Как исправить ручной тормоз

Ручной или стояночный тормоз – важная система автомобиля, которая напрямую влияет на безопасность. Его основная задача – удерживать авто от скатывания на уклоне. Также стояночный тормоз применяется, как аварийная система при отказе тормозов.

Водители по-разному пользуются стояночным тормозом. Одни его практически не задействуют. На стоянке оставляют машину на первой передаче или пользуются режимом паркинг в автоматической коробке. Другие – дергают рычаг ручника или нажимают соответствующую кнопку очень часто, почти при каждой остановке. Но и у тех и у других ручник со временем перестает держать автомобиль. В чем причина?

Прежде чем говорить о возможных неисправностях, давайте разберемся с устройством стояночного тормоза.

Как устроен стояночный тормоз

Ручной тормоз воздействует на тормозные механизмы задних колес. Системы, где использовался отдельный барабан, расположенный после коробки передач, ушли в прошлое.

На относительно недорогих, массовых автомобилях обычно применяется механический привод ручника. Механический привод представляет собой систему тросов и рычагов. Дернув за рычаг или нажав на педаль стояночного тормоза, водитель затормаживает задние колеса.

В последнее время все более широкое распространение получает электронный ручной тормоз. Никаких рычагов и педалей – водителю достаточно нажать на кнопку и исполнительные механизмы зажмут задние тормозные колодки. Электронный ручник может сам растормаживать колеса при начале движения, умеет включаться при каждой остановке. Умная, удобная и, в общем, довольно надежная система.

Почему плохо держит ручник

Начнем с простых, механических систем. Рассмотрим их возможные неисправности.

Вытянулся тросик. Такое случается при частом использовании стояночного тормоза. Ход рычага увеличивается, а тормоз не держит.

«Закис» привод. Эта неисправность обычно преследует тех водителей, которые используют ручник очень редко. Механический привод стояночного тормоза подвержен воздействию влаги, дорожной грязи, противогололедных реагентов. Его детали загрязняются, корродируют и теряют свою подвижность.

Загрязнены или изношены тормозные механизмы. Задние тормоза могут быть как дисковыми, так и барабанными. Контролировать износ и работоспособность дисковых механизмов значительно проще – достаточно снять колесо. Барабанные тормоза сильнее страдают от загрязнений, часто механизмы привода колодок «закисают». Для их ревизии нужно снимать тормозной барабан, что бывает непросто сделать, особенно на автомобилях с солидным пробегом.

Чрезмерный износ и загрязнение тормозов могут быть причиной некорректной работы и электронного ручного тормоза. Другие поломки электронного ручника обычно связаны с неисправностью датчиков и исполнительных механизмов. Нередко выходит из строя сама кнопка включения стояночного тормоза.

Как исправить поломку

Если ручник плохо держит машину, начинать стоит с простого – проверить работоспособность привода ручника. Если тросик свободно ходит в оплетке, все элементы привода подвижны, нужно проконтролировать ход рычага. Если он заметно увеличился, но ручник не держит – придется заняться регулировкой привода. Для этого понадобится: пара гаечных ключей, специальное средство для очистки «закисшей» резьбы, яма или эстакада. Работать придется под автомобилем.

Если тросик подтянули по максимуму, но ход рычага не сильно уменьшился, дело в изношенных тормозных механизмах или в самом тросе. Возможно, он растянулся и требует замены. Замена троса не самая сложная работа, которую вполне осилит водитель, имеющий минимальные навыки обслуживания и ремонта автомобиля.

Проверить работоспособность дисковых тормозов проще: визуально оцениваем износ колодок и дисков. Дернув за рычаг ручника, проверяем, зажимаются ли колодки. На барабанных тормозах придется снимать тормозной барабан. Порой это сделать непросто – он «намертво» прикипает к ступице. Стучать по барабану молотком опасно – можно его расколоть. Надо использовать деревянную проставку. Греть закисший барабан нужно осторожно – рядом ступичные подшипники, резиновые уплотнения тормозной системы. При сильном износе на рабочей поверхности барабана образуется ступенька, которая не даст его снять, если предварительно не свести колодки. На некоторых моделях барабан выполнен заодно со ступицей – придется разбирать весь узел. Поэтому, прежде чем самостоятельно заниматься ревизией задних тормозов, оцените свои силы. Здесь нужен опыт, специфические навыки, да и специальный инструмент может понадобиться.

Что делать, если элементы привода ручного тормоза потеряли подвижность? Вооружаемся терпением и… баллончиками с авто химией. Все сочленения очищаем от грязи и проливаем проникающей мазкой. Потом пытаемся их «расшевелить», осторожно применяя физическую силу. Удалось? Тогда тщательно смазываем, проводим регулировку привода и ездим дальше. Все усилия оказались тщетны – значит, заржавевшие детали придется менять. Если закис тросик – его тоже лучше заменить.

Чтобы ручник не закисал, надо регулярно им пользоваться. Даже если водитель редко использует стояночный тормоз, нужно делать это в профилактических целях. Один раз за поездку дернуть за рычаг или нажать на педаль много проще, чем ремонтировать привод ручника.

Если электронный ручник не держит, что делать в этом случае? Самостоятельно можно осмотреть состояние задних тормозных механизмов. Если там все в порядке, лучше обратиться к специалисту. Если вы, конечно, не владеете уверенными навыками электрика – диагноста. Нужно будет проверить исправность кнопки, исполнительных механизмов, датчиков, целостность электропроводки.

Внимание тормозам

Тормозная система, как рабочая, так и стояночная – важный элемент безопасности. Необходимо тщательно следить за ее исправностью, своевременно менять изношенные детали. Диагностика и простейший ремонт стояночного тормоза – не самая сложная работа. Но она требует наличия эстакады или подъемника. Лежать на земле под машиной – сомнительное удовольствие. При первых симптомах нештатной работы тормозов – обращайтесь к специалистам автосервиса. В технических центрах FAVORIT MOTORS всегда готовы проверить и, при необходимости, отремонтировать тормоза вашего авто. Не откладывайте ремонт тормозов, не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения.

Причины поломки ручного тормоза

Как обнаружить неисправность ручника?

Что делать в случае поломки ручного тормоза?

Не все автомобилисты пользуются ручным тормозом, особенно в зимний период, когда возможно обледенение тормозных колодок. В таком случае ручник начинает подклинивать. Но по правилам дорожного движения использовать стояночный тормоз нужно в целях безопасности. При этом сама система торможения обязательно должны быть в исправном состоянии. Хотя иногда бывает и так, что при включении не держит ручник. Почему так происходит и как устранить неисправность – обо всем этом и пойдет речь в данной статье.

Устройство ручного тормоза

Принцип работы стояночного тормоза до банального прост. В салоне авто есть ручка, к которой прикреплен специальный прочный трос в оплетке. Непосредственно, в этой оплетке трос и ходит при включении ручника. Трос соединен с планкой, от которой по двум сторонам идут еще тросы к задним колесам. По краям этих тросов есть специальные скобы, которые и разжимают тормозные колодки при необходимости, блокируя тем самым колеса автомобиля.

Если описывать устройство ручника простыми словами, то при поднятии ручки происходит натяжение троса в своей оплетке и, следовательно, разжимание скоб, отвечающих за разведение задних тормозных колодок. Чем сильнее будет поднят ручник, тем сильнее тормозные колеса будут разведены.

Читайте также: Покраска суппортов своими руками

Характерные признаки поломки

Даже новичок сможет определить неисправный стояночный тормоз. Как правило, об этом свидетельствуют следующие признаки:

• транспортное средство фиксируется ненадежно после включения ручного тормоза, колеса не блокируются;
• для поднятия ручки нужно прикладывать много усилий;
• узел двигается достаточно легко, не ощущается никакого сопротивления.

При появлении хотя бы одного из вышеуказанных признаков необходимо проверить исправность стояночного тормоза. Если узел не работает, важно понять, почему не держит ручник.

Причины и способы устранения

Как показывает практика, чаще всего ручник не держит по банальным причинам, которые можно легко исправить. Например, узел перестает нормально функционировать из-за попадания масла на фрикционный материал тормозных колодок, неправильной регулировки, заклинивания или повреждения троса и прочее. Теперь подробнее об основных причинах.

Попадание масла на колодки

Даже небольшое количеств масла, попавшее на тормозные колодки, может стать причиной плохой работы стояночного тормоза. Здесь важно выявить причину утечки жидкости. Как правило, это происходит из-за повреждения сальника или тормозного цилиндра. Необходимо устранить утечку и почистить поверхность деталей.

Обратите внимание! Если тормозные колодки сильно замаслены, то чистка не поможет. Нужна их полная замена.

Износ тормозных колодок

В процессе эксплуатации автомобиля тормозные колодки постепенно подвергаются износу. Если не следить за этим и не проводить регулярное ТО, то в итоге система торможения не будет нормально работать, так как большая часть фрикционного материала на колодках стерлась. Решение простое – нужно купить комплект новых колодок и провести их замену.

Неправильная регулировка

Нередко стояночный тормоз не работает из-за неправильно отрегулированной системы тросиков. Например, длина тросов была подобрана неверно или при регулировке системы были допущены ошибки. В таком случае тросики нужно натянуть правильно и в соответствии с инструкцией.

Грязь на поверхности накладок

Масло – это не единственное, что может нарушить работу тормозной системы при попадании на колодки. Неисправность может быть вызвана попаданием льда, грязи или пыли с дороги. Также на накладки могут попасть реагенты, используемые в больших городах для посыпки дорог в зимнее время. В таком случае достаточно лишь несколько раз плавно нажать на педаль тормоза. При трении поверхность очистится от скопившейся грязи, а ручник начнет нормально функционировать.

Клин троса

Еще одна распространенная причина – заклинивание тросика. Это происходит при повреждении специальной оболочки, внутри которой тросик приходит в движение. В таком случае никакая изолента не поможет. Нужна замена тросика.

Повреждение тросика

Сам тросик состоит из большого количества стальных нитей, которые при эксплуатации могут обрываться. Если тросик повредился, это может препятствовать работе стояночного тормоза. Ну а если он полностью порвался, то ручник становится бесполезным. Выход из положения прост – нужна замена.

Можно ли отремонтировать самостоятельно?

Начать нужно с того, что каждый автомобилист вправе решать сам: обращаться к специалистам для ремонта стояночного тормоза или же решать все собственными силами. Но нужно быть готовым к тому, что стоимость регулировки в среднем составляет 400-600 рублей. Если вы житель столицы, то ценники сразу нужно удвоить.

Справиться с регулировкой тросика ручника можно и самому. На самом деле в этом нет ничего сложного. Но это касается только регулировки. Если проблема кроется в обрыве тросика, то для их замены все же стоит обратиться в сервис. Это более серьезная поломка, требующая специального оборудования и навыков.

Особенности диагностики

Не всегда неисправность ручника связана с неправильной регулировкой, поэтому перед началом ремонтных работ важно определить причину неисправности. Многие автовладельцы полагаются на работников автосервиса, где работа стояночного тормоза проверяется при помощи специального стенда. Но есть и другие, не менее эффективные методы диагностики.

Для проверки ручника необходимо поддомкратить заднее колесо автомобиля, включить ручной тормоз и провернуть колесо вручную. Если при затянутом ручнике колесо все-таки будет проворачиваться, то тормозная система работает неисправно. Тогда требуется либо регулировка системы, либо замена отдельных ее элементов.

Регулировка стояночного тормоза

Технология регулировки классического торцового ручника одинаковая для всех моделей и марок автомобилей. Есть только одно отличие: настройку можно выполнять из-под автомобиля или непосредственно из салона. Чаще всего регулировка проводится вторым способом.

1. Затянуть ручник на несколько щелчков.
2. Поднять одну сторону авто при помощи домкрата. Если есть смотровая яма, то это облегчит работу.
3. Найти специальную затяжную гайку на регулировочном узле и немного ослабить ее. Медленным вращением второй гайки происходит натягивание троса ручника.
4. При натягивании нужно следить за изменением тормозящего усилия на колесе.
5. Опустить ручку стояночного тормоза в салоне и проверить регулируемое колесо на предмет вращения.
6. Затяните ручник и проверьте подвешенное колесо, не вращается ли оно. Важно удостовериться, что стояночный тормоз работает стабильно. После этого контргайку необходимо затянуть.

Теперь о втором метода – о регулировке ручника из-под автомобиля. Здесь главная проблема заключается в труднодоступности некоторых элементов. До регулировочного винта добраться будет проблематично. Как правило, для регулировки нужно снимать панель. Это более сложный метод, поэтому большинство водителей предпочитают другой способ.

Видео – Почему не держит ручной тормоз

Неисправность стояночного тормоза: причины и устранение

Темой данной статьи будет неисправность стояночного тормоза и способы ее устранения. В относительно примитивных системах устройства поломки, как правило, возникают из-за того, что водители-новички часто трогаются с места, забыв опустить тормозной рычаг, из-за чего устройство может выйти из строя. Такие случаи нередки, несмотря на то что при включенном стояночном тормозе должна загораться лампочка на панели приборов.

Для чего предназначен стояночный (ручной) тормоз

Основные неисправности стояночного тормоза требуют немедленного устранения. Механизм ручного торможения нужен для пресечения какого-либо движения машины на сколь угодно длительный промежуток времени. Он также применяется, если есть поломка основной системы, для дополнительного торможения или при необходимости одновременно начать движение и противостоять скатыванию машины.

Если в автомобиле присутствует неисправность данной системы, то эта проблема может служить источником опасности как для окружающих, так и для самого водителя. Именно включенный стояночный тормоз блокирует задние колеса и предотвращает неконтролируемый спуск даже при стоянке на крутом склоне.

Системы ручника делятся по типу механизма тормоза и способу их использования. При этом необходимо отметить вариативность устройства, наблюдаемую как от производителя к производителю, так и от марки к модели автомобилей.

Необходимо отметить, что существуют две конструкции устройства торможения: механическая и гидравлическая. Поломка каждой из систем недопустима. Первая основана на использовании силы человека, оказывающего давление на ручник, и системы тросов. В гидравлической используется сила давления жидкости, которая создается поршнем.

Причины основных неисправностей стояночного тормоза могут различаться в зависимости от системы торможения и ее типа.

Как устроен механизм срабатывания тормозов? В момент затягивания стояночной системы натягивается трос, который соединяет рычаг с механизмом колодок. Под воздействием натяжения тросика срабатывает механизм торможения, зажимая колеса колодками. Если водитель перестал тормозить, возвратная пружина приводит механизм в исходное состояние.

Разберем подробнее данную систему. В специальной пластиковой оболочке находится трос, который соединен с рычагом управления. Трос свободно двигается в данной оболочке. Далее тросик на своем пути проходит через регулировочный болт, который можно ослабить или затянуть. В этом месте происходит разделение троса на два более маленьких. Каждый из них идет к своему тормозному механизму. Каждый из механизмов осуществляет торможение заднего колеса. Описание конструкции показывает, где возможна поломка.

Проще говоря, фиксация авто на месте происходит при сведении колодок вместе, а сближаются колодки из-за натягивания троса, который активируется срабатыванием стояночной системы.

Причины неисправности стояночного тормоза

 Главные причины неисправности механизма торможения авто:

Некачественная замена тормозных дисков также может быть причиной основных неисправностей стояночного тормоза. В этом случае как минимум необходимо провести отладку механизма.

Если ход вашего тормозного рычага увеличивается до 10 щелчков даже после окончания регулировки положения тормозных колодок, то, вероятно, нарушены нормы правил эксплуатации. Очевидно, что присутствует неисправность системы торможения. Либо при замене элементов стояночного тормоза была некачественно произведена регулировка механизмов системы. В этом случае стоит позаботиться о последовательной отладке.

Регулировка осуществляется в соответствии с принципом последующего сокращения зазора между диском и колодкой.

Как отрегулировать стояночный тормоз

Ранее ослабленный болт крепления колеса нужно выкрутить полностью. Далее необходимо повернуть колесо так, чтобы освободившееся отверстие было в наиболее низком положении. Место расположения отверстия подсвечивается фонарем, при этом нужно, чтобы гайка регулировки была легко видна.

Нужно учитывать, что направление вращения регулировочной гайки с одной и другой стороны машины не совпадают. С одной стороны ее вращение в направлении передней части автомобиля приводит к тому, что тормозные колодки станут плотнее прилегать к внутренней поверхности барабана. С другой стороны транспортного средства для достижения аналогичного эффекта гайку нужно вращать в противоположном направлении. Вращение гайки осуществляется обычной отверткой. Необходимо прижать колодки так, чтобы усилий рук было недостаточно для вращения колеса, после чего гайки регулировки откручиваются на 8 зубцов в обратном направлении.

Когда регулировка уже осуществлена, необходимо проконтролировать кручение колес автомобиля в свободном состоянии. В том случае, когда такое кручение затруднено, рекомендуется открутить гайку регулировки. После всех регулировок вращение колес без осуществления торможения должно происходить без затруднений.

Для регулировки системы тросикового привода нужно затянуть рычаг на четыре щелчка и накручивать гайки регулировки. Процесс регулировки происходит в положении свободного и равномерного вращения колес под действием руки.

Для старых автомобилей с чрезмерно растянутым тросом натяжение регулировочной гайки может быть недостаточным для достижения необходимого торможения. Это достаточно распространенная неисправность. В таких условиях нужно поменять трос. Признаки деструкции или износа металлических нитей троса также говорят о необходимости их замены.

Что делать, если горит лампочка неисправности стояночного тормоза

Неисправности в электрической схеме автомобиля могут привести к тому, что постоянно светится предупреждающий сигнал работы системы. В этом случае необходимо найти электро-схему автомобиля и уже по ней произвести ремонт. Полное отсутствие сигнала может говорить о неисправности лампочки.

Иногда на сигнал стояночного тормоза водитель не обращает внимания, поскольку на доске приборов множество лампочек разных систем автомобиля. Теми сигналами, которые водитель считает неважными, он может пренебрегать. Как раз к таким сигналам многие водители относят индикатор стояночного тормоза.

Может показаться, что всё просто: используется тормоз – мы видим сигнал; если нет – индикатор не горит. Горение сигнала в постоянном режиме свидетельствует о неисправности системы индикации. И вместе с тем безосновательное его включение может сообщать о неисправности всей тормозной системы.

Кто-то скажет, что на такие мелочи вообще можно не обращать внимания, но в этом случае даже при наличии серьезной неисправности индикатор гореть не будет. Это может стать причиной ДТП. Ремонт таких простых неисправностей стоит совсем мало, производится в любой СТО и не требует много времени.

Бывают ситуации, когда использовать автомобиль может быть опасно. К таким случаям относится постоянная индикация или периодическое включение сигнала в момент движения автомобиля. Если такое происходит, то необходимо произвести ремонт.

Попадание грязи или продуктов окисления датчика контакта – возможная легкоустранимая неисправность. Одна из вероятных причин – растянутость тросика ручника. В обоих случаях возможно постоянное включение индикатора стояночного тормоза.

Даже малое поднятие рычага управления при исправной системе приведет к включению лампочки. И при отсутствии первого характерного щелчка сигнал уже будет гореть. Этот факт способен сбить с толку.

Лампочка выключается, когда рукоять стояночного тормоза полностью опущена. Транспортное средство может передвигаться, но рычаг слегка и незаметно для автолюбителя приподнят. Лампочка горит, а водитель недоумевает.

Эту взаимосвязь положения рычага управления и индикации на доске приборов необходимо учитывать, прежде чем искать неисправность.

Вместе с тем возможны гораздо более серьезные причины постоянной сигнализации неисправности: отсутствие жидкости в гидравлике тормозов, со временем удлинился трос ручника и т. д. Обо всем этом призван сообщать диод стояночной системы. Возможны и другие неисправности. Какие именно, мы рассмотрим далее.

Неисправность системы торможения может привести к ДТП, то есть нести серьезную опасность для пешеходов и водителей. Возможны серьезные неприятности. Поэтому необходимо воздержаться от езды с горящей индикацией.

Кажется нелогичной взаимосвязь индикации ручного тормоза и жидкости в расширительном бачке тормозов. Вместе с тем включение индикатора часто является следствием малого количества жидкости в гидравлике данной системы.

Поэтому рекомендуется заглянуть под капот, проверить и при необходимости долить тормозную жидкость до метки. Эта простая процедура не вызовет затруднений у автовладельца. Последовательность действий приведена ниже.

У многих автомобилей срабатывает светодиод стояночного тормоза в случае износа тормозных колодок.

Иногда об этом же свидетельствует и малое количество рабочей жидкости в гидравлической системе тормозов. Если колодки сточенны, жидкость будет постоянно капать из трубок и попадать к суппортам. Соответственно, уровень будет уменьшаться и достигнет значения, исключающего работу гидравлики системы торможения. Сточенные тормозные колодки – еще одна возможная причина включения сигнала.

Педаль может западать, и жидкость в этом случае не будет циркулировать по гидравлической системе тормозов, даже если уровень тормозной жидкости соответствует норме. В этом случае загорится индикация стояночного тормоза. Значит, присутствует неисправность системы. Автомобиль необходимо сдать на станцию технического обслуживания для диагностики и починки гидравлической системы.

Можно проверить наличие поломок и осуществить ремонт неисправностей самостоятельно. Для этого необходимо иметь комфортный доступ к нижней части автомобиля. Если у вас есть соответствующее оборудование, например смотровая яма, и достаточно знаний, вы можете починить автомобиль без обращения к автомеханику.

Проделали всё вышеперечисленное и все равно видите, что лампочка не выключилась? Возможно, присутствует более серьезная неисправность. Стоит обратиться к специалисту.

Какой грозит штраф за неисправность стояночного тормоза

Сделаем особый акцент на том, что использовать машину с поломками такого рода в соответствии с правилами дорожного движения категорически запрещено.

Система стояночного тормоза во время прохождения технического осмотра автомобиля подлежит проверке. Водитель, управляющий транспортным средством, у которого есть неисправность системы, привлекается к административной ответственности. И это справедливо, поскольку неработающие тормоза могут быть причиной дорожно-транспортных происшествий, а в некоторых случаях – даже трагедии.

Основная тормозная система имеет в своей основе гидравлический принцип работы и используется во время движения машины. Стояночная же обладает механическим принципом работы. Такое разделение вполне правомерно. Эффективность торможения первой системы выше. И вместе с тем гидравлика обладает рядом недостатков. Возможна ее неисправность и неконтролируемое движение автомобиля.

Как уже говорилось выше, стояночная система осуществляет фиксацию автомобиля на длительный период. Даже изготовленная самым качественным образом гидравлика со временем пропускает жидкость, и эффективность торможения снижается. Уплотнительные элементы системы не способны длительное время удерживать рабочее давление и жидкость внутри системы проходит через сальники, манжеты. Как результат, резко возрастает вероятность, что возникнет неисправность системы в целом. В этом случае машина может начать катиться, что способно привести к аварии.

Соответственно, в случае парковки автомобиля целесообразнее использовать механическую систему передачи усилия от ручника к тормозным колодкам посредством тросиков.

Но сейчас речь не о конструкционных особенностях систем автомобиля как таковых, а об ответственности водителя за их ненадлежащее использование или неисправность. Предусмотрено ли наказание за управление транспортным средством с нарушением работы стояночного тормоза?

На станциях диагностики во время технического осмотра систему стояночного тормоза проверяют в обязательном порядке на основе регламента ФЗ № 170 и ГОСТа Р 51709-2001.

При техническом осмотре проверка реализуется при помощи специального оборудования. Автомобиль устанавливают на крутящиеся ролики, и их вращение останавливают посредством колес при помощи ручника. Усилие торможения измеряется.

Сотрудники ГИБДД не имеют права остановить автомобиль для проверки стояночного тормоза, поскольку неисправность стояночного тормоза не видна, соответственно, нет оснований для проверки инспекторами. Поэтому контроль работоспособности устройства осуществляется при проведении ТО. Вместе с тем недобросовестные сотрудники ГИБДД, пользуясь незнанием водителя, пытаются определить эту неисправность самостоятельно. В основном контроль неисправностей стояночного тормоза в полевых условиях осуществляется при помощи толкания автомобиля на ручнике.

Конечно, это незаконно. Штраф, выписанный таким образом, можно опротестовать, подав жалобу. Либо пойти по более легкому пути – просто заплатить штраф, что может выйти даже дешевле.

Проверка должна осуществляться либо на склоне с соответствующим наклоном или при помощи специального оборудования в соответствии с ГОСТом.

Существует еще один документ – «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС», который регламентирует состояние тормозной системы. Именно в нем перечислены неисправности, наличие которых является основанием для привлечения к ответственности владельца транспортного средства. Запрещается эксплуатировать автомобили, если обнаружены описанные ниже обстоятельства.

Необходимо упомянуть вторую часть статьи 12,5 Кодекса РФ об административных правонарушениях: «Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

Когда речь идет о ручном тормозе, применяется первая часть статьи, поскольку неисправность стояночного тормоза является исключением из второй части. Выдержка из статьи: «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2–7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

На первый взгляд нет никакой разницы, сумма штрафа одинаковая. И все-таки разница имеется: во второй части статьи есть возможность задержания автомобиля на основании статьи 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В соответствии со всем вышесказанным водитель ТС, у которого есть неисправность стояночной системы, находится в более выгодном положении, поскольку не имеется законного основания задержать его автомобиль и поставить на штрафстоянку.

Данная статья относится не только к девяткам, но и ко всем переднеприводным автомобилям, выпускающимся, и по сей день, на заводе ВАЗ! Поэтому настоятельно прошу делиться этой записью со всеми водителями Девяток, Десяток, Приор, Калин, и т.д.
В одном бортжурнале я прочитал статью, где человек рассказывает, о том, что попал в ДТП из-за отказа тормозов. Причем по его утверждению скорость была маленькой, но ДТП избежать не удалось из-за невозможности остановить автомобиль в принципе. На мой вопрос: «почему не воспользовался ручником для торможения?», я получил ответ: «так он не работает».
Судя по моим знакомым и записям в бортжурналах, мне кажется у половины переднеприводных автомобилей отечественного производства, такая же проблема со стояночным тормозом, причем складывается такое впечатление, будто это нормально, -но это не так! Согласно правилам дорожного движения, запрещается эксплуатация транспортных средств, если стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижность автомобиля с полной загрузкой на уклоне 16 градусов. Также она должна обеспечивать неподвижность автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне 23 градуса. Если ваша стояночная система не выполняет этих требований, значит, Вы нарушаете правила.
На самом деле решить проблему со стояночным тормозом несложно, более того, это займет не так много времени и сил, как кажется. Предлагаю в этом убедиться в моей статье.
Для решения этой проблемы нам с Вами понадобится хотя бы минимальный набор инструментов, а именно:
— ключ для снятия колеса на «19»;
— ключ на «13» (лучше два ключа, а еще лучше удлиненный баллонный ключ с трещоткой);
— ключ на «7»;
— домкрат;
— линейка (минимум на 21 см);
— плоскогубцы.

Весь инструмент готов? Тогда отправляемся на эстакаду или яму.
Для наглядности всего процесса, мной на компьютере была создана трехмерная модель стояночной системы по которой мы и будем разбираться. Для более простого понимания материала, модель местами была упрощена.
Общий вид стояночной системы показан на рисунках ниже:

Заехали на эстакаду, заглушили двигатель, поставили автомобиль на передачу, — ни в коем случае не на ручник! Спускаемся под днище автомобиля и смотрим на состояние тросов, — на них не должно быть повреждений. Если повреждения все же присутствуют, и они вызывают хоть малейшее сомнение в работоспособности тросов, — ставим галочку в пункте необходимых запчастей «купить тросы стояночного тормоза».
Смотрим далее, — если все нормально — проверяем натяжение тросов. Проверить натяжение легко, — тянем за тросики под днищем автомобиля, в месте их крепления к коромыслу. Все это находится в районе резонатора, у ног среднего пассажира на заднем диване.

Если тросы прослаблены, необходимо подтянуть их при помощи гаек. Для этого слегка ослабляем контргайку ключом на «13», и затягиваем основную гайку на пару оборотов. Удобнее всего пользоваться удлиненной головкой и трещеткой, но если их нет, можно обойтись и обычным ключом на 13. Это будет утомительно, зато незатратно.

После этого вывешиваем колеса по очереди и проверяем их вращение при отпущенном и при натянутом ручнике, — они должны свободно вращаться и намертво блокироваться соответственно. Если при поднятом ручнике колеса туго, но вращаются, — дотягиваем гайку еще на пару оборотов. Процесс повторяем пока оба колеса не будут полностью блокироваться при поднятом рычаге на 5 щелчков. Если оба колеса блокируются полностью, при пяти щелчках, и свободно вращаются при отпущенном рычаге, что ж, Вам повезло, и стояночная система Вашего автомобиля уже в полностью рабочем состоянии!
Однако чаще бывает, что либо колеса не полностью блокируются, либо блокируется только одно, либо свободно не вращаются… и так далее. Тогда немного ослабляем гайки натяжения тросов и будем разбирать задние тормоза по очереди. Поехали!
Откручиваем четыре болта колеса ключом на «19» и снимаем колесо.

Далее откручиваем направляющие болты барабана ключом на «7». Открутив их, пытаемся несильными рывками снять барабан. Если он не поддается, — возьмите направляющие болты, которые вы только что выкрутили, и начните вкручивать их в соседние отверстия с резьбой под эти болты.

Когда болты упрутся в стенку фланца, они начнут «вытягивать» барабан. Важно вкручивать болты равномерно. Если вы все правильно делаете, то при полном завинчивании болтов, барабан должен легко сниматься руками. Также снимаем пыльник подшипника. Если у Вас его нет, — обязательно приобретите его, — четыре штуки стоят около доллара, но они предотвратят быстрый износ ступичного подшипника. Дело в том, что пыль, идущая от передних колес во время езды попадает в задний ступичный подшипник, и начинает как абразив царапать рабочую поверхность, из-за чего ресурс подшипника который стоит около $10 в разы сокращается. В общем сняв барабан и пыльник мы видим следующую картину:

Сразу предлагаю проверить ступичный подшипник. Беремся двумя руками за фланец, к которому прикручивается колесо, и небольшими усилиями начинаем дергать его туда-сюда. Люфта этого фланца быть не должно. Затем начинаем вращать, — вращаться он должен без закусываний и без усилий. Если присутствует люфт, закусывание, или он туго вращается, — подшипник под замену. (Сейчас мы не будем рассматривать как он меняется). Также обратим внимание на ступичную гайку, — она должна быть законтрена.
Теперь смотрим на тормозную систему. Первое что делаем, — визуально оцениваем состояние рабочей стороны барабана, колодок, тормозного цилиндра, всех пружин, тяги ручника и т.д. Если все нормально, берем в руки линейку и измеряем рабочий диаметр барабана:

Рабочий диаметр должен быть не более 201,5 мм. Если 201,5 или больше, — барабан под замену. Если покупаете, -лучше берите алюминиевый, такой как шел с завода. Если интересно почему алюминий лучше чугуна, рекомендую к прочтению свою статью.
Теперь измеряем толщину тормозных колодок:

Если их величина менее чем 1,5 мм, — необходимо менять. У нас она почти 5 мм.
Откладываем линейку, она нам на этом колесе не понадобится. Смотрим на тормозной цилиндр, — на нем не должно быть никаких потеков, иначе срочно менять! Кстати, когда вы сняли барабан, — ни за что не нажимайте на педаль тормоза, иначе устройство автоматического регулирования зазора на тормозном цилиндре выставит плунжеры так далеко друг от друга, что вы не сможете одеть барабан. Придется брать (покупать) специальное устройство для того, чтоб свести плунжеры в «нулевое» положение.
Для наглядности визуально уберем фланец:

Тормозная система все еще кажется слишком сложной? Упростим модель сильнее, «убрав все лишнее»:

Теперь конструкция стала более-менее понятной: трос тянет за тягу ручника, а та в свою очередь шарнирно соединена с одной колодкой, и через планку с другой. В принципе все просто. В этой простоте и нужно искать причину того, почему же не держит ручник. Изношенные колодки и барабан также будут способствовать неработоспособности стояночной системе.
Потяните вверх-вниз за рычаг ручника и внимательно изучите поведение колодок, и попытайтесь разобраться, почему они не разводятся, или разводятся, но слабо. Причин на самом деле не сильно много, например как видно на рисунке ниже, детали немного отличаются по форме, чего может быть достаточно, чтоб не работал ручник. Кстати разные фирмы-изготовители делают разные по форме детали, так что учтите это при покупке.

Внимательно изучите то, как они установлены на задних тормозах, может между деталями есть люфт. Очень удобно что эти детали продаются ремкомплектом всего за $2.
Возможно на трос ручника установлена слишком длинная пружина, которая не дает на полный ход потянуть за тягу. В таком случае откусываем пару витков пружины возврата троса.

Также трос может туго ходить внутри пыльника, — если это так, то необходимо будет смазать трос маслом, путем шприцевания его медицинским шприцом.
Разобравшись и устранив неисправность, собираем все в обратной последовательности. Устранение неисправностей с другой стороны аналогично.
Ну что ж, надеюсь, данная статья помогла Вам разобраться со стояночным тормозом. Если у Вас была другая причина неисправности, отпишитесь в комментариях.
Ставьте лайки, подписывайтесь на мой автомобиль, читайте другие мои статьи в бортжурнале, делитесь записью с нашими коллегами!