Download Article
Download Article
Trees usually grow straight up just fine on their own, but sometimes you’ll have that one tree in your yard that’s growing crooked because of high winds or storm damage. Luckily, you can straighten out a crooked tree on your own. How difficult it’s going to be depends on whether you’re dealing with a small or large tree, but either way we’ve got you covered! This article will walk you through exactly what to do step-by-step.
-
1
Pound a stake into the ground in the opposite direction than the tree is leaning. Hammer the stake about 18 in (46 cm) away from the tree and 18 in (46 cm) into the ground at about a 15-degree angle away from the tree. [1]
- You can use a pickaxe to get the hole started, or wet the ground with a hose first to soften it and make it easier to pound the stake in.
- Avoid damaging the roots when placing the stake.
- You can buy stakes made of treated wood at a garden store or home improvement center.
- The stake should be about 3/4 of the height of the tree, and can be about 2–4 in (5.1–10.2 cm) in diameter.
- This method will work for trees that are of a size you can straighten by pulling on it with your hands. If you cannot move the tree with your hands, then you will need to use another method to straighten it.
-
2
Feed a ratchet strap through a piece of rubber hose. Use an old piece of garden hose or get a piece of rubber hose at a hardware store. Feed the ratchet strap through it until it is in the middle of the strap.[2]
- Make sure the piece of hose is long enough to wrap about 3/4 of the way around the trunk of the tree to protect the bark.
- You can use wire fed through a piece of rubber hose as well, but a strap with a ratchet is easier to tighten.
- Straps with ratchets are available at home improvement stores, or you can find special tree straightening straps at a garden store.
- Don’t use wire or tight rope as a tree strap as these will damage the bark and potentially kill the tree.
Advertisement
-
3
Wrap the hose around the back of the tree and pull the strap to the stake. Wrap the strap around the side of the tree that is leaning towards one direction. Place it about 18 in (46 cm) high above the ground. Pull the loose ends of the strap towards the stake.[3]
- If the tree is particularly small and flimsy, then place the strap closer to the ground wherever it seems more stable. Pull on the tree with the strap gently to make sure the tree can still stand on its own under pressure.
-
4
Tie the strap around the stake and ratchet it tight. Tie the loose ends in a tight knot around the stake. Ratchet the strap until the tree is standing straight.[4]
- Don’t tighten the strap so that the tree cannot move at all. You want it to be able to move a bit in the wind so the roots grow strong.
-
5
Monitor the tree and tighten the strap when it becomes loose. Check on the tree at least once a week and take slack out of the strap. This will keep the tree from leaning again and help it to grow straight.[5]
- You should also check on the tree after any big wind storms to make sure it is still held securely in place.
-
6
Remove the straps and stakes after 1 growing season. Loosen the straps a bit at first to make sure that the tree is standing straight. Take the straps off completely when you see that the tree can stand straight on its own.[6]
- A growing season is the period of the year during which trees and other plants grow the most. Usually, a growing season is about 90 days long but can last for a whole year in tropical climates.
- You can start the staking process at any time of the year, but make sure to let the tree pass through a full growing season before you remove the strap.
Advertisement
-
1
Measure the circumference of the tree with a flexible tape measure. Wrap the tape measure around the thickest part of the tree trunk. You will use this measurement to calculate how big of a trench you need to dig around the root system.[7]
- If you don’t have a flexible tape measure, you could use a piece of string and a regular tape measure. Wrap the string around the trunk, then measure how much string fits around the trunk with a regular tape measure.
- This method of straightening will work for trees that are too big to straighten by pulling on with a strap and stake system.
-
2
Dig a trench around the base of the tree to free the roots. Use a shovel to dig a circular trench around the trunk of the tree that is at least 10 in (25 cm) wide for every 1 in (2.5 cm) of the trunk’s diameter. Make the hole about 2 ft (0.61 m) deep.[8]
- For example, if the tree’s diameter is 20 in (51 cm), then you would need to dig a trench that is at least 200 in (510 cm) wide.
- If the tree is particularly large and you don’t want to dig it out yourself, you can hire a tree moving company to dig the hole with a tree spade.
- Really large trees will not correct easily. Consider leaving your tree leaning to avoid damaging the roots and killing your mature tree.
-
3
Place a pad on the trunk and wrap a rope around the pad. Put the pad on the side of the tree that is leaning. Wrap the rope around the mat and tie it in a loop to secure it in place.[9]
- You can use a foam pad like a camping mat, or some old blankets, as a pad to protect the tree’s bark.
-
4
Pull the tree with the rope to straighten it. Get a lot of helpers to pull the tree straight, or attach the rope to a truck and slowly accelerate to start straightening the tree. Stop pulling if the tree is not moving and dig out the trench more to loosen the root system. Stop pulling and leave the rope attached to the tree and truck when the tree is standing straight.[10]
- Don’t pull up the roots without loosening them first, or you risk tearing them and killing the tree.
-
5
Fill in the hole around the tree with the dirt you dug out. Use a shovel to pack the dirt back into the trench and cover the roots. Put as much of the dirt back in as you can to give the roots a good foundation. Remove the rope from the tree and truck after you fill in the hole.[11]
- It can take at least a year for the roots to re-establish themselves once you have loosened them and shifted the tree.
-
6
Wrap tree straightening straps around the tree for at least 1 year. Pound 2-3 wooden stake posts at least 18 in (46 cm) into the ground further away from the tree than the trench you dug, so that they don’t hit the root system. Wrap tree straightening straps around the middle of the trunk and secure them to the posts to hold the tree in place.
- You can get special tree straps at home improvement centers.
- The straps will keep the tree stable so that the roots can re-establish themselves.
- Not all trees can be successfully straightened. Sometimes the roots have trouble re-establishing themselves. In this case, you may not be able to save the tree from dying.
- Before you remove the straps, try loosening them a bit to make sure the tree stands firmly on its own.
Advertisement
Add New Question
-
Question
For measuring, do I use the diameter or circumference?
Butterfly
Community Answer
For correcting a large, leaning tree, you need to measure the circumference, not the diameter.
-
Question
My tree is a cherry blossom. It was planted at least 10 or more years ago. Can it still be straightened?
Butterfly
Community Answer
Yes, it can but it will take a long time. If a tree was planted more than 7-8 years ago, there is a possibility that it will straighten, but over quite a long period of time. You can wrap tree straightening straps around the tree and over time it may straighten. Sometimes it won’t fully straighten, though.
-
Question
We have 2 birch trees, not weeping, but ‘straight’. They are now about 10 feet in height. Some upper branches are leaning quite a bit. Not sure why as we do not have ice or heavy snow storms here.
Addison Smith
Community Answer
You can trim those branches off if they are causing a huge issue or you can use string to pull the tree back into its spot.
Ask a Question
200 characters left
Include your email address to get a message when this question is answered.
Submit
Advertisement
Things You’ll Need
- Stake
- Ratchet strap
- Sledgehammer or mallet
- Rubber hose
- Shovel
- Pad
- Ropes
- Tree straps
References
About This Article
Article SummaryX
The easiest way to straighten a small tree is to support it with a stake. First, pound your stake into the ground at an angle so it’s pointing in the opposite direction to the leaning tree. Then, feed a ratchet strap through a piece of rubber hose, which you’ll find at a hardware store. Once your ratchet strap is in place, wrap the hose around the tree and pull the strap around the stake. Next, tie the strap around the stake and ratchet it tight until the tree is standing straight. After a week or 2, begin loosening the strap gradually to see if the tree can stand straight by itself. You can remove the strap completely after 1 growing season. If your leaning tree is larger, you’ll need to dig a trench around it, then get lots of helpers to straighten it up by pulling on a rope tied around it. For tips on how to pull a larger tree with a truck, keep reading!
Did this summary help you?
Thanks to all authors for creating a page that has been read 188,843 times.
Did this article help you?
Загрузить PDF
Загрузить PDF
Дерево может деформироваться под воздействием влаги и тепла. Дополнительное воздействие теплом и влагой с противоположной стороны листа может помочь выровнять поверхность. Небольшие «волны» на дереве можно исправить, применив только влагу и тепло, для исправления сложных деформаций может потребоваться дополнительное давление.
-
1
Оберните древесину влажным полотенцем. Намочите одно-два больших полотенца и заверните в них деревянный предмет, убедившись, что покрылись весь деформированный участок.[1]
- Лучше всего, если полотенца, которые вы используете, будут достаточно большими, чтобы покрыть весь кусок древесины. Выбирайте полотенца или тряпки, которые выдерживают высокую температуру утюга.
- Увлажняя полотенца, намочите их и отожмите лишнюю воду. Полотенца должны быть влажными, но не мокрыми.
-
2
Положите завернутое в ткань дерево на гладильную доску. Положите завернутое в ткань дерево на гладильную доску или другую ровную твердую поверхность. «Вздутия» древесины должны находиться на верхней стороне дерева.
- Вогнутой частью лист дерева должен быть направлен вниз.
- Поверхность, на которой расположен лист дерева, должна быть жесткой. Он должна выдерживать высокую температуру утюга.
-
3
Нагрейте утюг до максимально возможной температуры. Включите утюг с отпаривателем и выставьте в настройках максимальную температуру.
- Дайте утюгу нагреться 2-5 минут.
- Обратите внимание, потребуется утюг с функцией отпаривания. Работать утюгом без отпаривателя не рекомендуется.
-
4
Прижмите утюг к деформированной поверхности. Прижмите утюг с одной стороны завернутого листа дерева. Прогладьте всю поверхность, применяя нажим в деформированных местах.[2]
- Подержите утюг на каждом участке по 5-10 секунд перед переходом к следующей точке.
- Выбирая новый участок, захватывайте и часть только что проглаженного, чтобы убедиться, что будет обработана вся поверхность.
- Не оставляйте утюг без присмотра. Оставленный без присмотра утюг может прожечь полотенце и деревянную поверхность под ним.
-
5
Повторите при необходимости. Проверьте состояние деревянной поверхности. Если проблема устранена, на этом можно закончить. Если не все деформации исправлены, повторите процедуру, чтобы исправить все «вспучившиеся» участки.
- Когда деревянная поверхность выравнена, выключите утюг и разверните лист дерева. Дайте деревянному предмету полностью высохнуть перед последующим использованием.
- Этот прием может не сработать на сильно деформированных участках. Если вы не заметили никаких улучшений после 2-3 попыток, попробуйте другой метод.
Реклама
-
1
Заверните дерево в смоченные полотенца. Смочите водой несколько больших полотенец и полностью заверните в них древесину.
- Вы можете использовать полотенца, простыни, тряпки. Материал, который вы используете, должен удерживать влагу, а отрез должен быть достаточно большим, чтобы покрыть всю деформированную поверхность дерева.
- Подержите полотенца под водой, пока они не пропитаются, затем отожмите лишнюю жидкость как можно тщательнее. Ткань должна быть влажной, когда вы заворачиваете в нее дерево, но не мокрой.
-
2
Положите кусок дерева в освещенном месте, под прямые солнечные лучи. Расположите кусок дерева в теплом месте, на которое в течение дня попадает большое количество солнца — вогнутой стороной вниз, выпуклой наверх.[3]
- Под древесину стоит подложить пластик или брезент, чтобы вода не растекалась вокруг.
- Этот метод лучше всего работает в теплую и сухую погоду. Он может не сработать, если на улице холодно, облачно и сыро.
- Для лучшего результата разместите деревянный предмет на жесткой поверхности (например, на подъездной дорожке к дому или палубе). Вы можете разместить его на газоне перед домом, но метод может быть менее эффективным, если древесина расположена на мягкой поверхности.
-
3
При необходимости сбрызните дерево водой. В зависимости от степени деформации потребуется продержать древесину на солнце от 2 до 4 дней. Сбрызгивайте полотенца по мере необходимости, чтобы ткань оставалась влажной.
- Как и раньше, материал должен быть только влажным, но не мокрым.
- Солнечный свет нагреет накрытое дерево и заставит вбирать влагу с полотенец. Когда влага впитается в поверхность, древесина должна выровняться в первоначальное состояние.
-
4
Сушите дерево, пока деформации не исчезнут. Весь процесс может занять несколько дней (в зависимости от степени повреждения). Регулярно проверяйте состояние древесины. Как только деформации исчезнут, снимите ткань, в которую завернуто дерево, и дайте древесине высохнуть.
- На ночь, когда солнце исчезает, нужно заносить дерево в дом. Держите его в теплом месте, вогнутой поверхностью вниз.
- Если вы не заметили улучшений после нескольких дней, попробуйте другой способ.
Реклама
-
1
Накройте дерево сырыми бумажными полотенцами. Смочите несколько листов бумажных полотенец и положите их на вогнутом участке древесины.
- Бумажные полотенца идеально подходят для этого способа, но можно использовать и тонкое банное полотенце или обычную бумагу. Материал, который вы используете, должен быть влажным и достаточно большим по размеру, чтобы покрыть весь деформированный участок.
- Намочите бумажные полотенца под водой, затем тщательно отожмите. Материал должен быть влажным, когда вы прикладываете его к дереву, но не мокрым.
- Прикладывайте влажные бумажные полотенца только к вогнутой стороне дерева. Увлажнение с этой стороны поможет направить деформацию так, чтобы деревянная поверхность вернулась в исходное состояние. Вогнутая сторона будет поглощать больше влаги, тогда как выпуклая будет подсыхать.
-
2
Оберните бумажные полотенца пластиковой пленкой. Оберните дерево вместе с бумажными полотенцами несколькими слоями полиэтиленовой пленки. Этот слой должен быть плотным и герметичным.[4]
- Полиэтилен должен препятствовать быстрому испарению влаги, в результате бумажные полотенца и древесина дольше останутся влажными.
- Убедитесь, что полиэтиленовая пленка покрывает все стороны дерева, а не только ту часть, что накрыта бумажными полотенцами.
-
3
Поместите древесину в тиски. Поместите деревянный предмет в тиски, постепенно затягивайте их, пока деформированный участок не начнет выравниваться.[5]
- Работайте осторожно, зажимая тиски. Если вы зажмете их слишком сильно, дерево может разломаться вместо того, чтобы выпрямиться.
-
4
Оставьте на неделю. Оставьте дерево укутанным и зажатым в тиски в теплом месте на неделю.
- Регулярно проверяйте древесину и выньте предмет из тисков, если заметите признаки возможных повреждений.
- В первую неделю нужно хранить дерево в максимально теплом месте. Идеальная температура — выше 149 градусов по Фаренгейту (65 градусов Цельсия), но если этой температуры невозможно добиться, подойдет самая теплая комната в доме.
- Вы можете усилить нагрев дерева, расположив его под прямыми солнечными лучами, под нагревательной лампой, электрическим одеялом или на нагревательной поверхности. Подогревайте дерево по крайней мере 6-8 часов в день.
-
5
Уберите обертки. Через неделю выньте дерево из тисков, снимите полиэтиленовую пленку и бумажные полотенца.
- На этом этапе нужно позволить древесине полностью высохнуть.
- Проверьте состояние деформированных участков. Если деформация исчезла, предмет из дерева можно использовать, как только он высохнет, и дополнительное давление применять не нужно.
-
6
Дополнительный нажим. Если деформация все еще сохранилась, верните дерево в тиски и дайте ему посохнуть в таком положении 2-3 недели.
- На этом этапе температура должна быть несколько ниже. Идеальная температура для этого этапа — 77 градусов по Fahrenheit.(25 градусов Цельсия).
- На этом этапе воздух в комнате должен быть сухим. Не храните дерево в сыром помещении.
-
7
Периодически оценивайте прогресс. Как только дерево полностью высохнет, предмет можно вынимать из тисков и использовать по назначению.
- Если дерево не выровнялось после всех шагов, повреждения слишком серьезны и необратимы.
Реклама
Что вам понадобится
- Влажные полотенца
- Гладильная доска
- Утюг с функцией отпаривания
- Влажные полотенца
- Бутылка с распылителем
- Пластиковый поддон
- Бумажные полотенца
- Полиэтиленовая пленка
- Тиски
- Нагревательная лампа
Об этой статье
Эту страницу просматривали 47 530 раз.
Была ли эта статья полезной?
Дерево по сравнению с металлами недостаточно твердое. Поэтому при его обработке возможны небольшие ошибки, которые портят общее впечатление от изделия. Умение устранять возникшие недочеты есть признак квалифицированного столяра или плотника. Но для этого надо обладать приемами и хитростями устранения случайных погрешностей. Их может освоить каждый, если немного постараться. Что нам понадобится для работы?
Самые необходимые принадлежности
Поскольку структура дерева любой породы волокнистая и не слишком плотная, то древесина отлично склеивается. Поэтому нам, в первую очередь, понадобится:
- Клей СА, который называют еще цианоакрилатным или супер клеем. Одно из его важных качеств – это быстрое высыхание, хотя недостаточно оперативное, как этого хочется.
- Чтобы ускорить его высыхание можно воспользоваться аэрозольным активатором, который обеспечивает быстрый набор прочности (отвердевание) клея. Лучше выбрать тот же бренд, что и у супер клея.
- Шпатлевка по дереву хорошего качества, которая эффективна и не дает усадки. Бывает разных цветов, поэтому подобрать подходящий колер под ту или иную породу дерева не представляет особого труда.
- Обычный бытовой электрический утюг, кусок ткани и т. д.
Процесс исправления ошибок деревообработки
Рассмотрим типичные дефекты при работе с деревянными изделиями, и как с ними бороться.
Устраняем сколы
Иногда при обработке заготовок откалывается кусочек древесины.
В случае его сохранности проблема решается довольно просто: следует с помощью клея установить его на место. Ситуация усложняется, когда этот фрагмент не удалось сохранить или он где-то затерялся. Тогда придется использовать наполнитель, т. е. шпатлевку.
Для этого следует установить породу дерева, чтобы подобрать шпатлевку по цвету. В нашем случае заготовка оказалась из клена. Выбираем шпатлевку соответствующего типа и с помощью небольшого шпателя полностью заполняем щербинку или глубокую царапину выбранным составом.
Даем шпатлевке достаточное время, чтобы она полностью высохла. Этот процесс протекает довольно быстро, поскольку состав имеет водную основу. Баночку постоянно следует держать закрытой, чтобы содержимое не высохло и тогда его можно использовать по мере необходимости.
После того, как шпатлевка полностью затвердела, обрабатываем ее наждачной бумагой, чтобы добиться нужного профиля. Как и ожидалось, подобранная шпатлевка по колеру не выделяется на фоне естественного цвета кленовой заготовки.
Теперь берем подходящий цветной карандаш и проводим по отполированной поверхности шпатлевки текстурные линии, соблюдая естественную их толщину и цветовую насыщенность. Чтобы повысить прочность восстановленного места на заготовке, его можно покрыть бесцветным лаком.
Устраняем ошибочно сделанные отверстия
Бывает, что в заготовке выполнено углубление, сквозное отверстие или паз не в том месте или для устранения серьезного дефекта, проникающего в тело заготовки. Для маскировки такого вмешательства делаем вставку чуть больше, чем паз, но с конусностью к низу. Это позволит ей легко войти в углубление и по мере погружения под ударами киянки, полностью заполнить отверстие по наружной плоскости. Для надежного крепления шип и паз перед установкой следует покрыть клеем.
Если часть шипа осталась снаружи, ее можно стесать рубанком и зашлифовать наждачной бумагой. Главное в этом случае – это подобрать вставку из того же дерева, что и заготовка, с примерно подобной текстурой.
Ремонтируем угловые сколы
Иногда в самом конце обработки заготовки одно неосторожное движение приводит к тому, что от массива отделяется небольшой в поперечнике, но продолговатый кусочек. Если его не потерять и сохранить в целости, то есть возможность приклеить на место с помощью супер клея, слегка придавливая шпателем.
Чтобы клей быстрее схватился, покрываем рабочую зону аэрозольным активатором. После окончательного затвердевания клея участок слегка обрабатываем мелкой наждачной шкуркой для удаления излишков затвердевшего клея.
Восстанавливаем большие угловые сколы
Бывает, что на торце почти готовой заготовки откалывается довольно большой кусок дерева с неровным поперечным сечением. Реставрация детали затрудняется, если потерян отколовшийся фрагмент или он распался на части.
В этом случае лучше усугубить дефект: стесать его долотом или рубанком и придать основанию повреждения плоскую поверхность. Так будет проще устранить недостаток. Для этого достаточно с помощью СА клея вперемешку с аэрозольным активатором приклеить заведомо больший фрагмент дерева и, дождавшись прочного схватывания, обработать его со всех сторон, пока не получится требуемая форма в трех плоскостях.
Для этого нам понадобится рубанок, наждачная бумага и пила, если приклеенный фрагмент выступает за край заготовки.
Устраняем вмятины на древесине
Если на поверхность деревянного изделия уронить тяжелый предмет или инструмент, то на ней останется заметная вмятина, которая явно не украсит внешний вид заготовки. Что при этом происходит? Древесные волокна от удара сжимаются, уплотняются, в результате чего и образуется вмятина.
Можно ли вернуть волокна дерева в исходное положение? Да, такой способ существует. Наливаем на поврежденную поверхность заготовки воду, чтобы она заполнила вмятины с «запасом».
Накрываем зону повреждения тканью, хорошо впитывающей воду. Если теперь по ней поводить горячим утюгом, то вода начнет испаряться и пар, действуя на смятые волокна древесины, начнет их распрямлять. Увеличиваясь в объеме, деформированные волокна вернутся в исходное состояние и ликвидируют вмятину.
Чтобы визуализировать процесс удаления вмятин, необходимо по тому месту, где был дефект, провести плашмя удлиненным бруском мела. Если вмятина удалена не полностью, то останется не закрашенный мелом участок, и обработку паром следует продолжить.
Этот метод можно использовать перед шлифовкой многослойной фанеры, чтобы восстановить мелкие вмятины и царапины, которые могут образоваться при транспортировке, переноске и хранении. После такой обработки шлифовка поверхности фанеры займет не так уж много сил и времени, но при этом будет обеспечено высокое качество.
Последний штрих
Иногда мастера добавляют в супер клей или эпоксидную смолу древесные опилки и применяют эту смесь для исправления ошибок. Но следует принимать в расчет, что они даже с примесью древесных опилок могут изменить естественный цвет ремонтируемой заготовки или оставлять заметные пятна.
Часто приходится при использовании таких микстов добавлять краску, чтобы скорректировать палитру. Для сохранения естественного цвета восстанавливаемой заготовки лучше всего пользоваться бесцветными продуктами.
Смотрите видео
Ровные, прямые доски – мечта любого столяра. Но в жизни даже у древесины лучших сортов и при добросовестной обработке могут быть несовершенства. Эта статья будет полезна тем, кто работает с древесиной: если вы приобрели доски, но с ними что-то не так – это можно исправить или нивелировать недостатки. Рассказываем, как это сделать.
Дефект № 1. Изогнутость доски
Искривление можно обнаружить по световой щели между линейкой и пилой – то есть у доски может быть малозаметный глазу увеличенный прогиб.
Решение: если изгиб большой, то разрежьте доску на короткие ровные части и соедините или склейте их. Кривые изогнутые части заберите на заготовки, шипы, распорки. Длинную изогнутую доску выгоднее разрезать на короткие части. У каждой такой короткой доски тоже будет изгиб, но небольшой – его вы и сможете выровнять фуганком и рубанком.
Если изгиб небольшой, то пройдитесь вогнутым краем по фуганку, чтобы выровнять. Можно также отрезать изогнутую часть циркулярной пилой и сгладить края.
Чтобы срезать минимум древесины, пропуская через фуганок, давите на изогнутые края и оставляйте середину нетронутой. Не давите в центр доски – только усилите изгиб.
Дефект № 2. Чашеобразная вогнутость
В этом случае доска раскачивается при укладке на ровную поверхность.
Решение: такую доску можно разрезать на части, обстругать, обработать фрезой на 45 градусов, соединить края, склеив их вместе. Или можно обстругать доску, сделав ее более тонкой, но ровной. Это выгодно, если выпуклость небольшая. При большой выпуклости вы срежете много древесины.
Как обстругать:
- Выпуклую сторону срезать рубанком.
- Впадину выровнять на фуговальном станке. Сначала обрезайте только высокие края, не трогая впадину в середине доски.
Доску можно пометить карандашом, чтобы видеть места среза.
Дефект № 3. Скручивание
Этот дефект способен свести с ума любого столяра. Как обнаружить скручивание: положите доску на плоскую поверхность и попробуйте покачать ее взад-вперед – если качается на противоположных по диагонали углах, то доска скручена.
Решение: исправляется трудно; если кручение сильное, то обычно такая доска идет на детали или на клееные доски. Но всегда можно попробовать срезать углы.
Если доска длинная, а кручение сильное, то разрежьте доску на небольшие части. Сразу фрезеровать кривую доску – значит потерять большое количество древесины, потому что вам придется отрезать почти все, чтобы добраться до ровного участка в центре.
Сразу исправлять кручение на фуганке тоже невыгодно: вы просто обрежете всю лицевую сторону, и в итоге доска станет совсем тонкой. Верный способ – это поработать с высокими углами на каждом конце доски. Эти углы надо срезать, а потом строгать всю доску.
Перед работой удобно прорисовать карандашом на доске: тогда обработанные участки будут чистыми, а необработанные – помечены карандашом, и вы будете четко видеть, что делаете. Давите максимально на высокие углы, пока не будут срезаны все высокие точки, а потом шлифуйте всю поверхность.
Опытные столяры знают: клееные доски – отличный вариант для изготовления мебели, дверей, лестниц. При правильной работе и склейке ничем не хуже цельного массива. И начинающим рекомендуют не пренебрегать обрезками.
Дефект № 4. Чеки и встряски
Чеки – это трещины на годичных кольцах. Встряски – это щели между кольцами.
Решение: такие трещины обычно появляются по краям, их можно просто обрезать. Но сначала советуем оценить древесину по обе стороны от чека – могут получиться хорошие узкие бруски. Встряски рекомендуется обрезать. Кстати, если видите доску со множеством встрясок, то стоит насторожиться: они могли появиться из-за неправильной сушки, и такая доска может подвести.
Дефект № 5. Трещины и разрывы
Трещины и разрывы досок и фанерованных изделий хорошо исправляются зареиванием – то есть вставляется подходящая рейка. Если трещина пошла широкая, со сложной геометрией, то рейка вставляется на всю глубину. И делается предварительный пропил по ширине. Пропил заполняется клеем и ставится рейка той же породы.
Небольшие трещины шпаклюются или герметизируются акриловыми составами. Для удобства работы используют шпатель или специальный пистолет.
Дефект № 6. Сучки
Решение: оцените, насколько плотно сидят сучки в древесине. Если плотно – то проблема обычно только во внешнем виде. Такие доски можно использовать в незаметных местах или же сделать сучки частью интерьера. Например, модные столы в стиле лофт или прованс. Если сучки могут выпасть, то лучше их вырезать и поставить «заплатку».
Такие заплатки не будут заметны при укрывистой отделке краской: их можно зашпаклевать и выровнять цвет до однородности. Если древесина планировалась под лак или масло, то заплатка будет выделяться и смотреться чужеродно.
Если сучок как бы обведен черной линией, то это признак грибкового поражения. Можно обработать такую доску антисептиком и вырезать сучок, но риски все равно остаются. Если останутся споры, то со временем грибок превратит доску в труху.
Дефект № 7. Гнилые участки
Решение: выскоблите гнилую древесину, обработайте антисептиком пораженный участок. Затем можно поставить заплатку из смеси стружек и клея ПВА. Если возьмете стружку из той же доски, то заплатка не будет выделяться по цвету. После высыхания место заплатки надо зачистить и выровнять.
Дефект № 8. Трещины в брусе
Такие трещины появляются в процессе усадки деревянного дома. Их заделывают герметиком с использованием уплотнительного жгута. Такая система называется «теплый шов», и по ней мы работаем уже 10 лет. Метод зарекомендовал себя в нашем климате.
Как оценить бревна на предмет дефектов
Покупайте уже обработанные бревна и брус. Если заметили сколы, большое количество трещин и следов от жуков-короедов, то, возможно, это некачественный материал, который сушился неправильно. Его лучше не приобретать или быть готовым к последующим «сюрпризам» в виде скручиваний и разрушения в труху.
Что делать, чтобы такие дефекты не появлялись
Если вы оставляете доски и брусья у себя в мастерской или на складе, то велика вероятность, что все дефекты кручения и изгибы появляются из-за неправильного хранения. Советы по хранению и подготовке древесины:
- Не корректируйте доски до окончательных размеров сразу – оставьте недообработанные доски на 2–3 дня, за это время древесина отдохнет и может еще немного деформироваться после фрезеровки. И вот теперь вы сможете окончательно скорректировать ее форму и использовать для проектной работы – на стройку, сделать мебель, отдать в производство.
- Храните свежую древесину следующим образом: укладывайте доски горизонтально, а между ними оставляйте пространство для циркуляции воздуха. Это решит проблему скручивания. Доски высыхают равномерно, не подвергаются сгибу под тяжестью своего веса.
И, конечно, защищайте древесину от влаги: укрывайте на свежем воздухе, а лучше храните в помещении со стабильным уровнем влажности.
А трещины в срубе и брусе своего деревянного дома можно заделать качественными акриловыми герметиками Torvens. Обращайтесь за консультацией!
Хотите узнать, как удалить повреждения мебели и внутренней отделки? Тогда читайте наш материал: Виды повреждений масляной и вощеной древесины и способы защиты.
Трещины в дереве возникают по разным причинам. Они могут появляться из-за избыточных внутренних напряжений, сезонной усушки, механических повреждений и других факторов. Для их устранения сегодня используют широкий арсенал средств — шпатлевки, герметики, клеевые составы и прочие решения, ориентированные на конкретный тип дефектов. В этой статье мы поговорим о наиболее эффективных технологиях и материалах, применяемых для исправления всех видов трещин — от небольших сколов до сложных продольных растрескиваний.
1
Шпатлевки для дерева
Шпатлевки для дерева — это пастообразные составы, используемые для замазывания трещин, заполнения углублений и выравнивания поверхностей. Шпатлевание стало самым популярным методом устранения дефектов в древесине благодаря своей простоте и доступности. Эта техника имеет свои неоспоримые преимущества, но требует знания определенных нюансов.
Благодаря своей вязкости шпатлевки хорошо заполняют трещины и углубления. После высыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает большую прочность, и его можно подвергать стандартным деревообрабатывающим процедурам — шлифованию, пилению, строганию.
На застывшую шпатлевку хорошо ложатся все пленкообразующие покрытия — краски, лаки, эмали. Благодаря различным вариантам колеровки легко подобрать шпатлевку в тон реставрируемой древесине — это особенно актуально при последующем нанесении лака, морилки или воска.
Шпатлевки для дерева делят на две группы:
Однокомпонентные
Это шпатлевки на основе водного, алкидного или другого связующего, предлагаемые в готовом виде. Такие материалы доступны и максимально практичны: достаточно вымешать пастообразную смесь, и можно приступать к работе. Относительно продолжительное время жизни смеси позволяет неспешно работать с большими площадями: заделывать трещины в деревянном полу или выравнивать другие большие поверхности.
Пару слов стоит сказать и о так называемых реставрационных пастах. Это все те же однокомпонентные шпаклевки, но в небольших объемах и удобных тюбиках. Их используют для локальной реставрации деревянных поверхностей: заполнения трещин, вмятин, царапин на мебели и пр. Подходят для реставрации повреждений на углах и по кромке. Такие составы предлагают в более широком спектре колеровок под разные породы дерева, чем традиционные шпатлевки. На этом принципиальные отличия, пожалуй, заканчиваются.
Двухкомпонентные
Составы, предлагаемые в виде двух отдельных компонентов — шпатлевки и отвердителя. Их смешивают непосредственно перед началом работ, строго соблюдая рекомендации указанные производителем. От однокомпонентных шпатлевок их отличает более высокая прочность, лучшая эластичность, почти полное отсутствие усадки, устойчивость к воде и растворителям.
Недостатки в большей степени относительны — это высокая цена и очень быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентных шпатлевок в среднем составляет 4-6 минут, это создает определенные неудобства при работе с большими площадями, поэтому их принято считать материалом для локального ремонта — замазывания трещин на относительно небольших площадях.
Как замазать трещину шпатлевкой
Все шпатлевки после высыхания набирают большую прочность, но их твердость не компенсируется достаточной эластичностью. При сильных колебаниях размеров древесины, вызванных ее усушкой и разбуханием, зашпаклеванные швы со временем растрескиваются. Поэтому данный метод заделывания трещин эффективен в большей степени для внутренних работ, где перепады влажности и температуры не столь интенсивны.
2
Смесь клея и древесной стружки
В качестве материала для заделывания трещин можно использовать смесь из столярного клея и мелкой древесной стружки. Такой метод не подходит для исправления широких углублений и выравнивания больших поверхностей, зато является более надежной альтернативой шпатлевкам при локальном ремонте трещин. В отличие от шпатлевок, которые при всех своих достоинствах только заполняют щели, наполнитель из стружки и столярного клея дополнительно обеспечивает прочную склейку.
Там где шпатлевка рано или поздно растрескается от сезонных колебаний и других факторов, самодельный наполнитель из клея достойно выдержит испытание временем. Его рекомендуют использовать для заделки щелей вдоль столярных соединений, исправления трещин в деревянной двери и других местах, где на шов припадают нагрузки.
Клей лучше смешивать с мелкой древесной пылью, полученной при шлифовании. В процессе высыхания такой состав дает значительную усадку, поэтому при заполнении трещин его наносят с избытком, так чтобы наполнитель выступал над поверхностью. После высыхания его излишек аккуратно снимаются острой стамеской, а место ремонта шлифуют мелкозернистым абразивом.
Замазка из клея и древесной пыли — действенный способ, когда нужно заделать трещину в разделочной доске или отреставрировать деревянную посуду. Но есть два нюанса: клей должен быть нетоксичным и обладать повышенной влагостойкостью. Один из немногих кандидатов на эту роль — Titebond III Ulimate. Клей данной серии обладает высоким классом влагостойкости и одобрен FDA (американский аналог Роспотребнадзора) для непрямого контакта с пищевыми продуктами.
Подумайте о трещинах на этапе проектирования!
Из-за сезонных колебаний влажности древесина постоянно меняет свои размеры. Об этой важной особенности не следует забывать при разработке и создании многих столярных проектов. В частности, при изготовлении столов из клееного щита и уж тем более из цельного массива, их крышки нужно крепить с использованием специальной фурнитуры, которая позволит дереву свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, наглухо прикрученной к царгам стола, приведет к ее короблению и образованию длинных продольных трещин.
Больше на эту тему читайте в статье: «Пять способов крепления столешниц».
3
Эпоксидная смола
Использование эпоксидной смолы — наиболее надежный метод ремонта трещин. Двухкомпонентные продукты, состоящие из смолы и отвердителя, легко модифицируются в клеящий наполнитель. С их помощью можно получить состав нужной вязкости и цвета, который хорошо заполнит трещины, сколы, выбоины и обеспечит прочную склейку.
После отверждения эпоксидная смола набирает прочность, превосходящую прочность древесины, а благодаря своей текучести и хорошей адгезии проникает во все полости и таким образом восстанавливает целостную структуру деревянного изделия и препятствует дальнейшему распространению трещин. Этот метод часто используют при работе с цельным массивом дерева, где из-за больших внутренних напряжений проблема трещин стоит особенно остро.
После полного застывания эпоксидная смола превращается в инертный и безопасный пластик высокой прочности. Эпоксидку можно использовать для исправления дефектов в изделиях, контактирующих с пищей, например, для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин в разделочной доске или обеденном столе.
Для небольшого ремонта трещин удобнее использовать двухкомпонентный клей. По характеристикам на 95% — это та же смола, но работать с таким материалом значительно удобнее.
Отпадает необходимость в вымеривании компонентов, их замешивании, пачкании тары и ломании головы, куда пристроить остаток состава. Нажимая на сдвоенный поршень, вы сразу получаете нужное количество смолы и отвердителя. После частичного использования клей отлично хранится.
Эпоксидная смола позволяет не просто заполнить трещину и скрыть косметический дефект, но и полностью стабилизировать древесину. Часто это единственная возможность вернуть жизнь заготовке, казалось бы, безнадежно испорченной сквозными трещинами, как на показанном ниже примере.
4
Шпонки-бабочки для стабилизации трещин
Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.
Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.
Для стабилизации традиционно используют такие декоративно-функциональные элементы как шпонки-бабочки. Их вклеивают в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартная толщина шпонки — 10-15 мм. Размеры и количество врезаемых бабочек — вопрос индивидуальный, он зависит от размеров детали и характера трещин. Для большего декоративного эффекта стабилизирующие вставки изготавливают из пород контрастных цветов.
5
Восковые корректоры
Специальные палочки из твердых восков — это простое и удобное решение для косметического ремонта небольших трещин, сколов, вмятин, глубоких царапин и других дефектов. Восковые корректоры снискали широкую популярность главным образом как средство для косметического ремонта мебели и других деревянных изделий, используемых внутри помещений и не подверженных сильному износу. Восковые корректоры предлагаются в цветах имитирующих различные породы древесины. Цвета легко смешиваются для достижения нужного оттенка.
Для ремонта мелких углублений на деревянных поверхностях также используют специальные реставрационные карандаши. Они оптимальны для заделки сколов, неглубоких трещин, замазки стыков. Основа заполнителя так же как и у вышеописанных корректоров — натуральные и синтетические воски. Но эксплуатационные характеристики карандашей (прочность, влагостойкость, устойчивость к истиранию), существенно выше за счет присутствия в составе модифицирующих добавок.
Для камуфлирования царапин используют маркеры для реставрации. Они не обладают заполняющим эффектом, а только визуально скрывают дефекты. Но иногда и такого ремонта вполне достаточно. Также маркеры выручают, когда нужно закрасить зашпатлеванный участок, создать имитацию рисунка древесины или затемнить края на отреставрированном фрагменте. Маркеры доступны в большом количестве цветов, под фактуры популярных пород деревьев.
6
Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне
Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.
Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.
Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.
Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.
Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков
Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.
Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.
Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.
Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.