Как исправить заднюю хендай солярис

Показать все ответы
(9)

Цена вопроса: 5 ₽
Пробег: 75 000 км

• Главная /
• Статьи /
• Замена задних сайлентблоков Hyundai Solaris

Хендай Солярис одни из самых популярных и комфортных автомобилей своего класса на российских дорогах. Комфорт при езде обеспечивает сайлентблок, один из элементов задней подвески. Его главная задача смягчать удары от неровностей и колебаний, передаваемых от одного узла к другому. Но рано или поздно эта деталь изнашивается и требуется замена. В этой статье раскроем нюансы при самостоятельной замене сайлентблоков балки на Хендай Солярис. 

Когда необходима замена задних сайлентблоков на Хендай 

Как показывает практика срок службы сайлентблоков не связан с пробегом автомобиля. Они могут отслужить и 30, и 50, и 100 тысяч пробега. Узнать о проблемах можно при визуальном осмотре подвески и наличии трещин, расслоений или потертости резинового покрытия.

Помимо этого на проблемы с сайлентблоками могут указывает некоторые признаки: 

1. Прежде всего, это стук в подвеске при движении автомобиля по неровной или грунтовой дороге. 
2. При езде автомобиль будто “уводит” из стороны в сторону. 
3. При разгоне Вы чувствуете вибрацию от рулевого колеса. 
4. Неравномерный износ шин.

Какие сайлентблоки выбрать 

Оригинальные сайлентблоки находятся в каталогах под артикулом 55160 1R000. Однако сегодня на рынке представлен большой выбор не только заводской продукции по завышенным ценам, но и аналогов им. 

Среди них последнее время популярность набирают полиуретановые сайлентблоки. Из плюсов: относительно долгий срок. Из минусов: высокая стоимость. Обычные же резиновые сайлентблоки доступны большинству, но чувствительны к перегрузкам, температурам и даже воде. Из ассортимента доверием владельцев Хендай Солярис пользуются: 

• X5 RESOURCE артикул 190120 
• Точка опоры артикул 551601R000 
• Sidem артикул 881301
• Febest артикул HYAB-SBR

Инструкция по замене сайлентблоков задней балки Хендай

Замена сайлентблоков — одна тех работ, с которой легко справится сам водитель. Единственная сложность, которая вас ожидает связана с выпрессовкой шарниров из рычага.  

Чтобы добраться до них первым делом необходимо снять заднюю балку. Для этого проведите демонтаж колес со снятием тормозного механизма, дисков, суппорта и тормозных шлангов. Следом открутите болт, удерживающий балку. Снимите амортизатор. Сожмите и отсоедините пружину. Проделайте то же самое с другой стороны. Снимите балку и извлеките ее из под автомобиля. Теперь можно переходить к демонтажу и установке новых сайлентблоков. 

При помощи специального съемника выпрессуйте изношенную деталь.  Очистите щеткой по металлу посадочное место. Обработайте его смазкой WD – 40. Прессом для опрессовки установите новый сайлентблок. 

Здесь важно установить оригинальную деталь в правильное положение. Небольшая выемка должна совпасть с выемкой на посадочном месте. Подобные отметки есть на некоторых аналогах. Смотрите на изображение ниже. 

Настоятельно не рекомендуется использовать для снятия и запрессовки сайлентблоков подручные средства. Одним неточным движением или ударом кувалдой можно нанести повреждения самому креплению. В таком случае правильно усадить новую деталь будет невозможно. А значит она не прослужит долго. 

Проведите сборку в обратном порядке, описанному выше. Однако учтите, что пружина устанавливается после того, как амортизатор вернулся на свое место.  

На этом замена сайлентблоков хендай солярис может быть завершена. Решившись провести эту работу самостоятельно не будет лишним посмотреть видео-инструкцию для наглядности.

За срок службы сайлентблока в автомобиле отвечают сразу несколько факторов. Это состояние подвески и качество используемых деталей. Учитывая это помимо бережной эксплуатации и своевременного ТО автомобиля можно рекомендовать приобретать только качественные расходники в проверенных магазинах. В интернет-магазине ВиАвто представлен широкий ассортимент автотоваров, имеющих сертификаты о надлежащем качестве. Подобрать сайлентблоки для Хендай Солярис можно по ссылке ниже.

Обновлено: 27.05.2023

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Диагностика

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

Пружины . Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки:

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris , механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.
Как заменить сайлентблоки задней балки?
Есть два способа:
— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;
— не снимая балку, использовать специальные приспособления.
Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть.

Демонтаж старых сайлентблоков

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:
— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку, и силой не брезговал. Результат закономерный – болты сдались:

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор;

— собрать набор из оправок и винта:

— выпрессовать старые сайлентблоки.
Лайфха́к : процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму :

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

На многих балках сейчас делают развал -1, главное чтобы разброса не было между колёсами, как тут выкладывали сканы со стендов.

Х5 тут неуместен вообще.

Да никак не пойму хавает или нет:) резину, после того как заметил что колеса так стоят мало ездил, поеду к од на то 30 тыс. Спрошу что это может они всё таки выравнивают их каким то образом? Пусть даже за деньги.

11

27 2

Хавает не хавает это чисто субъективное мнение основанно на визуальном аспекте проблемы. В таком «» положении ось вращения перпендикулярна вектру тяги, а значит износ резины будет равномерным.

1 2

Сзади давно уже ставят отрицательный развал. Даже скоро на вазиках начнут делать (начиная с гранты и калины спорт).
А вот если левое и правое по разному — то это достаточно плохо.

10 2

Думаю это не от удара. Если удар, то какой силы он должен быть! Подвеска дебелая.
Пределка тут не причём. Амортизатор наоборот придерживает подвеску на разжатие на сжатие он пустой. Завтра пойду смотреть развал на своей. Но колёса немного оба завалены верх к центру это я давно заметил и это нармально.

57 24

вариант такой. Насколько я помню у автора стоят пружины от классики и переставлены амортизаторы. Соответственно пружины жестче и на разжатие они работают с большим усилием. Амортизатор смещен не только по оси, но и в сторону. При ходе подвески на разжатие прикладывается большее усилие на балку не только за счет более сильной пружины, но и рычага в виде амортизатора. Балку начинает выворачивать. Не обязательно сильный удар, достаточно постоянной нагрузки, которая действует в «нужном» направлении. «Вода камень точит»

Не, пружиной балку не деформируешь. Или сильный удар(авария), чего не было. Или кривая сборка. На кузове имеются контрольные точки, по которым на заводе при сборке определяют геометрию. Если криво присобачен задний мост, это определяется на контроле качества или пропускается если гонят количество, в ущерб качеству как сейчас. Небольшой перекос можно устранить кустарно шайбами, или ездить так как есть. Немного больший жор резины, немного хуже управляемость, но машина не для гонок. А вообще то фото давно пора в студию.

где обнаружил, что задние колёса смотрят внутрь автомобиля

, но так как стоит балка, она не регулируется. На драйв 2 не только меня беспокоит эта проблема и я наткнулся на пластины, которые помогают регулировать развал-схождение задних колёс,

идея суперская, а тем более пишут что после регулировок раскачка ушла, пользуясь идеей, а в моем случае это положительное схождение было решено подложить Вазовские пластины

под передние болты

задней ступицы толщиной 1 мм. После чего заезжаем на стенд и смотрим, что действительно заднее схождение регулируется, вот только колеса стали смотреть наружу,

решил снова снять эти пластины и немного сточить толщину, снова заезжаем на стенд, и видим идеальные результаты

. Выезжаем на трасу — в поворотах на стыках жопу не кидает, на 140 машина ведёт себя адекватно, не рыскает как было раньше. Скажу что результатом очень доволен.

Hyundai Solaris 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 19

Всем привет. Подскажите у меня с хождение левая сторона 0.29, правая о. 16. Какую толщину делать непонятно. Читал что шайбы ставят по 0.5мм.

Не подскажу, это было давно)) я ставил новую и потом подтачивал, если было много, каждый раз снимал ступицу и снова ставил пластину и смотрел пока не будет в зелени

Проехал уже 10тыс. км — полет нормальный, износ шин ушёл, колодки не стираются. Результатом доволен.

Машина поустойчивее стала, и вроде жрать резину перестала, нужно ещё поездить.

Придумал классно, колеса выровнял. Есть маленький нюанс этого выравнивания — получается ты выравнял ступицы, тормозные диски ну и соответственно колеса. А что делать с тормозными суппортами, они то остались на месте и теперь получается 1- пока колодки не притерутся тормоза будут не эффективными, 2- а в последующей эксплуатации будет неравномерный износ тормозных колодок. Но это пол беды 1- колодки притерутся, 2- почаще их менять, вопрос вот в чем самое главное как себя будут чувствовать суппорта не будет ли заломов, шорканья диска о них и поршень не закусит? Даже если толщина пластины меньше 1 мм. Это у центра, а на выходе сколько смещение получилось.

Заводом регулировка развала не предусмотрена. поменял верхний поперечный рычаг-ничего не изменилось, все сайлентблоки целые,подвеска не стучит, левое заднее колесо завалено чуть больше правого.. подскажите пожалуйста что можно сделать?!

38 18

я проставки под пружины поставил по15мм. тоже на них грешил Чуть лучше стало или кажется. Все равно сновья колеса стояли ровнее.

3 3

neron2010,Была такая же ерунда. Сделал задние верхние рычаги регулируемые. Теперь развал регулируется, красота. Здесь уже говорили, на форуме сид-клуб все расписано, в теме сход-развал. 59-60 страница. (раздел подвеска). Смотреть по сиду предыдущему, на новых с завода все регулируется.

а в чем причина изменения развала задних колесю замена каких либо деталей не вернет развал на место? и где можно купить регулировочные рычаги?

Доброе время суток. Подскажите если заменить задние просевшие пружины, развал-схождение не уйдёт? И если установить на просевшие пружины проставки, ничего не надо будет регулировать в подвеске?

4

Про просевшие пружины это бред, машина то ровно стоит, растояние между колесом и аркой крыла одинаковое с права и с лева. Кто здесь мульку такую запустил про просевшие пружины? Было бы проседание, машину бы перекосило, сами то подумайте, и от чего так проседать, 10тон в багажнике каждый день, кто возит, что ли. Выработанные нагрузкой сайленблоки другое дело. А вообще заметил, что левые задние колёса на ЭЛКах(+-) больше завалены чем правые, если по арке крыла и колеса смотреть.

Первая причина, из-за которой раскачивалась корма машины на скорости это большой угол наклона амортизаторов. Причём наклон отрицательный. Нижняя часть амортизатора расположена близко к балке и сайленблокам. А это означало что нагрузка на амортизаторы большая, а ход амортизаторов незначительный. По примеру можно сравнить с автомобилем едущем в гору с нагрузкой на повышенной передаче, на малой скорости. Двигателю и трансмиссии тяжело. Так же и в этом случае. На кочках и волнах рычаги легко сдавливают амортизаторы, а пружины их быстро разжимают, так как у них есть рычаг усиления, при этом возникает раскачка.

Для того что бы задняя подвеска перестала раскачиваться необходимо было изменить крепление нижней части амортизатора. Для этого амортизатор надо было развернуть вертикально. Приблизить к оси колеса. Но как это практически сделать?

Я часами лежал под машиной и продумывал как это практически можно реализовать. Изменить нижний угол крепления амортизатора.

Машина новая, прошло всего пару месяцев эксплуатации. Стоит более 500 тыс. Для меня это фантастическая сумма. И я решаюсь изменить подвеску под себя. Решаюсь вмешаться в конструкцию крепления амортизаторов. По всем расчётам, раскачка должна прекратиться. Но как изменить угол амортизатора? Как и к чему его прикрепить? Это крепление должно быть надёжным и прочным.

Нарисовал схематический рисунок. Всё прорабатываю. Это время для меня запомнилось бессонными ночами. Я выходил ночью на улицу, шёл в гараж, брал переноску ложился под машину и прикидывал, как и что должно быть. Как это будет работать. Делал макет деталей, мерил, прикладывал, прикидывал и вновь ложился в кровать. С одной мыслью, решить эту проблему. И думки всю ночь на одну тему. До такой степени, что сам превращался в эту мысль, энергия во мне кипела как на электростанции. И так каждый день!

И вот от мечты я перешёл к действию. Надо было покупать необходимые инструменты хотя бы по минимуму.
Для этого понадобилась болгарка. Купил большую болгарку «Борт»

В то время в гараже у меня не было не верстака ни тисков, ни специального инструмента. Делал на коленке. Обрезал уголок на кирпичах, уложенных на старом столе который стоял под открытым небом.
Вырезал уголки необходимой формы и размеров.
Разобрал заднюю подвеску и снял пружины.

Опустил балку, в нижних чашках были технические отверстия, которые я решил использовать для крепления. Но необходим был сварочный аппарат. Из всех в магазине выбрал «Ресанту-160 А»

И вот уголки готовы, я их обработал напильником и проварил. Разметил и просверлил отверстия для крепления. Сначала на одном кронштейне. Его и установил на машину. Так и собрал. Один амортизатор в стоковом положении другой вертикально на кронштейне. Уж очень не терпелось проверить машину на дороге, как она поведёт себя.
И первый тест был именно с одним кронштейном. И вот пробный тест. Проехал по волнам. Раскачка кормы снизилась заметно! Испытания проводил уже ночью. Так радостно было что проблему можно решить. На следующий день я доделал второй кронштейн и установил его на машину. И вновь испытания. Теперь оба задние амортизатора стояли вертикально.

Наконец раскачка полностью прекратилась, машина стала послушной. Выросла средняя скорость, но тут появилась новая проблема.

На скорости проезжая неровности задняя подвеска стала пробивать в амортизаторы. Звонкие удары наполнили салон. Это большая проблема. Родные пружины, оказались очень слабыми. Толщина прутка всего 10.5 мм и всего 5 рабочих витков. Надо было думать, как защитить подвеску от пробоя в амортизатор. Это было не допустимо, потому что могло произойти к повреждению нижней чашки при мощном пробое.

Для начала как полумеру я использовал межвитковые прокладки для увеличения жёсткости пружин. Сам думал как защитить амортизаторы от прямого пробоя. На рынке купил пару колец межвитковых для увеличения жёсткости подвески. Всё это вставил в задние пружины Соялриса
Мы отправились в Саратов для того чтобы пройти вибростенд. По дроге все волны машина проходила отлично без раскачки. Устойчивость улучшилась, улучшилась и управляемость. Подвеска не пробивала, но стуки в ней на кочках всё равно присутствовали.

Читайте также:

  

• Тойота раум отзывы владельцев недостатки

  

• Часто моргает поворотник ваз 2104

  

• Регламент то ситроен с4 гранд пикассо

  

• Ниссан х трейл 2019 отзывы владельцев недостатки

  

• Додж караван подкапотное пространство