Как отремонтировать и заправить газовую
зажигалку своими руками
Газовые зажигалки давно вытеснили из эксплуатации спички и бензиновые зажигалки. Они дешевые, удобные в эксплуатации и достаточно надежные, однако по опыту эксплуатации срок службы у них небольшой.
Заканчивается газ, выходит из строя пьезоэлектрический элемент или деформируется рычаг открытия клапана подачи газа. Эти поломки легко устранить своими руками, и зажигалка прослужит как минимум еще один срок.
Устройство газовой зажигалки
Для успешного ремонта газовой зажигалки нужно представлять, как она устроена и знать назначение ее деталей.
В качестве наглядного пособия для изучения была взята самая простая газовая пьезоэлектрическая зажигалка, показанная на фотографии.
Для получения доступа к деталям механизма воспламенения зажигалку нужно разобрать. Для этого достаточно поддеть плоским лезвием отвертки или ножа за нижний край защиты сопла и отвести в сторону.
Бывает защита сопла прилегает к корпусу зажигалки очень плотно поддеть его не получается. Тогда надо вставить отвертку в прорезь защиты сверху и немного повернуть ее, чтобы стороны защиты разошлись в стороны.
После снятия сопла все детали, кроме механизма подачи газа, легко вынимаются. Защита сопла защищает человека от ожога и одновременно удерживает все детали внутри корпуса зажигалки.
Клавиша служит для включения пламени. Пьезоэлектрический элемент генерирует искру для воспламенения газа. Рычаг служит для открывания клапана подачи газа в сопло.
В газовых зажигалках устанавливается довольно сложная неразборная система подачи газа и обычно при ремонте зажигалок этой системы я не касаюсь. Разве что, иногда полезно бывает заменить или почистить рассекатель, представляющий собой свитую из стали пружинку, так как он может загрязниться от копоти и внешнего мусора.
Принцип работы
пьезоэлектрической газовой зажигалки
Процесс воспламенения газа длится доли секунды и для успешной диагностики поломки зажигалки и ее ремонта нужно представлять, что в этот момент происходит.
При нажатии на клавишу зажигалки она одновременно надавливает на рычаг управления клапаном подачи газа и шток пьезоэлектрического элемента.
Рычаг проворачивается относительно точки опоры и поднимает вверх газовое сопло, которое связано с клапаном подачи газа. Клапан открывается и газ поступает в сопло.
В этот же момент срабатывает пьезоэлектрический элемент и в зоне выхода газа из сопла возникает электрический разряд в виде длинной искры, которая и поджигает газ.
В кремневых зажигалках, в отличии от пьезоэлектрических, искра образуется за счет проворачивания пальцем стального колеса с насечкой, соприкасающегося с кремневым цилиндром.
Высота пламени регулируется с помощью поворота за выступ кольца, надетого на систему горения. При повороте по часовой стрелке, если смотреть со стороны сопла, высота пламени уменьшается и наоборот. В случае, если диапазона регулировки не хватает, то кольцо можно снять и установить в другое положение.
Газовая зажигалка может иметь другую форму или назначение, например, для поджога газа газовой плиты или проточного водонагревателя, но принцип работы у всех газовых зажигалок одинаковый. В момент включения подачи газа в его зоне возникает искра или электрическая дуга его воспламеняющая.
Ремонт пьезоэлектрической ручной
газовой зажигалки
Если в зажигалке после неоднократного нажатия на клавишу не появилось пламя, то нужно провести диагностику с целью выяснения причины ее поломки. Причины отказа могут быть двух видов: неисправность запального механизма или системы подачи газа.
- Наиболее часто газовая зажигалка перестает генерировать пламя по следующим причинам:
- – не возникает искра из-за отказа пьезоэлектрического элемента;
- – деформация рычага, открывающего клапан устройства подачи газа;
- – закончился газ;
- – другие причины, встречаются редко.
Проверка пьезоэлектрического элемента
Проверяется элемент поджога визуально. Если смотреть на сопло в момент нажатия клавиши между ним и проводом со стороны клавиши при исправности механизма должна кратковременно появиться электрическая дуга.
Бывает проводник, идущий от пьезоэлектрического элемента отходит от установленного местоположения и искра проскакивает между ним и защитой сопла вне зоны выхода газа. В таком случае следует снять защиту сопла и вернуть проводок на место. Проводок обычно медный одножильный и легко принимает форму. Проверить работу зажигалки можно и не устанавливая на место защиту сопла.
Со временем пьезоэлемент изнашивается, и искра отсутствует или становится настолько тонкой, что ее энергии не хватает для воспламенения газа. Определить это можно визуально, путем сравнения искры в отказавшей зажигалке и новой.
Проверить качество искры можно путем нажатия на клавишу не зажигающейся зажигалки и поднести на пол секунды к соплу огонь – спичку или исправную зажигалку. Если газ в зажигалке загорится и пламя будет обычного размера, значит точно виноват пьезоэлемент и его нужно заменить.
Если при нажатии клавиши не раздается характерный щелчок или клавиша провалилась и не возвращается в верхнее положение, то в таком случае поломался пьезоэлемент и требуется его замена.
В подавляющем большинстве газовых зажигалок установлены одинаковые по размерам пьезоэлементы, и я обычно извлекаю их для замены из отслуживших одноразовых зажигалок.
Отказ зажигалки по причине деформации рычага
При длительной эксплуатации зажигалки бывает, что если нажимать клавишу медленно, то газ загорается, а при быстром нажатии – нет. Если нажать быстро несколько раз, то газ тоже загорается.
Основной причиной такого поведения газовой зажигалки является деформация рычага, который открывает клапан подачи газа. Он сделан из тонкой пластины мягкого металла и со временем деформируется. В результате газ начинает подаваться в сопло после того, как проскочила искра.
Для устранения такой неисправности нужно снять защиту сопла и немного согнуть с помощью плоскогубцев часть рычага, на которую давит при работе клавиша, вверх на один – два миллиметра. На фотографии это правая часть рычага.
Засорился рассекатель газа
Обычно зажигалки на заводе заправляют высококачественным газом. А вот в баллончиках для заправки может находиться газ недостаточной очистки. В результате примеси из газа могут оседать как на поверхности клапана, так и внутри пружинки-рассекателя.
Рассекатель газа представляет собой стальную спираль в виде пружинки, плотно вставленную в сопло.
Так как доступ к пружинке открыт, то в процессе эксплуатации она может еще и забиться грязью и путь газа будет частично перекрыт. В результате высота пламени будет нестабильной и недостаточной.
Пружинка легко вынимается из сопла и промывается растворителем Уайт-спиритом. А вот если забился клапан в дешевой зажигалке, то в таких случаях оставляю ее на запчасти или выбрасываю. Заниматься промывкой клапана есть смысл только при ремонте дорогих газовых зажигалок.
Проверка наличия газа в резервуаре
Если зажигалка не зажигается, то в первую очередь надо проверить наличие в ней газа. Обычно дно резервуара в простых зажигалках делается прозрачным, и чтобы проверить наличие газа достаточно перевернуть зажигалку.
Газ хранится в баллонах и резервуарах в жидком состоянии и представляет собой прозрачную жидкость, как вода. Когда зажигалка заправлена полностью, то в резервуаре почти весь газ находится в жидком агрегатном состоянии и имеется только небольшой пузырек испаренного газа.
Если зажигалку наклонить или перевернуть, то пузырек становится видным. На фотографии хорошо видна линия, проходящая на уровне заправочного штуцера и разделяющая фазы жидкого и газообразного состояния газа. Эта зажигалка заправлена на половину.
В сувенирных дорогих зажигалках с металлическим корпусом резервуар находится внутри и для контроля приходится снимать кожух.
Если при наклонах зажигалки газа в жидкой форме не наблюдается, то зажигалку надо, если она многоразовая, заправить газом. О технологии заправки речь пойдет ниже.
Если газ в зажигалке заканчивается, то наблюдается уменьшение величины пламени. Временно сохранить работу зажигалки можно, повернув против часовой стрелки рычаг регулятора подачи газа.
Пример нестандартного ремонта
пьезоэлектрической турбо зажигалки
Красивая, в металлическом корпусе пьезоэлектрическая турбо зажигалка безотказно проработала месяц и внезапно перестала зажигаться.
Внешний осмотр показал, что при нажатии на клавишу раздавался характерный щелчок, но искра в этот момент не проскакивала. При этом слышно было шипение газа, который воспламенялся при поднесении к зоне его выхода открытого огня. Эти факты указывали на неисправность пьезоэлемента.
Чтобы снять защитный кожух зажигалки необходимо выкрутить один винт со нижней стороны. Там же находится трубчатый винт регулировки подачи газа и заправочный узел. Для регулировки нужна плоская отвертка с шириной лезвия, равного внешнему диаметру трубки. При вращении по часовой стрелке пламя будет уменьшаться.
Оказалось, что пьезоэлемент вставлен в корпус резервуара для газа и для его извлечения необходимо резервуар и запальную часть разъединить. Закреплены они были друг с другом с помощью штифта. Для извлечения его пришлось установить на штифт острие керна и нанести по нему молотком несколько легких ударов.
Когда штифт выдвинется на пару миллиметров, его легко вытащить с помощью кусачек. Если штифт при ударах не захочет сдвинуться с места, то можно попробовать постучать по нему с противоположной стороны.
На удивление, несмотря соединение половинок зажигалки трубкой для подачи газа в сопло и высоковольтным проводом, они легко отделились. Трубка была из резины и легко снялась, а высоковольтный провод состоял из двух частей, которые просто соприкасались в изоляционной прозрачной трубке.
Турбо горелка в запальной части держалась за счет плотной установки и с небольшим усилием извлеклась. При сборке ее надо извлекать, так как необходимо будет подогнать длину высоковольтного провода и его заправить в изолирующую трубку.
При попытке установить вместо неисправного пьезоэлемента пришлось столкнуться с неожиданностью. Размеры штатного пьезоэлемента по сечению были меньше стандартных. Вместо 6,52 мм составил 5,84 мм.
Пришлось сточить с каждой стороны надфилем по 0,34 мм. Стенки пьезоэлемента, вопреки моим опасениям, оказались достаточной толщины и размер его удалось уменьшить.
Надо отдать должное простоте и ремонтопригодности этой газовой зажигалки. Она так же легко собралась, как и разбиралась. Проверка показала стабильную работу зажигалки, пламя появлялось при каждом нажатии клавиши.
Заправка многоразовых зажигалок газом
Несмотря на простоту технологии заправки газом зажигалок существуют некоторые тонкости, о которых в инструкциях пишут в общих чертах.
Меры предосторожности
Газовые зажигалки обычно заправляют с помощью специально предназначенных для этого баллончиков, заполненных пропан-бутаном, бутаном, но лучшим газом для этого является изобутан, так как он имеет минимальное количество примесей. Изобутан лучше воспламеняется и меньше засоряет систему подачи и регулировки газа смолой.
Эти газы относятся к 4 классу опасности (безопасный уровень воздействия), но тем не менее лучше его не вдыхать. Газ тяжелее воздуха и при утечке сразу стекает вниз, но все равно операцию заправки нужно выполнять только в хорошо проветриваемом помещении.
Газ крайне огнеопасен и поэтому заправлять зажигалку следует вдали от открытых источников огня. После заправки надо удалить баллон подальше от зажигалки, подождать с минуту пока утекший газ при заправке рассеется и только после этого проверять ее работу.
При проверке работы зажигалки необходимо направлять ее в сторону, чтобы при большом пламени не обжечь лицо или руки.
Хранить газовый баллон нужно при закрытом колпачке в месте, удаленном от открытых источников пламени и лучей солнца. Запрещено ронять, разбирать баллон и давать играть детям. После израсходования газа утилизировать как бытовые отходы.
Как заправить газовую зажигалку
На баллончике с газом обычно написана краткая инструкция, по которой многие, решившие заправить зажигалку впервые не могут справится с этой задачей.
- Вот пример заводской инструкции написанной на газовом баллоне:
- – перед зарядкой зажигалки снимите с баллона колпачок;
- – выберите подходящий адаптер;
- – переверните баллон головой вниз и вставьте сопло в отверстие зажигалки;
- – наполните зажигалку нажав несколько раз баллон вниз;
- – если наблюдается утечка газа значит неправильно выбран адаптер или сопло неплотно вошло в отверстие зажигалки.
Самый ответственный момент при заправке зажигалки газом – это выбор подходящего адаптера, а для этого нужно представлять принцип работы заправочного узла.
Для демонстрации устройства заправочного узла зажигалки распилил ее корпус. На левом изображении показан заправочный узел со стороны соединения с штуцером баллончика при заправке. В его центре находится трубчатый шток, выступающая на высоту около 1 мм над резиновой прокладкой. Через эту трубку газ поступает при заправке, а резиновая прокладка служит для исключения утечки газа в этот момент.
На правой части фото показан заправочный узел с внутренней стороны резервуара. Хорошо просматривается достаточно мощная пружина, прижимающая резиновый клапан к седлу в корпусе. Ее и надо сжать, чтобы резиновый клапан сдвинулся внутрь газового резервуара и открыл путь в него газу.
На этой фотографии изображено положение клапана при нажатии на шток до упора. Именно такое положение должен принять клапан в момент заправки зажигалки газом.
Заправочный узел в дешевых газовых зажигалках выполнен заодно с корпусом и ремонту или замене не подлежит.
В комплект газовых баллонов для заправки зажигалок обычно входит набор адаптеров. Обычно они сделаны кое-как и зачастую в них нет отверстий. Поэтому при покупке баллончика я обычно выбираю со штатным штуцером, подходящим к подавляющему большинству зажигалок предлагаемых на рынке.
Но штатный штуцер тоже приходится дорабатывать, так как он хорошо подходит для нажатия на шток, но его торец не упирается в резиновую прокладку. Пластик, из которого сделан шток, не эластичный и с учетом того, что трудно расположить баллон при заправке на одной оси с заправочным устройством, происходит большая утечка газа.
Шток имеет ⌀ 1,5 мм, а диаметр заправочного узла составляет 3,5 мм. Поэтому, чтобы обеспечить не только утопление штока, но и упора штуцера баллона в прокладку, расширяю его отверстие вручную с помощью сверла ⌀ 1,6 мм на глубину около 1 мм. Если глубина отверстия получилась больше чем надо, то можно укоротить немного шток с помощью наждачной бумаги. После такой доработки утечки газа практически нет.
Баллон подготовлен и можно приступать к заправке зажигалки. Газ в баллоне находится под давлением в жидком состоянии. По мере его расходования в верхней его части появляется газовая область, в которой плотность газа ниже. Поэтому при заправке зажигалок баллон должен находится в перевернутом положении.
После того, как зажигалка перестала зажигаться по причине отсутствия газа, в резервуаре все равно еще осталось немного газа под небольшим давлением, но его не видно из-за прозрачности. Поэтому нужно его перед заправкой стравить, нажав на шток заправочного узла каким либо тонким предметом. Если этого не сделать, то резервуар зажигалки не заполнится жидким газом полностью.
При нажатии будет слышно кратковременное шипение. Если шипение будет продолжительным, более половины секунды, то это означает, что в зажигалке еще много газа и она не зажигается по другой причине.
Все подготовительные работы выполнены и осталось только налить газ в резервуар зажигалки. Для этого зажигалка и баллон переворачиваются и штуцер баллона соосно вставляется в отверстие заправочного узла зажигалки. Для лучшего контроля зажигалку и баллон желательно держать в руках.
Далее интенсивным движением с небольшим усилием свести баллон и зажигалку и удерживать так в течение 5-6 секунд. Для небольших зажигалок этого времени достаточно. Далее резко отвести баллон и удалить его в сторону.
Рекомендации по охлаждению перед заправкой зажигалки и баллона в холодильнике, а также встряхивание баллона бесполезны. Признаком нормальной заправки является небольшое охлаждение при ее выполнении штуцера баллона и заправочного узла, так как газ при расширении поглощает тепло.
Если при заправке газа утекло много, то нужно проветрить помещение и затем уже проверять работу зажигалки. Если зажигалка не заработала, то значит имеется еще и неисправность, которую нужно определить и устранить по выше изложенной технологии.
Несмотря на объем статьи, диагностика и ремонт зажигалки занимают не более десяти минут, а заправка не более минуты. Поэтому рекомендую прежде, чем выбрасывать многоразовую зажигалку попробовать ее отремонтировать и заправить.
Как починить зажигалку для газовой плиты
Ремонт и доработка электрозажигалки
В статье приводятся советы по восстановлению работоспособности и обеспечению долговечности «китайской» электрозажигалки.
Пьезоэлектрические зажигалки для газовых плит, не требующие для своей работы сменного источника питания, обычно плохо работают в условиях повышенной влажности воздуха, что нередко бывает на кухнях, и имеют относительно небольшой срок службы. Этих недостатков лишены электрозажигалки с питанием от гальванических элементов или аккумуляторов. Но так бывает не всегда. Приобретённая миниатюрная «китайская» электрозажигалка для газовой плиты, отработав около трёх месяцев вышла из строя.
Неработающая электрозажигалка была разобрана, по печатной плате была составлена принципиальная схема. На рис.1 показан доработанный вариант схемы электрозажигалки. Нумерация элементов условная, нумерация дополнительно установленных элементов начинается с цифры 1.
На транзисторе VT 1, повышающем трансформаторе Т1 и резисторе R1 выполнен автогенератор. Диод VD1 выпрямляет напряжение переменного тока. На высоковольтном тиристоре VS1 и резисторах R2, R3 выполнен аналог динистора. Когда напряжение на выводах конденсатора С1 превышает 150 В, тиристор открывается, и этот конденсатор разряжается через открытый тиристор и первичную обмотку повышающего импульсного высоковольтного трансформатора Т2. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора достигает 4500…6000 В, в результате чего происходит искровой пробой воздушного промежутка разрядника FV1. За 1 с происходит около 10 разрядов при «свежей» батарее питания.
При обследовании устройства был выявлен неисправный транзистор VT1 типа SS8550 с пробитым переходом база-эмиттер, который был заменён аналогичным. Также была произведена чистка разрядника от образовавшегося нагара.
Для улучшения работы электрозажигалки при подсевшей батарее питания установлен дополнительный конденсатор 1С3. Для оценки степени разряда батареи питания установлен узел светодиодного индикатора на HL1, резисторе 1R4 и маломощном кремниевом диоде VD2. Когда батарея разряжена, при замыкании контактов кнопки SA1 светодиод светит слабо или не светит совсем.
Высоковольтный конденсатор С2, ранее свободно болтавшийся на проводах внутри корпуса, приклеен к нему полихлоропреновым клеем «Момент кристалл». Этим же клеем зафиксированы в корпусе высоковольтный трансформатор Т2 и дополнительно установленный конденсатор 1С3.
Светодиод 1HL1 вставлен в просверленное в корпусе отверстие диаметром 3 мм, затем приклеен к корпусу. Рядом с ним приклеены элементы 1R3, 1VD2. При износе контактов миниатюрной мембранной кнопки SA1, её можно заменить более мощной, свободное место для установки кнопки больших габаритов имеется. Такой дефект легко определяется по изменению яркости свечения светодиода в зависимости от прилагаемого на толкатель кнопки усилия.
В случае необходимости неисправный транзистор SS8550 можно заменить 2SA928, КТ6115, КТ6127, КТ639. Тиристор PCR606J можно заменить MCR100-8. Диод 1N914 можно заменить 1N4148, 1SS1763, 1SS244, КД510, КД521. Высоковольтный «быстрый» диод FR107 можно заменить UF4007, КД221Г, КД247Г, КД411БМ. Светодиод любой, видимого цвета свечения, с прямым рабочим напряжением 1.8…2.1 В.
Конденсатор С1 плёночный на рабочее напряжение не менее 250 В. Конденсатор С2 керамический на рабочее напряжение не менее 6 кВ. Конденсатор 1С3 оксидный типа К50-35, К50-68 или аналог.
Для питания электрозажигалки предпочтительнее использовать щелочные гальванические элементы, энергии которых хватает примерно на один год активного использования. Устройство сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания до 1.2 В, при этом частота высоковольтных разрядов понижается. При напряжении питания 3 В потребляемый ток составляет около 0.25 А. При переполюсовке батареи питания устройство не повреждается, поскольку эмиттерный переход VT1, при используемом низком напряжении питания, останется закрытым.
Автор: Андрей Бутов, с. Курба, Ярославской обл.
Почему не работает пьезорозжиг на газовой плите: причины поломок и методы их устранения
Если раньше газовые плиты проектировались без функции пьезоподжига, которая попросту считалась ненужной, то сегодня такой это является неотъемлемой частью каждой новой модели техники. Такие новшества принесли в жизнь пользователя не только новые возможности, поскольку теперь, время от времени, приходится сталкиваться с ситуацией, когда не работает пьезоподжиг на газовой плите, а вы совершенно не знаете, что с этим делать.
Согласитесь, вызывать мастера при каждой поломке электоподжига несколько нецелесообразно, к тому же, такой ремонт не требует специальных навыков. В данном случае важно безошибочно определить причину неисправности и научиться проводить ремонт техники своими руками.
Несмотря на совершенствование каждой новой модели газовой плиты, пьезоэлемент может время от времени выходить из строя. Причина может быть как в элементарном отсутствии искры, так и в повреждении изоляции провода или перегорании трансформатора. Далее в статье будут представлены самые частые типы поломок электроподжига, а вы сможете ознакомиться с пошаговым ремонтом пьезоподжига в зависимости от вида неисправности.
Принцип работы пьезоэлемента
Функция электроподжига применяется только на газовых плитах, позволяя поджигать голубое топливо в автоматическом режиме, и, тем самым, избавляя пользователя от необходимости контактировать с открытым огнем.
Такая, на первый взгляд, удобная функция пьезоподжига считается одной из самых капризных и ненадежных устройств современной газовой плиты.
Система электроподжига оснащена специальными пьезоэлементами, которые при повороте переключателя на панели управления производят искру для поджигания газового потока.
Если рассматривать принцип работы пьезоподжига газовой плиты более подробно, то выглядит он следующим образом:
- при повороте переключателя определенной конфорки напряжение подается на область конденсатора;
- далее начинается зарядка конденсатора, после чего увеличивается уровень на тиристоре;
- как только уровень доходит до установленного предела, конденсатор начинается разряжаться;
- полученное напряжение приводит в действие разрядник, и в результате – искра поджигает газ.
Процесс зажигания газа путем включения электроподжига занимает считанные секунды, при этом в новых моделях плит искра всегда попадает именно на область включенной конфорки. Устройство пьезоподжига работает от электрической сети с напряжением 220 вольт.
Нередко поломка системы электроподжига газовой плиты возникает в результате резкого скачка в напряжении, из-за чего может понадобиться ремонт устройства и замена вышедших из строя деталей.
Признаки неисправности электроподжига
Электроподжиг газовой плиты может сломаться совершенно неожиданно, при этом в процессе пользования техникой переключатель будет продолжать крутиться и щелкать, газ выходить, но искра так и не появится.
Если при повороте переключателя одна или все конфорки не поджигаются, но искра присутствует, то проблема, скорее всего, не в системе пьезоподжига, а в элементарном загрязнении форсунки.
Отсутствие искры при включении хотя бы одной конфорки уже говорит о наличии неисправности в системе пьезоподжига. Также часто встречаются ситуации, когда газовые конфорки при работе издают шум. Подробнее об этой проблеме можно прочесть здесь.
Однако разобраться в том, какая именно деталь дала сбой, можно только на основе следующих признаков:
- при нажатии на ручку управления горелкой функция электроподжига не срабатывает;
- автоматические функции пьезоподжига исправно работают, сопровождаясь щелчками, однако искра при этом отсутствует;
- система не отключается даже при опускании ручки или нажатии на кнопку выключения;
- во время включения прибора наблюдается выбивание автомата защиты в квартирном щитке.
Нередко проблема неисправности автоматического розжига заключается в полном отсутствии искры, или наоборот – беспрерывном искрении даже при выключенном устройстве.
Также электроподжиг может временно выйти из строя по причине заедания кнопок включения, спровоцированного накапливанием жира на панели управления. Устранить проблему можно путем чистки и сушки всех компонентов газовой плиты, включая кнопки и контакты.
Причины и способы устранения неисправностей
Независимо от возраста газовой плиты, функция электроподжига может сломаться в любой момент, при этом причина поломки далеко не всегда является следствием неправильной эксплуатации.
Конечно, иногда неисправность пьезоподжига возникает после влажной очистки варочной поверхности, в результате которой влага вместе с моющим средством попадает внутрь плиты. В данном случае поломка легко устраняется без осуществления ремонта.
Если в ходе эксплуатации газовой плиты наблюдается один или несколько ранее перечисленных признаков, то проблема кроется именно в пьезоподжиге.
Неисправность такой важной функции может возникнуть по любой из следующих причин.
- Отсутствие искры на электродах.
- Попадание влаги или жира внутрь системы.
- Появление трещины на поверхности керамической свечи.
- Повреждение изоляции провода, идущего к свече.
- Перегорание трансформатора – блока генерации искры.
- Окисление или загрязнение контактов кнопки включения.
В некоторых случаях ремонт пьезозажигалки газовой плиты можно произвести самостоятельно, однако для этого понадобится провести полную диагностику техники, и правильно определить причину прекращения работы системы. Далее в статье будут представлены способы восстановления функции пьезоподжига при самых распространенных поломках устройства.
Если после нажатия кнопки автоподжига конфорка не поджигается, и при этом, вы заметили, что нет искры поджига, то это означает только одно – электроподжиг вышел из строя. Отсутствие искры в одной, двух или всех четырех конфорках может говорить о разных поломках, о чем вы сможете более подробно узнать из следующих разделов статьи.
На основе представленной схемы вы сможете самостоятельно разобраться, как правильно починить пьезоэлемент в газовой плите, не вызывая при этом мастера. Поскольку функция автоподжига у всех газовых плит устроена по одному и тому же шаблону, процесс восстановления работы будет одинаковым для всех моделей будет одинаковым.
Искра отсутствует на всех конфорках
Если при включении духовки вы заметили, что электроподжиг не щелкает, и при этом ни на одной из конфорок не появляется искра, то для начала необходимо проверить, исправна ли вилка и шнур питания. Только после исключения таких неисправностей можно предположить, что сбой произошел в системе автоподжига.
В случае отсутствия искры на всех конфорках проблема может заключаться в неисправности блока розжига, при этом зачастую первым выходит из строя именно конденсатор, дающий искру при нажатии на кнопку. Единственный выход – заменить блок розжига.
Еще одной причиной неисправности может стать поломка кнопки автоподжига (в устаревших моделях с одной кнопкой для всех конфорок). В данном случае сама кнопка будет нажиматься с перебоями – слишком слабо или туго. Из-за окисления или механического повреждения кнопки контакты не замыкаются, а значит, электроподжиг не срабатывает.
Для устранения проблемы понадобится зачистить контакты от окисления, или в случае повреждения кнопки заменить ее. В специализированных интернет-магазинах можно подобрать кнопку электроподжига к любой модели газовой плиты, даже устаревшей.
Не поджигается только одна конфорка
Если при включении функции пьезоподжига искра не появляется только на одной конфорке, то первое, что вам понадобится сделать – проверить свечу на предмет загрязнения. В процессе эксплуатации внутрь системы могла проникнуть вода, оставившая следы окисления на свече, из-за чего электроподжиг временно вышел из строя. В данном случае вам понадобится протереть деталь с помощью губки и аэрозоля WD-40, после чего снова попытаться включить конфорку.
Дальнейшее отсутствие реакции на включение кнопки автоподжига может сигнализировать о неисправности свечи розжига конкретной конфорки. Зачастую причина заключается в поломке шнура питания, идущего от блока розжига к свече, который может быть элементарно поврежден.
Если в процессе эксплуатации на шнур попадает еда, он попросту прилипает к корпусу плиты, из-за чего его будет пробивать через осевший жир на корпус.
В данном случае единственным рациональным решением проблемы будет замена шнура питания вместе со свечой розжига. Если конфорка не работает из-за прилипшего к корпусу шнура, то вам потребуется разобрать плиту, и после этого собственноручно удалить загрязнение.
Нередко в дорогих моделях, которые оснащены кнопками электроподжига, встроенными в ручку каждой конфорки, случается поломка одной или нескольких кнопок. Такая ситуация может возникнуть из-за окисления контактов или повреждения самой кнопки. В первом случае достаточно провести зачистку контактов, однако при повреждении механизма кнопки потребуется произвести ее замену.
Электроподжиг не срабатывает на двух конфорках
Если функция автоподжига вышла из строя только на паре конфорок, то причина может быть в неисправности блока розжига. На выходе блока поджига установлен трансформатор, вторичная обмотка которого состоит из еще двух обмоток.
Напряжение при работе первой обмотки блока электроподжига подается на правую часть панели газовой плиты, а в то время как вторая обмотка отвечает за снабжение током двух левых конфорок.
В случае сгорания одной из обмоток автоподжиг перестает работать на тех двух конфорках, за розжиг которых она отвечала. Для восстановления работы вышедших из строя конфорок понадобится произвести замену блока электроподжига.
При наличии соответствующих навыков можно попытаться самостоятельно установить новую обмотку трансформатора, однако более простым вариантом будет все же замена всего блока электроподжига.
Подобрать готовую деталь будет гораздо проще, чем самостоятельно ремонтировать сломанный блок.
Выводы и полезное видео по теме
Как самостоятельно произвести ремонт пьезоподжига одной газовой конфорки можно узнать из следующего видеоролика:
О том, как восстановить работу электроподжига на двух газовых конфорках, подробно объясняется в этом видео:
Поломка пьезоподжига газовой плиты сегодня не является катастрофой, ведь при наличии всех необходимых знаний теперь каждый желающий сможет самостоятельно отремонтировать устройство. Главное условие – проведение диагностики всех элементов системы электроподжига для правильного выявления поломки.
Если вам уже приходилось самостоятельно проводить ремонт электроподжига газовой плиты, то, пожалуйста, поделитесь своим опытом с нашими читателями, и расскажите, на какие нюансы стоит обратить внимание в процессе ремонта. В специальном блоке после статьи вы можете оставить комментарий, рассказав свою историю успешного восстановления работы пьезоподжига газовой плиты.
Регистрация: 15.12.2017
Аахен
Сообщений: 150
использую пьезозажигалку для газовой плиты
в начале работает отлично
потом со временем искра хуже вырабатывается,можно раз 5 надавить и 1 искорка вылазит
это от старости элементы ухудшаются? или от сырости? как починить?
покупал в хозяйственном магазине,вроле как производитель белорусь
Регистрация: 25.07.2018
Можайск
Сообщений: 12332
дистанция нажима на пьезо важна , продавливается
и контакт провода с обечайкой
разбирайтесь и разбирайте — там все понятно интуитивно
Регистрация: 06.03.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 7602
Если она вам дорога как память, пересадите в нее пьезомодуль из обычной зажигалки для сигарет с пьезоподжигом.
Или так:
Регистрация: 25.07.2018
Можайск
Сообщений: 12332
Мишутк написал:
Или так
не так
это другая конструевина , советская
там таблетки и рычаг этот эксцентриком давит
порно коннструкция
Регистрация: 06.03.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 7602
fhntv написал:
Мишутк написал:
Или такне так
это другая конструевина , советская
там таблетки и рычаг этот эксцентриком давит
порно коннструкция
fhntv, мне кажется что вся эта хрень из китая на одних комплектующих едет. С трудом представляю себе конкурентноспособную отечественную линию по производству пьезозажигалок. Тут одна логистика по распределению продукции с производства уведет цену от китайского аналога в проигрышную сторону.
Регистрация: 25.07.2018
Можайск
Сообщений: 12332
Мишутк написал:
мне кажется
мне не кажется
я еще лет 20 назад разбирал и чинил эту совдеповскую конструкцию
можете ради прикола купить ее китайский теперь уже аналог -вероятно он будет с модуль блоком — хотя не факт
оригинал с таблетками в направляшках, эксцентрик от рычага давилки , добро так сделано вероятно на бывшем танковом заводе 
она за одно нажатие выдает искр штук 40 если справна
Форум РадиоКот • Просмотр темы — Пьезоэлемент зажигалки
Сообщения без ответов | Активные темы
| ПРЯМО СЕЙЧАС: |
| Автор | Сообщение | ||
|---|---|---|---|
|
|
Заголовок сообщения: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Зарегистрирован: Пн фев 13, 2012 22:36:47 Рейтинг сообщения: 0
|
Пьезоэлемент зажигалки искру дает, но зажигалка зажигается с 10-го раза. Что-то случилось с пьезоэлементом или причина в другом? Сколько может работать пьезоэлемент? |
||
| Вернуться наверх |
Профиль
|
||
 |
Добавлено: Вс апр 20, 2014 16:50:33 
| Реклама | |
|
|
|
|
|
Maykill |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Карма: 129 Рейтинг сообщения: 0
|
|||
| Вернуться наверх | |||
|
| Реклама | |
|
|
|
|
|
дельфин |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Зарегистрирован: Пн фев 13, 2012 22:36:47 Рейтинг сообщения: 0
|
А что там в ней отсыревает? Пластмасса? )) |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Котбазилио |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
|
|
|
| Вернуться наверх | |
|
| Реклама | |
|
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180. Подробнее>> |
|
|
Maykill |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Карма: 129 Рейтинг сообщения: 0
|
дельфин писал(а): А что там в ней отсыревает? Пластмасса? )) отсыревает поверхность между контактами, дающими искру….дальше обьяснять? |
||
| Вернуться наверх | |||
|
| Реклама | |
|
|
|
|
| Реклама | |
|
Выбираем источники питания MEAN WELL в открытом исполнении для промышленных устройств В номенклатуре продукции MEAN WELL в Компэл можно легко найти требуемую модель стандартного источника питания практически для всех отраслей применения. Рассмотрим преимущества, эксплуатационные характеристики, схемотехнику и конструктивные решения трех наиболее характерных представителей класса источников питания в открытом исполнении семейств EPS, EPP и RPS, которые могут использоваться для индустриальных устройств. Подробнее>> |
|
|
дельфин |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Зарегистрирован: Пн фев 13, 2012 22:36:47 Рейтинг сообщения: 0
|
Котбазилио писал(а): Проблемы с газом. «ГАЗ высокой степени очистки для заправки турбо и электронных зажигалок» 200 мл. Maykill писал(а): отсыревает поверхность между контактами, дающими искру….дальше обьяснять? Да. Если можно.. Пьезо (электрическая часть) все залито в пластмассе и как бы не разбирается.. Проводок выведен наружу.. Где контакты? Какие контакты? Maykill писал(а): прогрев решает Как сильно греть? Не взорвется? У меня зажигалка лежала на столе под настольной лампой — бахнула как питарда, едва заикой не стал. Страшно греть. Maykill писал(а): если элемент-кристалл сегнетовой соли- то сырости боится и он А как узнать, какая там соль у него внутри? |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
АлександрЛ |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Карма: 182 Рейтинг сообщения: 0
|
Ещё варианты- внутрь зажигалки что- то попало, искра «бьёт» не в сопло, а куда- нибудь «в сторону», попало что- то изолирующее на «проволочный электрод».. Попробуйте нажимать на клапан «медленнее» |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Рязанцев Владислав |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Карма: 27 Рейтинг сообщения: 0
|
Да хватит над человеком издеваться. А тут все просто. Пьезогенератор деградирует, искра есть, но ее температура уже меньше, и визуально она становится тоньше, из-за чего и не поджигает как положено. |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
дельфин |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Зарегистрирован: Пн фев 13, 2012 22:36:47 Рейтинг сообщения: 0
|
АлександрЛ писал(а): внутрь зажигалки что-то попало, искра «бьёт» не в сопло, а куда- нибудь «в сторону» Разряд «бьёт» по пружинке. Пружинка чистая, ровная. Ничего не попало. АлександрЛ писал(а): Попробуйте нажимать на клапан «медленнее» Пробовал.. и медленно, и быстро — не горит от первого щелчка. Рязанцев Владислав писал(а): Пьезогенератор деградирует Хмм.. А сколько он должен работать до начала деградации? Рязанцев Владислав писал(а): бедного человека Да не в цене дело.. Дело в принципе, в знании, в понимании сути. АлександрЛ писал(а): Пьезогенератор А как он называется у Гугла? Хотел почитать, но не смог ничего найти. |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Рязанцев Владислав |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Карма: 27 Рейтинг сообщения: 0
|
Бедный в смысле моральном, а не материальном |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Андрей Бедов |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Карма: 233 Рейтинг сообщения: 0
|
Конечно деградирует. С каждым ударом потихоньку разрушается кристаллическая решетка. |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
YS |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Карма: 70 Рейтинг сообщения: 0
|
Цитата: Проводок выведен наружу.. Где контакты? Какие контакты? Собственно, проводок и пружинка, в которую бъет искра, это контакты. Искровой промежуток. |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Zud |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Зарегистрирован: Пн авг 19, 2013 03:23:00 Рейтинг сообщения: 0
|
Возможно пьезоэлемент раскололся, и ток и продолжительность искрыдуги уменьшилась. |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
АлександрЛ |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Карма: 182 Рейтинг сообщения: 0
|
Вам так дорога эта зажигалка? А «хохмы ради» попросите кого — нибудь сдавить пьезогенератор пальцами.. (шутка).. — непередаваемые ощущения… |
||
| Вернуться наверх | |||
|
Чаще всего, «пьезогенератор» одинаковый во всех зажигалках- возьмите «одноразовую» пьезозажигалку и переставьте пьезогенератор с неё в свою.. Обращайте внимание на длинну проводка «донора»- он бывает разный.|
Андрей Бедов |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Карма: 233 Рейтинг сообщения: 0
|
АлександрЛ писал(а): Вам так дорога эта зажигалка? Вот именно это я и говорил. Кто курящие, те запросто могут понять, что в обычных газовых пьезозажигалках стоят те же элементы, что и в «курительных». И на оборот. |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Рязанцев Владислав |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Карма: 27 Рейтинг сообщения: 0
|
АлександрЛ писал(а): А «хохмы ради» попросите кого — нибудь сдавить пьезогенератор пальцами.. (шутка).. — непередаваемые ощущения… Легкое покалывание- не более. Лучше генератор маркса использовать |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Microtech |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Карма: 18 Рейтинг сообщения: 0
|
Там 2 столбика из пьезокерамики, электрически соединённых параллельно. Столбики расположены вертикально. Ударный механизм бьёт по верхнему, а нижний столбик утыкается в железный цилиндрик — наковальню. Высоковольтный импульс снимается с середины, с медного контакта, соединённого с выходным проводком. Всё это залито эпоксидкой для изоляции и защиты от влаги. После пары сотен щелчков, вся эта керамика даёт трещины, крошится и разваливается. Энергия искры резко падает. |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Соник |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Карма: 47 Рейтинг сообщения: 0
|
Microtech писал(а): Удивляет цена вопроса. Тонкий механизм, куча деталей, куча материалов, серебро, разные сорта стали, медь, пластик, пьезокерамика, эпоксидка. А стоит 20р. + газ и клапан с не менее сложной конструкцией. Серебро стоит копейки. Microtech писал(а): некоторые люди испытывают сильные эмоции и боль…
|
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
vlipt |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
|
Зарегистрирован: Сб мар 28, 2009 06:17:07 Рейтинг сообщения: 0
|
Мне кажется интересным вопрос об электрических параметрах пьезоэлемента зажигалки. Напряжение импульса. Кроме того, как нас учила коммунистическая партия, пьезоэлементы обратимы. Если по ним щелкнуть, они дают импульс электрического тока. А если подать эл. импульсы, то они начнут колебаться. Пытался ли кто-нибудь использовать их в качестве излучателей (к примеру, ультразвуковой ванночки)? |
| Вернуться наверх | |
|
|
Андрей Бедов |
Заголовок сообщения: Re: Пьезоэлемент зажигалки
|
||
Карма: 233 Рейтинг сообщения: 0
|
Параметры? В среднем 1000 — 1600 Вольт от пьезокристалла, сила тока 50 -170 μА. |
||
| Вернуться наверх | |||
|
Кто сейчас на форуме |
|
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
