Как исправить ротор

Как починить, ремонт

Ротор в отличие от статора, основным элементом которого является обмотка, имеет более сложную конструкцию. Кроме намотанных в пазы сердечника катушек, в его сборку входят подшипниковые узлы, коллектор, вентилятор и собственно сам вал. Это увеличивает количество вариантов неисправностей, а значит отремонтировать ротор несколько сложнее, чем статор.

Ремонт обмоток ротора

В следующем видео описан ремонт ротора по наиболее частой неисправности электрической части — повреждение обмотки. Автор кратко описывает последовательность операций ремонта обмоток ротора: от диагностики до самой перемотки и пропитки.

Важно: автор указывает на контрольную проверку приборами правильности выполнения каждой операции там, где это необходимо.

Ремонт коллектора

Дефект, который устраняется в следующем видео, а именно отрыв ламелей коллектора, при целых обмотках ротора встречается не так часто. Однако, автор с блеском выполняет его в домашних условиях. Вместо отсутствующих ламелей изготавливаются новые из медной проволоки методом холодной ковки.

После пайки и приклеивания ламелей, убираются слесарным путем все наплывы, и окончательная доводка поверхности коллектора производится оригинальным методом, предложенным автором. Далеко не всегда в домашних условиях найдется токарный станок, поэтому якорь собирается по месту своего прямого назначения (в болгарку), где вместо щеток устанавливается инструмент для обработки ламелей коллектора.

Он представляет собой подогнанные по размеру деревянные бруски, на которые прикрепляется шлифовальная шкурка. Усилие обработки создается затягиванием на определенную величину поджимающей брусок заглушки. Привод ротора осуществляется через шпиндель другой болгаркой. Таким образом, меняя несколько раз шлифовальную шкурку, добиваются идеально ровной и полированной поверхности коллектора после замены ламелей.

Замена крыльчатки вентилятора

В следующем видео на роторе разбита ступица металлической крыльчатки после попадания в нее постороннего предмета. Автор нашел выход из положения, собрав новую крыльчатку из поломанной и другой, взятой со сгоревшего ротора перфоратора. На самодельном приспособлении из дрели и тисков с крыльчатки из перфоратора (пластмассовая), насаженной на ротор, острым ножом были отрезаны лишние элементы, то есть осталась только ступица. Далее на ступицу была приклепана поврежденная крыльчатка. При вращении, с помощью привода, дрелью, опорой на подшипнике в тисках и напильника, на собранной новой крыльчатке было выставлено требуемое радиальное и торцевое биение.

Искрит ротор, причина, как исправить

Основные причины, вызывающие повышенное искрение во время работы болгарки.

• Износились щетки. Следует их заменить, иногда для достижения результата вместе со щеткодержателем и поджимающей пружиной.
• Обрывы, замыкания в обмотке ротора. Устранить сильное искрение поможет замена якоря или перемотка новой обмотки. В видео замена якоря и щеток создает нормальные условия для функционирования щеточно-коллекторного узла.

• Неисправности в обмотке статора могут служить причиной искрения. Здесь по аналогии с якорем следует заменить обмотку статора или сам статор.
• Скопление графитовой пыли на ламелях или между ними. Регулярная чистка ламелей наждачной бумагой и уборка графита между ними сделают невозможным образование дополнительных условий для появления искры.
• Щетки могут быть установлены неправильно по отношению к поверхности коллектора и как следствие создаются условия для образования большого количества графитовой пыли. Устранить можно правкой сместившихся щеток.
• При перегреве на коллекторе образуется нагар, что создает условия для плохого контакта щеток с ламелями и увеличения искрообразования. Необходимо чистить поверхность коллектора наждачной бумагой с мелким зерном, после чего полировка на войлочном круге сделает работу щеточно-коллекторного узла эффективной.
• Механические нарушения, вызванные отклонением от технических требований к конструкции болгарки. Большинство из них устраняется как, например, в видео проточкой на токарном станке.

Схема расположения деталей

Если вы знаете устройство дрели и принцип работы инструмента, то самостоятельный ремонт изделия вас не затруднит.

Независимо от модели или производителя, все эти электрические инструменты состоят из типового набора основных компонентов.

1. Сетевой кабель. Многие из пользователей не обращают на шнур подсоединения инструмента к сети должного внимания, а ведь по статистикие 50% неисправностей электрических изделий происходят из-за него. Шнур легко ломается во время эксплуатации, его частые места обрыва — это вход в рукоятку устройства и место пайки контактов на пусковой кнопке. Дефект часто случается из-за подвижности всего блока кнопки.
2. Конденсатор. Эта небольшая деталь прямоугольной формы расположена в рукояти дрели и предназначена для подавления возникающих помех от искрения.
3. Пусковая кнопка. Одно из самых слабых мест — при возникновении проблем в электрической части изделия тестируется сразу после кабеля.
4. Статор электрического двигателя. При коротком замыкании у него может произойти пробой обмотки — весьма неприятный случай, надо перематывать всю обмотку. Внутри находится ротор или якорь.
5. Опорный подшипник.
6. Узлы расположения щеток электродвигателя. Щетки делаются из прочного графита и стираются от долгой эксплуатации, они могут быть виновны в неисправности электрической части изделия — при работе в нормальном режиме каждая из них искрит. Частые неполадки — пыж из пыли между телом щетки и ротором.
7. Коллектор. Если его контакты чистые, то вращение ротора плавное.
8. Корпус изделия.
9. Вентилятор. Он предназначен для постоянного охлаждения электрического двигателя дрели.
10. Переключатель режимов.
11. Редуктор. Всегда присутствует в любой модели, т. к. патрон напрямую не одевается на ось ротора.
12. Самая крупная шестеренка редуктора. Частые неисправности: попадание в смазку пыли и инородных частиц, из-за этого она теряет свои свойства, а редуктор быстро изнашивается и требуется его замена.
13. Два подшипника патрона. Именно на них приходится самая большая нагрузка, поэтому они нуждаются в периодическом осмотре и техническом обслуживании — снятие, промывка, замена смазки.
14. Ось, на которой крепится патрон. В моделях дрели-перфоратора у нее есть возвратная пружина.
15. Патрон изделия. Его цанговый механизм для зажатия сверла или различных насадок может быть быстрозажимного вида или зажиматься специальным ключом.

Любой ремонт дрели своими руками необходимо начинать с визуального осмотра всех деталей. Принцип здесь действует простой — от простого к сложному, т. е. сначала проверяем шнур, проводку, контакты, разные крепления, потом начинаем тестировать блоки и двигатель. До полной разборки изделия не всегда доходит, но практически к такому развитию событий надо быть готовым. Как разобрать конкретную модель, поможет инструкция по эксплуатации.

Алгоритм поиска и устранения поломок электрической части

Ремонт дрели выполняется по принципу «от простого к сложному». Не следует сразу разбирать инструмент до винтика, и оценивать состояние всех узлов одновременно.

Дрель не включается. Начинаем со шнура питания (как минимум, перед этим следует проверить напряжение в розетке и удлинителе). Разобрав корпус, находим контакты кабеля, и «прозваниваем» их с помощью мультиметра.

Важно! Не проверяйте питающий провод при поданном напряжении! При обрыве токоведущих жил можно получить удар током, или организовать короткое замыкание. Подключаемся к разъему сетевой вилки и противоположной клемме шнура

Затем несколько раз изгибаем кабель по всей длине. Пропадающий контакт или его полное отсутствие говорит о наличии обрыва внутри изоляции. Если перелом токоведущей жилы находится близко к краю, кабель обрезается и подсоединяется заново. Просто он будет немного короче. Если разрыв в середине длины – провод лучше заменить. Сращивание будет небезопасным

Подключаемся к разъему сетевой вилки и противоположной клемме шнура. Затем несколько раз изгибаем кабель по всей длине. Пропадающий контакт или его полное отсутствие говорит о наличии обрыва внутри изоляции. Если перелом токоведущей жилы находится близко к краю, кабель обрезается и подсоединяется заново. Просто он будет немного короче. Если разрыв в середине длины – провод лучше заменить. Сращивание будет небезопасным.

Шнур исправен – проверяем выключатель. Подключаем мультиметр к выводам, и нажимаем клавишу. Через контакты проходит большой ток, возникает искрение (особенно при попадании пыли в корпус). Контакты могут банально окислиться. Аккуратно разбираем корпус выключателя, и зачищаем контактные группы мелкой наждачной бумагой.

При поломке металлических частей, лучше приобрести новый блок.

• Если в цепи между выключателем и электродвигателем присутствует дополнительная контактная группа (например, переключатель реверса или регулятор скорости), диагностируем и этот узел.
• Далее проверяем соединительные провода от выключателя к щеткам двигателя. Если они в порядке – проводим диагностику щеточного узла.

Пружины должны уверенно прижимать щетки к ламелям якоря, сами угольные элементы проверяем на степень износа. При необходимости меняем: запасные части есть в комплекте поставки, или покупаются в специализированных магазинах. Контактные ламели якоря могут быть окислены или засорены. Их можно аккуратно почистить мелкой наждачной бумагой.

Более сложная поломка – выход из строя обмоток якоря или статора. С помощью мультиметра проверяется короткое замыкание между корпусом узла и контактами обмоток. Затем производится замер сопротивления. Значение должно быть одинаковым на каждой обмотке, разброс показаний не более 5%. Неисправные обмотки необходимо перемотать.

Это можно сделать самостоятельно, или в ремонтной мастерской (в любом случае, получится дешевле, чем покупка нового двигателя).

Как проверить с помощью мультиметра

• Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

• Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по ламелям.

Видео: как проходит проверка

Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

• Возьмите два провода и соедините их с лампой.
• На минусовом проводе сделайте разрыв.
• Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
• Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

Причины неисправностей

Причинами поломки ротора может быть неправильная эксплуатация электроинструмента, которая представлена следующими факторами:

• превышено допустимое время непрерывной работы, что является одной из основных причин выхода из строя бытовых болгарок;
• проведение работ в условиях агрессивных сред с наличием песка, влаги, абразивной пыли и других подобных материалов;
• работа в условиях превышающих допустимую нагрузку;
• некоторые механические неисправности влияют на дисбаланс вращающегося ротора, что в конечном итоге сказывается на нормальном функционировании электрической цепи ротора;
• нестабильность сетевого напряжения во время работы электроинструментом.

Исправный ротор для Бош УШМ GWS6-100/GWS 850 MAX. Фото 220Вольт

Работа электроинструмента, сопряженная с действием указанных факторов, приводит к возникновению следующих неисправностей:

• обрыв проводников катушек;
• короткое замыкание между витками из-за подгоревшей изоляции;
• изоляция теряет свои свойства, что может вызвать пробой обмотки на корпус сердечника;
• нарушение коллекторных контактов;
• частички обгоревшего изоляционного лака или оплавившегося припоя попавшие в зазоры, которые соприкасаются с вращающимся ротором, могут нанести механические повреждения элементам болгарки: трещины, скалывания, глубокие царапины.
• ламели коллектора неравномерно изнашиваются, на них образуется нагар от короткого замыкания.

В основном это происходит при длительной работе коллекторного двигателя болгарки без перерыва на отдых. Изоляция обмотки от нагрева теряет свои характеристики, оплавляется, что приводит к короткому замыканию витков. Контакты, соединяющие обмотку якоря с ламелями коллектора, могут отпаяться, электрический ток прерывается и электропривод останавливается.

Механические поломки

Как отремонтировать дрель, если электрика в порядке?

1. Первая механическая неисправность – закоксованные подшипники. В смазку попадает пыль (при неисправных сальниках), и подшипники быстро выходят из строя, вплоть до заклинивания. Лечится просто – промываем керосином, набиваем смазкой и устанавливаем новые сальники. Применяется консистентная смазка для высокооборотистых агрегатов, например – молибденовая
2. Более серьезная проблема – ремонт редуктора дрели. Хорошо, если есть запасные части (как правило, шестерни). В противном случае придется менять весь модуль. Готовые комплекты имеются в продаже. Если ваша дрель имеет известное имя – комплектующие найти можно
3. Еще одна сложная неисправность – ремонт патрона. Взглянув на его устройство, станет ясно, как проводить ремонт.

Часто внутренняя смазка смешивается с продуктами сверления, после чего заклинивает подвижные губки. Патрон следует разобрать, промыть в керосине и смазать заново перед сборкой. Если детали внутри конструкции сильно изношены – покупайте новый узел.

Поскольку поломка редуктора – наиболее частая механическая неисправность, на его устройстве остановимся подробнее.

Помимо шестерен для понижения оборотов (и одновременно повышения крутящего момента), в редукторе установлены радиально-упорный и радиальный подшипники (отмечены стрелками).

При износе этих узлов, понижающая пара редуктора испытывает повышенные нагрузки. Зубья стачиваются и даже ломаются. Если установлен механизм перфоратора – шестерни живут еще меньше.

Поэтому старайтесь пользоваться ударным режимом только при крайней необходимости.

Кроме стандартного, существует планетарный редуктор.

Эта сложная конструкция применяется для экономии места. Ремонту практически не подлежит, меняется в сборе.

Подведем итог. Дрель достаточно легко поддается ремонту. Если узел нельзя восстановить – он меняется целиком. В любом случае, ремонт дешевле покупки нового прибора.

Как пособие по ремонту ударной дрели можете использовать это видео. Все подробно рассказано и показано.

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Стёртые ламели

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.

Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку

Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.

Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.

Сделайте заготовку ламели из меди

Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.

Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.

Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Полностью изношенный коллектор

Качество восстановления будет одинаковым.

Повреждены отдельные пластины

• Хорошо зачистьте всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
• Намотайте оголённый медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
• Обмотайте скотчем вал якоря, а коллектор с торца намажьте пластилином, чтобы медь не разрасталась там, где не надо. И чтобы на железо не попал электролит.
• Для ванночки отрежьте пол пластиковой бутылки. На вал намотайте изоленту так, чтобы она плотно держалась в горлышке бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
• Возьмите кусок медной шины. Её размер в два раза больше наращиваемой поверхности. Сверните её спиралью и поместите в бутылку.

• Подключите источник питания минусом к восстанавливаемой поверхности, а плюсом к шинке. Полтора ампера тока на один квадратный дециметр раствора. Если коллектор отделён от вала, обмотайте его проволокой и подвесьте в банке на какой-нибудь перекладине, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности, чтобы регулировать силу тока и предотвращать короткое замыкание на сосуде. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.

• Коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном. В конце протестируйте коллектор на отсутствие замыканий между пластинами.

Составные части электролита:

Медный купорос — 200 г.
Серная кислота 1,84 — 40 г.
Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
Кипячёная вода — 800 мл.

Как почистить

Состояние коллектора существенным образом влияет на срок службы щеток, значительно снизит искрообразование, что сделает работу болгарки на параметрах близких к номинальным. Для чего необходимо регулярно производить его чистку.

Один из вариантов технологии чистки коллектора показан в следующем видео. В качестве расходных материалов и инструментов используются доступные:

• наждачное полотно с абразивными числами 1000 и 2000;
• войлочный круг с цилиндрическим хвостовиком;
• шуруповерт или дрель;
• паста ГОИ;
• игла;
• надфиль;
• небольшая щетка.

Технология проведения операций достаточно проста

Важно: не забывать снимать фаски на ламелях, собственно для чего здесь и нужен надфиль

Устройство и неисправности электрической дрели

Дрели могут быть разных размеров и цветов, но внутри всегда одна и та же схема.

Устройство ударной дрели

Основные составляющие ударной дрели:

1. Патрон.

2. Металлический корпус редуктора.

3. Электродвигатель.

4. Кнопка пуска.

5. Кнопка переключения между обычным и ударным режимами.

6. Корпус.

7. Индукционные кольца.

8. Конденсатор.

9. Сетевой кабель.

10. Щётки.

11. Кнопка реверса.

12. Регулятор оборотов.

В простой дрели без ударного механизма нет металлического корпуса редуктора. Подшипники вала и редуктора вставлены в корпус дрели.

Редуктор безударной дрели

Основные неисправности дрели:

• Не включается. Причины: повреждение шнура питания, проводов внутри дрели, кнопки пуска, или пускового конденсатора.
• Неисправности двигателя.
• Поломка или износ щёток.
• Искрит, дымит, потрескивает, неприятный запах. Причина в щётках или двигателе.
• Потеря мощности происходит из-за неисправности якоря.
• Поломка кнопок включения, реверса, регулятора оборотов.
• Износ подшипников.

• Плохой зажим патрона.

Неисправности двигателя:

• Деформация вала.
• Выработка якоря.
• Нарушение крепления полюсов к станине в статоре.

• Разрыв провода обмоток от перегрузки или абразивной пыли.

• Короткое замыкание на корпус или между витками.

Все эти неисправности, за исключением неисправностей двигателя, нетрудно устранить самостоятельно. Ремонт двигателя возможен при наличии определённых навыков и знаний. Иногда проще отнести его в мастерскую или купить и установить новый. Установка любого нового узла дешевле ремонта в мастерской, так как профессионалы за одну замену берут оплату, равную стоимости узла.

Видео: устройство дрели

Рекомендации для продления работоспособности новых и отремонтированных дрелей:

• Дрель не должна работать более 20–25 минут непрерывно после включения в сеть.

• Недопустим перегрев прибора до температуры обжигания рук.

• Необходимо чистить патрон от грязи и смазывать.

• Нельзя использовать сильно тупые свёрла.

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

• Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

• Ещё нам необходим обратный конус для центрирования по подшипнику. Сделайте в нём отверстие до 8 мм.

• Так как медь тягучая, отрегулируйте станок на количество оборотов от 600 до 1500 в минуту.
• Первичная подача по половине деления. Когда резец слегка коснётся изделия, произведите продольную проточку всего коллектора. По образовавшемуся блестящему рисунку вы увидите состояние ламелей, все неровности поверхностей.
• Если коллектор ровный, то проточка будет равномерной.
• Если есть ямки, то продолжайте проточку, пока поверхность не выровняется.
• Для последнего прохода нужно подать резец на одну четвёртую от деления.
• Для полировки возьмите наждачную бумагу с тысячной зернистостью и включите станок так, чтобы якорь вращался в ту сторону, в которую вращается во время работы.

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Видео по теме

Как перемотать якорь

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Видео: Снимаем обмотку

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

Видео: Намотка влево и вправо

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

• Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.

• После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

• Расположите якорь горизонтально и капайте на обе лобовые части. Крутите якорь до потери текучести.

• Оставьте в вертикальном положении до полной полимеризации.

В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

Устройство якоря

Якорь (ротор) вместе со статором входят в конструкцию асинхронного коллекторного двигателя, используемого в качестве электродвигателя в болгарках. Если статор выполнен в виде неподвижного элемента, то ротор как раз вращается, передавая крутящий момент на шпиндель болгарки. Поэтому вал с подшипниковыми опорами на концах лучше всего соответствует выполняемым ротором задачам.

На валу закрепляется металлический сердечник с пазами, в которые укладывается медная проволока по специальной схеме намотки. Образованные таким образом катушки создают вместе с катушками статора электромагнитное поле, которое заставляет ротор вращаться.

Схема работы болгарки. Источник здесь

На валу устанавливается коллектор, собственно дающий название этому виду электропривода. Он представляет собой набор медных пластинок (ламелей), к которым припаиваются концы катушек якоря. С коллектором соприкасаются щетки статора, что создает замкнутую электрическую цепь, в которую соединены все составляющие электрической части болгарки.

Типовые поломки инструмента

Зная устройство электродрели, несложно определить причину того, почему не работает та или иная его функция. Следует отметить, что избежать поломок электроинструмента можно, если периодически проводить профилактические работы, связанные с заменой смазки механических частей.

После окончания работ по сверлению необходимо убирать пыль с инструмента, особенно с его вентиляционных отверстий. Характер неисправностей разделяют на электрическую или механическую природу возникновения.

Электрические повреждения

Такого вида поломки происходят из-за превышения допустимой нагрузки на аппарат и нарушений в его эксплуатации. Проявляются они в отказе инструмента включаться, в неисправности реверса или регуляторе оборотов. Чаще всего для восстановления работоспособности понадобится разобрать кнопку запуска и прочистить все места, связанные с электрическим контактом.

Появление запаха гари свидетельствует о возникновении перегрузки в работе электродвигателя. В таком случае вначале проверяется состояние щёток и обмоток, изучаются места подключения провода питания на отсутствие подгорания. Подгорание связано с попаданием пыли, в результате чего увеличивается переходное сопротивление, что ведёт к нагреву. Электрического рода неисправности легко вычисляются с помощью мультиметра и визуального осмотра.

Механические поломки

Механические неисправности выявляются сложнее. Такого рода поломки обычно сопровождаются возникновением посторонних звуков, и устранить их без разборки инструмента не получится. В случае плохого фиксирования сверла в патроне понадобится его заменить, так как износ зубчатого соединения самостоятельно восстановить невозможно.

Возникновение клина при работе связывается с повреждением редуктора или подшипника. Если разобрать устройство, то повреждённый узел будет виден сразу. Износ шестерёнок или шлицов будет говорить о необходимости их замены. Подшипники проверяются путём покачивания их на валу. Если движение не плавное или слышны посторонние звуки, то подшипник заменяется. После того как получится найти неисправный узел и починить его, перед тем, как собрать устройство обратно, необходимо провести очистку редуктора от старой смазки и нанести новую. Тогда устройство сможет прослужить ещё не один год.

Общие правила ремонта электроинструмента

Правила техники безопасности при ремонте угловой шлифовальной машины такие же, как и при ремонте любого другого электроинструмента. Очистка от пыли, разборка и сборка проводится только при полностью обесточенном устройстве. Работы по ремонту необходимо проводить на диэлектрической поверхности, а источник питания должен быть оснащен автоматом защиты от короткого замыкания. Категорически запрещается проворачивать вручную шпиндель УШМ, если она включена электросеть. Также запрещено выполнять пробные включения в процессе или после ремонта при установленном на шпинделе отрезном диске.

Опубликовано 04.06.2020 Обновлено 13.06.2020 Пользователем

Как проверить обмотку статора УШМ в домашних условиях разными способами

Существует большое количество различных электрических приборов с помощью которых можно произвести диагностику статора. Однако в домашних условиях применяется ограниченное количество технических средств. Некоторые представлены в нижеследующих видео.

Проверка якоря/ротора и статора мультиметром/тестером

В следующем видео в качестве инструмента для диагностики ротора и статора электропривода используется прибор мультиметр или как чаще в обиходе называемый тестером. Применяется для измерения различных электрических параметров: сопротивления, силы тока, напряжения. Для определения неисправностей в виде обрыва проводов, пробоя обмотки на корпус используется режим «омметр», то есть выставляется определенное значение сопротивления, которое сопоставимо с имеющимся в проверяемой цепи. В данном случае с пределом 200 Ом.

Пробой статора на корпус определяется прикладыванием индикаторных щупов к его корпусу и одному из концов обмотки. Наличие на индикаторе какой-либо величины сопротивления показывает о наличии дефекта в виде пробоя обмотки на корпус. При диагностировании обрыва обмотки индикатор прибора не будет ничего показывать при совмещении щупов с выводами обмоток.

Более сложные манипуляции следует провести при проверке обмоток ротора электропривода. Обрыв обмотки может быть в любом соединении с отдельно взятой ламелью коллектора. Поэтому необходимо проверить сопротивление между всеми ламелями коллектора, прикладывая к ним поочередно индикаторные щупы. При отсутствии обрыва сопротивление будет иметь во всех случаях одно и то же небольшое значение. Любые отклонения свидетельствуют о наличии обрыва. Пробой обмотки на корпус проверяется щупами при контакте их с коллектором и «железом» из набора листов из электротехнической стали. Шкала индикатора не должна реагировать на данное действие.

Однако мультиметром невозможно определить межвитковое замыкание. Здесь применяется прибор носящий название индикатор коротко замкнутых витков (ИКЗ). Более подробно о нем в нижеследующей информации.

На межвитковое замыкание, индикатором

Принцип действия прибора для определения межвиткового замыкания показан в следующем видео. Прибор в проверяемой обмотке индуцирует магнитное поле. При наличии в обмотке коротко замкнутых витков ток короткого замыкания вызывает повышенное противодействие генерируемому прибором электромагнитному полю. Регулировкой ИКЗ выполняется настройка, по достижении которой срабатывает световой сигнал (индикаторная лампочка изменяет цвет с зеленого на красный) или раздается звуковое сопровождение. В дополнение к основному применению, автор показывает способ определения мест подсоединения проводов обмотки к ламелям коллектора, при отсутствии визуально просматриваемых контактов.

Макита, без приборов

В одной из моделей Макита в следующем видео во время работы пошел дым, что является верным признаком сгоревших ротора или статора. Для определения причин автор выполнил полную разборку болгарки, дающую возможность хорошо выполнить внешний осмотр подозреваемых в неисправности узлов болгарки. Если на роторе признаков последствий от задымления обнаружено не было, то на статоре несколько мест подгоревшего электроизоляционного лака четко просматривались.

Мультиметр – автомат: быстро и качественно выполняет измерения

Мультиметр, который представлен в следующем видео удобен в работе и позволяет снимать показания без лишней суеты, когда у прибора, не обладающего такой опцией «скачут» измеряемые величины. Показан способ определения погрешности измерения, связанный с сопротивлением индикаторных щупов. Дано ориентировочное значение сопротивления обмотки, где отсутствуют неисправности.

Чтобы проверить статор и ротор на межвитковое замыкание мультиметром, не потребуется много времени. Дольше придется разбирать двигатель. Болгарка, дрель, перфоратор – каждый инструмент можно отремонтировать, определив неисправность. Проверку лучше разбить на несколько основных этапов, и последовательно не спеша выполнять действия.

Как звонить якорям с помощью мультиметра?

Для выполнения этой процедуры вам понадобится электроинструмент и инструменты для разборки. Как называть якоря мультиметром. инструкция:

1. Подготовьте рабочую поверхность. Должно быть достаточно места для размещения необходимых инструментов и частей, снятых с устройства.
2. Разберите измельчитель и снимите якорь.
3. Очистите деталь от грязи и пыли.
4. Используя рекомендации в представленном видео, вы можете вызвать якорь с помощью мультиметра.

READ Регулировка Оборотов Болгарки Без Потери Мощности

На начальном этапе диагностики значение измерителя устанавливается на уровне 200 кО. Если ваш мультиметр не имеет такой шкалы, вы можете ограничить ее до 20 кО. Для вызова на якоре один зонд измерительного прибора прикреплен к земле, а другой касается каждой из пластин. Если на шкале аналогового мультиметра или цифрового экрана отсутствуют индикаторы, вероятно, в обмотке якоря имеется прерывистая цепь. Диагностировать проблему можно точно с помощью специального устройства, имеющегося у профессиональных слесари.

Как перемотать в домашних условиях?

При нарушении целостности обмотки ротора ее нужно аккуратно удалить, используя плоскогубцы, ножовку по металлу, зубило, кусачки – все необходимые инструменты. Избегать повреждения контактов коллектора, железного основания обмотки и вала якоря. Перед удалением выяснить какова схема намотки и зафиксировать этот факт на бумаге. В процессе следовать составленной схеме направления обмотки.

Обмоточная проволока укладывается в специальные пазы в железном основании. Нужно посчитать, сколько проводников в каждом пазу и на основе этого вычислить количество витков. В стандартном варианте их должно быть 2000 – 2300. В пазы вставляются картонные пластины, изолирующие обмотку от контакта с железным основанием. Затем производится намотка проволоки, концы которой припаиваются к контактам коллектора по завершении.

Перед пропиткой новой обмотки необходимо прозвонить ее мультиметром или тестером, для того чтобы исключить наличие пробоя. Если таковой отсутствует, якорь отправляется в духовку на прогрев. Разогретая обмотка ротора пропитывается эпоксидной смолой. Для лучшего ее протекания сквозь проволоку якорь держится под наклоном.

Особенности асинхронного двигателя шлифовального станка

Почти все электрические приборы, используемые в доме, используют асинхронный двигатель. Важным преимуществом этого типа двигателя является то, что при его загрузке скорость изменяется. Это означает, что, например, если вы долго резаете камень и не останавливаетесь на бытовой шлифмашинке, не будет заметных внешних признаков перегрузки двигателя. Скорость вращения диска будет постоянной, звук будет однообразным. Изменится только температура, но этого нельзя заметить, если руки в перчатках.

При неосторожном отношении преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры вызывает расплавление изоляции на обмотках ротора. Сначала двигатель будет работать с перебоями, а затем. При коротком замыкании на повороте. Двигатель полностью остановится. Нужно несколько раз перегреть болгарский двигатель и, скорее всего, якорь растает. Кроме того, контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, припаяны от высокой температуры, что приводит к перебоям в подаче электрического тока.

Неисправности ротора

В случае оптимального режима использования, ротор не изнашивается. Производятся регламентные работы с заменой щеток при их износе. Но со временем, при сильных нагрузках статор нагревается и образуется нагар. Самая частая механическая поломка – износ или перекос подшипников.

Работать болгарка будет, но при этом быстро изнашиваются пластины, и со временем двигатель ломается. Чтобы избежать поломок, необходимо проверять инструмент и поддерживать нормальные условия службы.

Влага при попадании на металл вызывает образование ржавчины. Повышается сила трения, силы тока требуется больше для работы. Происходит значительный нагрев групп контактов, припоя, появляется сильная искра.

Как починить, ремонт

Ротор в отличие от статора, основным элементом которого является обмотка, имеет более сложную конструкцию. Кроме намотанных в пазы сердечника катушек, в его сборку входят подшипниковые узлы, коллектор, вентилятор и собственно сам вал. Это увеличивает количество вариантов неисправностей, а значит отремонтировать ротор несколько сложнее, чем статор.

Ремонт обмоток ротора

В следующем видео описан ремонт ротора по наиболее частой неисправности электрической части — повреждение обмотки. Автор кратко описывает последовательность операций ремонта обмоток ротора: от диагностики до самой перемотки и пропитки.

Важно: автор указывает на контрольную проверку приборами правильности выполнения каждой операции там, где это необходимо. https://www.youtube.com/embed/uJX3eNy5T4o

Ремонт коллектора

Дефект, который устраняется в следующем видео, а именно отрыв ламелей коллектора, при целых обмотках ротора встречается не так часто. Однако, автор с блеском выполняет его в домашних условиях. Вместо отсутствующих ламелей изготавливаются новые из медной проволоки методом холодной ковки.

После пайки и приклеивания ламелей, убираются слесарным путем все наплывы, и окончательная доводка поверхности коллектора производится оригинальным методом, предложенным автором. Далеко не всегда в домашних условиях найдется токарный станок, поэтому якорь собирается по месту своего прямого назначения (в болгарку), где вместо щеток устанавливается инструмент для обработки ламелей коллектора.

Он представляет собой подогнанные по размеру деревянные бруски, на которые прикрепляется шлифовальная шкурка. Усилие обработки создается затягиванием на определенную величину поджимающей брусок заглушки. Привод ротора осуществляется через шпиндель другой болгаркой. Таким образом, меняя несколько раз шлифовальную шкурку, добиваются идеально ровной и полированной поверхности коллектора после замены ламелей.

Замена крыльчатки вентилятора

В следующем видео на роторе разбита ступица металлической крыльчатки после попадания в нее постороннего предмета. Автор нашел выход из положения, собрав новую крыльчатку из поломанной и другой, взятой со сгоревшего ротора перфоратора. На самодельном приспособлении из дрели и тисков с крыльчатки из перфоратора (пластмассовая), насаженной на ротор, острым ножом были отрезаны лишние элементы, то есть осталась только ступица. Далее на ступицу была приклепана поврежденная крыльчатка. При вращении, с помощью привода, дрелью, опорой на подшипнике в тисках и напильника, на собранной новой крыльчатке было выставлено требуемое радиальное и торцевое биение.

Искрит ротор, причина, как исправить

Основные причины, вызывающие повышенное искрение во время работы болгарки.

• Износились щетки. Следует их заменить, иногда для достижения результата вместе со щеткодержателем и поджимающей пружиной.
• Обрывы, замыкания в обмотке ротора. Устранить сильное искрение поможет замена якоря или перемотка новой обмотки. В видео замена якоря и щеток создает нормальные условия для функционирования щеточно-коллекторного узла.

• Неисправности в обмотке статора могут служить причиной искрения. Здесь по аналогии с якорем следует заменить обмотку статора или сам статор.
• Скопление графитовой пыли на ламелях или между ними. Регулярная чистка ламелей наждачной бумагой и уборка графита между ними сделают невозможным образование дополнительных условий для появления искры.
• Щетки могут быть установлены неправильно по отношению к поверхности коллектора и как следствие создаются условия для образования большого количества графитовой пыли. Устранить можно правкой сместившихся щеток.
• При перегреве на коллекторе образуется нагар, что создает условия для плохого контакта щеток с ламелями и увеличения искрообразования. Необходимо чистить поверхность коллектора наждачной бумагой с мелким зерном, после чего полировка на войлочном круге сделает работу щеточно-коллекторного узла эффективной.
• Механические нарушения, вызванные отклонением от технических требований к конструкции болгарки. Большинство из них устраняется как, например, в видео проточкой на токарном станке.

Немного о коллекторных электродвигателях

• Обычное для домашнего хозяйства напряжение — это 220в. От 220в питается большая часть бытовой техники, потому она проектируется именно под эти особенности;
• Подавляющее большинство коллекторных электродвигателей, которые присутствуют дома — это не асинхронный, а синхронный агрегат;
• В отличие от асинхронного движка, синхронные устройства имеют неподвижную обмотку статора и обмотку на валу, то есть якорь. На них через щеточно графитное устройство или коллектор подается напряжение 220в.

Такие электродвигатели можно встретить в следующих устройствах:

• Стиральные машины;
• Электрические инструменты;
• Детские игрушки;
• Пылесосы и пр.

Устройство ручной шлифовальной машины

Инструмент для шлифовки состоит из трех важных компонентов:

• якорь;
• редуктор;
• статор.

Якорь представляет собой вращающийся элемент с обмоткой и создает крутящий момент электродвигателя. На статоре, разделенном на секторы, есть такая же обмотка. Ток через угольную щетку проходит по обмотке, поступает к якорю. Затем ток переходит на другие щетки до тех пор, пока все части статора не будут задействованы. При прохождении электрического тока по обмотке возникает постоянно взаимодействующее со статором магнитное поле. Таким образом, приводится в действие электродвигатель. Существует несколько характерных поломок устройства запуска «болгарки»:

• сгорание или разрыв обмотки;
• короткое замыкание между витками обмотки;
• разрушение изоляции.

Схема эксцентриковой орбитальной шлифовальной машинки.

Перематывать обмотку можно и своими руками, без обращения к специалисту. Нужно только предварительно разобрать устройство. Но если нет полной уверенности в своих силах, то обращение в специализированную мастерскую станет наиболее разумным шагом. В первую очередь смещается кожух. Для этого крепящий его винт откручивается. После этого можно будет увидеть все детали болгарки, за исключением скрытого под металлическим колпаком редуктора. Откручиваются винты, с помощью которых закрепляется металлическая пластина. Теперь все механические детали хорошо видны. Только после этого можно переходить к перемотке статора.

Лучше хорошо выполненного ремонта может быть только правильная эксплуатация, при которой вовсе не случится поломок. Для того чтобы «болгарка» работала дольше, нужно соблюдать следующие несложные правила:

1. Ни в коем случае не нужно превышать количество смазки и сроки ее добавления или замены.
2. После того, как инструмент работал на пониженных оборотах, строго запрещается сразу же выключать его. Если оставить его поработать хотя бы 1 минуту, можно избежать перегрева.
3. Не стоит допускать долговременную работу инструмента на пониженных оборотах под нагрузкой.

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Схема прибора проверки якорей

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Проверка индикатором короткого замыкания

Обнаружить обрыв обмотки или короткое замыкание в ней можно с помощью индикатора коротко замкнутых витков (ИК). Другие названия – индикатор межвиткового замыкания или индикатор дефектов обмоток электрических машин.

Прибор состоит из:

• блока питания;
• корпуса с ЖК-дисплеем, гнездами для подключения принадлежностей;
• соединительных проводов;
• большого индукционного датчика;
• малого индукционного датчика.

Порядок проведения проверки статора болгарки прибором ИДВИ:

1. Осмотреть индикатор межвиткового замыкания. Убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности соединительных проводов и датчиков.
2. Подключить блок питания.
3. Нажать кнопку питания и убедиться в исправности прибора.
4. Если индикатор дефектов обмотки долго находился на холоде, то его нужно выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
5. Отключить электропитание УШМ.
6. Выбрать из двух датчиков большой или малый в зависимости от размера статора.
7. Если в паспорте угловой шлифовально машины не указано номинальное напряжение, приходящееся на один виток обмотки, то его нужно определить по формуле: номинальное напряжение всей катушки делить на количество витков.
8. Включить прибор.
9. Установить на индикаторе ближайшую большую, чем полученная при расчете, амплитуду импульсного испытательного напряжения.
10. Прижимая датчик к поверхности обмотки, последовательно проверить все пазы, выжидая по 3–4 с. При обнаружении короткого замыкания прибор издаст звуковой сигнал, а на дисплее появится соответствующая надпись.
11. Если короткозамкнутые витки не обнаружены, то на приборе установить следующую (большую по значению) амплитуду и убедиться в наличии запаса прочности изоляции обмотки.
12. Выключить прибор.

Индикатором дефектов обмотки можно проверить состояние изоляции между катушками статора и ротора, а также между обмоткой статора и корпусом болгарки. Если нет возможности купить готовый прибор, то можно сделать более простой индикатор короткозамкнутых витков самостоятельно.

Особенности тестирования болгарского тестового якоря

Процедура диагностики поможет точно определить неисправность моторной части. Устройство, которое есть в арсенале инструментов многих электриков-любителей, позволит вам проверить болгарский якорь с помощью тестера. Используя тестер, вы можете проверить не только анкеры измельчителей, но и обмотки статора других электродвигателей. На видео ниже вы можете увидеть один из этих самодельных измерительных приборов в действии.

Когда тестер подключен к сети, индикатор загорается. Красный свет без применения технического оборудования на якоре означает, что устройство готово к проведению испытания. Рабочая активная поверхность измерительного устройства имеет две точки контакта с тестируемым объектом. Один из них. катушка генератора, другой. катушка связи. При проверке болгарского анкера с помощью тестера эту поверхность необходимо заменить испытательной канавкой. Убедитесь, что датчики не выходят за пределы приборных панелей с обеих сторон одновременно.

Если электрический компонент находится в хорошем состоянии или перемотан, индикатор будет светиться зеленым при проверке тестером напротив каждой из канавок. Если в якоре угловой шлифовальной машины, в частности, в межвитковой цепи, имеется неисправность, на ее месте на индикаторе устройства появится красный индикатор. Будьте внимательны при выполнении диагностической процедуры, чтобы убедиться, что поверхности правильно касаются болгарского якоря тестером. Нельзя исключить причины выхода из строя шлифовальной машины механических повреждений, которые можно увидеть визуально без вызова мультиметра. Они могут быть как значительными, так и маленькими. Вы можете заметить поломку во время осмотра, разобрав измельчитель. Подобные неисправности необходимо диагностировать, прежде чем проверить арматуру по прерывистому контуру.

Если у вас нет опыта разборки электроинструмента или подготовки к работе с многомерными анкерными датчиками и вы не уверены в своих силах, не вмешивайтесь в конструкцию шлифовальной машины. Не экспериментируйте, чтобы не повредить угловую шлифовальную машину. В этом случае, чтобы выяснить причину отказа электроинструмента и проверить болгарский якорь с помощью тестера, лучше обратиться в сервисный центр или к квалифицированным механикам, которые специализируются на ремонте оборудования.

Болгарка – правила работы электрошлифовальным инструментом

Угловую шлифовальную машинку именуют «болгаркой» только на ремонтных просторах бывшего СССР по прозаичной причине – ее производством единолично занимался в г. Пловдив. Скоростной отрезной круг является незаменимым помощником при обработке самого прочного металла, при обустройстве сайдинга на потолок , при раскрое арматуры, листов, профилей и множестве других ремонтных операций. Не менее популярны шлифовальные возможности болгарок – они позволяют устранить заусеницы, шероховатости как с металла, так и с камня или мрамора.

За последние 40 лет ассортимент болгарок колоссально вырос, но правила обращения с этим удобным и многофункциональным инструментом особо не изменились. Более того – ремонт часто предотвращается соблюдением простых эксплуатационных рекомендаций:

• Не снимайте кожух над абразивным кругом без крайней необходимости. Если же этого избежать нельзя, обязательно работайте в защитных очках и оберегайте инструмент от любых боковых касаний;
• Не обрабатывайте дерево, ДСП, МДФ и схожие материалы – для этого имеются пилы и ножовки;
• Держите болгарку крепко и уверенно – при заклинивании диска весь инструмент может вырвать из рук, он получит сильные повреждения и повлечет опасность серьезных травм;
• Работа любой болгарки сопровождается наличием характерных искр – остерегайтесь их попадания на электропроводку, шнур питания и любые другие горючие материалы;
• Любая заготовка – разрезаемая или шлифуемая – должна быть надежно закреплена. Даже если предстоит резка замурованного в бетон арматурного прута при возведении ленточного фундамента из профнастила , следует убедиться в прочности всей конструкции до нажатия кнопки «Пуск» на шлифовальной машине;
• Не давите на деталь для ускорения работы. Принцип работы абразивных кругов заключается в стирании материала заготовок и не нуждается в большом прижимном усилии. Точность движений при работе с болгаркой столь же полезна, сколь вредна грубая сила.

Механические повреждения

Угловая шлифовальная машина Bosch предназначена для выполнения отрезных, шлифовальных, полировальных работ. Работа инструмента в пыли при больших нагрузках особенно пагубно влияет на долговечность редуктора, а именно его шестеренок.

Кроме износа и поломки зубьев шестеренок, к механическим неисправностям можно отнести разрушение подшипников и корпуса. Ремонт болгарки Бош в части замены вышедших из строя подшипников, восстановления корпуса выполнить несложно, если есть желание и потребность.

Сборка болгарки

Сборку болгарки начинают с обследования всех деталей, узлов, подшипников, шестеренок.

Предварительно подготовьте рабочее место с правильным и хорошим освещением, уложите инструменты, смазочные материалы, салфетки.

Какую смазку использовать для болгарки Bosch

Ремонт ушам Bosch будет не качественный, если вы не поменяете при его исполнении смазку. Для качественной смазки узлов болгарки Бош рекомендуется использовать те смазочные материалы, которые предлагает производитель инструмента. Но их высокая цена заставляет искать другой выход, и он есть.

Отечественные производители смазочных материалов разработали специальные смазки для редукторов и узлов болгарок.

По качеству они ничем не уступают зарубежным смазкам, а стоят значительно дешевле. Единственный минус, наши смазки требуют более частой смены.

А можно воспользоваться смазкой, сделанной своими руками.

Сборка ротора

Сборка ротора состоит в запрессовке на него подшипников, установки крыльчатки. Смазанные подшипники напрессовываются на вал при помощи деревянной наставки. Подшипник возле коллектора закрывается резиновой защитой. Это общий алгоритм сборки вала ротора.

В отдельных моделях болгарки Bosch есть свои особенности.

Сборка редуктора

Сборка редуктора начинается с установки в его корпус вала ротора. Когда вал вставлен в корпус, на вал надевается ведущая шестерня, шайба и фиксирующая гайка. Корпус редуктора со вставленным валом необходимо разместить в корпусе статора.

Когда вы вставите в гнездо подшипник коллектора, придавите корпус редуктора к корпусу статора. Проверьте легкость вращения ротора в подшипниках.

В крышке корпуса редуктора смонтирован узел шпинделя с насаженным подшипником и шестеренкой.

Осталось вставить крышку на место и проверить качество вращения вала шпинделя. Если вал вращается легко от руки, модно закручивать винты, крепящие крышку корпуса ротора. Предварительно винты смазываются герметиком.

Это общий алгоритм сборки редуктора. У некоторых моделей ремонт редуктора болгарки Бош незначительно отличается.

Выводы:

• Зная общую схему болгарок Bosch, можно смело браться за разборку инструмента для смазки;
• Умение проводить ремонт болгарки Bosch своими руками позволит продлить жизнь инструменту, самостоятельно заменить смазку, угольные щетки;
• Соблюдая режим работы и технологического обслуживания инструмента, вы продлите его безотказную работу на долгие годы.

Успехов в работе!

Пошаговая диагностика электрики мультиметром или лампочкой

При диагностике и ремонте электрической части болгарки удобнее всего использовать многофункциональный тестер (сокращенное название — мультиметр). Если такого прибора под рукой нет, то для некоторых проверок подойдет отвертка с индикатором или лампочка с двумя проводами. В процессе ремонта мультиметр позволяет измерять как величины напряжения и тока, так и сопротивление обмоток двигателя. Индикатор и лампочка могут показывать только наличие или отсутствие напряжения.

Диагностика обрыва питания

Пожалуй, самой распространенной неисправностью электрооборудования болгарки является обрыв проводов питания внутри оболочки силового кабеля. Для диагностики и ремонта такого повреждения достаточно разобрать заднюю ручку болгарки и проверить напряжение на клеммах перед выключателем. Другой способ — это отсоединить клеммы кабеля и с помощью мультиметра проверить на обрыв сопротивление каждой его жилы.

Проверка статора и его перемотка

Для проверки статора электродвигателя болгарки необходимо отсоединить обе его обмотки от цепи питания, а затем замерить их сопротивление мультиметром в диапазоне 200 Ом. На исправной обмотке прибор покажет сопротивление около одного ома, а на неисправной (с обрывом) — десятки или сотни омов. Если обмотка вышла из строя в результате замыкания, то нагар, как правило, можно увидеть с внутренней стороны корпуса статора. Проверить статор на межвитковое замыкание обычным тестером невозможно – для этого существуют специальные индукционные приборы. Единственные способы ремонта статора — это его замена или перемотка. Второе возможно только при наличии соответствующей квалификации, поэтому чаще всего статор просто меняют.

Диагностика якоря тестером

Проверять якорь болгарки необходимо как на обрыв обмоток, так и на их замыкание на сердечник. В первом случае сопротивление замеряется по кругу между двумя соседними пластинами коллектора, расположенного на валу ротора. Все значения должны быть одинаковы (в пределах одного ома), а значительное отличие указывает на обрыв. Во втором замер производится между магнитопроводом ротора и пластинами коллектора. Для поиска межвиткового замыкания, как и в случае со статором, необходимо воспользоваться специальным прибором. При обнаружении неисправности необходимо принять решение, каким способом производить ремонт: перемоткой якоря или его заменой на новый. Самостоятельно перемотать обмотки якоря без соответствующих навыков и оборудования нереально, а перемотка в сервисе будет стоить практически столько же, сколько и новый якорь. Поэтому оптимальный вариант ремонта — это покупка и самостоятельная замена якоря.

Проверка блока пуска и управления

Диагностика электронных компонентов болгарки сводится к определению исправности отдельных блоков, а ремонт (если нет навыков в радиотехнике) — к их полной замене. Устройство плавного пуска можно проверить стрелочным амперметром, сравнив скачок тока с ним и без него. Для точной диагностики блока поддержания оборотов под нагрузкой потребуется осциллограф. Хотя для того, чтобы понять, исправен он в принципе или нет, достаточно просто понаблюдать за поведением болгарки на разных режимах.

Проверка угольных щеток

В процессе работы угольные щетки стираются и при достижении минимального размера подлежат замене. Первый признак проблем со щетками — неравномерное со вспышками искровое кольцо вокруг коллектора. У некоторых моделей для замены и проверки щеток на корпусе предусмотрены круглые отверстия с винтовыми крышками. Но у большинства болгарок для того, чтобы их поменять, приходится полностью, как при ремонте, разбирать корпус или заднюю рукоятку.

Диагностика кнопки пуска и регулятора оборотов

Самая распространенная неисправность в электрике болгарки — это выход из строя пусковой кнопки, что чаще всего является следствием попадания в нее пыли. Проверить работоспособность кнопки можно с помощью мультиметра или индикаторной отвертки, произведя замер напряжения на ее выходном контакте. Ремонту она обычно не подлежит и просто заменяется на новую. Определить неисправность регулятора скорости вращения еще проще: при вращении колесика он или меняет число оборотов шпинделя или же нет. Если нет навыков в ремонте таких устройств, то проще за несколько сот рублей купить новый.

Как определить неисправность болгарского якоря

Признаками поломки болгарской арматуры являются: повышенное искрение щеток на коллекторе двигателя, вибрация двигателя на низких оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. Если такие симптомы возникают, инструмент следует прекратить. это опасно. Подозрения легко проверить с помощью простых тестов.

Визуальный осмотр снаружи

Устранение неисправностей следует начинать с визуального осмотра мельницы:

1. Провести обзор инструмента.
2. Обратите внимание на целостность шнура питания, наличие напряжения в розетке.
3. Используйте индикатор напряжения, чтобы убедиться, что ток подается на коллектор двигателя и кнопку пуска.

Внутри устройства изнутри

Если блок питания в порядке, но кофемолка не работает, вам нужно открыть корпус для доступа к двигателю. Как правило, разборка не сложная. Но вы должны следовать простым правилам, чтобы избежать проблем при повторной сборке:

1. Обязательно отсоединяйте шнур питания перед разборкой.
2. Снимите рабочий диск и защитную крышку со шпинделя.
3. Откройте корпус в хорошо освещенном месте на чистой поверхности стола.
4. Запомните расположение всех деталей и компонентов перед разборкой. Рекомендуется сделать эскиз или сфотографировать внутреннюю структуру устройства.
5. Положите винты и крепежные винты в отдельном месте, чтобы не потеряться.

Лучше всего осматривать двигатель при ярком освещении, чтобы все мелкие детали были хорошо видны. Якорь должен свободно вращаться вокруг своей оси, правильно работающие подшипники не должны издавать звук во время работы. На анкере не должно быть следов расплавленной проводки, обмотки цепи должны быть целыми, без разрывов. Вы можете почувствовать запах ротора. При закрытии прерывания изолирующий лак горит и издает постоянный специфический запах. Но такой диагноз требует определенного опыта.

READ Ушм Bosch 125 С Регулировкой Оборотов

Тестер цепи

Если визуальный осмотр не дает очевидных результатов, рекомендуется продолжить обследование с помощью мультиметра. Установив переключатель режима в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо «позвонить» двум соседним усиливающим пластинам с двумя зондами. Если сопротивление на всех оборотах одинаково, это означает, что обмотки работают. Если тестер показывает другое сопротивление или разомкнутую цепь на некоторых парах, в этой катушке есть неисправность.

Между обмоткой и сердечником может возникнуть разрыв проводки. Необходимо тщательно осмотреть стыки катушек с пластинами коллектора в нижней части клапана, визуально проверить пайку контактов.

Проверьте контакты с лампочкой

Если у вас нет тестера, вы можете выйти из ситуации с помощью простой 12-вольтовой лампочки. Мощность может быть любая, оптимально 30-40 Вт. Напряжение от 12-вольтовой батареи должно быть приложено к болгарской вилке, вставив лампочку в зазор одного провода. С помощью якоря, если вы вращаете шпиндель вручную, лампочка должна загореться без изменения яркости. Если свечение меняется, это верный признак короткого замыкания.

Если индикатор не горит, это может означать следующее:

1. Возможно, что руки будут висеть в нерабочем положении. Опорная пружина сработала.
2. Произошел обрыв в цепи питания.
3. Произошло короткое замыкание или обрыв в обмотке статора.

Существуют и другие методы диагностики, но они требуют более совершенного оборудования, которое обычно не используется дома. Опытный мастер с высокой степенью точности определит неисправность, используя «пробойник» или простой трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

Этапы осуществления процедуры перемотки статора

При работе важно получить строго определенное количество витков – оно должно быть идентично количеству витков старой обмотки. Проволоку нужно наматывать так, чтобы уплотнение было максимальным

Катушки ставятся в статор. Из того же материала, из которого сделана обмотка для катушек, делаются выводы. Их кончики нужно изолировать кембриками – трубочками, изготовленными из пластмассы.

До того как установить катушки, необходимо проверить, чтобы пазовые коробки были симметричны. Они должны закрывать обмотку. Если этого не происходит, при закладке проводов катушек ставят временные вкладыши. Эта простая мера позволит избежать повреждения.

Катушка монтируется над пазом, который находится ниже расточки. Проводники катушки устанавливают с помощью специальной пластины. Провода, расположенные в пазу, ни в коем случае не должны перекрещиваться. Их нужно укладывать точно так же, в той же последовательности, что и намотку. Проводники нужно устанавливать строго параллельно.

Чтобы выполнить следующую операцию, статор нужно немного повернуть – только на одно деление. В паз укладываются катушки из этой же группы. После окончания укладки нужно положить междуслойные прокладки. Выводы прикрутить к внешнему контуру так, чтобы они располагались параллельно внешнему контуру. Нижняя сторона катушек монтируется по такому же принципу. Операция повторяется до тех пор, пока пазы этого шага не заполнятся.

Когда обмотка закончена, концы можно загильзовать. Размеры гильз зависят от размеров статора. Толщина гильзы обычно бывает 0,2 мм, но при этом длина должна быть больше, чем габарит устройства запуска. Чаще всего это значение составляет около 1,5 мм. Для изготовления гильзы используется специальный картон. На него нужно намотать пленку (должна быть термоустойчивой). Всю получившуюся конструкцию заворачивают скотчем. Катушки с гильзами нужно установить в пазы статора. После этого можно провести проверку, правильно ли двигается якорь. Катушка полностью готова. Ее останется только обмотать киперной лентой, а сверху покрыть слоем лака. После того как лак высохнет, прибор полностью готов к использованию.

Когда речь заходит о перемотке статора, в подавляющем большинстве случаев, подразумевается ремонт инструмента. В качестве примера выполнения означенного процесса можно привести перемотку статора на болгарке.

Означенный процесс по замене обмоток в одной из частей электрического двигателя можно осуществить и бытовых условиях. Объяснить это можно полным повторением сгоревшей обмотки. То есть, выбирается точно такой же проводник, с точно такой же изоляцией.

Замена якоря самостоятельно в домашних условиях

Практика показывает, что если решено заменить якорь болгарки, то менять его лучше всего вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя.

Для замены потребуются:

1. Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
2. Отвёртки, гаечные ключи.
3. Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.

Как снять якорь

Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

1. Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.
2. Выкручиваются 4 винта, крепящие корпус редуктора.
3. Аккуратно вскрывается и снимается крышка редуктора для получения доступа внутрь шестерёночного механизма.
4. Снимается стопорное кольцо, фиксирующее малую шестерню на якоре.
5. Освобождается от крепления фиксатор якоря, извлекается якорь вместе с малой шестернёй и подшипником.
6. Шестерня, подшипник и диск фиксации якоря снимаются, протираются ветошью.Подшипник снимается специальным съёмником.

Видео: замена подшипников на болгарке

Как поставить якорь на место

Чтобы установить на место новый якорь болгарки следует взять новую деталь, после чего собрать инструмент в обратном порядке. Последователь действий следующая:

1. На вал якоря устанавливается диск фиксации.
2. Методом напрессовки устанавливается подшипник.
3. Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
4. Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
5. Закручиваются болты крепления редуктора.
6. Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
7. Щётки осаждаются на свои места, закрываются крышками.

После выполнения указанных действий болгарка готова к работе. Замена якоря произведена.

Видео: как проверить болгарку

Древняя суфийская мудрость гласит: «Умён тот человек, который способен выйти с достоинством из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации бытовой техники, не допуская перегрева мотора, можно избежать поломок и неурядиц в работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предотвратит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих элементов. Своевременное техническое обслуживание инструмента гарантированно избавит от неприятных сюрпризов во время работы.

В каких случаях вы можете сохранить якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение клапана установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо снять с двигателя. Снимайте двигатель с особой осторожностью после снятия щеток и отсоединения силовых клемм. Ротор снимается вместе с упорными подшипниками и колесом охлаждения двигателя, они образуют вместе с ним.

Если большая часть проводки повреждена в якоре и в результате перегрева нарушается баланс, лучше заменить его полностью. На дисбаланс указывает повышенная вибрация и неравномерный гул во время работы механизма.

Как перемотать якорь. пошаговая инструкция

Если балансировка якоря не нарушена, и проблема заключается только в поврежденных обмотках, то такую ​​якорь можно восстановить независимо, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

Чтобы перемотать якорь самостоятельно, вам понадобится:

• Провод для новой обмотки. Используется медный сердечник с диаметром, который точно соответствует старому проводнику;
• Диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
• Лак для заливки рулонов;
• Паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.