Как исправить дефект доски

Ровные, прямые доски – мечта любого столяра. Но в жизни даже у древесины лучших сортов и при добросовестной обработке могут быть несовершенства. Эта статья будет полезна тем, кто работает с древесиной: если вы приобрели доски, но с ними что-то не так – это можно исправить или нивелировать недостатки. Рассказываем, как это сделать.

Дефект № 1. Изогнутость доски

Искривление можно обнаружить по световой щели между линейкой и пилой – то есть у доски может быть малозаметный глазу увеличенный прогиб.

Решение: если изгиб большой, то разрежьте доску на короткие ровные части и соедините или склейте их. Кривые изогнутые части заберите на заготовки, шипы, распорки. Длинную изогнутую доску выгоднее разрезать на короткие части. У каждой такой короткой доски тоже будет изгиб, но небольшой – его вы и сможете выровнять фуганком и рубанком.

Если изгиб небольшой, то пройдитесь вогнутым краем по фуганку, чтобы выровнять. Можно также отрезать изогнутую часть циркулярной пилой и сгладить края.

Чтобы срезать минимум древесины, пропуская через фуганок, давите на изогнутые края и оставляйте середину нетронутой. Не давите в центр доски – только усилите изгиб.

Дефект № 2. Чашеобразная вогнутость

В этом случае доска раскачивается при укладке на ровную поверхность.

Решение: такую доску можно разрезать на части, обстругать, обработать фрезой на 45 градусов, соединить края, склеив их вместе. Или можно обстругать доску, сделав ее более тонкой, но ровной. Это выгодно, если выпуклость небольшая. При большой выпуклости вы срежете много древесины.

Как обстругать:

1. Выпуклую сторону срезать рубанком.
2. Впадину выровнять на фуговальном станке. Сначала обрезайте только высокие края, не трогая впадину в середине доски.

Доску можно пометить карандашом, чтобы видеть места среза.

Дефект № 3. Скручивание

Этот дефект способен свести с ума любого столяра. Как обнаружить скручивание: положите доску на плоскую поверхность и попробуйте покачать ее взад-вперед – если качается на противоположных по диагонали углах, то доска скручена.

Решение: исправляется трудно; если кручение сильное, то обычно такая доска идет на детали или на клееные доски. Но всегда можно попробовать срезать углы.

Если доска длинная, а кручение сильное, то разрежьте доску на небольшие части. Сразу фрезеровать кривую доску – значит потерять большое количество древесины, потому что вам придется отрезать почти все, чтобы добраться до ровного участка в центре.

Сразу исправлять кручение на фуганке тоже невыгодно: вы просто обрежете всю лицевую сторону, и в итоге доска станет совсем тонкой. Верный способ – это поработать с высокими углами на каждом конце доски. Эти углы надо срезать, а потом строгать всю доску.

Перед работой удобно прорисовать карандашом на доске: тогда обработанные участки будут чистыми, а необработанные – помечены карандашом, и вы будете четко видеть, что делаете. Давите максимально на высокие углы, пока не будут срезаны все высокие точки, а потом шлифуйте всю поверхность.

Опытные столяры знают: клееные доски – отличный вариант для изготовления мебели, дверей, лестниц. При правильной работе и склейке ничем не хуже цельного массива. И начинающим рекомендуют не пренебрегать обрезками.

Дефект № 4. Чеки и встряски

Чеки – это трещины на годичных кольцах. Встряски – это щели между кольцами.

Решение: такие трещины обычно появляются по краям, их можно просто обрезать. Но сначала советуем оценить древесину по обе стороны от чека – могут получиться хорошие узкие бруски. Встряски рекомендуется обрезать. Кстати, если видите доску со множеством встрясок, то стоит насторожиться: они могли появиться из-за неправильной сушки, и такая доска может подвести.

Дефект № 5. Трещины и разрывы

Трещины и разрывы досок и фанерованных изделий хорошо исправляются зареиванием – то есть вставляется подходящая рейка. Если трещина пошла широкая, со сложной геометрией, то рейка вставляется на всю глубину. И делается предварительный пропил по ширине. Пропил заполняется клеем и ставится рейка той же породы.

Небольшие трещины шпаклюются или герметизируются акриловыми составами. Для удобства работы используют шпатель или специальный пистолет.

Дефект № 6. Сучки

Решение: оцените, насколько плотно сидят сучки в древесине. Если плотно – то проблема обычно только во внешнем виде. Такие доски можно использовать в незаметных местах или же сделать сучки частью интерьера. Например, модные столы в стиле лофт или прованс. Если сучки могут выпасть, то лучше их вырезать и поставить «заплатку».

Такие заплатки не будут заметны при укрывистой отделке краской: их можно зашпаклевать и выровнять цвет до однородности. Если древесина планировалась под лак или масло, то заплатка будет выделяться и смотреться чужеродно.

Если сучок как бы обведен черной линией, то это признак грибкового поражения. Можно обработать такую доску антисептиком и вырезать сучок, но риски все равно остаются. Если останутся споры, то со временем грибок превратит доску в труху.

Дефект № 7. Гнилые участки

Решение: выскоблите гнилую древесину, обработайте антисептиком пораженный участок. Затем можно поставить заплатку из смеси стружек и клея ПВА. Если возьмете стружку из той же доски, то заплатка не будет выделяться по цвету. После высыхания место заплатки надо зачистить и выровнять.

Дефект № 8. Трещины в брусе

Такие трещины появляются в процессе усадки деревянного дома. Их заделывают герметиком с использованием уплотнительного жгута. Такая система называется «теплый шов», и по ней мы работаем уже 10 лет. Метод зарекомендовал себя в нашем климате.

Как оценить бревна на предмет дефектов

Покупайте уже обработанные бревна и брус. Если заметили сколы, большое количество трещин и следов от жуков-короедов, то, возможно, это некачественный материал, который сушился неправильно. Его лучше не приобретать или быть готовым к последующим «сюрпризам» в виде скручиваний и разрушения в труху.

Что делать, чтобы такие дефекты не появлялись

Если вы оставляете доски и брусья у себя в мастерской или на складе, то велика вероятность, что все дефекты кручения и изгибы появляются из-за неправильного хранения. Советы по хранению и подготовке древесины:

1. Не корректируйте доски до окончательных размеров сразу – оставьте недообработанные доски на 2–3 дня, за это время древесина отдохнет и может еще немного деформироваться после фрезеровки. И вот теперь вы сможете окончательно скорректировать ее форму и использовать для проектной работы – на стройку, сделать мебель, отдать в производство.
2. Храните свежую древесину следующим образом: укладывайте доски горизонтально, а между ними оставляйте пространство для циркуляции воздуха. Это решит проблему скручивания. Доски высыхают равномерно, не подвергаются сгибу под тяжестью своего веса.

И, конечно, защищайте древесину от влаги: укрывайте на свежем воздухе, а лучше храните в помещении со стабильным уровнем влажности.

А трещины в срубе и брусе своего деревянного дома можно заделать качественными акриловыми герметиками Torvens. Обращайтесь за консультацией!

Хотите узнать, как удалить повреждения мебели и внутренней отделки? Тогда читайте наш материал: Виды повреждений масляной и вощеной древесины и способы защиты.

Дерево по сравнению с металлами недостаточно твердое. Поэтому при его обработке возможны небольшие ошибки, которые портят общее впечатление от изделия. Умение устранять возникшие недочеты есть признак квалифицированного столяра или плотника. Но для этого надо обладать приемами и хитростями устранения случайных погрешностей. Их может освоить каждый, если немного постараться. Что нам понадобится для работы?

Самые необходимые принадлежности

Поскольку структура дерева любой породы волокнистая и не слишком плотная, то древесина отлично склеивается. Поэтому нам, в первую очередь, понадобится:

• Клей СА, который называют еще цианоакрилатным или супер клеем. Одно из его важных качеств – это быстрое высыхание, хотя недостаточно оперативное, как этого хочется.
• Чтобы ускорить его высыхание можно воспользоваться аэрозольным активатором, который обеспечивает быстрый набор прочности (отвердевание) клея. Лучше выбрать тот же бренд, что и у супер клея.
• Шпатлевка по дереву хорошего качества, которая эффективна и не дает усадки. Бывает разных цветов, поэтому подобрать подходящий колер под ту или иную породу дерева не представляет особого труда.
• Обычный бытовой электрический утюг, кусок ткани и т. д.

Процесс исправления ошибок деревообработки

Рассмотрим типичные дефекты при работе с деревянными изделиями, и как с ними бороться.

Устраняем сколы

Иногда при обработке заготовок откалывается кусочек древесины.

В случае его сохранности проблема решается довольно просто: следует с помощью клея установить его на место. Ситуация усложняется, когда этот фрагмент не удалось сохранить или он где-то затерялся. Тогда придется использовать наполнитель, т. е. шпатлевку.

Для этого следует установить породу дерева, чтобы подобрать шпатлевку по цвету. В нашем случае заготовка оказалась из клена. Выбираем шпатлевку соответствующего типа и с помощью небольшого шпателя полностью заполняем щербинку или глубокую царапину выбранным составом.
Даем шпатлевке достаточное время, чтобы она полностью высохла. Этот процесс протекает довольно быстро, поскольку состав имеет водную основу. Баночку постоянно следует держать закрытой, чтобы содержимое не высохло и тогда его можно использовать по мере необходимости.
После того, как шпатлевка полностью затвердела, обрабатываем ее наждачной бумагой, чтобы добиться нужного профиля. Как и ожидалось, подобранная шпатлевка по колеру не выделяется на фоне естественного цвета кленовой заготовки.

Теперь берем подходящий цветной карандаш и проводим по отполированной поверхности шпатлевки текстурные линии, соблюдая естественную их толщину и цветовую насыщенность. Чтобы повысить прочность восстановленного места на заготовке, его можно покрыть бесцветным лаком.

Устраняем ошибочно сделанные отверстия

Бывает, что в заготовке выполнено углубление, сквозное отверстие или паз не в том месте или для устранения серьезного дефекта, проникающего в тело заготовки. Для маскировки такого вмешательства делаем вставку чуть больше, чем паз, но с конусностью к низу. Это позволит ей легко войти в углубление и по мере погружения под ударами киянки, полностью заполнить отверстие по наружной плоскости. Для надежного крепления шип и паз перед установкой следует покрыть клеем.

Если часть шипа осталась снаружи, ее можно стесать рубанком и зашлифовать наждачной бумагой. Главное в этом случае – это подобрать вставку из того же дерева, что и заготовка, с примерно подобной текстурой.

Ремонтируем угловые сколы

Иногда в самом конце обработки заготовки одно неосторожное движение приводит к тому, что от массива отделяется небольшой в поперечнике, но продолговатый кусочек. Если его не потерять и сохранить в целости, то есть возможность приклеить на место с помощью супер клея, слегка придавливая шпателем.

Чтобы клей быстрее схватился, покрываем рабочую зону аэрозольным активатором. После окончательного затвердевания клея участок слегка обрабатываем мелкой наждачной шкуркой для удаления излишков затвердевшего клея.

Восстанавливаем большие угловые сколы

Бывает, что на торце почти готовой заготовки откалывается довольно большой кусок дерева с неровным поперечным сечением. Реставрация детали затрудняется, если потерян отколовшийся фрагмент или он распался на части.

В этом случае лучше усугубить дефект: стесать его долотом или рубанком и придать основанию повреждения плоскую поверхность. Так будет проще устранить недостаток. Для этого достаточно с помощью СА клея вперемешку с аэрозольным активатором приклеить заведомо больший фрагмент дерева и, дождавшись прочного схватывания, обработать его со всех сторон, пока не получится требуемая форма в трех плоскостях.

Для этого нам понадобится рубанок, наждачная бумага и пила, если приклеенный фрагмент выступает за край заготовки.

Устраняем вмятины на древесине

Если на поверхность деревянного изделия уронить тяжелый предмет или инструмент, то на ней останется заметная вмятина, которая явно не украсит внешний вид заготовки. Что при этом происходит? Древесные волокна от удара сжимаются, уплотняются, в результате чего и образуется вмятина.

Можно ли вернуть волокна дерева в исходное положение? Да, такой способ существует. Наливаем на поврежденную поверхность заготовки воду, чтобы она заполнила вмятины с «запасом».

Накрываем зону повреждения тканью, хорошо впитывающей воду. Если теперь по ней поводить горячим утюгом, то вода начнет испаряться и пар, действуя на смятые волокна древесины, начнет их распрямлять. Увеличиваясь в объеме, деформированные волокна вернутся в исходное состояние и ликвидируют вмятину.

Чтобы визуализировать процесс удаления вмятин, необходимо по тому месту, где был дефект, провести плашмя удлиненным бруском мела. Если вмятина удалена не полностью, то останется не закрашенный мелом участок, и обработку паром следует продолжить.
Этот метод можно использовать перед шлифовкой многослойной фанеры, чтобы восстановить мелкие вмятины и царапины, которые могут образоваться при транспортировке, переноске и хранении. После такой обработки шлифовка поверхности фанеры займет не так уж много сил и времени, но при этом будет обеспечено высокое качество.

Последний штрих

Иногда мастера добавляют в супер клей или эпоксидную смолу древесные опилки и применяют эту смесь для исправления ошибок. Но следует принимать в расчет, что они даже с примесью древесных опилок могут изменить естественный цвет ремонтируемой заготовки или оставлять заметные пятна.
Часто приходится при использовании таких микстов добавлять краску, чтобы скорректировать палитру. Для сохранения естественного цвета восстанавливаемой заготовки лучше всего пользоваться бесцветными продуктами.

Смотрите видео

Инородные включения, пороки, дефекты древесины — все эти изъяны достаточно сильно снижают качество материала. Естественно, что использовать в каких-либо строительных целях такое сырье уже не получится. По этой причине необходимо знать, какие бывают недостатки у древесины, а также какие из них и как можно исправить.

Общее описание дефектов

Для начала стоит разобраться с тем, что, в принципе, классифицируется, как дефект древесины. Это различного рода недостатки, которые возникают на материале из-за воздействия на него погодных условий, механических усилий, наличие биологических вредителей или любых других факторов.

Также стоит отметить, что эти изъяны не всегда необходимо устранять, все зависит от той цели, для которой используется материал. Конечно, в деревообработке такие пороки ухудшают качество и усложняют процесс обработки. В резьбе по дереву, к примеру, некоторые изъяны вовсе не мешают работе, а по художественным замыслам могут быть еще и частью узора.

По этим причинам любому человеку, который планирует работать с деревом, необходимо знать, какие могут быть у материала дефекты, какие из них опасны, а какие нет. Для начала стоит разобраться с общей классификацией дефектов древесины:

• сучки и трещины;
• недостатки в форме и в строении ствола;
• биологические и грибковые изъяны;
• инородные включения или химический окрас;
• механические повреждения, покоробленность и т. д.

Тут важно отметить, что к механическим изъянам относят не только те, что были у дерева изначально, но и те, которые могут возникнуть во время обработки, транспортировки, сортировки и т. д.

Первый тип изъяна: сучки

Для начала необходимо определиться с тем, что же это такое. Сучки — это части ветвей, а точнее их основания, заключенные в древесине. Однако не все так просто. На сегодняшний день известно семь различных типов такого недостатка. Виды дефектов древесины:

• Первый вид отличается своим положением. Они могут быть пластевыми, то есть выходящими на пласть доски или бруса. Могут быть кромочными, то есть располагаться на кромке доски, могут быть также ребровыми или торцевыми. Если сечение сучка идет через всю полость и присутствует сразу на двух торцах, то это сшивной.
• Отличаться они могут, естественно, по своей форме. Различают круглые, овальные или продолговатые.
• Отличается также и степень зарастания. Могут быть либо заросшими, либо открытыми.
• Отдельно выделяется также и степень срастания. Могут быть как полностью сросшимися, так и частично. Бывают также и выпадающий тип. Это значит, что с окружающей древесиной сучок практически не соединен.
• Они могут быть также односторонними или сквозными.
• В зависимости от состояния древесины изменяется и состояние сучков.

Дефекты и пороки древесины для качества пиломатериалов — это злейшие враги. Иногда сучки довольно трудно определить. К примеру, роговой тип отличается тем, что само по себе дерево здоровое, но некоторые участки сильно пропитываются смолой и дубильными веществами. Из-за смолы они имеют более темный цвет, а также повышенную прочность. Однако если просушить изделие с таким изъяном, то сучок просто выпадет и образуется отверстие.

Могут быть также ослабленные сучки. Это значит, что вокруг них дерево все еще здоровое, но вот сами они уже начинаю гнить. На этой стадии сучок все еще может быть достаточно твердым и сохранять свою структуру, но его окрас уже заметно изменен. Рыхлый тип сучка означает, что материал вокруг здоров, а вот определенный участок либо полностью, либо пока еще частично потерял свою структуру и уже слишком мягкий. Последний тип — это табачный сучок, который полностью потерял свою твердость и структуру, приобрел ржаво-бурый цвет, который напоминает табак и при прикосновении практически сразу превращается в порошок.

Второй тип: трещина

Трещина — это разрыв волокон древесины вдоль их расположения. Так же, как и сучки, они разделяются на несколько видов. Отличаются они по своему положению, глубине, ширине и по типу.

Такой дефект древесины, как трещина, может быть метикового типа. Характеризуется этот вид тем, что одна или же несколько трещин проходят внутри ствола через его сердцевину в радиальном направлении, но не затрагивают периферию. Чаще всего такие трещины проходят вверх от комля. Кроме того, во время сушки они обычно еще сильнее увеличиваются в размерах.

Могут возникать морозные трещины. Они характеризуются тем, что проходят также в радиальном направлении, но уже из заболони в само ядро ствола. Есть такой дефект древесины, который называется трещиной усушки. Это означает, что из-за неравномерного просушивания материала появились трещины, которые будут увеличиваться, проникая вглубь пиломатериала.

Изъяны по форме ствола

В этом случае все изъяны носят природный характер и возникают в процессе неправильного роста дерева. Они также могут быть нескольких разных типов.

Первый дефект древесины этого вида называют закомелистостью. Под этим подразумевается резкое и непропорциональное увеличение диаметра комлевой части круглых пиломатериалов. Еще один недостаток — это сбежистость. Это означает, что древесина, наоборот, неравномерно и не по правилам уменьшается в размерах, а точнее в диаметре. Принято считать, что нормальное усыхание дерева составляет 1 см на 1 м пиломатериала. Если значение превышается, то это изъян.

Еще один неприятный недостаток — это нарост. Так называется резкое утолщение на стволе дерева. Форма и размеры таких наростов могут быть самые разные. Чаще всего такой порок встречается у деревьев, относящихся к лиственным породам. Естественно, что к дефектам древесины этого вида относится и кривизна. Под этим понимают искривление оси пиломатериала. Из-за этого недостатка при обработке значительно увеличивается количество отходов.

Продольные углубления в комлевой части ствола называют ройками. Если провести распил в такой части древесины, то он будет иметь вид звезды, а расположение годичных колец будет волнистым. Чаще всего пиломатериал, полученный из такого дерева, практически весь уходит в отходы. Это обусловлено тем, что материал будет слишком сильно коробиться, а прочность будет сильно снижаться.

Строение дерева

Довольно часто происходит так, что пороки и дефекты древесины кроются в самом его строении. К тому же, их довольно много.

Может произойти неправильный наклон волокон дерева. Это означает, что некоторые волокна идут не параллельно продольной оси ствола. Такой наклон может быть радиального или же тангенциального типа, в зависимости от того, какой угол. Наличие такого недостатка значительно затрудняет процесс раскалывания, а также механическую обработку.

Еще один недостаток достаточно часто встречается у лиственных пород и заключается в том, что значительно и локально увеличивается ширина годичных слоев дерева. Возникновение такой проблемы приводит к тому, что необходимо более тщательно сушить пиломатериал, а это чревато появлением трещин.

Случается и так, что волокна располагаются по винтовой дуге по отношению к продольной оси материала. Это называют косослой. Тут можно отметить, что он может быть как естественного происхождения, так и искусственного, если неправильно просушить лесозаготовку. Чаще всего при возникновении такого порока и дефекта древесины ее сильно коробит, что значительно затрудняет обработку и увеличивает количество отходов. Кроме того, резать такую древесину гораздо сложнее.

Иногда возникает такая вещь, как смоляной кармашек. Встречается у древесины хвойных пород. Так называют образование небольших полостей между волокнами материала, которые заполнены смолой. Из-за их возникновения ухудшается прочность и затрудняется обработка.

Дефекты от вредителей и пороки древесины: описание грибков

Многие знают, что в процессе роста дерева внутри его структуры может возникать грибок. Естественно, это является недостатком. Все дело в том, что грибок является низшей формой. Это означает, что сам по себе он не способен производить питательные вещества для своей жизнедеятельности. Он получает их, высасывая из дерева. В настоящее время все виды грибков разделяют на два вида: деревоокрашивающие и дереворазрушающие.

Если говорить о первой группе, то сюда можно отнести тех вредителей, которые вызывают грибные ядровые пятна или же заболонные грибные окраски. Второй вид грибов еще опаснее, так как следствием их воздействия на древесину является гниль. Можно также добавить, что некоторые недостатки вызваны воздействием на пиломатериал сразу обоих видов грибка. Наиболее благоприятной средой для их развития является температура 15-20 градусов по Цельсию и от 30 до 60 % влажности. При воздействии температуры в 60 градусов грибки погибают.

Стоит обратить особое внимание на заболонные грибные окраски. Тут важно отметить, что на механических показателях древесины этот недостаток никак не сказывается. Однако сильно ухудшается внешний вид заготовки. Кроме того, наличие таких грибков на пиломатериале всегда вызывают дефекты при лакировании древесины. То есть при попытке покрасить или лакировать изделие, слои будут разрушаться при соприкосновении с грибками. С плесенью и гнилью все достаточно хорошо знакомы. Здесь понятно, что при наличии таких изъянов дерево чаще всего становится просто непригодным для применения.

Устранение сучков и трещин

Стоит сказать, что на самом деле образование сучков не так уж и страшно, как может показаться на первый взгляд. Небольшие сросшиеся сучки и вовсе не доставят хлопот. Крупные и плохо держащиеся, скорее всего, просто выпадут со временем. После этого, однако, останется отверстие, возможно, сквозное, которое придется устранить.

Заделка дефектов в древесине в таком случае достаточно простое. Необходимо высверлить отверстие в заготовке, в том месте, где выпал сучок, но при этом сделать его на несколько миллиметров больше. Из доски с такой же толщиной и структурой вырезают подходящего размера «заглушку», вставляются ее в отверстие и приклеивают при помощи столярного клея. Здесь остается лишь добавить, что вокруг некоторых сучков может быть что-то вроде черной линии. Это значит, что древесина поражена гнилью, которая будет распространяться и далее. Такой материал лучше не использовать вовсе.

Трещины — дефекты древесины. Способы их устранения существуют разные. Итак, может быть несколько путей решения проблемы. Если трещина мелкая, то ее можно просто состругать или же зашпаклевать. Если трещина достаточно большая, то в настоящее время на рынке строительных материалов можно приобрести специальный герметик, которым можно склеить заготовку. Естественно, что это не обычный герметик. Первое, чем он значительно отличается — это прочностью при сжатии. Благодаря этому при деформациях пиломатериала под влиянием высокой температуры вещество не выдавливается из трещины.

Червоточины и засмолки

Устранение дефектов древесины, таких как червоточины и засмолки, также реально. Что касается первой проблемы, то это ходы, которые проделывают в массиве насекомые-древоточцы. Обнаружить их деятельность достаточно легко, так как на поверхности будут видны небольшие отверстия.

Вся проблема кроется в том, что повреждения могут быть незначительными и тогда они никак не мешают работе, а могут быть достаточно серьезными, что приведет к полному отказу от такой заготовки. Определить, какой тип повреждения, может лишь профессионал. Если такие отверстия обнаруживаются в заготовках пиломатериала, то лучше не покупать их вовсе. Если же они обнаружились в стенках, к примеру, деревянного дома, то необходимо сразу вызвать специалиста, который сможет обработать строение хорошими антисептиками. Медлить с этим нельзя, так как эти насекомые очень быстро размножаются.

Засмолки чаще всего возникают в тех местах, где древесины была повреждена инструментом. Это сильно снижает ее прочность и ухудшает эксплуатационные характеристики. Избавиться от этого недостатка никак нельзя, если он появился. Это значит, что нужно быть аккуратным при обработке древесины, чтобы они не появлялись вовсе. Это будет лучшим решением.

Устранение грибков

Единственный верный способ защитить древесину от этих вредителей — это обработка антисептическими средствами.

Тут очень важно отметить, что начинать покрывать средства защитными средствами нужно еще до транспортировки на место строительства. Все дело в том, что при подходящих условиях буквально за пару часов поверхность может покрыться синевой. Это значит, что появился грибок. Прочностные показатели он не снизит, но внешний вид сильно испортит.

Этот дефект можно устранить, если использовать специальный хлорсодержащий состав в качестве отбеливателя. Чтобы защитить древесину во время перевозки, используются специальные «транспортные» антисептики. Срок их действия от 2 до 8 месяцев, а стоит они довольно дешево.

Использовать составы для защиты с достаточно длительным сроком действия необходимо после того, как материалы доставлены на участок либо строение уже возведено. Важно отметить, что заготовки должны быть хорошо очищены и просушены, прежде чем можно будет их обрабатывать. Еще один важный момент заключается в том, что в повышенной защите от грибка нуждается черновой пол или лаги, который часто контактируют с влагой. Здесь нужно использовать трудновымываемый консервирующий антисептик.

Минусом станет то, что структура пиломатериала приобретет зеленоватый оттенок, однако лучшей защиты не найти. Если этого не сделать, то доски просто прогниют и защиты от этого уже не будет никакой. Еще один важный момент заключается в том, что обрабатывать стоит не только фасад здания. Проводить такие же действия по защите нужно и внутри строения, иначе все работы по защите снаружи окажутся напрасными.

Механические недостатки и инородные включения

Случается и так, что возникают дефекты при сушке древесины. Это называют покоробленностью. Это означает, что во время распила, сушки, раскроя или хранения у заготовки сильно изменилась первоначальная форма. Из-за этого сильно затрудняется обработка древесины, так как ее форма становится обычно слишком искривленной. В общем же, механические повреждения — это те изъяны, которые уже возникают вследствие взаимодействия человека на заготовки из древесины.

Сюда можно отнести пороки, которые возникают во время резки. На древесине могут появиться ожоги, резчик может случайно порезать заготовку в ненужном месте и т. д. Наличие таких дефектов сильно усложняет работу резчика, так как при обработке потребуется оставлять больше материала на припуски. Естественно, это повышает количество отходов и уменьшает количество пригодного материала. Дефекты обработки древесины чаще всего приводят к тому, что приходится отказываться от ее использования.

Что касается инородных включений, то под этим подразумевают наличие внутри структуры заготовки камней, песка, стекла, гвоздей и прочего. Хотя здесь справедливо будет сказать, что за исключением гвоздей, со всем остальным приходится сталкиваться довольно редко. Наличие таких включений влечет за собой не только усложнение процедуры обработки, но и риск испортить инструмент при работе. К тому же, наличие таких включений, как гвозди вызывает изменение цвета вокруг места их расположения. Обычно это приводит к тому, что такие участки просто приходится вырезать.

Как видно, дефектов обработки древесины достаточно много. Однако некоторые из них можно достаточно легко устранить, а появление некоторых можно просто не допускать. По этим причинам этот материал все еще распространен и широко используется.

Существуют различные методы восстановления покоробленных образцов с использованием деревообрабатывающего оборудования. Мастера по дереву охотно делятся с новичками способами обработки испорченных пиломатериалов.

Из длинных деформированных заготовок можно получить доски для террасы хорошего качества, но меньших размеров. Я сначала узнаю, детали каких размеров нужны производству и наношу на проблемный образец их контуры больших габаритов. Реальные наброски получаются длиннее на 25 мм и шире на 3 мм. По разметке вырезаю заготовки, используя ленточную пилу. Углы обрезков могут отличаться от 90 градусов, но на этапе предварительных работ такое отклонение допустимо. Последняя фаза черновой обработки – строгание. Я прекращаю обрабатывать доску, когда до проектной толщины останется 3 мм. Полученные образцы откладываю в сторону и не работаю с ними несколько дней. После осматриваю отрезки и ищу дефекты, появившиеся за эти дни. Затем делаю разметку с точными размерами и вырезаю готовую доску.

Причины деформации досок

Основная причина повреждения пиломатериалов — не выдерживание технологии сушки, приводящее к растрескиванию материала. Трещины на торцах появляются из-за особенности испарения влаги — она быстрее выходит из древесины вдоль пласта, чем перпендикулярно поверхности. Поэтому края досок перед сушкой красят. Опытные мастера покупают лес с запасом по длине, а затем отрезают дефектные участки.

Трещины в середине доски возникают при быстрой сушке. В середине образца появляются узкие трещины, до трех миллиметров. Быстрая сушка становится виной появление дефектов в виде мелких трещин по всей длине материала. Этот изъян можно выявить при покупке, осмотрев лицевую сторону доски. Небольшие дефектные участки можно вырезать, а уцелевшие части использовать. Другой вариант исправления брака — в большие щели забить клинья, залить эпоксидной смолой, обработать и использовать по назначению. Наличие внутренних трещин обнаружить трудно — только во время разделки доски, например, при поперечном распиливании.

После сушки, доска для деревянной террасы, может деформироваться в различных плоскостях, однако стройматериал можно восстановить. Ниже приводится советы мастера по обработке покоробленных досок.

Способы устранения дефекта кривых досок

1. Продольное коробление — искривление образца по длине в плоскости, перпендикулярно пласту. Наличие или отсутствие дефекта я определяю визуально, когда смотрю вдоль кромки (фото 1).

   Отмечаю ровные участки (фото 2) и вырезаю их. Деформированные участки разрезаю на небольшие секции для дальнейшей обработки. Для работы нужен строгальный станок. Устанавливаю доску выпуклой стороной вверх на рабочий стол и строгаю до получения ровной поверхности. (фото 3). Длинные заготовки с продольным короблением можно спасти, если они достаточно толстые.

   Укладываю пиломатериал на строгальный станок вогнутой стороной вниз поперек строгальной головки. Глубину обработки настраиваю на 0,6 мм. Большая глубина строгания повысит вибрацию и снизит качество обработки поверхности. Во время строгания на доску сильно не давлю и поддерживаю материал, выходящий за пределы рабочего стола, не давая ему свисать.

При наличии горба устанавливаю заготовку выступающей частью на режущую головку. При строгании сначала нажимаю на свисающую часть доски, приподнимая ее над режущим инструментом, передвигаю ее в сторону режущей головки, а затем переношу нагрузку на уже проструганную область. Для удаления горба повторяю операцию несколько раз.

Доски со свилеватым волокном (встречается возле сучков) обрабатываю в следующей последовательности:
— настраиваю глубину обработки на строгальном станке на 0,8 мм;
— увлажняю волокна, чтобы предотвратить отрывы;
— устанавливаю доску на рабочий стол и подаю к режущему инструменту, слегка прикладывая усилия по вертикали. При сильном надавливании трудно добиться ровной поверхности.

2. Поперечное коробление выглядит как поперечный изгиб по ширине доски. Возникает по причине разной влажности отдельных частей материала (сухой сектор более сжат). Степень коробления определяю при помощи линейки (фото 1).

   Чтобы не выбрасывать сильно деформированный материал, разрезаю его на узкие планки. При небольшом поперечном короблении деталь можно разрезать на небольшие части и устранить коробление строганием на станке, однако при этом толщина доски сильно уменьшится (фото 2). Образец устанавливаю на рабочий стол вогнутой стороной (фото 3) и двигаю к режущему инструменту. Станок настраиваю на малую глубину обработки. Деталь выравнивается после нескольких проходов.

3. Крыловатость. Доска изгибается по спирали по длине. Для оценки дефекта, доску устанавливаю на ровную поверхность (плиту), по краям фиксирую две рейки (фото 1).

   Если рейки не лежат в одной плоскости, значит, деталь искривлена. Еще один признак дефекта — при нажатии на два соседних угла образца он будет шататься. Перед обработкой разрезаю доску на части поменьше и строгаю на станке. Если у детали несколько видов коробления, начинать выравнивание надо с устранения скручивания. На втором фото показано положение доски при устранении крыловатости. В обоих случаях обработка ведется по диагонали доски.

4. Продольное искривления по длине в плоскости, параллельной пласту.
   Не рекомендуется использовать такие доски для получения деталей с прямыми и параллельными кромками — слишком много отходов. На фото справа показана последовательность обработки таких заготовок. Сначала на деталях намечаются места разреза. Затем отрезают искривленные участки.