. Контролировать, насколько разряжена батарея, можно при помощи вольтметра. После стоянки в течение более 8-12 часов (как правило, утром) измерьте напряжение на клеммах АКБ до запуска двигателя. Показатель в диапазоне 12.40-12.70 В свидетельствует о том, что аккумулятор заряжен на 70-100%.

Если же напряжение меньше – батарею следует подзарядить. То же самое нужно делать и во время длительных стоянок. Если АКБ долго будет находиться в плохо заряженном состоянии, ее ресурс и емкость будут стремительно уменьшаться.

Причина 5. Недостаточная мощность генератора

Бывает и так, что генератор полностью исправен, но его мощности не хватает для зарядки аккумулятора, так как она полностью уходит на питание внештатного оборудования. С такой проблемой часто встречаются те, у кого на борту имеется мощная акустическая система, различные обогреватели, инверторы, холодильники, лебедка и так далее.

Чтобы аккумулятору хватало вырабатываемой энергии на подзарядку, с установкой внештатного оборудования позаботьтесь и об установке более мощного генератора. Проблему частично можно также решить путем установки второй АКБ, которая будет заряжаться от стационарного устройства, и использоваться для питания внештатного оборудования независимо от штатной батареи.

Причина 6. Сульфатация

Сульфатация – это процесс отложения труднорастворимого налета сульфата свинца на пластинах аккумулятора. Чем его больше, тем хуже контакт между свинцом и электролитом. Соответственно, аккумулятор не только плохо заряжается, но еще и емкость при этом теряет. Увидеть сульфатацию можно невооруженным глазом, если у вас установлена обслуживаемая АКБ с жидким электролитом. Сульфат свинца – это светло-серый налет на пластинах.

В большинстве случаев запущенную сульфатацию аккумулятора устранить не получается. Различные методики тренировок, специальные умные зарядки с импульсными режимами и прочие технологии – помогают убрать сульфаты лишь на начальном этапе их образования. Если же батарея длительное время эксплуатировалась небрежно (глубокие разряды, постоянный недозаряд), то на пластинах скапливается такой прочный слой солей, который никакими хитрыми способами уже не удалишь.

Чтобы предотвратить сульфатацию аккумулятора, за ним необходимо регулярно ухаживать с самого момента покупки. Самое главное – не допускать длительного пребывания батареи в разряженном состоянии, так как именно в этих условиях образуются сульфаты. Стоит отметить, что сульфатация развивается не только при глубоких разрядах. Нерастворимые соли свинца начинают оседать на пластинах уже тогда, когда заряд аккумулятора падает ниже отметки в 50-60%.

При достаточно сильной сульфатации аккумулятор может вообще не принимать заряд. В таких случаях выход только один – замена на новый. Восстановить такую АКБ, которая уже не способна принимать заряд из-за сульфатов – невозможно в 100% случаев.

Причина 7. Глубокий разряд

Как правило, после глубокого разряда часто аккумулятор не заряжается от зарядного устройства. Случается такое преимущественно с автоматическими приборами, которые в силу своих алгоритмов работы не могут определить факт подключения к ним АКБ. Причиной тому служит слишком низкое напряжение на клеммах глубоко разряженной батареи. При ее подключении ЗУ «не видит», что к нему подсоединили АКБ, а потому просто не запускается.

Решить такую проблему возможно с помощью простого зарядного устройства или лабораторного блока питания. В большинстве случаев после подключения полностью севшего аккумулятора к таким источникам питания его удается «растолкать». После того, как на клеммах АКБ появится напряжение хотя бы вольт 9-10, его можно пробовать заряжать от автоматического зарядного устройства. Теперь оно определит батарею, и автоматика запустит выбранный режим заряда.

Причина 8. Переполюсовка

Встречается достаточно редко, но если регулярно не следить за аккумулятором, то причина вполне реальная. Заключается она в следующем. При глубоком разряде батареи, состоящей из разбалансированных «банок», рано или поздно наступает момент, когда на самых «слабых» разница потенциалов сравнивается с нулем, тогда как у остальных еще есть энергия. При таком раскладе «обнулившаяся банка» начинает заряжаться от соседних, но уже с другой полярностью. Естественно, что в сильно запущенных случаях это приводит к тому, что аккумулятор не заряжается от зарядного устройства.

В некоторых источниках говорится, что вернуть к жизни такие аккумуляторы можно путем принудительной переполюсовки. Однако вероятность того, что подобное мероприятие увенчается успехом – крайне мала. Как правило, после доведения АКБ до такого состояния ждать от нее более или менее нормальной работы уже не стоит. Возможно, после ряда манипуляций и тренировок аккумулятор еще послужит некоторое время. Но емкость его будет однозначно маленькой, он будет быстро садиться, и последующие за этим несколько глубоких разрядов окончательно «добьют» его.

Причина 9. Повышенный саморазряд

У новых и ухоженных аккумуляторов саморазряд равен нулю. Саморазряд – это склонность батареи терять заряд без подключенной нагрузки. Чаще всего повышенным саморазрядом обладают грязные аккумуляторы, а также с внутренними повреждениями пластин. В некоторых случаях величина саморазряда достигает такого значения, что АКБ становится просто невозможно зарядить хотя бы до 60-70%, поскольку ток заряда на данном этапе становится равным или меньшим, чем ток саморазряда.

Если причиной повышенного саморазряда является загрязненный корпус батареи, то его чистка с водой и растворенной в ней содой может помочь. Если же батарея самостоятельно теряет заряд из-за поврежденных или закороченных пластин, восстанавливать ее бесполезно. Со временем заряжаться она перестанет вообще.

Причина 10. Аккумулятор замерз

Если вы принесли батарею с мороза, и сразу же пытаетесь ее зарядить от зарядного устройства, то у вас, скорее всего, заряжаться ничего не будет. Даже если электролит в аккумуляторе не замерз из-за снижения плотности, после подключения ЗУ первые несколько минут (20-30) заряд принимать батарея не будет (хотя амперметр может показывать потребление тока).

Поэтому, прежде чем начать процесс заряда аккумулятора, принесенного с холода, дайте ему прогреться при нормальной температуре хотя бы в течение получаса. После этого он начнет нормально принимать заряд.

Причина 11. Замкнутые «банки»

Если в АКБ замкнута одна или две «банки», то заряжаться она будет. Но процесс закончится очень быстро, и аккумулятор перестанет заряжаться через несколько минут после начала процедуры. Причина кроется в том, что с закороченными банками номинальное напряжение и емкость АКБ уменьшаются. Соответственно, чтобы зарядить такой аккумулятор, времени уходит меньше, чем положено.

Если же в АКБ имеется серьезное короткое замыкание, то заряжаться она не будет ни при каких обстоятельствах. В случае использования автоматических зарядных устройств последние будут просто уходить в защиту, отказываясь заряжать то безобразие, которое к ним подключили.

Причина 12. Низкое напряжение на выходе ЗУ

Чтобы аккумулятор начал заряжаться от зарядного устройства, напряжение на его выходе должно быть большим, чем напряжение на клеммах. Только при таких условиях ток потечет через АКБ. Если же зарядное по каким-либо причинам не выдает достаточного напряжения – заряд не начнется никогда. Кроме того, чтобы зарядить стандартный аккумулятор до конца, напряжение на выходе ЗУ должно быть не менее 14.40 В. Бывают и такие приборы, которые не способны на это.

Причина 13. Слабая мощность ЗУ

Помимо напряжения для начала процесса заряда аккумулятору нужен ток. Если вы используете зарядные устройства недостаточной мощности, самодельные, поддельные и так далее, то вполне возможно, что их мощности не хватает для зарядки вашей АКБ. При малой мощности ЗУ аккумулятор будет заряжаться (если напряжение не ниже указанного), но происходить это будет так медленно, что может показаться, что аккумулятор не заряжается.

Причина 14. Зарядное уходит в защиту

Если зарядное устройство снабжено различными защитами, необходимо убедиться в том, что они не срабатывают при попытке зарядить аккумулятор. Если это так, то заряд не начнется, пока не будет устранена причина. Современные ЗУ оснащаются защитами от:

• короткого замыкания;
• переполюсовки;
• перегрева;
• скачков напряжения в сети;
• превышения мощности.

Причина 15. Неисправность ЗУ

Причина хоть и банальна, но далеко не всегда очевидна. Прибор может шуметь, индикаторы светиться и так далее – но аккумулятор не заряжается. Убедиться в исправности зарядного устройства без особых знаний можно путем измерения напряжения и тока заряда. Для измерения напряжения подключите вольтметр к клеммам АКБ, к которым подсоединено включенное зарядное устройство. Если напряжение в норме (больше, чем на отключенной от ЗУ АКБ), проверьте, течет ли ток. Для этого подключите амперметр в разрыв одного из проводов, которыми ЗУ подсоединено к АКБ. Часто бывает и так, что напряжение зарядное устройство выдает, но ток не течет. В таких случаях ЗУ следует отдать в ремонт.

Когда не заряжается аккумулятор, которому уже более 5 лет, ответ очевиден. Любое устройство и механизм имеет свой определенный ресурс и со временем теряет свои эксплуатационные характеристики. Но совсем другое дело, если проблемы с новым или почти новым АКБ. В таком случае причину нужно искать в зависимости от ситуации, выполнив ряд соответствующих процедур.

Как узнать, что аккумулятор не заряжается

Узнать о том, что батарея перестала брать заряд, можно по бортовому оборудованию автомобиля – на это укажет горящая лампочка АКБ. При заведенном моторе вся электроника запитывается от генератора, а аккумулятор в этот момент от него подзаряжается. Но встречаются случаи, когда при рабочем генераторе АКБ остается разряженной. Как же в таком случае узнать идет ток на него или нет?

Здесь все просто, вам потребуется мультиметром замерять напряжение на клеммах АКБ. Если зарядки нет, то на экране будет значение 12 Вольт и ниже. При нормально работающей батарее значение должно быть не меньше 14 В. Измерения проводятся на заведенном моторе.

Если же по причине севшего аккумулятора не получается запустить мотор, тогда при помощи того же мультиметра следует замерить напряжение на выводах АКБ. Показания в 11.8 V укажут на минимальный заряд. Если 12.8 V – аккумулятор заряжен полностью. Проводится измерение с выключенным зажиганием.

Еще один способ проверки аккумулятора – это поставить его на зарядку от ЗУ. Если процесс не пошёл, значит проблема именно в батарее.

Причин выхода АКБ может быть несколько, это:

• закончился эксплуатационный срок – обычно после 5 лет использования;
• окисление клемм;
• низкая плотность электролита – уменьшается из-за испарения, замер проводится ареометром, нормальные показатели 1.25-1.29 г/см³;
• сульфатация пластин – может возникнуть при сильном разряде, длительном переохлаждении, хранение в разряженном состоянии, превышении плотности электролита;
• короткое замыкание между банками;
• разрушение одной или несколько пластин;
• переполюсованы контакты;
• наличие примесей в электролите.

Если же аккумулятор хорошо берет зарядку от ЗУ, тогда причина быстрой ее разрядки на авто может быть в следующем:

• оборвался или растянулся ремень генератора;
• окислились провода на генераторе;
• вышли из строя диоды;
• износились щетки;
• неисправности в реле-регуляторе.

Аккумулятор может плохо заряжаться и без наличия явных неисправностей. Происходить это может при частых запусках двигателя и переездах на короткие дистанции, особенно в холодные периоды года. Аккумулятор попросту не успевает подзаряжаться.

Проверка и восстановление АКБ

Аккумуляторная батарея относится к расходникам и срок ее службы ограничен примерно 5 годами. И это при своевременном обслуживании и правильной эксплуатации – без глубоких разрядов, длительного пребывания на морозе и т.п.

Как же понять, что проблема не в бортовой системе, а именно в АКБ? Сделать это довольно просто, воспользовавшись простыми методами. А после останется только устранить причину.

Низкая плотность электролита

Плотность электролита проверяется специальным устройством – ареометром. Замеры проводятся отдельно в каждой из банок. В новой батарее показатели в районе 1.26-1.27 г/см³. Во время зарядки плотность его постепенно увеличивается. Если уровень не меняется – это говорит о том, что АКБ не заряжается. Также на проблему в составе электролита указывает наличие взвесей или помутнение жидкости.

Восстановление проходит в следующей последовательности:

1. Аккуратно сливается смутный раствор.
2. Промываются банки дистиллированной водой.
3. Заливается свежий раствор.
4. Аккумулятор ставится на зарядку.

Промывая проверьте состояние пластин и контактов. При выполнении работ используйте средства индивидуальной защиты.

Короткое замыкание пластин

Аккумулятор не будет заряжаться если свинцовые пластины внутри него закорочены. Произойти это может вследствие частичного или полного их осыпания и контакта металла с токопроводящими элементами.

Также причиной КЗ может быть выход из строя сепараторов. В результате этого положительный и отрицательный вывод соприкасаются. Такой дефект может быть вызван различного рода деформациями.

Признаки замыкания:

• уменьшение плотности электролита;
• быстрая потеря заряда;
• низкое напряжение без нагрузки (10.4-10.8 В).

В редких случаях банки можно восстановить, тогда аккумулятор прослужит еще некоторое время. Однако чаще при КЗ АКБ подлежит замене.

Сульфатация пластин

Часто аккумулятор плохо заряжается из-за образования налета на токоведущих частях. Может возникнуть вследствие длительного нахождения аккумулятора в разряженном состоянии, при испарении воды и увеличении плотности электролита. Это явление, при котором белой массой покрываются электроды. В начальной стадии аккумулятор можно восстановить, для этого следует выполнить циклическую подзарядку.

Аккумулятор может не заряжаться до конца в случае нарушений целостности корпуса, так как это провоцирует испарение и вытекание электролита. Заделываются трещины при помощи пайки либо клеевых составов. Перед восстановлением следует слить электролит, а после промыть и просушить банки.

Очистка проводится в следующей последовательности:

1. Дистиллированной водой промывается внутренняя и внешняя поверхность корпуса.
2. АКБ тщательно просушивается.
3. Проводится ремонт корпуса.
4. Заливается требуемое количество и состав электролита.
5. Аккумулятор ставится на зарядку и в процессе этого проверяется плотность электролита. При необходимости корректируется состав раствора.
6. ЗУ не отключается до полной зарядки.

Сульфатацию часто путают с разрушением пластин. Отличить ее очень просто, для этого достаточно проверить состав электролита. Наличие в нем взвесей укажет на данную проблему.

Проблемы с генератором

В современных автомобилях за электропитание всех бортовых систем, в том и числе и за подзарядку аккумулятора, отвечают четыре элемента – это генератор со встроенным выпрямителем, реле-регулятор, коммутатор и проводка. Перечень не особо и велик, однако при диагностике и выявлении причин поломки часто возникают трудности.

Возможные неисправности, и к чему это ведет

Первым делом следует разобраться почему генератор не заряжает АКБ. Причин может быть несколько:

• Обрыв, износ или ослабление натяжения ремня генератора. При таком дефекте он либо вообще перестает работать, либо вырабатываемого тока хватает только на питание бортовых систем, а для зарядки аккумулятора его недостаточно.
• Износ щеток. Генератор перестает вырабатывать электричество и все системы запитывается от аккумулятора, поэтому он очень быстро разряжается.
• Плохой контакт. Обычно на цепях возбуждения, но иногда причиной становится окисление на клеммах АКБ или в проводке.
• Вышли из строя диоды. Может возникнуть при неправильном «прикуривании». При выходе из строя даже нескольких диодов напряжение падает и его может быть недостаточно для нормальной зарядки батареи. При поломке всего моста, выработка электричества прекращается полностью.
• Неисправности в реле-регуляторе. Это может быть обрыв реле – аккумулятор перестает заряжаться и запитывает бортовые системы авто. Замыкание реле – генерируется слишком высокое напряжение, вследствие чего аккумулятор «закипает», а бортовые системы горят.
• Сгорел предохранитель. В некоторых моделях авто катушка возбуждения генератора запитывается через отдельный предохранитель. Если он выйдет из строя, то генератор перестанет заряжать аккумулятор.

Ниже более подробно рассмотрим каждый случай и узнаем, как избавиться от той или иной проблемы.

Проблемы с ремнем

Когда генератор перестает выдавать электрический ток, проблему первым делом следует искать в ремне, а точнее в его целостности. Серьезные дефекты легко обнаружит даже неопытный автолюбитель. А вот слабое натяжение выявить более сложно, ведь генератор то нормально работает, то нет.

Для обнаружения проблемы можно опираться на индикаторы приборной панели – при дефекте они светятся почти все время. Устранить поломку можно перетяжкой ремня либо его заменой на новый.

Вышли из строя диоды, регуляторы, щетки

Генератор перестает заряжать аккумулятор при неисправных диодах. Обнаружить поломку можно при помощи мультиметра либо тестера. Диоды можно заменять по отдельности либо целым мостом.

Узнать о вышедшем из строя регуляторе можно по чрезмерному перегреву диодного мота – при перезарядке аккумулятора полупроводники сильно разогреваются. Во время работы со сломанным регулятором происходят постоянные скачки напряжения. Устранить проблему можно только его заменой.

Также недостаточное напряжение для полноценной зарядки батареи может возникнуть вследствие износа щеток генератора. Если не заменить их, генератор совсем перестанет вырабатывать электричество.

Переполюсовка

Если аккумуляторная батарея полностью разрядилась можно выполнить переполюсовку. В случае правильного выполнения она зарядится. Проводится только в том случае, если наблюдается изменение полюсов, в противном же случае делать это категорически не рекомендуется.

Определить смену полюсов можно при помощи мультиметра. Также во время проверки стоит обращать внимание на емкость каждой банки, которые входят в состав свинцово-кислотных АКБ.

Запрещено делать переполюсовку в следующих случаях:

• электролит стал мутным, а аккумулятор быстро садится;
• свинцовые пластины разрушены;
• короткое замыкание в одной или нескольких банках;
• низкая плотность электролита.

Для зарядки можно использовать только ЗУ, имеющие защитные системы.

Перегрузка

К основным причинам почему на аккумулятор поступает ток, но он не заряжается, относится перегрузка генератора. Может возникнуть при чрезмерной его нагрузке штатными и нештатными электрическими потребителями – разнообразными установками и гаджетами. В этом случае генератор начинает работать на пределе.

Чаще такая проблема может возникнуть у новичков-автовладельцев, применяющие для тюнинга всевозможные агрегаты и устройства, акустику и осветительные приспособления. Иногда устанавливаются АКБ с большей емкостью, чем указаны в технической документации к авто либо модернизируют «родной». Поэтому выдаваемого генератором напряжения становится недостаточно, чтобы покрыть затраты электричества.

Генератор не выдает номинального напряжения

Определяя причину плохой зарядки аккумулятора или полное ее отсутствие от генератора, специалисты рекомендуют провести полную его разборку. Таким образом можно установить следующие неисправности:

• повреждение шкива – выявляется при тщательном осмотре, в случае обнаружения дефекта требуется его замена;
• износ токосъемных щеток – при активной эксплуатации авто, требуется их периодическая замена, выбирая нужные ориентируйтесь на рекомендации автопроизводителя;
• износ токосъемных колец – дефект ведет к потере свойств и снижает номинальное напряжение, выдаваемое генератором;
• выход из строя диодного моста – элементы требующие замены впрессовываются, либо выпаиваются.

Причин отсутствия заряда аккумулятора может быть много, и, если проблема в утечке тока, устранить ее следует немедленно. Ведь такие дефекты ведут к коротким замыканиям, пожарам и т.п. Важно проверять не только АКБ, но и генератор.

Другие причины отсутствия зарядки аккумулятора

Есть и другие причины по которым перестала идти зарядка на аккумулятор – это сильный износ ротора, из-за чего он стал застревать в статоре. Периодичность остановок ротора может быть разной. Решить проблему можно только путем замены всего агрегата.

Не менее распространённой причиной считает пробой в цепи, после чего на АКБ также перестают поступать ток. В данном случае самостоятельно определить такую поломку будет сложно, поэтому придется обратиться за помощью к специалистам.

Если аккумулятор не заряжается от зарядного устройства

Наиболее распространенная причина – АКБ полностью посажен и не может «раскачаться» маленьким током в режиме обычной зарядки. Чаще это встречается на батареях, которые долго не использовались. Здесь можно попробовать увеличить ток зарядки и «толкнуть» аккумулятор более экстремальным способом заряда. В большинстве случаев это срабатывает, и АКБ постепенно восстанавливает свои свойства.

При попытках заряжать нерабочим ЗУ аккумулятор тоже никак не будет реагировать. Тогда стоит проверить устройство при помощи мультиметра либо тестера, или просто подключить аккумулятор к рабочему ЗУ. Если же и в этом случае батарея не заряжается, значит причина кроется внутри нее. К автомобильному аккумулятору всегда стоит относиться бережно и не оставлять его без присмотра во время зарядки. Особенно если вы заряжаете его большим током.

Причины возникновения неисправностей стартерных аккумуляторов

Эксплуатационный срок автомобильной батареи, заряженной на 25% значительно сокращается если:

• неисправен генератор и регулятор напряжения;
• неисправен стартер, ведущий к увеличению силы тока либо количеству попыток пуска мотора;
• окислены клеммы силовой проводки;
• используются мощные потребители при длительных простоях в пробках;
• часто заводить двигатель и перемещаться на короткие расстояния, особенно в холодные периоды года.

Низкий уровень электролита при использовании аккумулятора, тоже относится к ключевым причинам быстрого его выхода из строя. Поэтому летом рекомендуется чаще проверять его уровень, так как из-за высоких температур он быстрее испаряется. Также при интенсивном использовании авто (за год пробег больше 60 000 км), требует проверять уровень электролита каждые 3 000 – 4 000 км пробега.

Несколько советов по продлению срока службы аккумулятора

Сохранить аккумулятор в рабочем состоянии, не доводя до того, что она перестает заряжаться можно при строгом соблюдении правил эксплуатации. Обязательно проводите своевременную подзарядку и содержите устройство в чистоте. После приобретения новой батареи у владельцев возникает много вопросов относительно длительности зарядки и условий его использования. Иногда автолюбители не знают, как подготавливается источник питания к установке на автомобиль и стоит ли вообще это делать.

Любой аккумулятор требует тщательного ухода и своевременного обслуживания. Это поможет продлить его эксплуатационный срок минимум на пару лет, а также снизить перебои в работе бортовой электроники.

Вот 8 простых действий:

• Поддерживайте чистоту АКБ и его клемм. Без должного ухода батарея за месяц покроется достаточно толстым слоем пыли и грязи. А это одна из главных проблем быстрого саморазряда. Корпус можно вымыть водным раствором соды, а после промыть чистой водой. Очистить сульфаты или окисление с клемм можно мелкой наждачной бумагой.
• Контролируйте уровень заряда. Это поможет вам узнать достаточно ли он заряжается от генератора и когда его нужно ставить на стационарное зарядное устройство. Проверить можно тремя способами: по показаниям индикатора на самой батарее, путем замера плотности электролита, либо мультиметром.
• Правильно заряжайте аккумулятор. В большинстве случаев зарядка от стационарных устройств не требуется, вполне достаточно генератора автомобиля. Если же по каким-либо причинам аккумуляторная батарея разрядилась на 65-70% смело ставьте ее на зарядку. К тому же рекомендуется хотя бы один раз в месяц заряжать АКБ на 100%.
• Контролируйте утечки тока. Они могут быть как полезными (работа сигнализации, видеорегистратора и т.п.), так и Вредными (забытые включенными приборы, повреждения проводки, неправильное подключение, загрязнение или намокание и др.). Естественно их нужно искать и немедленно устранять.
• Облегчайте процесс запуска мотора. Чем труднее прокручивается двигатель, тем больше на это затрачивается энергии аккумулятора. Зависит от многих факторов: качества топлива, как налажена система зажигания, система питания, температура воздуха и многого другого.
• Проводите профилактические тренировки. Очень полезно, особенно если аккумулятор работал в жестких условиях. Принцип заключается в принудительном контролируемом разряде при помощи специального устройства, с последующей его зарядкой большим током.
• Зимой в морозы проводите предпусковую зарядку аккумуляторной батареи. Это особенно важно сделать, если АКБ во время простоя разрядился больше, чем наполовину. В результате нагрузка на него уменьшится, а срок службы увеличится.

Как видите ничего нового или необычного. Эти восемь пунктов легко запомнить и также просто выполнить. Но при этом польза от них неоспорима – срок службы аккумулятора увеличивается в два, а то и в три раза. Возможно многие и так соблюдают эти правила.

Заключение

Как вы уже поняли причин, по которым автомобильный аккумулятор перестал заряжаться может быть много. При этом большинство проблем являются общими для всех типов и марок автомобилей. К тому же большинство из них очень просто обнаружить и несложно устранить даже собственными силами. Главное точно определить по каким причинам батарея перестала заряжаться, а после принять соответствующие меры.

Стоит отметить, что с очисткой клемм и корпуса от окислений и грязи не возникнет проблем даже у рядового автолюбителя. Когда же причина в дефекте генератора, без специальных навыков самостоятельно можно провести разве что демонтаж, а после передать его на ремонт специалистам автосервиса. Это поможет избежать ошибок, которые допускают автовладельцы при попытках самостоятельного восстановления генератора.

Почему автомобильный аккумулятор не заряжается?

07.06.2022

Аккумулятор играет главную роль при запуске автомобиля, и для его полноценной работы он должен быть полностью заряжен. Но иногда бывают случаи, когда аккумулятор не заряжается. Конечно, существуют разные причины такого поведения, начиная от возраста батареи и заканчивая неисправностью генератора. В данной статье мы рассмотрим, из-за чего это происходит и как с этим бороться.

Как определить, что на аккумулятор не поступает заряд?

Для того чтобы определить, идет ли заряд от генератора или зарядного устройства, нам понадобится обычный мультиметр. На заведенной машине необходимо замерить напряжение, поступающее на клеммы АКБ. На холостом ходу оно должно быть в пределах 13,8-14-8 вольт. Если напряжение находится в пределах 13,0В — следует говорить о частичной недозарядке, которая накапливается в процессе эксплуатации и в один прекрасный момент авто не заведется. Ну а напряжение в районе 12В говорит о том, что авто работает только за счет аккумулятора.

Такую же проверку можно сделать и на зарядном устройстве, даже не подключенном к АКБ: просто замеряем напряжение на крокодилах ЗУ, которое должно быть, в зависимости от включенного режима 13,8-16В. Если замеры показали, что зарядное напряжение в норме – значит аккумулятор не берет заряд, и дело именно в нём.

Генератор не дает зарядку на аккумулятор

Генератор является важной составляющей энергосистемы автомобиля и от его работы зависит и то, как батарея будет заряжаться, и насколько эффективно электроэнергия будет поставляться для электронных систем машины. Во время работы двигателя около 70% вырабатываемой генератором электроэнергии расходуется на потребителей, а это целая куча датчиков, свечи зажигания, бензонасос, свет фар, вентилятор и прочее, всего и не перечислишь. При даже незначительной поломке или некорректной работе хоть одного узла генератора нарушается довольно сложный процесс подачи электропитания как на аккумулятор, так и в бортовую сеть.

В случае если установлено, что с генератора не идет заряд на аккумулятор – придется искать причины такого поведения, часть из них можно проверить и устранить самостоятельно, но в большинстве случаем следует обратиться к специалистам:

• Обрыв ремня привода генератора или его плохое натяжение. Это можно установить визуально, заглянув под капот. Также при обрыве ремня на панели приборов загорится значок аккумулятора.
• Частой причиной, когда батарея не заряжается, может стать банальный износ щеток генератора. Контрольная лампа на панели приборов не будет загораться, поскольку хоть какое-то напряжение генератор подает, но оно не обеспечивает зарядку АКБ в полном объеме, поскольку вся энергия уходит на обслуживание авто.
• Автомобильный аккумулятор может не заряжаться от генератора и по причине выхода из строя диодного моста либо реле-регулятора напряжения. Кроме того, неисправные диоды могут организовать утечку тока, и за пару часов простоя автомобильный аккумулятор подвергается глубокой разрядке.
• При поиске причины, почему аккумулятор не хочет заряжаться, не следует забывать и о таком варианте, как окисление контактов проводов на клеммах АКБ или в месте крепления на самом генераторе. В этом случае необходимо разобрать, почистить и перетянуть всю контактную группу.

Для последующего ремонта генератора придется обратится на станцию технического обслуживания, поскольку его проверка после замены неисправных деталей должна проводиться на специальном стенде, а батарею как можно скорее поставить на зарядку стационарным ЗУ. При длительном (более трех недель) хранении разряженной АКБ наступит необратимый процесс сульфатации пластин и аккумулятор выйдет из строя. Еще как вариант – не мучиться с ремонтом, а купить на авторазборке генератор б/у, протестировать его на стенде в ближайшем СТО и установить на машину.

АКБ не заряжается от зарядного устройства

Довольно частой причиной, когда АКБ не берет заряд, является состояние самой АКБ. В некоторых случаях, особенно если это новый аккумулятор, можно побороться за его жизнь, но в большинстве случаев он подлежит замене. Итак, мы имеем исправное зарядное устройство и полностью разряженный аккумулятор, который не хочет заряжаться от зарядного устройства.

• ЗУ слишком «интеллектуальное». Многие автоматические зарядки при подключении к полностью разряженной АКБ не понимают, что нужно делать. Решением может стать параллельное подключение на пару минут второго заряженного аккумулятора, и процесс начнется.
• АКБ слишком старая – от 5 лет и более. Химический ресурс пластин не безграничен, и заряжать такую батарею – все равно, что давать 90-летнему старику витамины и отправлять бежать кросс.
• Короткое замыкание в одной или нескольких банках. Никак не лечится, только замена. В обслуживаемых АКБ легко определяется замером плотности: в какой ячейке плотность низкая – там проблема.
• АКБ заморожена. При нахождении разряженного аккумулятора на морозе вода отслаивается от кислоты и замерзает. Льдом пластины могут деформироваться и осыпаться. Шансов мало, но побороться можно, предварительно отогрев батарею.
• Сульфатация пластин, которая происходит, если аккумулятор находился полностью или частично в разряженном состоянии длительное (более месяца) время. При этом пластины покрываются сульфатами, которые препятствуют как зарядке АКБ, так и отдаче тока (пусковой ток). Довольно частое явление для авто, пригоняемых из США. Перед погрузкой батарея принудительно разряжается (пожарная безопасность) и авто плывет на пароме пару месяцев. Восстановить АКБ в таком случае крайне сложно, но возможно.

Вкратце остановимся на десульфатации. Зарядное устройство, скорее всего, никак не отреагирует на такую АКБ. Для начала процесса зарядки необходимо устроить переплюсовку.

1. Подключаем на 10 минут зарядное устройство, только наоборот: плюс к минусу, а минус к плюсу.
2. После этого, дав отстояться пару минут, присоединяем клеммы зарядки как положено, и заряжаем малым током (3-5% от емкости) и соответствующим напряжением (AGM и GEL 14,1-14,4 вольт, Са-Са и EFB 14,8-16 вольт).

Процесс может занять довольно продолжительное время, но наберитесь терпения. Когда аккумулятор зарядился до 12,6В не спешите радоваться. Заряд он принял, а пускового тока в нем практически не будет. Для этого нужно применить Контрольно-Тренировочный Цикл (КТЦ). К заряженной АКБ присоединяем автомобильную лампу ближнего света и разряжаем до 10,5 вольт. Затем повторяем пункт «2», и так 2-4 раза. После этой процедуры Ваш аккумулятор восстановится на 80-85% (при условии, что ему не более трех лет). К более старым, особенно обычным кислотным батареям такой процесс применять не стоит, целесообразнее будет купить новую.

Мы установили, что, если аккумулятор не заряжается от зарядного устройства – виновата батарея. В случае, если такое происходит на автомобиле, виновником может быть и аккумулятор, и генератор машины. Поэтому, перед принятием каких-либо активных действий следует протестировать всех подозреваемых в этом процессе, а потом принимать решение.