Как исправить люфт рулевой колонки

Зачастую водитель сталкивается с такой неисправностью как люфт рулевого управления. Данная проблема может повлечь за собой серьезные неполадки, поэтому важно вовремя обнаружить и устранить неисправность.Зачастую водитель сталкивается с такой неисправностью как люфт рулевого управления. Данная проблема может повлечь за собой серьезные неполадки, поэтому важно вовремя обнаружить и устранить неисправность.

Содержание статьи:

• Причины появления
• Как определить
• Устраняем поломку
• Стоимость ремонта
• Видео

Рулевое управление одно из главных для езды, а поломка в виде люфта не одна из приятных ситуаций. Часто причиной появления могут быть разные поводы, это и плохая ходовая, износ деталей, ну и чаще всего состояние наших дорог. Поэтому рассмотрим, как выявить люфт в рулевом управлении и как стоит проводить ремонт.

Понятие и причины появления люфта в рулевом механизме

Сама конструкция рулевого управления не сложная. В ней находится специальный шток, который не плотно прилегает к деталям автомобиля. У него обязательно должен быть небольшое зазор для того, чтоб детали не изнашивались в случае трения. Однако если суммарный люфт достигает довольно больших показателей это может стать причиной серьезных неисправностей, что могут привести к авариям на дороге. Допустимой нормой считается люфт в 10°.

Важно помнить, что маленький люфт может перерасти в большой, а поэтому следует внимательно отнестись к этому вопросу, если заметны явные признаки неполадок в рулевом управлении. Этими признаками могут служить стук, скрип, вибрация или необходимость в сильном повороте руля влево или вправо даже по ровной дороге. В таком случае руль перестает «слушаться» водителя или выполняет действия с нескольким опозданием.

Существует несколько причин появлении люфта и все они кроются в самой конструкции рулевого управления. Одной из первых причин может быть то, что наконечник или подшипник вышли из строя в случае изнашивания.Второй причиной может служить недавний ремонт автомобиля, а именно тот факт, что иногда центральную ступичную гайку недостаточно фиксируют. Отсюда и появляется люфт. Также свободный ход руля может сигнализировать о том, что гидравлическое масло становится непригодным и необходима его замена.

В целом, чтобы обнаружить истинную причину технических неполадок водитель обязан проверить каждую деталь всей системы рулевого управления, так как все детали и механизмы взаимосвязаны.

Как определить появление люфта в рулевом управлении

Для того, чтобы проверить автомобиль на наличие проблем с рулевым управлением, а именно присутствием люфта необходимо проделать следующие операции. Прежде всего необходимо перевести двигатель на специальный режим работы на неподвижном автомобиле – холостой ход. После этого, следует начать крутить руль и следить за временем отклика колёс на данные команды. Именно это расстояние и показывает величину люфта.

На сегодняшний день для удобства и точности измерения люфта существует специальное устройство – люфтомер. Он помогает измерить и проконтролировать суммарный люфт.

Устранение люфта в рулевом управлении

Прежде всего, проверку следует начать с карданного шарнира и его винтов. Прокручивайте регулировочный винт до необходимого показателя. После, снова проверьте наличие и величину люфта. В случае неудовлетворительных показателей, проделайте работу снова.

Если и это не помогло, значит причина поломки кроется в другом. Следующим пунктом необходимо загнать автомобиль в смотровую яму. Проблема люфта может быть заключена в шарнирах рулевых тяг. Скорее всего, эти детали изношены и есть необходимость в их замене или же крепкой фиксации. Также следует проверить крепление рулевых тяг и по надобности подтянуть их.

Однако если и это не устранило причину, значит скорей всего придется разобрать всю систему рулевого управления. Сделать это лучше в автосервисах, так как есть риск повредить систему.

Стоимость ремонта по устранению люфта в рулевом управлении

Цена прибора люфтомера достаточно высокая и колеблется в пределах от $400 до $800. Отдельные детали рулевого управления представлены следующими ценами: подшипник – от $12, фиксатор гайки – от $16, шток рулевой рейки – от $50, шарнир рулевой тяги – от $16. В автосервисе осуществление ремонта обойдется в пределах $20 и больше, в зависимости от необходимой услуги.

Видео о люфте рулевого управления:

Как убрать люфт в рулевой рейке автомобиля своими руками

Система рулевого управления дает возможность изменять направление траектории движения автомобиля. Она состоит из большого количества элементов. Ее важнейшим звеном является рулевая рейка. Люфт этого механизма недопустим, его необходимо устранить как можно скорее. Как убрать люфт в рулевой рейке? Об этом вы узнаете, прочитав нашу статью.

Причина люфта в рулевой рейке

Прежде всего проанализируем, по какому принципу функционирует рулевое управление современных авто. Руль соединяется через карданный шарнир с устройством, которое представляет собой полую трубу, обычно изготовленную из дюралюминия. Внутри данного механизма находится зубчатая рейка, движимая с помощью шестерни, соединённой с карданным шарниром. Зубчатая рейка связана через внутренние наконечники с тягами, которые соединяются через наружные шарниры с рычагами поворотов на передних стойках подвески. В результате, когда происходит любое перемещение рейки, колеса поворачиваются. Поэтому даже малейший люфт в системе рулевого управления транспортного средства необходимо убрать. Ведь он является серьезной проблемой, которая может привести к опасным последствиям, начиная от запаздывания реакции на движение и заканчивая полной потерей управления машиной.

Рассмотрим более подробно основные причины возникновения люфта.

Признаки люфта в рулевой рейке

Возникновение люфта не определяют «на глазок», что вызывает сложности при попытках убрать неисправность. Однако заметить первые признаки его появления может только хозяин автомобиля. В этом случае вы можете наблюдать следующие симптомы, сигнализирующие о возможной проблеме:

• Хруст во время поворота колес.
• Невозможность удержания заданного направления, когда отпущен руль.
• Возникновение стука в рулевом приводе во время проезда по неровным поверхностям.
• Щелчки в рулевом колесе, когда изменяется направление движения.
• Совершение произвольных маневров, которые не зависят от положения руля.
• Вибрации во время движения.

Как убрать люфт в рулевой рейке? Нужно вовремя выявить проблему. При проведении диагностики необходимо тщательно рассмотреть механизм полностью, выявив наиболее слабые узлы. Существует большое количество факторов появления люфта, однако их все можно отнести к единой причине – неисправному взаимодействию деталей привода управления.

Для диагностирования может быть использован люфтомер – специальное устройство, с помощью которого возможно обнаружить зазор в рулевой рейке еще до проявления первых признаков неисправности. Когда показатели, показываемые прибором, выше нормы, проблему необходимо убрать. Вы сможете найти нормы люфта для транспортных средств в ПДД.

Зачастую дефект не удается выявить вовремя, что приводит к необходимости полной замены рулевого механизма. Если показатель люфта является чересчур низким, управлять авто становится менее комфортно. При наличии сильного зазора для управления автомобилем приходится «ловить» его, то есть постоянно крутить рулевое колесо. Самой грозной опасностью является риск потери контроля над машиной, поэтому убрать неисправность – задача повышенной важности.

Если люфтомер показывает небольшие отклонения от нормы, то с ними можно справиться самостоятельно. Однако конструкция отдельных моделей предполагает проведение ремонтных работ профессионалами в автомастерских.

Как убрать люфт в рулевой рейке своими руками

Как самостоятельно осуществить подтяжку рейки:

Вам удалось убрать проблему, если рулевое колесо беспрепятственно возвращается в центральное положение, а стук или люфт не обнаруживаются.

Как диагностировать люфт в рулевой рейке и устранить его: советы автолюбителей

1. «Как определить люфт самостоятельно»

Я понял, что у меня люфтят тяги, во время замены в передних рычагах сайлентблоков. Предлагаю такой порядок действий:

• Снимите колесо.
• Отвинтите гайку от рулевого наконечника, с помощью которой тяга прикрепляется к поворотному кулаку. Выбейте или снимите съемником из поворотного кулака рулевую тягу.
• Возьмитесь за тягу рукой и потихоньку двигайте ее туда-сюда вдоль оси. Мне удалось таким образом хорошо прочувствовать люфт. Слабые усилия, приложенные к тяге – гарантия того, что люфтит именно она, а не рейка.

• Соберите все, как было.

Затем аналогично проверьте вторую тягу.

2. «Наличие люфта легко определить по свободному ходу, но надо понять, где он»

• Для проверки наружных наконечников поставьте палец на пыльник, в то место, где наконечник входит в ступицу, затем подергайте колесо.
• Чтобы проверить внутренний наконечник, нащупайте шарнир на удлиненном пыльнике и проделайте то же, что указано в первом пункте.
• Люфт также может возникать из-за шаровой опоры, но когда она уже мертва, проверьте с помощью монтажки. Давите рывками, стараясь не повредить пыльник, соединение шаровой и ступицы.
• Когда люфт дает рулевая рейка, двигаться будут оба колеса, слабина может возникать из-за выработки. Чтобы проверить, поставьте авто на яму и резко дергайте верх-вниз за рулевую тягу. Подтяните 5-10⁰, если услышите стук справа. Руль не возвращается на рейку при движении? Тогда нужно ослабить. Учтите, регулируя, вы убираете стук, то есть зазор между верхушками зубцов червяка и рейки. Однако при этом убрать свободный ход не получится, поскольку зубцы изношены и не совпадает угол наклона. Поэтому стук возвратится спустя какое-то время.

Причина стука слева – разбитая опорная втулка, значит, нужно отремонтировать или заменить рейку.

3. «Проверка наличия люфта по принципу техосмотра»

Как убрать люфт рулевой рейки проще всего? Провести проверку как на техосмотре, когда один человек поворачивает руль в разные стороны при заглушенном моторе, а второй проверяет тяги и люфт в рейке на присутствие стуков. Люфт можно будет даже увидеть, если рулевые вконец убиты, и услышать. Чтобы его убрать, для подтяжки используйте регулировочную гайку (она, вроде бы, на 22) – контрите ее на 41. Я делал это таким образом: помощник полегоньку крутил в разные стороны руль, а я подтягивал потихоньку, как только исчезал стук – контрил. Потом заводил двигатель и немного проезжал, проверяя, как работает усилок, возвращается ли рулевое колесо самостоятельно после поворота. Это важно, ведь при перетяжке (что можно тут же услышать по работе усилителя) гидрач быстро сломается. Все это несложно, при желании не бойтесь заниматься регулированием самостоятельно, чтобы убрать дефект.

4. «Я регулировку сделал один на даче и с дачи ехал совсем на другой машине»

Убрал вентилятор и кожух, после этого смог увидеть регулировочный узел рулевой рейки. Сам сделал ключ, приварив к пластинке гайку на 27 (гайка с юбкой) и изогнув немного пластинку.

Не обтачивал ничего. Пометил краской, контргайку открутил с помощью зубила, которое перед этим нарастил, приварив часть круглой арматуры. Чтобы убрать люфт, установил ключ, затем повернул его вправо до упора, чуть-чуть отпустил и законтрил. Если судить по метке, я повернул регулировочную гайку примерно на 35-40 градусов.

5. «Несколько дополнений по замене рулевой рейки»

Изучив посты на форуме о замене втулки рулевой рейки, решил действовать. Снял чехол со стороны втулки, увидел, что она в плохом состоянии и подлежит замене. Хочу посоветовать:

• Начиная ремонт, чтобы убрать люфт, удостоверьтесь, что причина в самой втулке, а не в недостаточной подтяжке регулировочной гайки на ней.
• Самый простой вариант – под подрамник поставить домкрат. Практически до конца выкрученных гаек было недостаточно для выхода рейки.
• Метки на гайке не помогут убрать дефект, поскольку в любом случае выкрутить ее нужно будет до упора.
• Мне не удалось вытащить вал, пока я не ослабил регулировочную гайку на рейке.
• Износ вала был значительным там, где он ходит по втулке. К тому же я обнаружил на нем ржавчину, поэтому пришлось воспользоваться наждачной бумагой.
• Чтобы убрать неисправность, гайку проще всего регулировать вдвоем и на собранном авто: один крутит рулевое колесо, другой закручивает, пока не исчезнет стук в рейке и не появится небольшое усилие на руле. Обратите внимание, стабилизатор нужно открутить от стоек.
  
• Хотите убрать стук? Сразу же поменяйте резинки стабилизатора. Убедился в этом на собственном опыте: думал, все стуки из-за рейки, а оказалось, что стучат также и они.

Заменив втулки сбора рейки, покатался на авто. В результате понял: стуки убрать не удалось. Тогда принял решение подтянуть регулировочную гайку на рейке. Хочу заметить, что ранее сделал неправильно – гайку выставил в том же положении, в каком и скрутил. Подтянув регулировочную гайку, прокатился на авто. Убедился, что получилось убрать почти все стуки, кроме идущих от резинок стабилизатора.

Результатом доволен – рейка совершенно не стучит. В том, что стучат резинки стабилизатора при наезде под углом на лежачих полицейских, виноват сам. Нужно было поменять их заодно, когда проделывал предыдущие операции, чтобы убрать неисправность.

• 1. Что это такое?
• 2. Признаки люфта
• 3. Причины неисправности и диагностика
  • 3.1. Пыльники
  • 3.2. Крепление руля
  • 3.3. Крепеж рейки к кузову автомобиля
  • 3.4. Люфт в паре шестерня‐рейка
  • 3.5. Износ наконечников рулевых тяг
  • 3.6. Шлицевое соединение рулевого вала
  • 3.7. Тяги схождения
  • 3.8. Последствия неисправности
• 4. Как устранить поломку

Если вы ездите по плохой дороге, даже при должном обслуживании сильно страдает подвеска. Вместе со ступицами, шаровыми, рычагами, в автомобиле страдает и рулевая. Одна из частых проблем — люфт в рулевой рейке.

Что это такое?

Когда водитель вращает руль, то примерно на тот же градус должны повернуться управляемые колеса. Незначительный зазор уже заложен производителем (чтобы улучшить управление). Но если он большой, при повороте руля от автомобиля не будет никакой реакции. Колеса останутся в прежнем положении (это, если речь идет об управлении на ходу).

Люфт руля

Такой люфт чаще заметен на рейках с ГУРом, реже – на ЭУР. Болезнь характерная для элементов рулевой, расположенных в нижней части подвески. Люфты свойственны немецкому автопрому (так как эти авто изначально спроектированы под хорошие дороги). Но от этой проблемы не застрахован никто: свободный ход появляется на японцах, корейцах, китайцах, ВАЗах и других авто.

Признаки люфта

Без диагностики и оборудования проверить люфт рулевой рейки нельзя. Но обнаружить первые признаки может и сам водитель, основываясь на такие признаки:

• характерный звук при вращении руля, похожий на хруст;
• авто уводит в сторону, если убрать руки с руля;
• щелчки при заходе в поворот;
• авто «рыскает» по дороге;
• вибрации, отдающиеся в рулевое колесо при движении.

Неисправность проявляется в тяжелом руле, гуле при езде. На авто с ГУР из бачка уходит жидкость. Капли масла можно заметить под автомобилем.

Причины неисправности и диагностика

Данная проблема происходит из‐за:

• поврежденных пыльников;
• плохо затянутой гайки, что крепит руль к валу;
• изношенных шлицов на валу;
• износа карданного соединения в рулевой колонке;
• плохого крепления рейки к кузову;
• износа наконечников;
• люфт в шлицевом соединении рулевого вала;
• износа резинометаллических деталей в шарнирах, крепящих тяги.

Пыльники

Рейка находится в таком месте, что на нее постоянно попадает грязь, соль, вода и прочие «прелести» дороги. Малейшей трещины в пыльнике достаточно, чтобы внутрь попадал песок, работая как абразив и вода, вымывающая заводскую смазку.

Последствия езды с поврежденным пыльником

Спустя пару месяцев водитель замечает, что машина хуже управляется, а еще позже слышит стук и другие звуки около рейки.

Бывает и так, что шаровой шарнир разрушается из-за усыхания смазки со временем (при этом пыльник будет целым). Чтобы проверить это, нужно сжать руками пыльник и позвать помощника, чтобы тот крутил руль влево‐вправо. Если есть люфт — шарнир имеет выработку.

Восстановить шаровой шарнир нельзя — только менять на новый.

Крепление руля

Если люфт в рулевой рейке возник из‐за плохо затянутой гайки, которая удерживает руль на валу, проблему можно убрать своими руками. Достаточно снять декоративный кожух колонки и затянуть гайку с нужным усилием.

Подтяжка гайки рулевого вала ВАЗ

Важно! Если гайка крепления руля к рулевому валу сильно ослаблена, водитель даже может потерять управление.

Крепеж рейки к кузову автомобиля

Люфт в рулевом управлении может происходить из-за слабого крепежа рейки к кузову или усыхания сайлентблоков в месте крепежа. Чтобы избавиться от проблемы, нужно подтянуть элементы крепления или заменить резинометаллические втулки – смотря какой на них износ. И да, если уж залазить в ремонт, то лучше заменить втулки на обеих сторонах, даже если соседняя еще более-менее «жива».

Люфт в паре шестерня‐рейка

Он образовывается из‐за износа шестерни и зубьев рашпиля. В зависимости от случая, может быть развальцован участок между двумя зубьями рейки, либо изношен весь ряд зубьев на рашпиле.

Пример износа рейки

Обычно это происходит на изрядно поездивших авто, с пробегом за 300-350 тысяч километров. Убить таким образом рейку на 50 тысячах невозможно (знайте это на случай, если вам хотят «впарить» авто со скрученным пробегом).

Можно ли убрать этот зазор? Увы, если появилась выработка на шестернях, такую рейку нельзя отремонтировать — проще и дешевле заменить на новую или взять на разборке.

Износ наконечников рулевых тяг

Особо страшен люфт, возникающий из‐за изношенных до предела наружных наконечников в рулевых тягах. Это самое слабое звено в рулевой. Ямы в нашей стране на каждом шагу, и первый удар приходится именно на наконечники. Добавим сюда соль, песок и воду, которые при малейшем разрушении пыльника вмиг разъедают рабочую поверхность. Если вовремя не заметить изношенный наконечник, авто может полностью потерять управление.

Последствия езды с «уставшей» рулевой

Есть ли признаки? Когда шарниры изнашиваются, можно услышать характерный стук при повороте руля и проезде ям. Более точно проверить износ рулевых наконечников можно на месте. Но для этого нужен помощник, который по команде будет вращать колеса вправо‐влево.

Загоняем машину на яму (отсюда будет наилучший доступ к наконечникам) и захватываем пальцами наконечник. Если помощник вращает колеса, а наконечник люфтит, значит, его нужно менять.

Важно знать! Проверка наконечников делается только когда авто стоит на колесах. Так на шарнир оказывается максимальная нагрузка.

Что делать, если обнаружен люфт в рулевой рейке в таком случае? Только менять наконечники на новые, причем с обеих сторон. Эта работа должна выполнятся только опытными мастерами и со съемником.

Совет на будущее: все детали, касающиеся рулевой, должны быть хорошего качества. Не берите Китай — замучаетесь менять.

Изношенный наконечник

Иногда люфт может быть в болтах, которые крепят тяги к рулевому механизму. Чтобы устранить это, достаточно затянуть болты с нужным усилием (для каждой модели свой момент затяжки).

Шлицевое соединение рулевого вала

В зависимости от модели, это соединение может быть подвижным (например, когда предусмотрена регулировка руля по вылету) и неподвижным. В первом случае люфт возникает из‐за выработки в подвижных частях, во втором — из‐за плохой затяжки соединения или механического повреждения.

Шлицевое соединение

Проверить износ этой части вала можно самому, вращая передние колеса со стороны в сторону. Но лучше, чтобы был помощник. Последний вращает руль, а мы присматриваемся к валу. Можно захватить его рукой и прощупать, насколько сильно уходит одна часть вала от другой. Если есть свободный ход — пробуем затянуть гайки. Если люфт рулевой рейки появился из‐за выработки вала, увы, ничего не сделать. Единственный выход — искать вал на разборке, снятый с более‐менее свежей машины.

Тяги схождения

Еще один фактор, приводящий к люфту в рулевой рейке — слабая затяжка тяг, регулирующих схождение колес. Если вовремя это не заметить, тяги могут соскочить из наконечников.

Развальные тяги Опель Омега

Поворотные рычаги в отдельных моделях авто не привариваются к стойкам, а соединяются болтами. Когда болтовое соединения слабеет со временем, образуется люфт. Для проверки дефекта поднимают переднюю часть авто, снимают колеса и смотрят, как затянуты болты. Есть свободный ход — делаем подтяжку.

Последствия неисправности

На советских машинах руль «ходил» уже с новья. Но на современных иномарках он должен быть исключен. Если есть подозрения на люфт — срочно к диагносту.

Так происходит диагностика рулевого с помощью люфтометра

Обычно проблема обнаруживается уже слишком поздно. и для исправления приходится менять полностью рейку, либо дорого капиталить. Но это еще полбеды. Главная опасность — это потерять управление и уйти в кювет. И чем выше скорость, тем хуже последствия.

Как устранить поломку

Если вовремя обнаружить люфт и стуки в рулевой рейке, можно обойтись малой кровью (например, просто подтянув болты).

На большинстве реек есть регулировочная гайка. Именно ее настраивают, чтобы убрать люфт в рулевой рейке. Регулировку можно сделать с нижней части автомобиля или же через верх из‐под капота, в зависимости от того, где расположен винт или гайка на рейке. Обычно они находятся в торцевых крышках. Лучше, чтобы был гараж с ямой. Но если нет таких условий, тогда нужно домкратить переднюю часть авто.

Когда люфт оказывается выше нормы (более 10⁰), нужно поднять автомобиль и сделать следующие:

• найти регулировочный болт либо гайку и медленно подтянуть ее;
• крутить винты нужно медленно, периодически проверяя свободный ход.
• после подтяжки глянуть, как вращается руль. Если он тугой, регулировочный болт отпустить на полоборота.

Таким образом можно самостоятельно убрать люфт в рулевой рейке. Это, конечно, не полноценный ремонт, и в случае износа шестерни или зубьев руль не будет вращаться, как на новом автомобиле. Но ближайший год‐полтора можно ездить без проблем.

Если после регулировки свободный ход все равно остался, выполните диагностику. Если руль «ходит» при выключенном моторе, осмотрите все элементы рулевого управления. Это могут быть:

• изношенные наконечники;
• вышедшие из строя крестовины в рулевой колонке;
• выработанные зубья на рейке;
• увеличенные зазоры в рулевом редукторе;
• изношенные шаровые.

Износ зубьев

Если люфт ощущается в момент движения, обратите внимание на следующие моменты:

Признак	Причина
Увод в сторону на ходу	Не отрегулировано схождение колес
Шум при повороте руля	Малый уровень жидкости ГУР в бачке
Стуки спереди при проезде ям	Износ наконечников
Вибрации на руле	разбалансировка дисков, либо износ шаровых
Руль схватывает рывками, закусывает	Износ рейки

Если люфт ощущается при торможении, это могут быть:

• изношены либо сломаны ступичные подшипники;
• плохо затянуты крепления ступиц;
• слабо затянуты болты в местах крепления рулевого механизма;
• изношенные колодки либо диски.

Самая печальная причина — износ шлицов. Руль банально прокручивается на своей оси. Рейку приходится, что называется, капиталить.

Переборка рейки

При износе карданного шарнира промежуточного вала нередко можно наблюдать эффект «зубчатой шестеренки» — руль затирается при его кручении. Машина становится «ватной» на дороге, почти не слушается руля. Единственный способ победить такой люфт — заменить промежуточный вал на новый.

Рулевое управление — один из важнейших механизмов наряду с тормозной системой. Если руль имеет большой свободный ход, есть стук в передней подвеске или другие дефекты, не медлите с диагностикой. Вовремя обнаружив неисправность, можно неплохо сэкономить на ремонте, а самое главное — получить исправный автомобиль, который не влетит в отбойник на скорости, забрав не дай Бог чью‐то жизнь. Берегите себя и своевременно обслуживайте свои автомобили!

Многие владельцы маркообразных сталкиваются с проблемой люфта руля. На своей машине я заметил это с момента покупки, но вот только сейчас меня это окончательно довело, и я решил разобраться с этим вопросом.
Помимо небольшого люфта, который был очень заметен на скорости, меня раздражал стук при проезде мелких неровностей (ЖД переезды, например).
Итак, читаем форумы и черпаем полезное…Затем выбираем свободный вечер, берем пиво, желательно помощника, пиво помощнику и идем в гараж))) Сразу скажу что фотки не все мои, потому что фоткать было неудобно. Для наглядности взял несколько изображений из интернета.
Стоит отметить, что есть 2 вида рулевых колонок: с вылетом (регулировка в 2-х плоскостях), и без вылета (регулировка только по высоте). У меня обычная колонка, с регулировкой только по высоте.
Для себя отметил, что люфт может быть в нескольких местах:

1. Самый нижний рулевой карданчик. Находится в моторном отсеке, рядом с выпускным коллектором. От коллектора греется, снизу на него может лететь грязь и вода, поэтому выходит из строя. У себя я его менял года 3 назад (покупал крестовину GMB и перепресовывал), потому что начало слегка закусывать руль. Для профилактики надел сверху пыльник шруса от ОКИ, чтоб меньше грязь летела.
2. Верхний рулевой карданчик. Выходит из строя реже, потому что находится в салоне. Меняется так же как и нижний. У меня он целый.

3. Телескопическое соединение на шлицах. Создано для того, чтобы складываться при лобовом столкновении и не травмировать водителя.
4. Пластиковый шарнир. Пластиковый шарнир из двух половинок с пружиной внутри. На форумах пишут, что можно вылечить путем подкладывания шайб под пружину или установки более жесткой пружины. Мне не помогло, был приобретен новый шарнир.

Приступаем к разбору.
Отклучаем клемму аккумулятора (в интернете пишут, что может выскочить ошибка подушки).
Вытаскиваем вставку «под дерево» замка зажигания, откручиваем подрулевой пластик. Откручваем подушку безопасности (2 болтика по бокам руля под звездочку, закрытые заглушками). Отсоединяем все фишки с подушки, из под руля и с замка зажигания. Там все легко и понятно.
Откручиваем центральную гайку с руля, и сдергиваем его со шлицов.
Откручиваем карданчик в подкапотном пространстве.
ВАЖНО! Поставить метки краской на карданчике и рулевом валу, чтобы так же и собрать.
Теперь в салоне снимаем пружину с педали тормоза, ослабляем хомут на пыльнике в ногах и откручиваем 4 больших гайки, которые держат рулевую колонку…Все, тащим колонку в салон, напарник помогает освободить ее из карданчика под капотом (можно и самому, но вдвоем веселее).

Вытаскиваем колонку на свет и продолжаем разбирать.Снимаем подрулевые переключатели. ВАЖНО! Не крутить по кругу как руль (говорят, что можно порвать шлейф), поэтому сняли колонку, сняли 2 больших
пружины (№3), и в этом же положении все снимаем и потом ставим.

Далее снимаем стопорное кольцо (№1) сверху вала и откручиваем 2 болта под шестигранник (№2).
Все, теперь вставляем ключ в замок (не забываем пометить), поворачивам и тянем вал на себя. Вал у нас в руках.
Диагностируем люфт в шлицевом соединении №3. Принято решение точечно заварить и не попадать в лобовые столкновения (кто-то скажет, что небезопасно, но я решил так избавиться от люфта. Читал, что некоторые обжимали в мощных тисках, но у меня такой возможности нет).
Люфт в шаровом шарнире решил лечить подкладыванием шайб от кровельных саморезов. Сразу скажу, что мне не помогло, и пришлось второй раз разбирать рулевую. Советую заказать пластиковый шарнир фирмы SAT, что я и сделал.

Разбирается этот шарнир путем складывания верхней части вала под 90 градусов, тогда можно достать шарнир. Ставим все точно так же и смазываем хорошо.
Все готово. Собираем все в обратной последовательности (стопорное кольцо на место одному сложно надеть, поэтому лучше, чтобы кто-то помог), и наслаждаемся четкой рулежкой.

P.S. По прошествии времени дополняю отзыв…Сначала все было хорошо, но спустя месяц шарнир опять застучал на мелких кочках. Не сказать, что меня это раздражало…Меня это БЕСИЛО! Третий раз, Карл! Я разобрал рулевую в третий раз) Сделано все тоже самое, но теперь в новый шарнир я еще и шайбы подложил. Смысл в том, что при сборке вы должны с усилием (а чтоб наверняка-то еще и с матами), ставить шарнир на место. При сборке нужно подкладывать максимально толстые шайбы. Я прям подбирал…То есть, сначала с толстыми попробовал-не заходит на место. Потом чуть тоньше, потом еще чуть тоньше, и так пока не сядет на место. Чем труднее зайдет-тем лучше. И никакого люфта.
Не повторяйте моих ошибок)

Может кому-то будет полезен мой опыт) Всем удачи и аккуратней со столбами))

Понятие «люфт» — вошло в русский язык из словаря немецкого языка, в котором под ним обычно понимается «воздух». Наиболее полное свое значение оно обрело перекочевав в механику, где стало обозначать легкий или свободный ход элементов, иными словами – нежелательный зазор, возникший часто по причине повреждения или износа деталей.

Оглавление:

• Причины возникновения и способы убрать люфт в рулевой колонке
  • Износ гайки крепления рулевого колеса
  • Износ тяг
• Причины возникновения и способы убрать люфт в редукторе
  • Проверка простого редуктора
  • Замер люфта в редукторе с приводными валами
  • Допустимая величина люфта в редукторе

Причины возникновения и способы убрать люфт в рулевой колонке

Как правило, даже автолюбитель без большого опыта в ремонте своего «железного коня» оказывается способен выявить причину проблемы своими силами, и даже самостоятельно избавиться от люфта в элементах рулевого управления. Проведение диагностики узла потребует от автомобилиста:

1. Зафиксировать автомобиль на плоской поверхности и заглянуть под капот;
2. Зафиксировать колеса как в положении при движении по прямой;
3. Вернуться в салон, откуда руль рывками поворачивать из стороны в сторону. Угол поворота не должен быть большим. Для осуществления этих манипуляций потребуется помощь товарища;
4. Осмотреть все узлы рулевого управления, прощупав их руками, в ходе чего и выясняется причина и область поломки;
5. Обнаружить поломку можно по специфическому сдвигу, дающему о себе знать при нагрузке на колесо.

Проведя диагностические работы, причиной люфта обычно становятся такие дефекты как:

• Износ гайки крепления рулевого колеса;
• Износ различных наконечников и тяг.

Износ гайки крепления рулевого колеса

Ослабление крепежной гайки рулевого колеса – наверное, самое безобидное из того, что могло случиться с автомобилем. В качестве причины этого дефекта чаще всего выступает частая регулировка этого узла, или, гайка была недостаточно крепко затянута по каким-либо иным причинам.

Для ликвидации данного недоразумения понадобиться только снять обшивку с крепления и, подобрав нужный торцевой ключ, затянуть гайку должным образом. Если на автомобиле установлен модуль подушки безопасности – скорее всего, его придется снимать, поскольку без этого к креплению рулевого колеса даже не подступиться. Все проводимые работы требуют особой деликатности, и главное, не забыть вовремя отключить клеммы от аккумулятора.

Ослабленный фиксатор крепления в рулевом колесе нередко становится причиной ускорения износа шлицов на соединении, что чревато аварией. Если ремонт долгое время откладывался, то такая ситуация не редкость. В таком случае, замена изношенных деталей должна быть проведена в кратчайшие сроки.

Изношенные карданные шарниры как бы затирают руль, создавая «зубчатое колесо» в промежуточном валу. Это приводит к снижению управляемости автомобиля, особенно при езде на большой скорости. Обычно, ремонт комплектующих промежуточного вала своими силами осуществить не получается, и необходима его полная замена.

Другой разновидностью этой неисправности является ситуация, когда ослабла гайка рулевого узла в месте крепления к кузову, реже, когда просели или износились резиновые прокладки между кузовом и рулевым механизмом. В таком случае бывает достаточно подтянуть ослабшую гайку или заменить элементы из резины.

Если обнаружен увеличенный зазор в конструкции шестерёнок или между рейкой и направляющими — значит, процесс износа от взаимодействия зубчатой рейки и шестерен что-то усиливает, например, порванный пыльник.

Износ тяг

Данный элемент в системе рулевого управления отличается своею уязвимостью по сравнению с прочими, поскольку их функционирование связано с тяжелыми условиями их постоянного функционирования, при которых элементам механизма приходится сталкиваться с потоками воды, грязи, песка и т.д.

Неполадки в этом узле осложняются тем, что в шаровом сочленении наконечника это приводит к расширению осевых и радиальных зазоров, из-за чего в негодность приходит вся конструкция, а это делает автомобиль неуправляемым. Легко представить, что может случиться с машиной на высокой скорости при такой поломке.

Однако, можно попробовать провести ремонт и самостоятельно. Для этого необходимо поменять резинометаллические шарниры, через которые узел крепится к рулевой системе.

Определить этот дефект достаточно просто – повороты руля будут неизменно сопровождаться специфическим металлическим стуком. Эти шарниры запрессованы, поэтому, потребуется прессовое оборудование, с помощью которого будут запрессованы новые. С другой стороны, можно перезатянуть болты крепления внутренних концов тяг к узлу, используя инструкцию изготовителя.

Люфт в системе рулевого управления может возникнуть из-за слабого крепления регулировочных тяг в системе схождения. Причиной обычно бывает слабая затяжка этих тяг после калибровки угла схождения, и при отсутствии должного внимания к проблеме, эта тяга может вылететь из наконечника.

Все чаще на рынке встречаются автомобили, где поворотные рычаги соединены не сваркой, а скреплены болтами. В таком случае, ослабление этих болтов нередко приводит к описываемой ситуации. Чтобы выяснить окончательную причину, в этом случае рекомендуется провести регулировку рулевого управления путем демонтажа колес и проверки всех крепёжных болтов.

Причины возникновения и способы убрать люфт в редукторе

Обнаружить эту неисправность достаточно просто – при трогании автомобиля с места или переключении передач будут слышны отчетливые удары или щелчки. Она нередко возникает при пробеге иномарки близком к 100 000 километров, а у детища отечественного автопрома – близкого к 50 000 км.

Особую предрасположенность к этой неисправности имеют автомобили с парой ведущих мостов. Если неисправность не запущена до критического момента, то она не является аварийной по своей природе.

Способы выявления дефекта достаточно общи для всех автомобилей – провести замер люфта в редукторе. Проблема имеет конкретную величину, которую можно измерить, поэтому если у вас что-то стучит, далеко не факт, что стучит именно в редукторе – готовьтесь к тому, что замерять придется не в одном и не в двух узлах.

Подробнее о замере люфта в редукторе можете посмотреть в видео:

Проверка простого редуктора

Работы начинаются с установки машины на смотровую яму и стопорных колодок. Отметим, что нельзя проводить измерение величины люфта на вывешенном колесе – в этом случае, замеры люфта будут включать не только данные редуктора, но ещё и величину люфтов:

• Элементов карданного вала;
• Дифференциала;
• Деталей раздатка;
• Деталей КПП.

Таким образом, при замере с вывешенного колеса ошибочно попадают в замеры многие люфты трансмиссии, что не дает гарантии обнаружения лишнего люфта именно в редукторе, и в случае ремонтных работ, основанных на такой диагностике, замена или ремонтные работы вала редуктора могут совершенно не дать желаемых результатов. Причина такого исхода событий ясна.

Даже если такой способ измерения не затрагивал посторонние люфты элементов трансмиссии, то результаты этого измерения не отличались бы точностью, поскольку оно требует точной информации в градусах, а транспортир в таком случае под рукой далеко не у каждого, и это будет только приблизительный замер. С другой стороны, даже если измерять длину расхождения засечек на колесе и полом гаража, то скорее всего, такое расстояние будет во многом определяться радиусом этого колеса.

Правильная последовательность действий измерения:

1. Переводим КПП на нейтралку;
2. Идем в смотровую яму, где производится измерение люфта на фланце:
3. Выкручиваем карданный вал до упора в любую сторону,
4. Наносим на него метки на корпусе и фланце.
5. Карданный вал выкручивается в другую сторону, также до упора, после чего становится видна длина отрезка между метками, которое нужно точно измерить в миллиметрах.

Однако, данный пример не является универсальным. Здесь, мы проводили разбор проведения измерений величины люфта в редукторе моста, вмонтированного в балку моста с полуосями классического вида, известны автомобилисту по линейке автомобилей ВАЗ.

Такое измерение люфа редуктора называется «чистым измерением». Тем не менее его чистота достаточно условна, поскольку в данном типе основного моста свой вклад в появление люфа вносит не только редуктор, но и, пусть незначительно сточенные шлицы полуосей. Однако, влияние шлицов можно не принимать во внимание, поскольку, они увеличат люфт не больше чем на 1-2 миллиметра.

Про допустимую величину люфта в редукторе мы расскажем чуть ниже.

Замер люфта в редукторе с приводными валами

Другой разновидностью конструкции ведущих мостов редуктора являются мосты с приводами. Для тех, кто знаком с устройством отечественной Нивы, такая система не станет открытием.

Данный тип мостов, как и процедура измерения люфта в редукторе значительно отличается от предыдущей конструкции, поскольку на его величину влияет и состояние ШРУСов. При диагностике не редко оказывается, что главной причиной люфта стали именно элементы ШРУСа, а вал редуктора увеличенного люфта не имеет. Тем не менее, некорректная процедура замены люфта в этом мосте — не редкая причина ошибочной замены редуктора.

Для точной диагностики этих мостов делается два измерения:

1. Предварительный, проводится по аналогии с предыдущим измерением, который покажет совокупный люфт моста. В него войдут как люфт редуктора, так и люфт ШРУСов. Однако, целью диагностики является не только длина люфта в редукторе, но выявление его причины, которая может скрываться в других узлах.

Измерения проходят в несколько этапов:

Полученный отрезок от метки до метки и есть совокупный люфт моста. Данная величина измеряется в миллиметрах, что удобнее всего делать транспортиром или небольшой линейкой.

1. Для проведения второго измерения потребуется помощник, без действий которого ничего не получится. Основная и единственная задача вашего помощника – зафиксировать в руках привода от движений. Сделать это не просто – двумя руками следует взяться за ШРУСы, и вращательными движениями в одну сторону «вкурчивать» их, одновременно определяя люфт, для чего придется буквально «висеть» на ШРУСах.

В итоге имеем два показателя – суммарный и чистый люфт. Обычно, число чистого люфта значительно меньше, в 3-5 раз. Если это так, то проблема скорее в изношенных приводах, а не в редукторе. В данном случае, помимо регулировки редуктора потребуется замена приводов.

Допустимая величина люфта в редукторе

Отвечая на вопрос о допустимой величине люфта не будет ошибкой сказать, что чем он меньше, тем он лучше. Редкий автомобилист может добиться полного устранения люфта в редукторе, и чтобы мы не делали, 2-3 миллиметра «как ни крути» остаются.

Можно с уверенностью сказать, что эталонным показателем для люфта в редукторе будут именно эти 2-3 миллиметра, с которыми сходят с конвейера абсолютное большинство автомобилей.

Переходя к бóльшим показателям, то следует отталкиваться от цифр в 9-11 мм. Люфт, величина которого колеблется в этом диапазоне, как правило, не требует особых действий, и даже без специальной диагностики не заявит о себе. Редко, но все же встречаются случаи, когда подобный или даже меньший люфт доставляет неудобства – в таких случаях, звук очень тонкий и громкий.

Люфт в 10-11 миллиметров возникает обычно, когда пробег автомобиля приближается к цифре в 50-60 000 километров, но бывают и исключения из правил – например, когда детище российского автопрома, вроде 7-ки ВАЗа, уже через 10-15 000 километров имеет люфт в 15-25 миллиметров, или, наоборот, когда 6-ка с пробегом более 100 000 километров не имеет люфта даже в 5 миллиметров.

Переходя к конкретным рекомендациям отметим:

• Если величина люфта более 11-15 миллиметров, то проводить какие-либо работы в срочном порядке не требуется;
• Если величина люфта более 22-25 миллиметров, то его следует устранить как можно скорее;
• Если величина люфта более 40 миллиметров, то это однозначно аварийный случай, ремонт которого может включать даже замену элементов дифференциала.