Как исправить саженец

Саженцы покупают все, у кого ещё позволяет площадь, и большинство тех, у кого уже и не позволяет. Это такая специфическая болезнь садоводов. Приобретённый саженец греет душу. А если по дешёвке, так ещё приятнее. То есть саженцы порой приобретаются перестоявшие, пересушенные, с оголёнными корнями и иногда откровенно нежизнеспособные. Спрос рождает предложение. О саженцах, их проблемах, о посадке и ошибках будет эта статья.

Многострадальные саженцы

Подавляющее большинство саженцев покупается с открытой корневой системой. То есть растение, прижившееся в питомнике, выкапывается из земли, обрываются мелкие всасывающие корешки и подрезаются крупные. В лучшем случае корни окунаются в глиняную болтушку для сохранения влаги и в таком виде продаются. Лучшие случаи редки, чаще всего корни оказываются в полиэтиленовом пакете, хорошо, если с влажными опилками.

То есть наработанное корнями за годы жизни в питомнике сожительство с почвенными грибами, бактериями и простейшими – коту под хвост. Мелкие всасывающие корневые волоски, которые снабжают водой и микроэлементами всё растение, в большинстве случаев, наполовину оборваны. Честно говоря, я поражаюсь жизнеспособности растений!

После этого начинается посадка на новом месте, с новой почвой и новой микробиотой в почве. Местные грибки, бактерии и простейшие, понятно, не в восторге от новых подселенцев и поначалу постараются расправиться с новичками (это про корни), выделяя всякие неприятные вещества. Бедолаге-саженцу и так нехорошо – новое место, другая ориентация освещения, корней осталось меньше половины, а тут ещё и местные затравили.

Если крона не соответствует корневой системе (она может быть заметно больше), корням распустившиеся листья не напоить, силёнки не хватит. Тут есть варианты – гибнет либо всё растение сразу, либо жертвует отдельными ветвями или даже большей частью ствола, пробуждая нижние спящие почки.

Растения живучи, и саженец таки постарается прижиться на новом месте, жертвуя частью кроны и корней. Корни, кстати, тоже отмирают, если крона оставлена маленькой – листья не смогут прокормить корневую систему. Поэтому у растения в первый год после посадки главная задача – выжить, вторая – прижиться.

Для возвращения в нормальное состояние саженцу нужно обзавестись новыми всасывающими корневыми волосками, новой ризосферой (так называется почва вокруг корневого волоска). Ризосфера населена дружественными микроорганизмами, которые помогают растению бороться с враждебно настроенным окружением, добывать воду и микроэлементы.

Но друзей надо прикармливать, на это растение тратит порой до 30% усвоенного углекислого газа, преобразованного фотосинтезом в питательные элементы. То есть, без листьев никак, и чем больше листовая поверхность, тем «дружественнее» ризосфера.

Растения ещё и запасливы. Для начального образования корневых волосков и распускания почек они тратят накопленные резервы. Выживут и приживутся, понятно, если этих резервов хватит.

У контейнерных саженцев не сказать, чтобы проблем нет, но их меньше. Корневые волоски с ризосферой на месте, крона целая. Нужно только прижиться в новых климатических и почвенных условиях. «Разборки» с местными микроорганизмами неизбежны, но нетравмированному растению это сделать значительно легче.

Читайте также нашу статью Что означает маркировка саженцев — WRB, P9, C1, A5 и др.?

Как помочь купленному саженцу?

Вода играет в жизни растений решающую роль, поэтому сразу после приобретения саженец желательно во что-нибудь завернуть, чтобы он не терял влагу. Корни, если не обеспечены влагой, поместить во влажные опилки или просто в полиэтиленовый пакет и добавить водички.

После прибытия на место надо привести в соответствие корни и верхнюю часть. Единственный длинный корень у растения – это нонсенс. Такие корни служат для закрепления в почве, а для питания нужна мочковатая корневая система. Кстати, один длинный корень говорит далеко не в пользу продавца, потому как нормальные питомники корневую систему формируют мочковатой.

Так вот о соответствии: длина веток должна примерно соответствовать длине корней (ствол не считается, для штамбов есть свои требования). Если ветки длинные, нужно укоротить. Если крона маленькая, а корни большие – тоже укоротить.

Потом саженец нужно напоить. Именно вода осуществляет связь между вершками и корешками, таская взад-вперёд всё необходимое. Проще всего сунуть его в ведро с водой на сутки.

Контейнерный саженец погрузить на половину высоты контейнера в воду до полного пропитывания земляного кома. Но долго не держать, чтобы корни не задохнулись.

Все эти манипуляции производить желательно в тихом тенистом местечке: солнце саженцам пока совершенно ни к чему. Так же, как и иссушающий ветер – и так воды не хватает.

В нормальных условиях роста в верхних частях как стеблей, так и корневых волосков накапливается гетероауксин, стимулятор роста и клеточного деления. В саженце с открытой корневой системой, у которого корни оборваны и верхушки обрезаны, его почти нет. Желательно добавить. После насыщения водой на час погрузить корни в раствор гетероауксина (он всегда есть в продаже). Вода, которой саженец уже насытился, «растащит» его по вершкам и корешкам.

Следует учитывать, что при превышении дозировок гетероауксин начинает тормозить ростовые процессы, так что действовать надо исключительно по инструкции.

Читайте также нашу статью Стимуляторы корнеобразования растений.

Щадящая посадка

Про то, в какую землю, как сажать, как полить, написано уже много, повторяться не буду. Напомню только, что никаких удобрений в посадочную яму вносить не нужно. Растению сначала надо освоиться. Основное требование к почве – она должна быть рыхлой, структурной, чтобы растение без лишнего напряжения и расходования запасов смогло нарастить всасывающие корешки.

У контейнерных растений, особенно ввозимых из-за рубежа, главная проблема – стерильный субстрат, в котором нет микроорганизмов. Поэтому при посадке в землю сада сложности с освоением субстрата тоже неизбежны. Здесь важна тоже рыхлая питательная земля вокруг корней, чтобы корни начали развиваться вне контейнерного субстрата. Бывает, в контейнере из-за долгого содержания корни закручиваются по спирали – их нужно аккуратно «растормошить» и равномерно распределить в посадочной яме.

Кстати, у контейнерных растений, особенно из стерильной почвы, очень часто встречается нежелание прорастать в окружающую почву. Им страшно и непривычно. Ускорить процесс можно размещением на некотором расстоянии от корневого кома по периметру небольшого количества минеральных удобрений – корни туда обязательно потянутся. Минералка – она для них знакомая.

Поверхность земли вокруг растения в жарких и сухих регионах необходимо сразу замульчировать для сохранения влаги. Хорошо, если мульча будет органической, но не очень активной (подсушенная скошенная трава без семян, сено), лишняя толкотня  микроорганизмов в этом месте пока ни к чему.

Само растение неплохо опрыскать «Эпином», опять же, не превышая рекомендуемых доз, и укрыть, например, спанбондом средней плотности. Так у него не будет иссушаться надземная часть, и жаркое солнышко (при весенней посадке) его не будет мучить. Да и микроклимат под укрытием будет ровнее. Через неделю с северной стороны можно приоткрыть – пусть на мир посмотрит. В пасмурную и дождливую погоду открыть совсем. Но, если солнце светит беспрерывно, двухнедельный карантин, как при коронавирусе, надо выдержать.

Если посадка осенняя, с наступлением холодов саженцу желательно сделать воздушно-сухое укрытие. В первый сезон, не успев толком освоиться на новом месте и подготовиться к зиме, саженцы очень уязвимы. Даже самые морозостойкие.

Читайте также нашу статью Подробно о мульчировании почвы.

Мои наблюдения

Начав новую садовую жизнь на новом же месте, мы взялись сажать всякие разные растения, как плодовые, так и декоративные. Сразу же организовали электронный каталог, чтобы знать, откуда, когда получено, куда посадили и каков оказался результат. И сколько, кстати, пересорта.

Полезной оказалась эта штука. По прошествии трёх лет выяснилось, что выпад саженцев составил примерно пятую часть. Принципиальной разницы между плодовыми и декоративными в этом плане не обнаружилось. Зато обнаружилась разница между саженцами с ОКС (открытой корневой системой) и контейнерными. Если у контейнерных выпад около 13%, то у саженцев с ОКС – почти 30%.

Подавляющее большинство саженцев получено по почте, корни у саженцев с ОКС либо упакованы во влажные опилки, либо в глине, и выглядели они заметно приличнее тех, что я наблюдаю на сезонных рынках.

Анализ выпада саженцев от разных поставщиков пересылкой, кстати, не показал зависимости от расстояния. Уважающие себя питомники к упаковке подходят очень ответственно. Так что далеко или близко — это не так важно, как ответственность поставщика.

Обнаружились и питомники, с которыми лучше не сотрудничать – 100% (!) пересорт. Причём на замену присылали тоже пересорт, пока мне не надоело распихивать неизвестные саженцы по углам, неприжившиеся сжигать, и я не прекратила с ними контактировать.

Это то, что я наблюдаю сейчас, проживая на Кубани и выписывая в пределах Европейской части. В период проживания на Дальнем Востоке выживающими оказывались саженцы с Урала и Алтая, из Европейской части погибало процентов семьдесят. Страна большая и такие расстояния уже играют роль. Например, посылки из Краснодара в Хабаровск идут три недели. Редкое растение это выдержит.

Чтобы не мучить растения и не мучиться потом самому, лучше искать поблизости надёжные питомники, отзывы в Интернете помогут. Жаждущим экзотики (сама такая) лучше выписывать контейнерные растения – меньше разочарований и выхаживать их проще.

Любой садовод, даже начинающий, хорошо знает, как важно посадить дерево в правильную почву и вовремя его поливать. Но многие новички не подозревают, что необходимое условие хорошего роста и плодоношения зависит от каких-то сантиметров при посадке саженца.

Плодовые деревья, особенно абрикос, груша и слива, чутко реагируют на глубину посадки. Хотя они безболезненно переносят мелкую посадку, то есть расположение корневой шейки немного выше над верхним уровнем почвы, слишком лишние три сантиметра вниз могут стоить им жизни. То, что хорошо для помидора – плохо для яблони!

Очевидно, что слишком мелкую посадку исправить очень легко. Если по тем или иным причинам корни только что посаженного дерева оказались слишком высоко, то их можно немного засыпать почвой из междурядья. Кроме того, после посадки обычно в приствольный круг деревьев ежегодно или через каждые 1—2 года вносят 20—35 кг. навоза или компоста. Практикуется повсеместно и мульчирование почвы под кронами деревьев. Все это говорит о том, что мелкая посадка деревьев легко исправима и не наносит растениям большого вреда.

Учитите усадку!

Однако на практике чаще всего наблюдается другая ошибка – глубокая посадка. Это связано с тем, что садоводы – любители иногда не учитывают послепосадочного уплотнения рыхлой почвы и корневую шейку саженца при посадке располагают на уровне верхнего края ямы. По мере уплотнения почва в ямах значительно опускается и посаженное дерево оказывается заглубленным. Чем меньше уплотнена почва в яме при посадке, тем больше она и оседает в дальнейшем.

Не путайте место прививки с корневой шейкой

Еще хуже, когда саженцы заглубляют в почву до места прививки дичка культурным сортом, и даже в питомнике такие ошибки не редки. Всё это приводит к слабому росту побегов, постепенному высыханию отдельных ветвей и подопреванию коры у корневой шейки. Саженцы яблони, груши и вишни при заглубленной посадке обычно и не погибают. Но и продуктивные деревья из них не вырастут.

Как откопать корневую шейку?

Отбрасывание почвы из под кроны и рытьё ямы вокруг ствола не дают хороших результатов. В этом случае под деревом застаивается весной талая вода, что приводит к подопреванию коры у корневой шейки.
Поэтому плодовые деревья, посаженные с заглублением корневой шейки, сразу приподнимают рычагом.

Способ №1

1. На расстоянии 2-2,5 м. от саженца вкапываем прочную опору для рычага (например, чурбак). Для самого рычага лучше всего взять жердь из металла, сечением примерно 4 на 4 см., и длиной около 5-6 метров.
2. Рычаг устанавливаем на опору и одним концом аккуратно привязываем к деревцу. Чтобы не поцарапать кору, обмотаем место контакта плотной тканью. К противоположному концу подвесим увесистый груз, например, ведро или мешок с камнями.
3. Далее поливаем саженец большим количеством воды (готовьтесь вылить 12-15 ведер). Когда вода глубоко пропитает почву вокруг корней, грунт размягчится и груз своим весом начнёт приподнимать деревце.
4. Постарайтесь не переборщить: корневая шейка не должна подниматься выше уровня земли более чем на 5 см. Как только желаемый эффект будет достигнут, зафиксируйте положение рычага на неделю, подложив под него опору. По истечении срока конструкцию можно смело разбирать: дерево уже не осядет.

Способ №2

1. Снимаем лишнюю почву из приствольного круга и вокруг дерева.

2. Отступая от ствола на 45-50 см, роем канаву глубиной 55—60 см. Одну сторону канавы роем наклонно, чтобы удобнее было подрезать корни снизу почвенного кома.

3. С помощью длинного бревна по принципу рычага плодовое дерево вместе с комом земли приподнимаем так, чтобы корневая шейка оказалась выше верхнего горизонта почвы на 10-12 см.

4. Свободное пространство ямы как можно плотнее заполняем плодородной почвой из междурядья.

5. Приподнятое дерево укрепляем с трёх сторон растяжками из прочного шнура. Верхние концы их закрепляем на центральном стволе (на высоте 1,5—2 м.), а нижние привязываем к колышкам, забитым в почву за проекцией кроны.

6. Обильно поливаем саженец. После того, как земля осядет, корневая шейка должна остаться над землёй, и ямы вокруг саженца при этом быть не должно.

Многие неопытные садоводы, у которых еще не наметан глаз, рассматривая купленный саженец уже дома, обнаруживают на нем различные повреждения. Обычно такая ситуация происходит при приобретении посадочного материала деревьев и кустарников на рынке у малознакомых продавцов, где в толпе и суете покупатели оказываются не в состоянии спокойно и внимательно рассмотреть растения, особенно когда над ухом без умолку «жужжит» продавец, восхваляя свой товар. КАК ОЖИВИТЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ САЖЕНЦЫ.

ВНИМАНИЕ — Уральский плодопитомник «ЗЕЛЁНЫЙ САД»  НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ПОКУПАТЬ САЖЕНЦЫ НА СТИХИЙНЫХ РЫНКАХ И НЕ ПРОВЕРЕННЫХ ПРОДАВЦОВ

Многие неопытные садоводы, у которых еще не наметан глаз, рассматривая купленный саженец уже дома, обнаруживают на нем различные повреждения. Обычно такая ситуация происходит при приобретении посадочного материала деревьев и кустарников на рынке у малознакомых продавцов, где в толпе и суете покупатели оказываются не в состоянии спокойно и внимательно рассмотреть растения, особенно когда над ухом без умолку «жужжит» продавец, восхваляя свой товар. Что делать с такими саженцами, если рынок уже «разбежался» и вернуть растение обратно нет возможности? Давайте разберемся, как вдохнуть в такой посадочный материал второе дыхание и рассмотрим наиболее распространенные проблемы, характерные для такой растительной некондиции, которые иногда навлекают сами садоводы после покупки.

Многие моменты в данной статье можно применить при получении посылки с саженцыми. Антистрессовые процедуры про открытии коробки с саженцыми обязательны. 
Основные рекомендации:
— Не распаковывайте посылка на солнце
— Приготовте заранее ванночку или ведро с раствором корневин или циркон, комфорного спирта. 
— Вода для полива или опрыскивания должна быть комнатной температуры и отстоянная в течение 2-3 дней. Еще лучше взять воду не хлорированную, а из колодца на даче либо другого источника.
— Не подрезайте корни
— Растение желательно побрызгать эпином (2 капли на 0,5л воды), можно побрызгать янтарной кислотой либо препаратом НВ-101. При подозрении на начало болезни растения(типа каких-либо гнилей) либо для профилактики очень полезно в воду для полива либо опрыскивания добавить фитоспорин.
— Важно подготовить посадочные ямы для посадки саженцев по правилам, лучше заранее, за 2-3 недели. Установлено, что при заполнении посадочной ямы качественным плодородным грунтом, саженец приживается лучше и быстрее идет в рост, раньше дает первый урожай.

РЕАНИМАЦИЯ 
Обычное явление: купили саженец и забыли о нем до отъезда на дачу, а растение за время ожидания в машине или на балконе сильно пересохло. Или же купили посадочный материал, но уже после рассмотрели, что его корни и кора сильно пересушены. Как быть? Необходимо немедленно наполнить ванну или бочку отстоянной водой комнатной температуры и погрузить в емкость саженец «с головой» (по возможности), оставив его «отмокать» на 2-3 суток. 100% гарантии, что растение оживет, нет, но шансы от «водотерапии» довольно высоки. Усилить эффект от такой процедуры можно, если добавить в емкость 20-30 капель камфорного спирта.

Альтернативой для приготовления «живительной» воды может выступить карбамид и суперфосфат. По 1 ст.л. этих удобрений растворяют в ведре воды, добавляют к смеси несколько капель любого стимулятора роста (Эпин, Силиплант, Корневин и т.п.) и погружают в него саженцы ягодников. А если это массивные саженцы деревьев, то готовят побольше такого раствора, переливают в объемную емкость и стараются погрузить в питательную смесь как можно большую часть растения. В таком растворе растения выдерживают около 15-20 часов.

Если вы принесли домой саженец и обнаружили подсохшие кончики его ветвей, не мешкая, берите в руки секатор и удаляйте поврежденные ткани. Подсохшие части ветвей обрезают над живой почкой, захватив при этом несколько миллиметров здоровой ткани побега. Срезы сразу же нужно замазать садовым варом или садовой краской во избежание проникновения в раны инфекции.

В дальнейшем после высадки такого растения может сложиться двоякая ситуация: саженец либо тронется в рост, либо начнет усыхать дальше. В последнем случае ленивые садоводы могут просто выбросить такое растение, а остальные – продолжить реанимацию. Можно попытаться простимулировать деревце на обратный рост, практически полностью обрезав его наземную часть и оставив от проводника лишь небольшой пенек, возвышающийся над местом прививки на 8-10 см. Если саженец выживет, то из спящих почек этого пенька вскоре начнут расти новые побеги. Из них выбирают самый сильный и наиболее вертикально расположенный побег, а остальные вырезают на кольцо. В дальнейшем с помощью ежегодной обрезки из этого побега формируют новый проводник со скелетными ветвями.

Получая по почте саженец, который путешествовал длительное время и был излишне герметично упакован, садовод может заметить на растении признаки гнили. Такое неприятное явление можно обнаружить и после покупки растений на стихийном рынке. Очаги гнили на побегах нужно тщательно зачистить с помощью деревянного скребка, а затем обработать 3% раствором бордоской смеси. Более оптимальный вариант – обрезать побеги с очагами инфекции, захватив часть здоровой ткани.

Поврежденные гнилью корни необходимо также обрезать, а если очаг находится на основании корней, которые нельзя удалить, то поврежденные места тщательно промывают, а затем на 0,5 ч. погружают в 3% раствор медного или железного купороса. После этого корневую систему подгнившего саженца нужно обмакнуть в специальную болтушку. Для этого берут по 0,5 кг перегноя и глины, разводят смесь водой до консистенции сметаны, добавляют 200 г золы и 1 ст.л. нитроаммофоски. После такой обработки саженец высаживают в подготовленную яму и обеспечивают должным уходом.

По такому же алгоритму действуют при обнаружении ненормальных утолщений на корнях саженцев, которые могут являться признаками инфекции (за исключением акации и облепихи – у них это естественное явление). Утолщенные корешки удаляют с небольшим захватом здоровой ткани, обрабатывают в растворе фунгицида, обмакивают в болтушку и высаживают на запланированное место.

Стоит помнить, что саженцы с подорванным здоровьем – неважно были ли они подсушены, сильно повреждены механическим путем или поражены болезнями, с которыми вы попытались справиться специальными обработками, необходимо высаживать в рыхлую плодородную почву, практически в питательную болтушку, составленную из плодородного грунта, удобрений и воды. После посадки растения потребуется обеспечить обильным регулярным поливом, а также более частыми дробными подкормками до тех пор, пока не станет ясно, насколько успешными оказались ваши старания по их реанимации.

Осень – подходящее время для посадки новых деревьев в саду. Мы побеседовали с кандидатом биологических наук Раисой Матвеевой и задали ей вопросы, которые часто возникают у садоводов-любителей.

Надеемся, после прочтения этого материала вы не будете сомневаться в своих силах и без проблем «поселите» новых жильцов в саду.

1. Какими должны быть корни у саженца? На что обращать внимание при покупке?

От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25-30 см. Растения с очень короткими корнями либо вообще не приживаются, либо приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, который характеризуется неустойчивым водным режимом. Также на них образуется меньше точек роста.

Кроме длины на качество корневой системы указывает ее строение – саженцы со стержневой корневой системой и плохо развитыми боковыми корнями приживаются плохо. Значительно лучше и быстрее приживаются растения, которые помимо крупных корней имеют много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, без признаков подмерзания и подсыхания.

Помните! Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

2. Иногда саженцы продают с висящими на ветках яблочками. Это нормально?

С листьями и тем более с плодами саженцы покупать нельзя!

3. Как сохранить саженец после покупки?

Недостаточно выбрать хороший сортовой саженец, его еще надо бережно доставить в сад. Любое молодое растение, будь то яблоня, груша, вишня, черешня, куст смородины или крыжовника – это живой организм. Когда такой саженец выкопали из почвы, корни уже перестают снабжать его водой, а листья продолжают ее испарять.

Часто приходится быть свидетелем того, как купленные саженцы доставляют к месту посадки: в лучшем случае корни обернуты газетной бумагой, а то и просто оголены, ветви не связаны.

Как же нужно поступить? Прежде всего, позаботьтесь о корнях: обложите их увлажненной мешковиной, тряпкой, травой (причем не только снаружи, но и внутри пучка), а затем упакуйте в какой-либо материал.

Если на саженцах остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек, а ветви в пучке саженцев плотно свяжите мягким шпагатом. Желательно и весь пучок саженцев (стволики, ветви) обмотать хотя бы бумагой. При длительном нахождении саженцев в пути обязательно поливайте водой их корни и ветви, чтобы не допускать подсушивания.

4. Что делать, если растение во время доставки подсохло?

В этом случае саженец нужно опустить корнями в воду на сутки.

5. Нужно ли подрезать корни при посадке?

Во всех случаях при выкопке саженцев в питомнике корни повреждаются, концы их разминаются и размочаливаются. Поэтому перед посадкой молодые растения и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть: они должны быть свежими. Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни следует вырезать, надломленные – укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший – бурого.

Подрезайте корни острым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень.

После подготовки корни стоит обмакнуть в глиняную болтушку и до посадки временно прикопать саженец во влажную землю.

6. На какую глубину нужно сажать плодовые и ягодные культуры?

Очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости и роста новых корней.

Посадочные ямы для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые с отвесными стенками. Ямы, зауженные к низу, – не самый хороший вариант: в них корни будут скручиваться и расти в середину ямы.

7. Как часто нужно поливать только что посаженный саженец?

После посадки, как только корни будут засыпаны слоем почвой толщиной 10-15 см, в посадочную яму выливают 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.

Когда влага впитается, яму засыпают доверху и растение уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым. В дальнейшем необходимость поливов зависит от погоды и степени иссушения почвы. Садовым культурам нужны не частые поливы, но увлажняющие почву на глубину залегания корневой системы.

8. Обязательно ли вбивать в посадочную яму кол?

Посадочный кол – опора для молодого саженца. Он защищает его от ветра и не позволяет раскачиваться и гнуться. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев или действия мороза.

Если вы высаживаете стандартный саженец без искривления стволика в безветренном уголке участка и уверены, что зайцы к нему не подберутся, то установка посадочного кола необязательна.

9. Нужно ли мульчировать место посадки саженца?

Мульчирование задерживает испарение влаги из почвы, улучшает температурный режим и почвенную структуру, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Слой органики на поверхности почвы не рекомендуется трогать весь сезон. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются, особенно в засушливые годы (в сравнении с неприкрытыми).

10. Чем замульчировать сад?

Приствольные круги плодовых и ягодных деревьев можно мульчировать картоном, компостом, навозом-сырцом, опавшими листьями, хвоей, опилками, перегноем, свежескошенной травой.

Свежие опилки, стружку можно вносить как мульчирующий материал под малину и другие ягодники без добавления азотных удобрений.

Землянику на зимний период можно укрывать хвоей, а в летний период применять ее как мульчу. Хвоя – отличный мульчирующий материал. А для земляники это еще и защита от слизней и улиток.

11. Можно ли сажать плодовые саженцы на месте, где были огородные грядки?

Можно. Главное, чтобы грунтовые воды на участке для посадки плодовых культур залегали не слишком близко к поверхности почвы. Минимально допустимая глубина – 1,5 м.

12. Летом ураган поломал яблоню. Можно ли этой осенью посадить на ее месте новое растение?

Если старую яблоню выкорчевали, сажать на это место новый саженец не рекомендуется. Нет другого места? Тогда перед посадкой желательно полностью заменить грунт по объему посадочной ямы (не менее 1×1 м).

13. Как исправить мелкую или глубокую посадку деревьев?

Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Мелкую посадку, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят болезненно, но она легко исправима и не наносит большого вреда. В этом случае корни только что посаженного дерева можно присыпать почвой из междурядья. Кроме того, после посадки в приствольный круг дерева вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют. И при осенней перекопке почва несколько сдвигается в сторону корневой шейки.

Труднее исправить излишнее заглубление корневой шейки. Это бывает, когда при посадке не учитывается последующее оседание почвы в посадочной яме. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение.

Таким образом, исправлять ошибку лучше в год посадки. Для этого, подрезав ком, деревце подтягивают на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы, под дно кома подбивают питательную почву. В конце работы дерево хорошо поливают.

Молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но и в некоторой степени даже вредно. Побеленные деревья хуже растут, у них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Особенно вредны для побелки известковые растворы с добавлением к ним клейких (трудносмываемых) веществ. В этом случае у растений могут даже произойти серьезные ожоги и отмирание коры.

С другой стороны, штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев нужно белить обязательно, используя раствор свежегашеной извести. Складки, трещины и шероховатости огрубевшей коры взрослых деревьев служат зимним убежищем для садовых вредителей. Осенняя (в октябре) побелка штамбов помогает их уничтожить и к тому же является дезинфицирующим средством, уничтожающим мхи и лишайники, поселяющиеся на коре.

Рецепты приготовления раствора свежегашеной извести: 2 кг извести, 0,5 кг медного купороса и 2 ст. молока развести в 10 л воды или 3 кг извести и 1,5 кг глины развести в таком же количестве воды.

А еще такая обработка защищает кору от солнечных ожогов и от перепадов температур (побелка выступает своеобразной термоизоляционной «шубой», благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает в ночное время).

Покупайте здоровые саженцы, транспортируйте их на участок в подходящей упаковке, высаживайте культуры по всем правилам и ухаживайте за ними с умом. Пожалуй, это главные правила, которые помогут вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.