Как исправить шуршание в регуляторе громкости

Re: как победить треск и шуршание в ручках громкости?

#135471

#31

Непрочитанное сообщение

status » 27 фев 2013 04:28

Ну с полярностью мнений не поспоришь. Сам делал эту работу на SANSUI CA3000. Там ручка регулировки надета не на резистор, а соединена с ним по средствам стального штока по ппричине, что сам резистор стоит в середине преда. Разбирал по причине попадания выше упомянутой WD-40 на разъемы плат, которые соответственно расположены рядом с резистором. Шорохи полсле определенного времени, примерно через год после покупки вернулись, хотя залито там вдэшки было, как тут писалось с фанатизмом.
Что шуршит. Восновном это механические частицы стертого графита или пыль из вне. В состав WD-40 входит помимо керосина и масло типа веретенки и отдушка и предназначена эта смесь в первую очередь для растоворения засохшей смазки, ржавчины и тому подобному. В данном случае необходимо просто смыть пыль. О статки WDэшки сразу не испаряются и их в последствии нужно промыть обезжиривателем, это и одеколон, что не есть гуд, это и изопропиловый спирт и R113, R141b.
Соответственно получаем, что WD лить для удаления мех. частиц не обязательно, проще сразу промыть спиртом или аналогом такового.
Промывать на месте без снятия резистора можно, если грязь и спирт в итоге не попадут на на другие компаненты усилителя. Я в аналогичном случае выпаивал резистор. Снимать крышку или нет, соглашусь , что последнее по желанию, я снимал. Ибо делал не для дяди, а для себя.
WDэшку коненчно тоже применяю, но по прямому назначению, к примеру, когда смазка микролифта задубела в резисторы не лил. Про потекшие конденсаторы вообще не понятно, а последние здесь причем если автор поста пишет, что шорох при вращении ручек резисторов.

Последний раз редактировалось status 27 фев 2013 05:54, всего редактировалось 1 раз.

Amicus Plato, sed magis amica veritas

(этот текст написан Георгием Попеленским в соавторстве со мной)

Каждый музыкант сталкивался с хрипом и треском, которые доносятся из усилителя при повороте ручки потенциометра. Переключатели датчиков тоже склонны издавать лишние звуки. Как правило, гитарные мастера при таких симптомах приговаривают шумящий компонент к замене. Но, прежде чем это делать, стоит попробовать его спасти.  

Начнем с потенциометров. Чтобы понять, что с ними может быть не так, полезно в общих чертах разобраться, как они устроены:

(картинка чужая)

У стандартного потенциометра есть 2 крайних контакта, графитовая дорожка между ними, и один центральный контакт, который с помощью ручки перемещается по этой дорожке. Тем самым меняется сопротивление между центральным контактом и крайними. При этом сопротивление между двумя крайними контактами всегда остается неизменным — это те самые “250 КОм” или “500 КОм”, которые фигурируют в характеристиках потенциометра.

С устройством более-менее разобрались, теперь выясним, кто виноват и что делать:

0) Прежде всего стоит проверить, хорошо ли потенциометр закреплен на гитаре. Иногда металлический корпус элемента попросту теряет контакт с экранирующим покрытием из-за разболтавшейся гайки. Если пот не только издает звуки, но и прокручивается за пределы хода рукоятки, то затяните гайку посильнее — это может решить все вопросы (только придерживайте потенциометр с внутренней стороны при затяжке). Если не помогло, то идем дальше.

1) Самая частая проблема, приводящая к шуршанию потенциометра – загрязнение графитовой дорожки, или окисление металлических лапок, то бишь внутренних контактов потенциометра. Это замечательно лечится промывкой специальными средствами, предназначенными для ухода за контактами. Их много разных. Фактически, это текучие синтетические смазки с антикоррозийными присадками. В мастерской мы пользуемся Liqui Moly Electronic Spray, потому что он очень хорошо моет, не воняет, да еще и стоит дешево. Контаклин, например, заметно хуже.

(пять разных очистителей контактов. Картинки чужие)

Промыть потенциометр очень легко: пшикните из баллончика внутрь пота и проверните его ручку туда-сюда несколько раз. Ничего отпаивать не нужно, ждать испарения — тоже. Кстати, очистители не препятствуют дальнейшей пайке.

Когда доступ к потенциометру затруднен (на большинстве полуакустик работа с электроникой — сущий ад), его можно попробовать обработать снаружи – надо снять рукоятку и оттянуть вал вверх, а в щель между валом и резьбовой частью потихоньку наливать очиститель. На стюмаке даже продается специальная штука, оптимизирующая процесс. Но срабатывает это не всегда. Лить очиститель под крышку пота куда надежнее.

Чтобы никто не испугался, добавим, что спреи на масляной основе не портят ни общеупотребимые лаки, ни электронику. Электрические параметры схем, в том числе активных, также не меняются. То есть штука совершенно безопасная. Хотя лить ведрами, конечно, не надо… И не путайте ликвимолевский Electronic Spray с Kontakt Reiniger — последним вы только испортите потенциометр.

Про всеми любимую WD-40: да, ее легко купить и ее многие советуют, но специфические смазки для электроники чистят контакты заметно эффективнее. «Вэдэшка» хороша для ржавых железок, но медь и прочий цветмет — не ее профиль.

2) Контакты отмыть — дело хорошее. Но если в пот попал крупный мусор (например, кусочки проводов, которые так и норовят завалиться внутрь при пайке), очиститель с ним не поможет. В этом случае можно снять крышку с потенциометра и промыть его в открытом виде, либо убрать мусор руками. Если же конструкция пота не допускает снятия крышки (или вам просто лень), остается набрать в шприц изопропилового спирта и сильной струей попробовать выгнать мусор наружу. Либо использовать такой же спирт, но в баллончике под давлением. Спирт безвреден для электроники, но может испортить некоторые лаки, в частности, гибсоновское нитроцеллюлозное покрытие — поэтому безопаснее извлечь потенциометр из гитары перед такой промывкой. Полезен также сжатый воздух.

3) Третья причина шуршания пота – нестабильное заземление тела гитариста при вращении рукоятки. Как это? А вот как: если убрать руки со струн (и остальных заземленных частей гитары), а потом коснуться их снова, то из усилителя раздастся тихий щелчок. Такой же щелчок, повторенный сотни раз в секунду, может возникать при вращении ручки потенциометра, и будет восприниматься ухом как шуршание. Проблема возникает только на цельнометаллических рукоятках, потому что пластиковые изолируют потенциометр от музыканта.

Причины такому поведению следующие: либо вал имеет плохой контакт с заземленным  корпусом потенциометра (в этом случае обычный пот остается только заменить, а вот на многих пушпуллах это, к сожалению, норма жизни), либо металлические ручки покрыты краской. Проверить это все можно, заземлившись свободной рукой о любое другое место (бридж, струны, гнездо) и покрутив потенциометр. Если при этом ничего не трещит — значит, надо менять потенциометр или ставить пластиковую рукоятку. Или просто крутить ручки, не снимая руки со струн

Интересно, что во многих каталогах гитарных запчастей можно встретить потенциометры с пластиковым валом. У них точно нет проблем с заземлением рукоятки. Это один из немногих случаев, когда пластиковая деталь предпочтительнее металлической. Именно такие пуш-пулы штатно установлены, например, на японских Ibanez JS)

картинка с wscmusic.com

========================

И только когда все средства перепробованы, а пот все равно хрустит, остается признать поражение и хрипуна заменить.

В этом случае хруст, вероятно, вызван износом графитовой дорожки. Ее уже никак нельзя восстановить (правда, по интернету гуляют очень умные советы вроде “навалить в пот графитовой смазки” — НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК). Встречаются и поты, настолько изъеденные коррозией, что никакие очистители за разумное время их не берут. Такие тоже проще менять.

Или вот, бывает, открываешь темброблок, а там тебя встречает ЭТО:

Такие компоненты лучше менять, даже если они не шуршат.

========================

Что же касается переключателей, то с ними все примерно так же — с той разницей, что графитовых дорожек там нет, а есть только тоненькие металлические контакты. Все та же самая промывка для электроники творит с ними чудеса. Достаточно прыснуть ей в хрустящий переключатель (иногда можно даже сверху, без разборки гитары) — и тот в большинстве случаев начинает работать как новый.

Проблемы возникают только с “гибсоновскими” переключателями: у них контакты при переключении не трутся друг об друга, а просто соприкасаются. Это исключает самоочистку — грязь  не съезжает в сторону, а остается в точке соприкосновения, и ее там накапливается столько, что очиститель уже не справляется. Исправить это можно полосочкой мелкой наждачной бумаги (P1000 и больше) — зажмите ее между контактами и вытяните, она счистит все лишнее. Главное, не забудьте перед установкой переключателя залить контакты пресловутым очистителем.

Иногда даже металлические контакты изнашиваются, и тогда переключатель приходится менять.

(Справа контактные дорожки прогрызены до текстолита. Фото Алексея Ерофеева)

Впрочем, традиционные фендеровские и гибсоновские переключатели — практически вечные.

========================

Почему разумнее промывать электронику, а не менять ее сразу? Все просто: типичная промывка занимает гораздо меньше времени и усилий, чем замена. Одним баллоном очистителя можно промыть целый вагон потенциометров, а по стоимости такой баллон сопоставим с ценой за замену всего лишь одного пота в гитарной мастерской.

Кстати, упомянутыми масляными очистителями полезно обрабатывать потенциометры еще до того, как те начали хрипеть. Со всеми без исключения новыми компонентами, которые устанавливаются в мастерской, мы именно так и поступаем. Это продлевает их срок службы и страхует контакты от коррозии. Большинство механизмов в смазанном виде работает лучше, и гитарные потроха — не исключение.

Георгий Попеленский, Миша Тиунов