Как исправить проводку вручную

Зачем нужно ручное редактирование проводок

В общем случае, ручное редактирование автоматически сгенерированных проводок требуется тогда, когда или не все эти проводки вам нужны, либо когда вы хотите добавить к ним ещё и свои собственные, либо хотите исправить цифры в проводках.

Сразу можно сказать, что последний вариант не рекомендуется делать, поскольку все числа в проводках создаются на основе заполненной формы документа. Так что проще уж изменить их там, чем редактировать проводки. Тем более, если документ имеет печатную форму, то данные в неё берутся именно из формы документа, а не из проводок — помните об этом.

Другой случай — все проводки правильные, но вы хотите добавить к ним ещё и несколько своих. Зачем? Ну, например, чтобы не создавать отдельную ручную операцию, а поместить всё сразу в один документ для удобства.

Иногда также бывает необходимость наоборот удалить одну или несколько (или даже все) проводок из документа. Случай нечастый, но бывает.

Ручное редактирование проводок и регистров рассматривается в нашем спецкурсе по конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3 (240 уроков, 42 часа на видео). Курс предназначен для понимания работы программы (в том числе рассмотрена большая сквозная задача). Посмотрите примеры уроков и учебный план курса!

Как изменить проводки документа 1С вручную

Прежде всего документ должен быть проведён. Для ручного изменения проводок следует открыть проводки документа в отдельном окне. За это обычно отвечает кнопка, подчеркнутая на рисунке ниже (одинаковая во всех версиях 1С Бухгалтерии 8).

[нажмите на картинку для увеличения]

Справка: как сохранять фото с сайтов

Такая кнопка есть не только в форме самого документа, но и в форме его списка / журнала. При нажатии на эту кнопку открывается вот такое окно.

[нажмите на картинку для увеличения]

Справка: как сохранять фото с сайтов

Для ручного изменения проводок следует установить соответствующий флажок в верхней части окна. Только после этого проводки можно изменять вручную!

По окончании всех изменений сохраните данные. Теперь документ будет отображаться в списке документов со специальной пометкой.

[нажмите на картинку для увеличения]

Справка: как сохранять фото с сайтов

Чтобы вернуть документу исходные проводки, следует снова зайти в просмотр проводок, снять флажок ручного редактирования и сохранить данные. При этом программа предупредит, что все ваши ручные изменения будут отменены и документ будет перепроведён стандартным образом.

Запомните: документ с вручную откорректированными проводками не перепроводится автоматически, в том числе и при групповом перепроведении. Программа помечает его специальным значком в списке документов и более его не перепроводит — ни при нажатии кнопки проведения, ни при массовом перепроведении документов при помощи соответствующих обработок. Проще говоря, если вы изменили проводки документа вручную, то тем самым указали 1С Бухгалтерии, что теперь вы сами за ним следите; после этого программа «перестаёт обращать на него внимание».

Подведём итоги

Если вам кажется, что 1С Бухгалтерия формирует какие-то не такие проводки (не такие, как вам нужно), то прежде всего нужно проверить, так ли это. Может быть на самом деле всё в порядке и дело в неправильно заполненном документе? Если же и вправду требуется внести изменения в автоматически созданные проводки, то будьте предельно аккуратны.

Также не стоит забывать о том, что у вас есть вручную изменённые документы. Особенно это важно при закрытии месяца в процессе исправления ошибок (если есть, конечно).

Все эти вопросы рассматриваются подробно в учебном курсе по конфигурации 1С Бухгалтерия, а также в аналогичном видеокурсе, представленном на нашем сайте.

Каждый бухгалтер прибегал к ручному редактированию проводок в проведённом документе. Зачастую это связано с тем, что возможность отразить операцию в автоматическом режиме просто отсутствует. Это влечёт за собой множество ошибок, причиной которых является банальная невнимательность. Как сделать этот процесс максимально комфортным и не потерять ни одной нервной клетки, читайте в этом материале.    

Редактирование вручную необходимо, если при проведении документа бухгалтеру нужно отредактировать сформированную проводку, либо удалить ненужную, либо добавить к сформированным проводкам собственные проводки, или скорректировать сумму в проводках. Что касается последнего варианта, то не рекомендуется менять сумму в проводках, т. к. данная сумма заполняется из формы документа. Если же возникает необходимость изменить сумму, то лучше воспользоваться документом Корректировка поступления или Реализации, смотря по ситуации.

Рассматривая ситуацию  добавления собственной проводки в проведённом документе через ручное редактирование, хочу отметить, что данная корректировка необходима для бухгалтера, чтобы, не создавая отдельную ручную операцию, бухгалтер мог через ручное редактирование проведённого документа как добавить нужную проводку, так и удалить ненужные проводки.

Давайте рассмотрим на примере, как правильно отражать изменение проводок в проведённом документе. Для этого необходимо открыть вкладку Движения документа, где отражаются сформированные проводки. Её, кстати, можно открыть и в форме списка журнала документов (рис. 1).

Для ручного редактирования необходимо установить галочку в верхней части таблицы с проводками – Ручная корректировка. Только после этого можно редактировать проводки вручную (рис. 2).

После отражения необходимых ручных корректировок нужно сохранить изменённый документ. Если открыть список документов, изменённый документ будет иметь специальную пометку в виде карандашика (рис.3).

Если возникнет необходимость вернуть документу прежние проводки, нужно снова зайти во вкладку Движения документа и убрать галочку Ручная корректировка. В связи с этим программа вас предупредит о том, что все ваши ручные корректировки будут отменены,  и документ будет перепроведён, сформировав стандартные проводки (рис. 4).

Хочу отметить важный момент! Каждый бухгалтер должен помнить, что отредактированные вручную проводки не перепроводятся автоматически,  и при групповом перепроведении тоже.

Итак, давайте подведём итог. Перед тем как вносить ручные корректировки, следует проверить их необходимость. Т. к. от ручного редактирования проводок в проведённом документе может зависеть правильность ведения учёта в программе 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0. И если вы всё же внесли ручные корректировки, то следует не забывать об их существовании, особенно при закрытии месяца в момент исправления ошибок, если они есть.

В этой статье мы раскрыли основные моменты отражения редактирования вручную в проведённом документе. Нужно помнить, что вносить изменение вручную необходимо только в крайних случаях, когда отразить нужную хозяйственную операцию в программе 1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0. автоматически нет возможности. Перед внесением корректировки необходимо проанализировать ситуацию.

По возникшим вопросам обращайтесь  на нашу Линию консультаций 1С, где вы сможете получить квалифицированную поддержку наших специалистов. Первая консультация совершенно бесплатно!

Любые вещи имеют свойство со временем изнашиваться. Именно по этой причине каждые несколько лет мы делаем в квартире ремонт, переклеивая старые обои, меняя напольное покрытие и плинтуса, переставляя розетки. Но все эти действия носят лишь косметический характер. В случае же капитального ремонта или переезда из старой квартиры в новую работы бывает гораздо больше, часть из которой рекомендуется выполнить обязательно. К их числу относится и замена проводки. Сегодня мы поговорим как раз о том, как заменить старую проводку.

Когда и зачем нужно менять старую проводку

Далеко не все из нас живут в новостройках, большинство домов в стране возведено больше четверти века назад. Само собой, и внутреннее оснащение этих зданий давно уже устарело. Так, провода для электросетей в прошлом веке делали из алюминия – металла, сильно подверженного коррозии. Кроме того, со временем его структура меняется, и старые провода становятся очень хрупкими. А это сильно увеличивает риск короткого замыкания и последующего за ним возгорания.

У старой проводки достаточно и других проблем:

• Нет защитного заземления, принятого сейчас повсеместно. Вместо этого – глухозаземленная нейтраль. Разводка старых проводов произведена методом разветвления.
• Отсутствуют УЗО.
• Число розеток в старых квартирах не соответствует потребностям жильцов.

Следует принять во внимание и тот факт, что за пару последних десятилетий количество бытовых электроустройств в квартирах выросло в несколько раз. Почти в каждой семье имеются разного рода кофеварки, миксеры, музыкальные центры, ноутбуки и т. п. Нагрузка на старые электросети заметно поднялась и давно уже не соответствует изначально заложенной в проекте. А это прямой риск возникновения аварийной ситуации и пожара.

Во многих домах из-за старой проводки часто искрят и выходят из строя розетки. При их починке ломаются провода. Из-за утечки тока любая стена может неожиданно ударить вас электрическим разрядом. Иногда, стоит только включить в сеть какой-либо мощный электроприбор, от старых проводов начинает пахнуть плавящейся изоляцией. Если вы заметили хотя бы один из подобных признаков, то старая проводка явно нуждается в срочной замене. Если признаков больше, то времени на размышления у вас почти не осталось.

По масштабу работ замена старой проводки может быть:

• частичной;
• полной.

Когда оправдана частичная замена старой проводки:

• Имеются повреждения (механические или от пожара) лишь одной линии нестарой проводки.
• На одну или несколько линий увеличилась нагрузка, которую провод не способен выдержать. А вот остальную проводку, как и распределительный щиток, еще вполне можно использовать.
• В самом скором времени планируется капитальный ремонт, нужно только немного подождать. В данном случае можно сделать частичный ремонт старой проводки.

• Ее изоляция ссохла и потрескалась.
• Если вышел срок ее эксплуатации. Для алюминиевой он составляет 20 лет, для медной – 30.
• В квартире или доме старые розетки.
• Старая проводка не выдерживает новые мощности. Например, тонкие провода не справляются с нагрузкой от одновременно включенных в квартире электроприборов.

Если в замене старой проводки нуждаются дома, построенные два десятилетия назад, что уж говорить о хрущевках, многим из которых «за пятьдесят»? Старую проводку делали из алюминиевого провода, который даже не был защищен гофрой. Впрочем, винить проектировщиков бессмысленно: в прошлом веке в квартире, кроме телевизора и холодильника, люстры и утюга, других электроприборов зачастую не имелось. А им мощная сеть была без надобности.

Со временем к стандартному набору добавились электроплиты, микроволновки и чайники, стиральные и посудомоечные машины, пылесосы и кухонные комбайны – и ситуация резко изменилась. Включите в старой квартире пару-тройку таких приборов одновременно – и мгновенно вышибает пробки. Кроме того, каждый раз при перегрузке сети возникает опасность пожара.

Как заменить старую проводку на новую

Главное правило при проведении таких работ – все делать по плану, выполнять все действия в строгой последовательности. В противном случае вы можете обнаружить, что нужных материалов недостаточно или, наоборот, слишком много, провод проложен в неподходящем месте, а кабель подсоединен неправильно. Чтобы правильно заменить проводку в старом доме, следуйте определенной системе:

1. Определите объем работ и составьте схему.
2. Подсчитайте, сколько понадобится материалов, закупите их.
3. Подготовьте нужные инструменты.
4. Уберите совсем или обрежьте старую проводку.
5. Проведите разметку для новой проводки.
6. Смонтируйте ее.
7. Проверьте, как все работает.

Это будет общий план работ по замене старой проводки. Теперь давайте детально пройдемся по каждому пункту.

Пошаговая инструкция: Как самостоятельно заменить старую проводку

Шаг 1. Составляем схему электропроводки

Прежде чем приступать к основной части работы, нужно начертить подробную схему. Помните: новая проводка вовсе не обязана лежать таким же образом, как и старая. Более того, иногда принципиально проложить ее совсем по-другому, так как изначальный вариант шел вразрез с правилами пожарной безопасности.

Схему чертите так, как вам удобнее, только не забывайте наносить на нее понятные условные обозначения. Например, кружками помечайте розетки, квадратами – выключатели, прямоугольниками – распределительные и соединительные коробки. Прямые линии – провода. Причем каждый из них (земля, фаза, ноль) должен обозначаться своим цветом.

Рисуя схему, соблюдайте правила, которые в обязательном порядке касались и старой проводки:

• Заземляющие контакты от розеток ни в коем случае нельзя соединять с общим проводом, а также трубами отопления и водоснабжения. Тут нужен отдельный заземляющий кабель.
• Линии прокладки трассы должны быть только прямыми, углы – не иначе как в 90 градусов.
• Недопустимо, чтобы провода пересекались. Расстояние между ними сделайте минимум 0,3 см.
• Линия проводки должна отстоять от пола или потолка не меньше, чем на 15 см, от оконных и дверных проемов – на 10 см.
• Выключатели можно монтировать как внутри комнаты, так и на стене перед ней, но с одним условием: они должны стоять непременно со стороны ручки двери.

Дальше идут рекомендации, следовать которым в обязательном порядке нет нужды, но все же стоит к ним прислушаться:

• Розетки и выключатели удобнее располагать на одинаковом расстоянии от пола/потолка.
• Согласно старой схеме проводки, высота расположения розеток была равна 0,8–0,9 м от пола, а выключателей – 1,5 м. Сейчас все ставится на одинаковом уровне (0,8–0,9 м), за исключением кухни. Там розетки и выключатели монтируются в пространстве между составляющими частями гарнитура, выше столешницы на 10 см. Также розетки допускается располагать в 15 см от пола.
• В комнатах розетки рекомендуется ставить по одной на каждые 6 кв. м. На кухне – на 2 кв. м.
• Розетки и выключатели в соседних помещениях удобнее монтировать друг против друга.

Шаг 2. Рассчитываем сечение кабеля

Чтобы определить, какого именно сечения понадобятся провода, правильно подобрать устройства с нужными параметрами, а затем все это качественно смонтировать, нужно как следует потрудиться.

Вычисления производятся следующим образом. Складываете мощность всех энергопотребляющих приборов в квартире, в том числе и всей возможной бытовой техники, старой и новой. Сумму, которая получилась, делите на 220, затем умножаете на 0,75. Последняя цифра является поправочным коэффициентом, учитывающим, что далеко не все электроприборы в квартире включены в сеть одновременно.

Обычно полученный результат будет не выше 16 ампер, это среднестатистический показатель для потребителей. Если так и вышло, то для замены старой проводки новой вам подойдет провод сечением 1,6 кв. мм. В противном случае нужно будет провести несколько линий, оборудованных собственными УЗО. И для каждой группы сделать отдельные расчеты.

Чтобы рассчитать необходимое сечение кабеля, воспользуйтесь наиболее простой формулой: поделите нагрузку в амперах на 10. Так, если нагрузка сети у вас в квартире 15 А, то для замены старой проводки на новую вам нужно будет купить кабель с сечением в 1,5 кв. мм.

Шаг 3. Подготавливаем необходимые приборы и материалы

Составленная заранее схема наглядно покажет, какие материалы вам понадобятся для замены старой проводки и в каком именно количестве. Один совет: покупайте на 20 процентов больше. Вдруг в расчеты закралась небольшая ошибка? Или что-то во время работы может не получиться с первого раза.

Чтобы заменить старую проводку на новую, необходимо приобрести:

• Один распределительный щиток.
• Распределительные коробки в количестве, зависящем от числа разветвлений проводки. Они бывают круглыми или квадратными. Первые просты в монтаже, во вторых больше соединений.
• Кабель. Если вы собрались полностью менять старую проводку или планируется частичная замена проводов из меди, то надо брать медный. Если нужно заменить часть старой алюминиевой проводки, то провод, соответственно, должен быть алюминиевым. Для светильников лучше всего подходит медь с сечением 1,5 кв. мм. Для розеток – 2,5 кв. мм, для плиты – 4 кв. мм.
• Защитную автоматику – УЗО и автовыключатель. В продаже имеется и устройство «2 в 1», дифференциальный автомат. Для световой группы нужны приборы на 16 А, для розеточной – на 25 А. Если потребитель более мощный, автомат идет на 32 А. Вводное УЗО обязано срабатывать при 62 А, автовыключатель – при 50 А. Каждая линия должна иметь собственное УЗО и выключатель, или просто автомат.
• Розетки. Лучше, если они будут не старого образца, а с заземлением, розетка для ванной еще и с УЗО.
• Выключатели.
• Клеммы для соединения кабелей.

Если проводку вы собираетесь делать скрытую, то вам может понадобиться гофра. В случае прокладки открытой трассы не помешают кабель-каналы.

Теперь об инструментах, которые вам потребуются для работы по замене старой проводки на новую. Это:

• Дрель, имеющая три режима сверления, или перфоратор.
• Если будете работать перфоратором, то насадки для него.
• Болгарка или штроборез. Или опять же можно использовать перфоратор.
• Мультиметр с возможностью «прозвонки».
• Самые обычные инструменты: ножовка и нож, плоскогубцы и кусачки, изолента и ножницы.

В случае если вы планируете сделать проводку открытого типа, приготовьте также длинную проволоку толщиной примерно в 1,5 мм. Она понадобится для того, чтобы без проблем протянуть кабель через канал.

Шаг 4. Избавляемся от старой проводки

Важный момент! Прежде чем приступить к последующим этапам работы, обязательно обесточьте квартиру.

Чтобы уложить новую проводку, сперва надо избавиться от старой. Действовать нужно в следующем порядке:

• Найти коробки распределения старой проводки. Это будут выступы под обоями или пластиковые крышки. Если старая проводка была открытого типа, то сложностей не возникнет в принципе.
• Снять крышки с коробок, разъединить кабели.
• Вытянуть провода из штроб.

Обычно старая проводка в панельных домах прокладывалась таким образом, чтобы ее легко было демонтировать, просто вытянув кабель из распредкоробки. Но бывает и так, что в процессе вытягивания старой проводки можно разрушить стену. В этом случае участок кабеля, который не поддается извлечению, просто обрежьте и хорошо заизолируйте, оставив стену без штробления.

Шаг 5. Делаем разметку

Имея перед глазами заранее нарисованную схему, ровную и точную разметку можно выполнить без особого труда. Используйте для этого отбивочный шнур или обыкновенную линейку.

Как пользоваться шнуром? Приложите один его конец к месту, откуда будет начинаться проводка. Протяните его до крайней точки, зажмите пальцем. Возьмитесь за середину шнура, натяните и резко отпустите. Ударившись о стену, шнур оставит на ней хорошо видимую линию.

Шаг 6. Осуществляем скрытый монтаж новой проводки

Это предпоследний – и самый главный – этап работы по замене старой проводки на новую. На выбор предлагается два метода прокладки: открытый и закрытый. Но в любом случае, сначала нужно установить электрощит. В новых квартирах сделать это гораздо проще, чем в старых – благодаря наличию в стене специальной ниши под него. Туда же подходит силовой кабель. Просто закрепите щит в нише, установите автовыключатели и УЗО, подключенные к кабелю.

В квартирах советских времен поменять старую проводку на новую не так легко, в том числе из-за отсутствия в них специальной точки под щиток. Придется делать электрощит навесным – в удобном для доступа месте. Кроме того, нужно будет просверлить стену, чтобы протянуть кабель для подключения к подъездному щиту. Подойдет только ВВГнг 5х6.

Стандартная схема расположения внутренностей электрощита:

• сверху – ноль;
• посередине – автоматы;
• снизу – земля.

Зачищаем вводный кабель, затем синий провод подсоединяем к нолю, желтый – к земле, белый – к контакту автомата. Причем последний подсоединяем сверху, где будет ведущая к соседнему автомату перемычка.

Для кабелей ВВГнг 3х2,5 и 3х1,5 схема подключения следующая: к нижней клемме автомата подсоединяется фаза, ноль и земля по аналогии с первым проводом. Если будет стоять УЗО, то фаза и ноль сначала идут к нему. К автоматным клеммам они подводятся через устройство отключения.

В панельных домах менять старую проводку на новую не так уж и сложно – благодаря уже готовым пазам для кабеля. Во многих других случаях дело обстоит не так радужно. Вам придется:

• Используя болгарку, сделать желоб для проводов глубиной в 3 см.
• Для коробок, розеток и выключателей пробить круглые отверстия на 7-10 см вглубь стены.
• Уложить в штробы кабель. В случае прокладки отдельных проводов каждый из них нужно протянуть через гофру.
• Используя специальные клеммы, соединить в разводящих коробках провода: фазу с фазой, землю с землей, ноль с нолем.
• Поставить выключатели и розетки. Помните старое правило: к розеткам подводятся все три провода, а к выключателям только фаза. Нулевой провод доходит до коробки через люстру, минуя замыкающий ключ.

Один важный момент. Если вам все же придется пробивать штробы, то обязательно используйте респиратор и защитные очки: будет много пыли.

Шаг 7. Осуществляем открытый монтаж новой проводки

Такой вариант прокладки при замене старой проводки на новую в квартирах используется редко, зато в офисах и общественных местах он является обязательным. В загородных домах тоже часто применяют именно открытый монтаж. Минус открытой прокладки в том, что она не слишком эстетично смотрится. Но это компенсируется возможностью легкого доступа к проводке для ее починки или модернизации.

Еще одно достоинство подобного монтажа – не нужно делать штробы, достаточно протянуть по стене кабель. То же касается и коробок: они просто крепятся поверх стены.

Кстати, вид подобной проводки вовсе не обязательно должен быть совсем уж неприглядным. Сейчас в продаже имеются специальные кабель-каналы как раз для таких случаев. Причем расцветку их можно выбрать любую: хоть под камень, хоть под дерево. Протягиваете кабель через канал, затем крепите его на стене – и дело сделано!

Шаг 8. Проверяем проводку

Кабель успешно проложен? Настала пора воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый провод в поисках ошибок. Выясните, что фаза нигде не соединяется с нолем и землей, ноль – с землей и фазой, а земля – с двумя другими проводами. Если все хорошо, проверьте розетки и выключатели. Работают? Тогда можно заделывать штробы с помощью шпаклевки. После того, как она подсохнет, начинайте покрывать стены любым материалом на ваш вкус.

Не только старая проводка является причиной коротких замыканий и, как следствие, пожаров. Если что-то напутать в новой прокладке, есть большая вероятность такого же развития событий. И, прежде чем приступить к замене старой проводки, стоит дважды подумать: а вам это по плечу? И, если хоть немного засомневаетесь в этом, то лучше будет обратиться к специалисту. Поверьте, на собственной безопасности экономить не стоит в любом случае.

Во сколько обойдется заменить старую проводку

Если вы решили заменить старую проводку в квартире, пригласив для работы профессионалов, то заплатить придется не так уж и мало. Одна точка, по расценкам профильных фирм, обойдется вам примерно в 500 рублей. То есть, за пару розеток и выключатель вы отдадите около полутора тысяч. И это за вычетом стоимости материалов. Отдельно нужно будет заплатить за прокладку кабеля от щитка до распределительной коробки. Плюс, опять же, за расходники для этого. Если сделать примерный расчет, то замена старой проводки на новую в одной комнате вам встанет примерно в 7 тыс. рублей или больше.

Разумеется, заменить старую проводку собственными руками выйдет гораздо дешевле. Для этого нужно лишь иметь под рукой необходимые инструменты и материалы.

Большинство мужчин – владельцев домов или квартир, стараются мало-мальски разбираться во всех аспектах домашнего хозяйства и предпочитают многие ремонтные, монтажные, настроечные и другие операции выполнять самостоятельно, не привлекая специалиста. Естественно, если это не связано с высокой опасностью для себя, для окружающих, для имущества или даже всего здания. К числу таких вполне допустимых действий можно отнести, скажем установку новой розетки или выключателя. Если обесточить участок проводки или всю квартиру, если провода в розеточном гнезде нормальные, достаточной длины, сама по себе розетка (или выключатель) приобретена новая – все должно получиться без каких-то проблем.

Но довольно часто когда дело доходит до практического исполнения как раз проблема-то и вырисовывается. А именно: выходящие из стены в подрозетник провода от неоднократных замен обломились, или капитально подгорели из-за недостаточно хорошего контакта. То есть обрезать , зачистить свежий конец и затянуть его в клемме розетки – нет абсолютно никакой возможности, так как провода слишком короткие. И вот тут у начинающего домашнего мастера порой начинается паника – и старую розетку на место не вернёшь, и новую никак не поставишь. А паниковать незачем – просто необходимо узнать, как нарастить провода в розетке, так, чтобы свободно ее подключить, зафиксировать на месте, и все это — с полным соблюдением требований безопасности.

Таким способов несколько – разберемся с ними по порядку…

Причины слишком коротких проводов в розетке или на выключателе

Для начала посмотрим, а почему в розетке или выключателе могут оказаться слишком короткие провода? Ведь существуют же какие-то нормативы – сколько должно оставляться там при установке этих электротехнических устройств. Как правило, электрики оставляют при первичном монтаже провода такой длины, чтобы они миллиметров на 80 выступали от поверхности стены. Об этом и о других нюансах установки розеток на нашем сайте есть хороший материал.

Как самостоятельно установить розетку?

Эту операцию должен, наверное, уметь выполнять каждый хозяин квартиры. Если знать и соблюдать правила монтажа и требования по обеспечению безопасности, то самостоятельная установка розетки не должна представить особой сложности.

Тем не менее случаев, когда после вскрытия розетки или выключателя там в наличии только жалкие «огрызки проводов» – сколько угодно. Отчего же так происходит?

«Усталость» старых проводов

Слово «усталость» взято в кавычки, хотя можно было бы с полным правом его и оставить без них. Существует же понятие усталости металла — здесь причина почти такая же. И свойственна такая ситуация в большей мере домам старой постройки, прослуживших уже по полвека и больше.

Каждый из нас, наверное, в детстве имел дело с алюминиевой проволокой в ходе изготовления нехитрых уличных самоделок. То есть каждый знает, что если несколько раз согнуть проволоку в одном месте, то на попросту распадается на две части. С медной это тоже можно проделать, но таких сгибов потребуется уже намного больше, поэтому-то медная проволока в детской среде «авторитетностью не пользовалась».

А теперь представьте, что если даже за все время эксплуатации розетки или выключателя здесь ни разу не возникало никаких аварийных ситуаций – сколько раз менялась розетка? Ведь проводился не один ремонт, в продаже появлялись новые, более красивые внешне модели и т.п. При каждой замене, понятно, кончик провода обрезался, чтобы в клемме розетки затянуть свежий, нетронутый участок, только что оголенный от изоляции. Но это еще не главное! Каждая такая замена – это все равно «стресс» для проводки (а она преимущественно была именно алюминиевая), ведь провода вынимаются из розеточного гнезда, распрямляются, зачищаются, потом, после подключения к новой розетке – вновь укладываются с изгибом в подрозетник. Все эти манипуляции туда-сюда, проделанные неоднократно, запросто могут привести к тому, что провод просто обломится внутри изоляции, тем более что время не прибавляет металлу прочности. И в конце концов останется лишь небольшой целый отрезок, выходящий из стены.

Иногда это усугубляется ещё и тем, что нужный провод когда-то еще и соединялся с каким-то другим скруткой. После распутывания такой алюминиевой скрутки, как правило, отыскать целый ровный прочный участок провода нужной длины становится еще сложнее, если не сказать больше.

Аварийные, перегретые провода

В розетке или в выключателе есть уязвимые места, способные стать причиной серьезных аварийных ситуаций. В частности – это клеммы подключения проводов и контактные группы.

Плохо затянутые клеммы или слабый контакт между розеткой и вилкой провоцируют появления искрения под нагрузкой. Чем больше искрения, тем хуже контакты, тем опаснее становится положение дел. Нагрев проводов сопровождается оплавлением изоляции, откуда и до короткого замыкания недалеко. Нередко искрение и вовсе переходит в электрическую дугу, а там температуры уже совсем нешуточные – вплоть до термической деструктуризации металла, чему медь подвержена в не меньшей степени, чем алюминий.

В итоге нескольких таких «нагревов» в розетке как раз и могут остаться лишь «короткие огрызки», к которым придется каким-либо образом цепляться, чтобы нарастить их. Иначе новую розетку или выключатель – не поставишь.

Другие причины

Что еще может привести к тому, что провод в розетке или выключателе очень короткий?

• Банальный брак — редко, но попадаются провода, заломанные еще в изоляции, и это обнаруживается только при попытке подключения. Поиск обрыва порой закачивается коротким «хвостиком» из стены.
• Допущенные ошибки при монтаже электротехнической арматуры, если эти занимался начинающий неопытный мастер. Случайно или ошибочно коротко обрезанный провод, да еще и, возможно, с последующей необходимостью переделки, то есть с очередным откусыванием и зачисткой – вот вам в итоге и тревожная ситуация, требующая наращивания.
• Элементарное «жлобство», когда при прокладке проводки к точкам будущей установки розеток и выключателей там оставлялся по «соображениям экономии» слишком маленький запас. Такой, что даже при первоначальном монтаже устройств могут возникнуть проблемы. Поверьте, бывает и такое!

Способы наращивания коротких проводов в розетке

Чтобы не повторяться впредь, все то, что говорится про розетки, в равной степени будет касаться и случаев, кода удлинения требуют провода для выключателя. Если будет разница в этом вопросе – она будет оговорена отдельно.

Наращивание проводов с помощью гильз

Один из самых простых по своем принципу и из самых действенных способов создания надёжного контакта между двумя проводами. То есть для наращивания провода должно подойти на все 100 процентов.

Соединительным звеном в данной технологии является полая или полая с перегородкой внутри канала металлическая гильза. Принцип метода заключается в том, что в гильзу заводятся подлежащие соединению проводники, зачищенные от изоляции. А затем с помощью специального инструмента, обжимных клещей, гильза деформируется, и ее стенки, прогибаясь внутрь, плотно сжимают проводники. Этим обеспечивается и качественный электрический контакт, и механическая надежность соединения – провода не выскочат наружу даже при сильной вибрации или при тянущем усилии.

Соединяться провода могут встык или пучком.

• При соединении встык два провода заводятся с противоположных сторон одной гильзы (она может иметь внутри перемычку). После обжима гильза изолируется термоусадочной трубкой или, по старинке, изоляционной лентой.

• При соединении пучком провода собирают вместе и просовывают их очищенные от изоляции концы с одной стороны в одну гильзу. После необходимого выравнивания осуществляют обжим. Поучатся примерно так, как показано на следующей иллюстрации.

Ни один из способов не имеет какого-то существенного преимущества над другим. Выбирается тот, что удобнее будет исполнить в данных условиях, или какие соединения компактнее можно разместить в ограниченном пространстве подрозетника.

Общие правила:

• Внутренний диаметр гильзы должен по минимуму превышать диаметр проводника или пучка проводников, заводимых в нее.
• Недопустимо «ощипывать» многопроволочный проводник до меньшего диаметра, если он не входит в гильзу. Это при эксплуатации может стать уязвимым местом при большой нагрузке. То есть если провод не входит в гильзу – требуется гильза на шаг больше диаметром, и никак иначе.
• Изоляция подрезается так, чтобы она заканчивалась при заведении проводника прямо у гильзы.
• Провода перед заведением в гильзу с одной стороны, пучком, ни в коем случае не скручиваются.
• Не допускается разрезание гильз – одной на две или больше (в целях «экономии»), или же использование самодельных гильз. При всей простоте конструкции, размеры гильзы, то есть ее длина, внешний и внутренний диаметр, толщина стенки —все же рассчитаны на определённую токовую нагрузку. А с этим шутить опасно.
• Опрессовка гильзового соединения должна проводиться только специальными клещами. Самодеятельность в виде плоскогубцев или других подобных инструментов совершенно исключается – надежного контакта не получится.
• Не допускается соединение пучком алюминиевых и медных проводников вместе. Если есть необходимость такого перехода, применяются специальные комбинированные гильзы.

Исходя из последнего пункта перечисленных правил — следует правильно выбирать материал, из которого изготовлена гильза. Здесь, кстати, нет ничего сложного.

ГМ — гильза медная, просто медный цилиндр, не имеющий какого-либо покрытия или дополнительной обработки. Служит, соответственно, для обжима медных проводов.

ГМЛ – гильза медная луженая, то есть медный цилиндр гильзы полностью покрыт слоем оловянного припоя. Служит также для соединения медных проводов, просто делает его, за счет облуженности,  еще более надежным, не подверженным окислению.

Небольшой нюанс – на данной иллюстрации медные луженые гильзы показаны с продавленными точками по центру. Да, именно так часто выглядят гильзы для соединения проводов встык. Точка, нанесенная по центру и выступающая горбиком внутри, обеспечит равномерное вхождение проводов с обеих сторон до упора в нее. Это касается и гильз из других материалов.

ГА – гильзы алюминиевые. Строение и предназначение, наверное, пояснять не требуется.

ГАМ – комбинированная гильза алюминиево-медная. Именно для того случая, когда необходимо состыковать старый алюминиевый провод с медным – ситуация при ремонте розеток очень частая. В такой гильзе каждая половинка изготовлена из своего материала, а затем они соединены по особой технологии сварки. В диаметрах половинок, обратите внимание, сразу учтена разница диаметров алюминиевого и медного проводника при равной токовой нагрузке. Внутри гильза не сквозная, то есть это дает возможность точно завести два проводника с противоположных сторон на всю глубину, но прямого контакта между ними не случится.

Чтобы закончить с разновидностями гильз, скажем, что есть очень удобные изолированные гильзы.

Действительно, любое гильзовое соединение требует последующей изоляции, а в тесных условиях такая операция не всегда бывает удобна. С такими же гильзами, уже имеющими «диэлектрическую рубашку», после обжима ничего уже делать не придется. Кроме того, изоляции часто придаются цвета, соответствующие виду проводника (фазный, нулевой, заземляющий) и если придерживаться цветовой маркировки – разобраться с проводами в розетке или распределительной коробке будет намного проще.

Теперь о том, чем же производится обжим гильз?

Для этого должен быть в распоряжении специальный инструмент – кримпер или пресс-клещи, с профилями (матрицами) под нужный диаметр гильзы.

У электриков-профессионалов, как правило, есть инструменты под все размеры гильз. Или же сменные матрицы для одних клещей, позволяющие быстро перенастроить инструмент под конкретный случай. Для мастера–любителя, занимающегося исключительно домашними делами, будет достаточно одних клещей под малые диаметры гильз. Инструмент не вполне профессиональный, но относительно недорогой и вполне справляющийся со своими задачами. В последующих ремонтах он вам еще не раз пригодится.

Еще пара замечаний.

Чтобы контакт между проводниками был действительно надёжным и не давал повода беспокоиться в течении многих лет, не следует забывать про использование специальных смазок, наносимых на оголённую часть провода перед его заведением в гильзу.

1. Для алюминиевых проводов оптимальным составом является вазелинокварцевая паста.
2. Для медных – технический вазелин.

В любом случае оголённые на нужную длину концы проводов вначале рекомендуется еще раз зачистить до металлического блеска наждачной бумагой с мелкозернистым абразивом. Затем – промазать эти участки нужным составом.

После этого осуществляется обжим в двух – трех точках, в зависимости от размеров гильзы.  Выступившие наружу пасту или вазелин следует сразу подобрать тряпочкой, смоченной в растворителе. Остается только закончить операцию изолированием смонтированного соединительного узла, если в этом есть необходимость.

Решение о наращивании проводов в розетке опрессовкой соединительной гильзы можно назвать оптимальным, если для него есть инструмент. Соединение получится очень надежным, выполняется быстро и навсегда. Правда, разобрать его уже нельзя – запрессованную гильзу можно только вырезать.

Все бы хорошо, но иногда прибегнуть с такой технологии не получается. Или нет подходящих пресс-клещей, или же не выходит завести инструмент в нужном положении в тесное пространство подрозетника, если провод там – слишком короткий. Приходится тогда искать иной выход.

Практические приемы работы по созданию соединений с помощью гильз показаны на видео:

Видео: Соединения проводов в монтажной коробке с помощью гильз и пресс-клещей

Наращивание проводов в розетке с помощью клемм

Этот способ, пожалуй, самый простой в практической реализации. Нужны только сами клеммы (а в них на сегодняшний день в магазинах недостатка нет), и обычный инструмент для работы с проводами – кусачки, нож или съемник изоляции, плоскогубцы. Для винтовых клемм понадобится еще и отвертка. Всё. Как правило, в изоляции нужды не возникает.

Использование винтовых клемм

Самый, пожалуй, дешевый, но не самый надежный способ. Просто из-за общего недостатка всех винтовых контактных соединений – чуть ниже об этом будет сказано.

Итак, для работы понадобятся винтовые клеммы. Они обычно продаются целыми линейками (блистерами или колодками).

Каждая ячейка такой линейки – это готовая к действию парная винтовая клемма. И для удлинения одного провода одна клемма как раз и понадобится. Колодка изготовлена из довольно мягкого пластика, так что отрезать себе нужное количество клемм – не составляет труба.

Если поискать, можно найти и уже готовые парные винтовые клеммы. Они могут быть, например, такими, как показано на иллюстрации ниже:

Два входа означает то, что два провода, вставленные и затянутые в одной парной клемме получат между собой надежное электрическое соединение.

Сращивание заключается в том, что соединяемые концы проводов зачищаются от изоляции, заводятся в клемму каждый в свое отверстие, и затем зажимаются там винтами.

Все очень просто. Но есть и недостаток, очень серьезный. Проблема в том, что металлы имеют определенную «текучесть», то есть проводник (в большей части это касается алюминия) под давлением винта в этом месте постепенно проседает. Получается, что давление винта ослабевает, контакт ухудшается, может появиться искрение и т.п. – об этом уже рассказывалось выше. Поэтому винтовые клеммы рекомендуется регулярно подтягивать – но кто об этом помнит?

Пружинные клеммы

Пружинные клеммы были изобретены и выпущены в производство конструкторами германской компании WAGO еще в далёком 1951 году. С тех пор, понятно, они многократно совершенствовались, и сейчас пользуются мега-популярностью, как наиболее удобные средства коммутации при монтаже электрических сетей различного назначения.

Само название фирмы со временем стало нарицательным, и теперь когда говорят про «ваго» — имеют в виду скорее принцип, нежели конкретного производителя клемм. А выпускают их, кстати, сейчас все кому не лень, причём качество изделий порой очень далеко от оригинала. Поэтому-то и ширится число «городских легенд» о том, насколько «ваги» слабые, и что их категорически нельзя допускать до своей квартирной проводки.

А между тем оригинальные клеммы спокойно выдерживаю ток на 16 ампер, то есть нагрузка в 3.5 кВт – для них приемлема. Впрочем, как и для самой розетки – подавляющее количество моделей розеток бытового предназначения рассчитаны на те же 16 А и 3,5 кВт нагрузки. То есть между ними – полный баланс, и бояться нечего.

Но при этом следует соблюдать определенные правила, и знать некоторые нюансы, о которых мы сейчас и поговорим.

• Одноразовые плоскопружинные клеммы

В корпусе клеммы сначала и дет цилиндрические каналы, а за ним – контактная группа, с тугой плоской пружиной на каждом входе. При заведении в клемму проводника необходимо прилагать довольно серьёзное усилие. Мало того что необходимо приподнять лепесток пружины — он еще и одновременно оказывает немалое сопротивление, своими острыми краями буквально счищая с поверхности проводника слой окислов, добираясь до чистого металла.

Очень часто такие клеммы выпускаются в прозрачном пластиковом корпусе, и очень хорошо видно, как проводник добирается до самого конца. Если при этом правильно срезана изоляция, то ее край слегка заходит в цилиндрическую часть канала на входе, и дополнительных изоляционных мер – просто не требуется.

Еще одно замечательное качество таких клемм – можно приобрести изделия, контактная группа в которых заполнена специальной пастой «Alu-plus», не допускающей окисления алюминия, и оттого поддерживающей постоянно надежный электрический контакт. На иллюстрации выше хорошо видно, что полости клемм заполнены этой пастой.  Именно такие клеммы (и только) идут для наращивания алюминиевых проводов. Причем – не исключается перехода на медь. Об этом говорит и надпись на упаковке — «Al Cu».

Ниже приведены серии клемм WAGO такого типа, в которых предусмотрена возможность использования с алюминиевой проводкой:

• 224-12;
• 273-503;
• 773-302,
• 2273-243,
• 2273-242.

Можно спросить у продавца в магазине – он должен быстро подобрать.

Клеммы называют одноразовыми, они считаются несъёмными, хотя, при желании, снять их, конечно, можно, приложив немалые усилия. Но вопрос – зачем? Не настолько они дорогие, чтобы снимать их и использовать вновь, уже не имея уверенности, что контакт будет столь же надежным. Проще поменять на новую.

• Рычажные клеммы Wago

Эти клеммы часто считают вообще универсальными, но с этим можно поспорить. Именно из-за их непродуманного применения чаще всего и возникают слухи о негодности клемм Wago в принципе.

Разница в строении клемм есть. Они тоже являются пружинными. Но только вот просвет между сводом канала и пружиной регулируется рычажком. Рычаг поднят – просвет большой, и в клемму можно вставить практически любой, даже скрученный многожильный провод. После вставки провода – рычаг опускается, и пружина прочно захватывает проводник, создавая контакт с ними.

То есть разница в том, что пружина не будет сама счищать окислы с поверхности проводника. Да и пастой такие клеммы не заполняются. И для алюминиевых проводников применять ее – нельзя!

А вот для меди – это очень удобное соединение. И надежность его велика, и демонтировать, если это станет нужно – несложно!

*  *  *  *  *  *  *

Итак, повторимся, что клеммы Wago – очень надежные соединительные приспособления, создающие отличный и долговечный электрический контакт, способный выдерживать высокую нагрузку. Все слухи об их ненадежности вытекают из безалаберности монтажников, допускающий следующие ошибки:

• Клемма открыто размещена на улице или в сыром помещении — это недопустимо.
• Для соединения с алюминиевым проводом использована или рычажная клемма, или пружинная клемма, но без специальной смазки внутри.
• В клемму заводились грязные, неподчищенные проводники.
• Проводник кривой – например, с оставшейся кривизной после ранее бывшей скрутки. Это совершенно недопустимо – из-за неровностей хорошего контакта с плоской пружиной не добиться.
• Для монтажа используются клеммы непонятного происхождения – подделок в этой сфере очень много.

А так – правильно поставленная Wago переживет ещё и скрутку, и винтовую клемму. Только обжим гильзой и пайка считаются несколько надежнее. Но там многое зависит от мастерства исполнителя, тогда как с клеммой справится любой.

Удлинение проводов пайкой

Соединение пайкой считается очень надежным, если, конечно, выполнено правильно. Причем пайке поддается как медь, так и алюминий.

Иное дело, что провести качественную пайку в очень узком и тесном пространстве подрозетника, не повредив при этом соседних проводов – задача крайне непростая даже для специалиста. А если начинающий мастер вообще впервые берётся за работу с паяльником, то, поверьте, ремонт розетки – это не самый лучший вариант для обучения. Попробовать надо сначала на отдельных кусках проводов, для чего ниже разместим два видеосюжета. В одном из них мастер покажет, как лучше спаивать медные проводники. Во втором – речь пойдёт об алюминии.

Посмотрите, попробуйте, возможно, навык придет к вам очень быстро.

Видео: Как надежно спаять медные провода

 Видео: Соединение алюминиевых проводов спаиванием

*  *  *  *  *  *  *

Ниже будет показан еще один способ наращивания проводов в розетке или выключателе. Как кажется, он заслуживает внимания.

Оригинальный, вполне надежный и весьма простой способ наращивания проводов в розетке или выключателе.

В этом способе, как мы вскоре увидим, сочетается несколько подходов. И этот «симбиоз» показывает очень хороший результат.

Ситуация классическая: люстра, подключённая к домашней электросети через двухклавишный выключателю, вдруг начала работать со странностями – лампы в рожках сами по себе тухнут и зажигаются, моргают, раздается непонятно откуда тихий треск. Проверка самих ламп ничего не дала, анализ состояния люстры тоже не выявил в ней недостатков. Значит, проблема выше по сети, и, скорее всего, кроется в наиболее уязвимом месте — в выключателе. Снимаем его, смотрим… Ну и дальше – устраняем неисправность.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Так и есть – здесь далеко не все в порядке. Общий верхний фазный провод, приходящий на выключатель, явно короткий и был скоммутирован буквально в натяг – сразу отскочил вверх. А два провода на выходе из выключателя уже даже наращивались раньше, но явно не самым великим мастером своего дела. Сделанные скрутки кое-как, точнее, как получилось, прикрыты неровно намотанной изоляционной лентой. Надо снимать и смотреть, что там под ней творится.
	Это даже не изолента, а какая-то липкая пленка типа полиэтиленовой – видимо, то, что нашлось в свое время. Уже при снятии этой «изоляции» видно, что скрутка ходит ходуном, то есть о хорошем контакте и речи не идет. Вот вам и причина проблем с люстрой.
	Ясно, что эту скрутку оставлять никак нельзя. Но если ее удалить, то провода станут совсем короткими. Ничего не поделаешь, нарастим…
	Аккуратно придерживая скрутку, пытаемся плоскогубцами распустить ее, минимально шевеля оставшимся отрезком провода, выходящим их стены. Если он обломится – будет совсем туго.
	Вот что осталось после удаления скрутки – на оставшиеся оголенные конецы будем пытаться нарастить провода, чтобы затем спокойно, без проблем произвести коммутацию выключателя. Об очередной скрутке, понятно, и речи быть уже не может. Проблематично будет завести и клеммы типа Wago – им нужен совершенно ровный участок провода хотя бы миллиметров 15. А в ограниченном пространстве розетки сейчас обрезать и зачистить такие участки на оставшихся коротышах — задача очень непростая. За пайку алюминия дилетанту лучше не браться.
	Поможет нам в этом вопросе вот такая клеммная линейка. Пластиковая сборка на десяток-другой контактов. Но нас интересую сегодня только металлические контактные группы, спрятанные в ячейках.
	Если сначала выкрутить полностью винты, то их пластикового корпуса можно достать цилиндрические (почти) латунные клеммы. Вот они, уже с обратно наживлёнными винтами. По сути, можно оставить так – сейчас станет понятно, что имеется в виду. Но все же лучше из каждой такой двухвинтовой клеммы сделать две одновинтовых.
	Для этого можно воспользоваться миниатюрным токарным станком – у мастера, демонстрирующего эту идею ремонта выключателя на зависть хороший арсенал оборудования… В патрон аккуратно зажимается клемма…
	…готовится к работе отрезной резец…
	… и латунная клемма разрезается на две одинаковые половинки.
	Вот одна из них после обрезки. Понятно, что токарный станок есть далеко не у каждого. Не беда – способов разрезать латунную клемму надвое – немало. Например, бормашина с установленным отрезным мини-диском. Или, на крайний случай, просто ножовка по металлу и тиски. Зачем резать? Да просто чем компактнее будет клемма, тем удобнее работать, и тем просторнее будет в тесном гнезде подрозетника.
	Есть решение и еще проще — прибрести концевые винтовые клеммы под нужный диаметр проводов. Их резать не придется – они и так одиночные. Их только необходимо выкрутить из пластиковой «рубашки».
	Следующая операция у нас – к каждой такой клемме потребуется припаять отрезок провода. К латуни припой ПОС-60 прихватывается отлично, при хорошем прогреве, но поверхность необходимо хорошенько зачистить. Пускаем в ход надфиль с мелкой насечкой.
	Вот так, до блеска, чтобы на поверхности металла не оставалось никаких разводов окисления. Можно обойтись и без надфиля – провести зачистку обычной наждачной бумагой.
	Переходим к пайке. Какого-то особого флюса не требуется – для латунной клеммы и медного провода вполне будет достаточно обычной канифоли. Провод лучше взять многопроволочный – он более гибкий и им удобнее работать в тесном пространстве без опасения, что он заломится. Диаметр провода – для выключателя, как в нашем примере, будет достаточно 1.5 мм² в сечении. Если ремонтируется розетка, то лучше все же поставить 2.5 мм² — могут подключаться и довольно мощные приборы нагрузки. Длина отрезков провода – думается, будет достаточно 100-120 мм. Отрезки проводов сразу лучше зачистить и залудить с обоих концов. После этого одним концом отрезок припаивается к клемме.
	Паяльник лучше для этого иметь довольно мощный – 40 или даже 60 Вт – тогда жало быстро прогреет клемму и обеспечит качественное и глубокое ее залуживание.
	Вот так примерно получается – конец провода надежно припаян к винтовой клемме.
	Желательно сразу приготовить несколько вот таких переходников – клемма плюс припаянный отрезок провода с залуженным оголенным (миллиметров на 10) концом. Можно, раз уж взялись за дело, и наперед наготовить небольшой запас таких изделий – они наверняка вскоре пригодятся, если судить по состоянию ремонтируемого выключателя.
	Можно возвращаться к нашему выключателю. Оголенный миллиметров на 8÷10 мм конец провода, подлежащего наращиванию, максимально возможно выравнивается. Затем проверяется, чтобы на клемме винт был отпущен, и эта клемма надевается своим отверстием на конец провода. Здесь удлинению подлежат алюминиевые провода – вот и хорошо будет выполнить переход на более пластичную и, признаемся, более предсказуемую медь.
	Клемма полностью, до упора в изоляцию надета на провод.
	Можно затягивать винт. Сначала просто для фиксации – до его легкого упора в алюминиевую жилу, чтобы клемма не слетела…
	…ну а затем – уже с усилием, чтобы обеспечился плотный контакт проводника и зажимающей его клеммы. При затягивании, чтобы приложить усилие, клемму лучше удерживать какими-нибудь плоскогубцами. Кстати, если клемма устанавливается на алюминиевую жилу, то слишком «фанатеть» с затяжкой винта тоже нельзя – он может попросту передавить провод, и конец отвалится. А когда в таких обстоятельствах проводится ремонт проводки, то нередко случается, что буквально каждый миллиметр, за который можно еще схватиться – «на вес золота»…
	Естественно, участок монтажа с затянутой клеммой необходимо заизолировать.  С изолентой в наше время возиться незачем – на этот участок надевается отрезок термоусадочной трубки подходящего диаметра…
	…а затем его необходимо прогреть. Автор не сторонник вот таких методов со спичками или зажигалкой, хотя многих это устраивает. Но если имеется строительный фен – то лучше все же прогреть им. В любом случае трубка должна от нагрева резко уменьшиться в диаметре, усесть, и создать надежный изоляционный барьер.
	Надевается вторая клемма – на второй провод, нуждающийся в удлинении. Все повторяется точно так же:…
	…в клемме затягивается винт….
	… а затем производится изоляция этого участка термоусадочной трубкой.
	Третий провод вроде как был «живой», но вновь оставлять под крышкой такую скрутку, ожидая, что она рано или поздно подведет – смысла нет. Так что и ее лучше сразу заменить на «адекватный» провод. То есть опять снимаем старую изоляцию, раскручиваем старый узел проводов, обрезаем, зачищаем…
	…надеваем и затягиваем клемму…
	…и, наконец, изолируем. В итоге – все три провода, подходящие к выключателю, были «реанимированы» и удлинены. Теперь с вот этими проводами, медными, гибкими и очень удобными смонтировать обратно выключатель – сможет любой.
	Концы у наших «ремкомплектов» уже были зачищены и залужены, то есть их можно сразу, без дополнительной подготовки, крепить в клеммах выключателя.   Провод зачищенным концом заводится в клемму —
	…винт которой после этого сразу затягивается. Здесь, кстати, с медным залуженным проводом можно и приложить усилие при затяжке.
	То же самое проделывается со всем проводами, подсоединяемыми к выключателю.
	После этого провода аккуратно подбираются сзади зигзагом, выключатель аккуратно устанавливается на свое место – в свой подрозетник на стене.
	Производится фиксация выключателя на месте – для этого имеются специальные винты, приводящие в действие распорки.
	Ставится кожух, декоративные накладки, клавиши. Можно включить напряжение питания на этот участок проводки.
	Ну и – проверить под выполненной конец работы ее результаты. Итак, после окончания сборки и подачи питания – включаем вместе и поочередно клавиши…
	…и убеждаемся, что люстра работает так, как от нее ожидается. То есть вся работа произведена качественно и правильно!

*  *  *  *  *  *  *

На этом всё.

Нет, лучше закончить не так, а предупреждением, которое никогда лишним не станет.
Какой бы способ удлинения проводов в розетке ни выбирался, начинать работу можно только после того, как розетка полностью обесточена! И еще раз проверена на отсутствие напряжения! И еще приняты меры к тому, чтобы никто случайно это напряжение не включил!