Как исправить фото со вспышкой

• #1

Купил цифровую камеру и практически все кадры, кроме сделанных на ярком солнце, требуют улучшения. Я не специалист в цветокоррекции, я просто читал книги по этому предмету и пытался применять описанные способы улучшения фотографий, но результат меня удручил. Особенно неудачны фотографии, сделанные с фотовспышкой: в центре — слишком светлые лица, которые выглядят слишком красными, как при диатезе, а по краям — почти абсолютная темнота. Использованием уровней такие фотографии мне улучшить не удалось. Знаю, что такие вещи можно улучшить кривыми, но опыта в этом у меня почти нет и ничего хорошего мне сделать с ними не удалось. Я был бы очень признателен за советы, что можно сделать в таких случаях. Как пример, привожу одну из фотографий, сделанных со вспышкой. Кроме неудачных цветов на этой фотографии также наблюдается очень темная тень на стене, зрительно искажающая форму головы. Нельзя ли и с ней что-нибудь сделать? Заранее благодарен.

• 

  imagea.jpg

  182.5 КБ

  · Просм.: 1 035

• #2

Если с curves проблемы, то воспользуйся 2мя plug-in for photoshop:
1. Digital ROC Windows 2000/XP Version v1.01 for Adobe Photoshop (c) ASF
2. Alien Skin Image Doctor Smart Fill

(для smart fill есно надо создать выделение, я делал magic wand -(alt) lasso), на все про все ушло 3 минуты…

• 

  imagea_retouch.jpg

  150.5 КБ

  · Просм.: 1 073

alexdem

Гость

• #3

rdes02
Зачем такие сложности человеку,который первый раз открыл фотошоп.
Всё намного проще и где ему ещё искатьплагины
Вот посмотри :
1. Digital ROC Windows 2000/XP Version v1.01 for Adobe Photoshop (c) ASF
2. Alien Skin Image Doctor Smart Fill
Есчё можно с десяток сюда приписать.
————————
Сделай проще для начала и тренировки:
Auto Color
clone stamps tool-заклонируй по фону тень.
На вложении я потратил отсилу 3-4 минуты, но для начала и семейной хроники этого вполне достаточно.

• 

  untitled.jpg

  43 КБ

  · Просм.: 708

• #4

2 AlexDem
На все воля…
Только человеку первый раз открывшему шоп, напишите, что такое Auto Color…(спросит ведь, help сейчас не принято читать)

• #5

alexdem, грубо ты штампом поработал, всю голову размазал.

alexdem

Гость

• #6

Шут
————-
Я смотрю ты просто Нормоконтроль мой какой то!
Ну и ЭТО на фиг мне вылизывать в 2 часа Ночи!
Пусть человек сам тренируется-у меня на это дело естественно другой инструмент заточен.
rdes02
———
Старая тема-не хочу поднимать её, но если за 80 рублей в ларьках продаётся легально ФШ, то все его и тащат домой, считая его волшебной программой, а это программа расчитаная на профессионала.
Вся эта коррекция цифровой фотки идёт приложением к любой камере и расчитана для работы именно Чайника.
И все домашние пользователи этим и работают.
На фига лезть В Адобе из за такой бытовой ерунды!

• #7

А почему бы и не залезть, если за 80 р?

• #8

А всё началось гораздо раньше. Не надо снимать вспышкой на широком угле. Камеру настроить надо. Баланс белого выставить. Найти настройку мощности вспышки и поиграть. Почитать что нибудь по фотографии, подумать. А за тем найти где выключается автоматика и выключить! Автоматика хороша для чайников и спортивных репортёров, остальным лучше пользоваться головой. А цифровая камера тем и хороша, что можно пробовать, пока руки не заболят.
По Вашему снимку, фокус 8 мм. Почему? Поставте фокус длинее, лишнее уйдёт из кадра, ребёнок займёт больше места в кадре, Вам красивее и автоматике проще, и главное, вспышка будет ровнее. Вот экспозамер вы поставили матричный, а почему? Там в ценрте светлая детская одежда, светлая кожа, вокруг тёмная обивка мебели, раз матричный замер, значит важно всё поле кадра, вот Ваша камера и постаралась вытянуть Вам всё. Старайтесь понять каждую настройку своей камеры, и у Вас получится именно то что Вы задумали.
И в качестве примера, тоже простая дигитальная камера, только вот фотографом я уже больше 20 лет работаю…

• 

  1.jpg

  33.6 КБ

  · Просм.: 1 027

• #9

Автор оригинала alexdem
Шут
————-
Я смотрю ты просто Нормоконтроль мой какой-то!

Я просто подумал, что пока муза твоя в отпуске, подменить ее на это время, деньжат хотел срубить маленько…

alexdem

Гость

• #10

Шут
Руби, я не конкурент….
У меня сейчас сезон совсем другим способом их рубить, вот и рублю.
Зимой будем с Музами развлекатся.
))

• #11

потратил немного больше время (ок. 15мин. включая поиск фона)

• 

  imagea_1.jpg

  119 КБ

  · Просм.: 1 029

• #12

2 faortto
Спасение утопающих?

• #13

ruslan88, у фото, сделанного со вспышкой, в основном , два недостатка:
1 — красные глаза (как это убрать — см. статьи на этом сайте);
2 — ярко в центре и темно по краям.
Борюсь с последним след. образом:
Копирую изображение в новый слой и на нем с помощью Levels, Curves и т. п. довожу до такого вида, при котором яркость и контрастность по краям были бы такими же, как в центре нижнего слоя. После этого на верхний сой наклаываю маску — зона прозрачности — круг с «мягкими» краями (~100-200). Т. о. получается выравнивание яркости картинки.

Прохожий

Гость

• #15

Купил цифровую камеру Не надо было покупать такое Г. Но если уж купили и не охота выкидывать — посмотрите в мануале как регулируется у нее чувствительность, в смысле, что там с режимами приоритетов выдержкидиафрагмы.

Прибегать к ретуши теней как советует АлексДем — идиотизм. Коли камера так рисует (фото-термин) так и наслаждайтесь. Если не хотите — поставьте Корел Knockout а там есть суперская система ликвидирования нежелательных теней. Только врубиться к то, как эта програ работает, не все граждане могут.

Цветокоррекция с цифровыми фотками на потоке может производиться только для всей фотки, а у вас явно требуется локальная — а это трудоемкое занятие и может быть проведено для пол-дюжины, но не для 60-ти фоток.

• #16

конечно, из тебя учитель — как из меня балерина ( смику адресовано)
ты хоть один дельный совет дал? насчет нокаута? кроме тупых слов ПОСМОТРИ на сайте или в справке
там примеры такие, что я и сам ручками в ФШ запросто сделаю и быстрее чем в нокауте
умник б98098ля

• #17

advent Вот вам дельный совет: сходите в аптеку и попросите антигистаминный препарат, например Зиртек. Попейте его неделю и я вас перестану раздражать отсутствием дельных советов касательно непостижимой для вас прогры.

• #18

уже попил
а более хорошую ссылку на обучалку дать можно????
я же сказал, по тем примерам иногда легче и быстрее в ФШ вырезать, а не в нокауте сидеть

alexdem

Гость

• #19

2 advent
Я имею более 10 программ для ремонта фотографий.
Каждая стоит приблизительно от 120-290 долларов.
На левых дисках их нет.
Советовать например ту же AutoFX Suite купить в ближайшей лавке, это равносильно послать человека на Этот.
Не каждый в России имет Папу с Золотыми пагонами или на худой конец просто дироктора Овощной Базы, который может натырить Зелёных или Красных тугриков или просто засчёт Казны Государевой эксплуатировать режим.
Я давал ровно на сутки скачать «нокаут» и если бы Не Сволочизм И Стукачество некоторых членов Этого форума-повесил бы его ещё раз.
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ В НОРМАЛЬНЫХ КЛУБАХ ПО ИНТЕРЕСАМ.
Пока ВЫ сами не наведёте Здесь порядок-САТАНА Здесь будет править Бал.
И чем Больше ВЫ Будете с САТАНИЗМОМ Спорить, тем САТАНИЗМ БОЛЬШЕ Будет откачивать от вас Энергии.
Это Компьютерный ВАмпиризм .
И это надо понимать, что на многих форумах Бродят Вампиры в поисках очередной наивной жертвы.
Как правило это Эрудированные, образованные и обеспеченные Личности В которых сидит Дьявол и Этому Дьяволу нужна пища-питается он только Вашим раздражением.
Сама же Личность может стать Жертвой Этого Дьявола, если его не накормить во время.
Как правило Эти Личности Большие трусы и в трамвае или метро, они из-за боязни получить по Морде , вряд ли будут выискивать Жертву.
Здесь-другое дело.
Если ты бываешь и на других форумах-можешь заметить-они везде.
Признак их присутствия-Характерный Цинизм, Эрудиция и Хамство.
—————————————————
Поэтому Будте Бдительны и не Раздаривайте Вашу Энергию, которая с трудом восстанавливается, а самая верная Реакция-ИГНОРИРОВАНИЕ!
УСПЕХОВ!

Прохожий

Гость

Андрей Журавлев (aka zhur74),
профессиональный цветокорректор
Специально для «Стань фотографом!»
июль 2013 г.

В качестве вступления я выбрал уже знакомую многим картину «Челубей борется с пересветом». Эта шутка Антона Мартынова как нельзя кстати подходит к теме статьи. Тем более, что и задача восстановления пересвеченных фотографий выглядит одновременно сложной и комичной. Но давайте по порядку.

Чтобы разбирающиеся в обработке читатели не тратили зря свое время отвечу кратко. При пересвете фотоматериал или матрица получает избыточную экспозицию, что приводит к излишней яркости получившегося изображения и компрессии светов. Проще говоря, в светах понижается контраст. Таким образом, чтобы исправить пересвеченные участки необходимо их затемнить, с повышением контраста светов. Если пересвет локальный, то и воздействие должно быть соответствующим образом локализовано. Все! Каким инструментом вы будете это делать, зависит от ваших навыков и имеющихся исходников.

Если такого краткого описания не достаточно, давайте разбираться более подробно. И начнем мы с предыстории (если вам интересны только рецепты, пропустите ее).

Предыстория

В ответ на озвученный в названии статьи вопрос часто можно услышать: «Нужно пойти и переснять!» И это самый глупый ответ из всех возможных. Потому что с одной стороны переснимать уже поздно, а с другой… еще рано.

Почему переснимать уже поздно? Братьям Люмьер было легко: поезда в Париж приходили регулярно, по расписанию. Не получилось снять сегодня, попробуем завтра. Но если вы снимаете какое-то конкретное событие, к моменту обнаружения пересвета поезд уже ушел: свадьба прошла, матч закончился, президенты пожали друг другу руки, самолет улетел и т.п. Попробуйте предложить молодым еще раз сыграть свадьбу ради нескольких кадров и вам все объяснят без меня.

Почему переснимать рано? Потому что были причины для возникновения пересвета в первый раз. Эти причины никуда не делись, он с таким же успехом может появиться вновь. И здесь мы должны перейти к очень грустной теме под названием «сенситометрия». Нет, сама по себе эта наука если и не веселая, то очень интересная и увлекательная. Грустно то, что у большинства современных фотографов нету о ней ни малейшего представления.

Сенситометрия (от позднелатинского sensitivus — чувствительный и …метрия), учение об измерении фотографических свойств светочувствительных материалов. Центральным объектом сенситометрии является характеристическая кривая фотоматериала. Из нее фотограф может получить все данные, необходимые для практической работы с конкретной пленкой. Зная чувствительность и фотографическую широту пленки, оценив яркость и динамический диапазон сцены, он принимает решение о выборе экспозиции.

Что делать, если сцена не укладывается в линейный участок кривой (C-D), то есть перепад яркостей в ней больше, чем может корректно зафиксировать пленка?

Первый вариант: поменять свет так, чтобы она уместилась в линейный участок.

Второй: выбрать пленку с большей фотоширотой.

Третий: если вылеты небольшие, оставить все как есть в расчете на не очень сильные искажения в области плеча (D-E) и стопы (B-C) и последующие правки при печати фотографий.

Четвертый: оценить яркость наиболее значимых участков сцены и скорректировать экспозицию таким образом чтобы они попали на линейный участок, а некоторые провалы в тенях и светах образовались на не очень значимых областях.

Раньше фотографы это знали, умели оценивать и выбирать правильную экспозицию. Естественно, кто-то лучше, а кто-то хуже. Цифровые камеры с автоматическими системами экспозамера (весьма, кстати, неплохими) выкосили это знание как класс. Из средств контроля большинство использует только внутрикамерную гистограмму, имеющую к содержимому raw-файла весьма отдаленное отношение. Даже элементарное понимание логики работы разных режимов замера экспозиции есть не у всех.

Вот откуда возникают пересветы. И чтобы их победить хорошо и основательно, нужно держать в руках книгу, а не фотоаппарат. Вы все еще хотите бороться с пересветом после съемки? Хорошо, давайте посмотрим, что у нас есть из исходников и какой к ним можно применить инструментарий.

Raw + конвертер

Если вы еще не знакомы с этим форматом, очень рекомендую познакомиться. Для первого общего знакомства подойдет пост Антона Мартынова «Зачем снимать в RAW?», а более подробно не только про raw можно прочитать в статье Михаила Афанасенкова «Размуно о фото».

Основное преимущество raw в том, что он содержит большое количество избыточной информации. Наше зрение имеет в первом приближении логарифмическую характеристику: чем больше яркость, тем больше нужно ее изменить, чтобы мы заметили это изменение. Сенсор фотоаппарата линеен: он отсчитывает одни и те же приращения яркости и в тенях и в светах. Поэтому основной запас информации приходится именно на очень светлые области. Что для решения нашей задачи весьма кстати.

Начнем с простого примера,

Для увеличения любой фотографии в этой статье просто кликните по картинке, и она откроется в новом окне в полном размере.

В открытом с настройками по-умолчанию файле находим сразу несколько проблем. Во-первых, отсечка на самых светлых областях (блики на цветках и волосах), подсвеченная красным. Во-вторых, общая белесость фотографии, которую так же можно отнести к пересветам, поскольку она вызвана попаданием в объектив контрового света. В-третьих, слабая освещенность лица, обращенного к нам теневой стороной.

Избыток информации в светах позволяет легко избавиться от отсечки, просто дав отрицательную экспокоррекцию на полтора стопа. Если вы скормите конвертеру не raw, а jpg или tif такого результата добиться не получится, поскольку избыточной информации в них нет. По той же причине крайне ограниченные возможности имеет инструмент Exposure в фотошоп. Но такой ход приводит к потемнению всей картинки. А поскольку засветка не общая, а локальная, нужно искать что-то другое.

Вернем на место настройки экспозиции и воспользуемся тонмапером Highlights. Этот регулятор оказывает локальное воздействие только на светлые участки, затемняя их и повышая контраст. Работает через размытую маску и в первом приближении соответствует действию инструмента Shadows/Highlights в фотошопе. С первой проблемой справились, переходим ко второй. Контровая засветка приводит к потере черной точки. Обратите внимание на гистограмму: она не доходит даже до три четверть тонов. Изображение не полноконтрастно в тенях.

Проблема решается установкой темной точки при помощи движка Blacks. Не старайтесь сразу зажать его до появления отсечки в тенях. Просто подтяните самые темные области ближе к черному. Точную подстройку можно будет сделать позже, после работы тонмапером и установки экспозиции.

Третья проблема (темная девушка) так же как и первая является локальной, поэтому в борьбе с ней поможет тонмапер Shadows. Он осветляет темные участки с повышением в них контраста, работая через размытую маску. Желающие ознакомиться с принципами работы Shadows/Highlights могут это сделать в моей статье «Стероиды для светов и теней».

В продолжение статьи надо заметить, что в Photoshop CS6 алгоритм работы Shadows/Highlights был сильно улучшен. Разработчикам удалось победить основную болезнь любого тонмапера — ореолы. Аналогичные алгоритмы были применены и в ACR. Именно поэтому сейчас возможно использование даже крайних значение. При работе со старыми версиями программы применять регуляторы Recovery и Fill Light (так раньше назывались светлый и темный тонмаперы) следует с большой осторожностью.

Небольшое избыточное осветление темных областей можно использовать для легкой отрицательной экспокоррекции. Это позволит еще лучше проявить светлые участки и добавит изображению немного насыщенности. При помощи Whites поправлена точка белого. Ставить ее раньше не имело смысла, поскольку на ее настройки влияют значения Exposure и Highlights.

Конечно, можно применить дополнительные локальные коррекции прямо в ACR, или сконвертировать изображение и доработать его в фотошопе. Но это будет уже наведением лоска, основные проблемы решены.

Второй пример может показаться более страшным, хотя, по сути, он полностью соответствует первому. В этот раз мы имеем дело только с локальным пересветом.

Первая коррекция нам уже знакома: Highlights –100. В «обычных» случаях я стараюсь не злоупотреблять крайними настройками, но здесь ситуация критическая. Светлые детали спасены от полного исчезновения, но по прежнему мало контрастны.

Дополнительно поправить ситуация может отрицательная экспокоррекция. Чтобы не впадать в крайности я убрал всего 1 стоп, хотя можно было довести до полутора. Сильнее убирать экспозицию не стоит, поскольку затемнение снимка будет чрезмерным и  справиться с ним просто не получится.

Ну, и о затемнении. На светлых участках оно кстати, а с темных участков его легко убрать при помощи тонмапера Shadows. Можно отстроить и другие параметры, но к решению основной задачи они не имеют отношения.

Последний пример работы с raw-файлом — это даже не пример реального пересвета, а иллюстрация к визуальному эффекту одновременного контраста, который нас запугивает.

Я сразу вывел иллюстрацию в интерефейсе ACR, поэтому вы можете посмотреть на подсказку и констатировать: пересветов практически нет, а светлые пятна на руках и одежде кажутся таковыми только на контрасте с темными соседними областями. Что предпринять в данном случае?

Конечно, вид картинки целиком и полностью зависит от замысла автора. Лично я сделал бы следующее. Чтобы светлые участки не выглядели такими вызывающими, я немного осветлил изображение подняв экспозицию на 0,7 стопа. Кстати, при этом цвета станут более интересными и равномерными. А небольшие пересветы легко компенсировать затемнив света тонмапером.

Что касается отсечки в тенях на юбке (или брюках), то на нее можно просто махнуть рукой: область маленькая, расположена рядом с краем фотографии. И самое главное, мы спокойно относимся к потере деталей в тенях на фотографиях, потому что привыкли терять их в жизни. Это связано с особенностями яркостной адаптации зрения, но слишком далеко выходит за рамки нашего разговора.

Вот все, что могут предложить нам raw-конвертеры. В разных программах конкретные регуляторы носят разные названия, но идея работы с raw-файлом общая: вытаскивать детализацию на светлых областях работая с тонмаперами и экспозицией. Принципиально не буду рассматривать маскирование в конвертере, поскольку оно крайне примитивно. И если уж использовать маски, до делать это нужно в Photoshop.

Raw + Photoshop + маски

Для зрелищности, конечно, нужно было бы привлечь новую картинку. Но мы пожертвуем ею в пользу наглядности сравнения. Что делать, если излишняя яркость светлых областей оказалась тонмаперу не по зубам? Нужно делать двойную проявку raw-файла и сращивать его в фотошопе через маску.

Основной вариант конвертируем с уже рассмотренными ранее установками. Это будет базовая картинка, которую мы доработаем при помощи второго варианта конвертации.

Вторую проявку сделаем с большой отрицательной экспокоррекцией, чтобы лучше проявились детали на светлых участках. Каждое изображение требует своих параметров, но из моего опыта –3 стопа — это практически предел дополнительного затемнения. Чаще же оно лежит в пределах 2 стопов.

Использовать ли при конвертации смарт-объекты дело личного вкуса. Я считаю, что глупо перегружать основной файл, сохраняя в нем два раза raw, поэтому просто конвертирую его два раза и собираю в один файл уже обычные пиксельные слои.

Перенести слой из одного изображения в другое можно простым драг-анд-дропом (перетащить). А чтобы не возиться с позиционированием перед тем как отпустить клавишу мышки прижмите Shift, новый слой будет размещен точно по центру документа.

Затемненный слой должен проявляться только на самых светлых участках, светлые области лучше выделяются на темном фоне, следовательно маску для него нужно делать из самого темного канала исходного изображения. Для портретно-пейзажной тематики таким каналом будет синий.

Чтобы выделение было более акцентированным маску необходимо затемнить. Сила затемнения и конкретная форма кривой зависят от картинки, но общий ход коррекции соответствует показанному выше.

Вот результат сложения двух изображений. Он выглядит тусклым и низко контрастным в светах. Это естественно, поскольку света затемнялись, при этом маска и коррекция работали как бы навстречу друг другу, не поддерживая, но мешая друг другу. Чем светлее участок, тем сильнее маска пропускает на него затемняющее воздействие, тем сильнее он затемняется.

Падение локальных контрастов — вечная проблема тонмэпинга. Чтобы ее избежать нужно уравнивать воздействие на соседние области, это можно сделать только размыв маску, что, в свою очередь, порождает ореолы. Я описывал это в статье «Стероиды для светов и теней» и рассказывал отвечая на первый вопрос мастер-класса «Задай вопрос эксперту», поэтому не буду повторяться.

Низкий контраст и серость в светах не проблема. Мы можем заново поставить точку белого. При этом можно просто равномерно поднять контраст всего изображения (как это показано на иллюстрации). А можно зафиксировать среднюю точку кривой и все повышение контраста направить в четверть тона, где и сосредоточилась детализация светлых областей.

Лучше всего такой прием срабатывает когда маска имеет четкие границы. То есть выделяем весь объект по его вещественной границе и целиком меняем его. Именно так я однажды победил белую шелковую рубашку в которую был одет Александр Ревва. Шелк сильно бликует, поэтому рубашку пришлось целиком вырезать из недоэкспонированной версии кадра.

При использовании маски созданной на основе канала или маски отдельного тонового диапазона такая коррекция не столько дополнительно проявляет недостающие детали, сколько дает общее смягчение и сглаживание бликов.

Tif, jpg и все-все-все

Ну а если raw-файла все-таки нет? Действуем точно так же, только в фотошопе: ставим на место потерянную черную точку и затемняем света, повышая в них контраст. Минусы: отсутствие избыточной информации, которая так выручала в raw. Плюсы: нет таковых, но отступать-то все равно некуда.

Сразу сдадим в архив инструменты Levels и Brightness/Contrast. Это те же кривые, только с порезанными донельзя возможностями и за счет этого слегка упрощенным интерфейсом. Подробности о работе этих инструментов можно найти в статье «Levels и Brightness/Contrast»

Исходник сконвертирован из рассмотренного ранее raw-файла с настройками по-умолчанию. Нужно сразу заметить, что чудес на свете не бывает: спасти можно только то, что сохранилось в изображении. Поэтому с ушедшими в отсечку цветами и бликом на левой (с точки зрения модели) стороне прически придется смириться. Побороться можно только с общей избыточной засветкой.

Любая дополнительная засветка (контровой свет, дымка, сильный блик и т.п.) прежде всего сказывается на черной точке. Для светлых участков дополнительное относительное осветление будет небольшим, а для темных окажется фатальным. Вернем на место черную точку. Поскольку с хроматическим балансом все в порядке, я не стал лезть в каналы и сделал это при помощи мастер-кривой.

Обращенная к нам теневой стороной модель становится слишком темной. Можно было бы через маску сделать дополнительную коррекцию только на нее, но две наложенные друг на друга коррекции сильнее портят изображение. Поэтому при помощи маски уберем затемнение с модели.

А теперь через такую же, но инвертированную маску, откорректируем девушку. Через мягкие размытые маски можно бороться с локальными засветками, но об этом чуть позже.

А сейчас самый быстрый (хотя и менее аккуратный) способ исправить общую засветку на фотографии. Просто вызовите Shadows/Highlights. Основная хитрость скрывается в настройках Black Clip и White Clip. Перед тем как применять светлый и темный тонмаперы этот инструмент приводит изображение к полноконтрастному, отбросив по одной сотой процента самых светлых и темных точек.

Я предпочитаю выполнять эту операцию самостоятельно, но в не очень критичных случаях, когда с хроматическим балансом все в порядке, можно довериться и Shadows/Highlights.

Что делать, если засветка оказалась не равномерной? Нужно корректировать изображение выборочно.

Первым делом установим точку черного по более темным участкам. В этот раз пришлось работать поканально, поскольку контровой свет имел явный теплый оттенок. Было бы странно избавляясь от засветки, оставить этот оттенок.

Мягкой маской с растушеванными границами выделяем левый нижний угол и дополнительно затемняем его. Вот тут нас подстерегают трудности. Во-первых, затемнение, которое нам приходится делать, такое сильное, что начинают вылезать артефакты. Во-вторых, из-за сильного повышения контраста подскакивает насыщенность и появляются навязчивые цветные оттенки. В-третьих, пятно засветки имеет достаточно хитрую форму, поэтому с маской придется повозиться.

Цветной оттенок легко пригасить, просто понизив насыщенность. А чтобы это понижение действовало только в области засветки, применим к слою Hue/Saturation команду Create Clipping Mask. С маской тяжелее. Для более качественного результата нужно еще раз рисовать маску, снова корректировать… Не знаю, нужно ли вам это, но я считаю, что если фото снимали с явным контровым светом, значит на это были причины. И попытка полностью избавить от него фотографию выглядит странно.

Вместо кривых можно использовать белый слой в режиме Color Burn и рисовать по нему. Я не буду отдельно описывать весь процесс, поскольку уже сделал это в статье «Режимы наложения. Color Burn и Color Dodge». А желающие не просто почитать, но посмотреть и послушать, могут обратиться к записи занятия «Color Burn — самый мощный режим наложения»

При помощи Color Burn можно быстро и просто пригасить излишние блики на лице (если они не пробойные). Я условно назвал этот метод «цифровая пудра». Описывать его сейчас так же нет смысла, поскольку неплохой урок по нему записал Евгений Карташов.

А если блик все-таки оказался пробойным и детали в нем полностью исчезли, его можно устранить при помощи частотного разложения. Закрасив блик тоном кожи на низкочастоном слое и восстановив фактуру на высокочастотном. Но это уже совсем другая история.

Есть еще несколько инструментов, позволяющих получить затемнение или осветление на изображении, но описывать здесь все не вижу смысла, поскольку серьезных преимуществ перед кривыми они не имеют. Выскажусь только по поводу наложения картинки самой на себя в различных режимах. Способ это достаточно глупый, поскольку за каждым таким наложением скрывается конкретная коррекция кривой. Какая именно описано вот здесь. А плодить лишние слои — только файл зря раздувать.

Немного особняком стоит тема восстановления пересвеченных каналов на светлых цветных объектах. Рассматривая данный кадр не сразу можно понять из чего сделана или чем накрыта поверхность стола, на котором стоит тарелка. Кажется, что этот объект безвозвратно переэкспонирован и спасти его невозможно.

Но достаточно взглянуть на темный (в данном случае синий) канал, чтобы все встало на свои места. Это скатерть из ткани достаточно грубого плетения и в изображении содержится вся необходимая для восстановления информация.

Подмешав синий канал в красный и зеленый и подобрав пропорции их затемнения, получаем вполне вменяемую картинку. Конечно, можно еще поработать с цветом и контрастом деталей на скатерти, но главная задача решена — детали во всех каналах восстановлены. Вкратце про смешивание каналов можно прочитать в статье «Режимы наложения. Darken и Lighten».

На этом пора прощаться. Надеюсь, вам не часто придется спасать пересвеченные фотографии в фотошопе. Все-таки лучший способ выхода из критической ситуации — это не попадать в нее. Но перечисленные в статье материалы будут полезны в любом случае. Я специально давал в теле статьи ссылки только на бесплатные источники информации.

Если же вы захотите более подробно разобраться с работой кривых, Shadows/Highlights, Hue/Saturation, режимов наложения, технологиями смешивания каналов и создания масок, а так же еще многими аспектами создания и обработки изображений, приходите к нам, в онлайн школу Profile:

«Adobe Photoshop. Базовый уровень»
«Adobe Photoshop. Продвинутый уровень»
«Adobe Photoshop. Коммерческая ретушь»
«Capture One Pro. Профессиональная обработка raw»
«Фотография. Базовый уровень»

Как исправить засвеченные фотографии?

В программе ФотоМАСТЕР вы сделаете это без особых усилий!

Для Windows 11, 10, 8, 7 и XP, а также macOS. Быстрая установка.

Устранение чрезмерного света вспышки

Автор: NON. Дата публикации: 04 февраля 2010. Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

В этом уроке по работе с фотошопом мы покажем как можно легко и быстро устранить последствия чрезмерной вспышки.

Подобные материалы:

Откроем исходное изображение, явно нуждающееся в коррекции. Как видно из рисунка чрезмерный свет встроенной в камеру вспышки напрочь закрыл весь объект съёмки.

Сделайте копию слоя Background (Задний план), нажав комбинацию клавишей Ctrl+J.

Из раскрывающегося списка Blend Mode (Режим смешивания) для слоя Задний план (копия) выберите элемент Multiply (Умножение), благодаря чему на снимке появится
большая часть деталей главного объекта съёмки, ранее скрытых светом вспышки.

Если полученный результат Вас не устраивает, сделайте копию слоя Задний план (копия) — Ctrl+J. Обратите внимание, что для нового слоя элемент Multiply (Умножение) списка Blend Mode (Режим смешивания) будет выбран автоматически.

Как правило, для устранения подобной проблемы, явно недостаточно добавить только один слой с режимом смешивания Multiply. Однако создание второго слоя с таким же режимом смешивания приводит к избыточным результатам.
В таких случаях необходимо уменьшить значение параметра Opacity (Непрозрачность) до 50% (или меньше) для самого верхнего слоя палитры Layers.

Таким образом, уменьшая значение параметра Opacity (Непрозрачность), можно убрать избыточный свет вспышки и тем самым добиться приемлемых результатов.

Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий — подпишитесь на рассылку.

Форма для подписки находится ниже.

Печать

Временно закрыто комментирование для гостей, нужна обязательная регистрация, ввиду засилья спамботов.
зарегистрируйтесь на сайте, что бы оставлять комментарии!

Во время фотосъёмки бывают ситуации, когда свет вспышки отражается от кожи человека при этом создаётся впечатление сильно лоснящейся от жира кожи. Конечно, такой кадр можно переснять, жаль, не всегда есть такая возможность.

В этом случае поможет не сложная техника удаления блика, от вспышки используя простую технику обработки изображения в фотошопе. Для демонстрации такой техники я выбрал фрагмент фото с наиболее явно видимым дефектом такого рода:

Техника удаления блика от вспышки

Техника, которую я продемонстрирую в этом уроке применима к большинству изображений имеющих такие дефекты. Её суть заключается в выборе цвета с нормального (не засвеченного) участка кожи и переносе этого цвета в проблемные зоны на лице модели.

Для начала откройте изображение, с которым вы будете работать в программе. При помощи кнопки внизу палитры слоёв создайте новый, его мы используем для размещения цвета нормальной кожи.

Возьмите инструмент пипетка для взятия образца цвета, установите среднее значение размера образца как показано ниже.

Кликните «Пипеткой» на не засвеченном участке кожи рядом с проблемной областью. При этом выбранный цвет будет установлен в качестве основного.

Комбинацией клавиш (Shift+F5) вызовите диалог команды «Заполнить» в качестве источника цвета укажите основной нажмите кнопку ОК.

Слой залит выбранным цветом, соответственно в документе мы невидим ничего кроме него. Нужно сделать так чтобы выбранный цвет был применён только к участкам кожи подвергнутым действию вспышки.

Засвеченные области светлее установленного нами цвета, следовательно, изменив режим наложения этого слоя на «затемнение» цвет останется видимым только в тех областях на изображении которые светлее него, на более темных участках он исчезнет. Проделаем эту операцию:

Посмотрите на получившийся у меня результат удаления блика от вспышки. Изображение выглядит вполне достойно, при необходимости можно уменьшить значение непрозрачности слоя, чтобы работа не выглядела как «заплатка» на лице.

Однако для примера я взял только часть фотографии с дефектом, в «реале» действие этого приёма распространится не только на засвеченные вспышкой участки кожи, но и на все области которые будут светлее выбранного цвета. В этом случае отчаиваться не стоит, «беде» можно помочь применив к слою с цветом маску.

Инвертируйте маску (Ctrl+I) так чтобы цвет не был виден. Теперь возьмете кисть противоположного цвета с мягкими краями и средней прозрачностью.

Обработайте кистью проблемные зоны на фото. Если во время работы с кистью вы допустили ошибку, сдайте шаг назад (Ctrl+Z), либо поменяйте цвет кисти на противоположный и пройдите по ошибочному участку восстанавливая маску слоя. Изменять размер инструмента во время работы ([) – уменьшить, (]) – увеличить.

Так используя простую технику легко удалить блик от вспышки на фотографии.