Как найти центр бревна

При изготовлении или обработке деталей из древесины в некоторых случаях требуется определить, где находится их геометрический центр. Если деталь имеет квадратную или прямоугольную форму, то сделать это не представляет никакого труда. Достаточно соединить противоположные углы диагоналями, которые при этом пересекутся точно в центре нашей фигуры.
Для изделий, имеющих форму круга, такое решение не подойдет, поскольку у них нет углов, а значит и диагоналей. В этом случае необходим какой-то другой подход, основанный на иных принципах.

И они существуют, причем в многочисленных вариациях. Одни из них достаточно сложные и требуют нескольких инструментов, другие – легкие в реализации и для их осуществления не нужен целый набор приспособлений.
Сейчас мы рассмотрим один из самых простых способов нахождения центра круга с помощью только обычной линейки и карандаша.

Последовательность нахождения центра круга:

1. Для начала нам надо вспомнить, что хордой называют прямую линию, соединяющую две точки окружности, и не проходящую через центр круга. Воспроизвести ее совсем нетрудно: необходимо лишь положить линейку на круг в любом месте так, чтобы она пересекала окружность в двух местах, и провести карандашом прямую линию. Отрезок внутри окружности и будет хордой.
В принципе можно обойтись одной хордой, но мы для повышения точности установления центра круга нарисуем хотя бы пару, а еще лучше – 3, 4 или 5 разных по длине хорд. Это позволит нам нивелировать погрешности наших построений и точнее справиться с поставленной задачей.

2. Далее, используя ту же линейку, находим середины воспроизведенных нами хорд. Например, если общая длина одной хорды равна 28 см, то ее центр будет находиться в точке, которая отстоит по прямой от места пересечения хорды с окружностью на 14 см.
Определив таким способом центры всех хорд, проводим через них перпендикулярные прямые, используя, например, прямоугольный треугольник.

3. Если мы теперь продолжим эти перпендикулярные к хордам прямые в направление к центру окружности, то они пересекутся примерно в одной точке, которая и будет искомым центром круга.

4. Установив местоположение центра нашего конкретного круга, мы можем использовать этот факт в различных целях. Так, если в эту точку поместить ножку столярного циркуля, то можно начертить идеальную окружность, а затем и вырезать круг, используя соответствующий режущий инструмент и определенную нами точку центра круга.

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд.

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

1. Топор

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным.

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот.

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

В результате получился вот такой срубик.

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

Если необходимо просверлить отверстие в деревянной или металлической заготовке (круглой, квадратной или прямоугольной формы) строго по центру, то удобнее всего делать разметку не штангенциркулем, а специальным инструментом — центроискателем. Также можно найти центр окружности, используя обычные инструменты, которые всегда есть под рукой.

Быстрый способ, как найти центр окружности

В данном обзоре автор поделится с нами довольно простым способом, как быстро найти центр окружности. 

Для этого нам потребуется всего два предмета: угольник и карандаш. Первым делом необходимо провести прямую линию в любом месте окружности. 

Советуем также прочитать: как изготовить своими руками антенну для усиления 4G сигнала на даче или в частном доме. 

После того, как начертили линию, измеряем длину, и делим это расстояние ровно пополам. 

В данном случае длина линии составляет 210 мм. Разделив ее пополам, получаем 105 мм — ставим в этом месте отметку. 

С помощью угольника проводим вторую линию, которая должна быть перпендикулярна первой (то есть проходить под углом 90 градусов). 

Основные этапы работ

На следующем этапе проделываем те же операции с другой стороны окружности (только не параллельно, а немного в стороне). 

Чертим линию, измеряем ее длину (в данном случае — 218 мм), делим пополам (109 мм) и откладываем в этом месте точку. После этого проводим перпендикулярную линию, как и в предыдущем случае. 

Пересечение двух линий, которые мы чертили под углом 90 градусов, и будет являться центром круга.

Видео

Подробно об этом способе можно посмотреть на видео ниже. Статья подготовлена на основе видео с YouTube канала «ПОГРАНЕЦ 13».

Как сделать универсальный центроискатель

Для токарных станков сегодня продаются уже готовые заводские индикаторные и оптические центроискатели.

Но если станка под рукой нет, а центр найти надо, то можно воспользоваться самодельным центроискателем. Для его изготовления потребуется всего две детали: обычный металлический угольник и линейка.

Делаем центроискатель за 15 секунд

Изготовить самодельный инструмент для нахождения центра заготовки очень просто. Нужно всего лишь приложить линейку к угольнику под углом 45 градусов и зафиксировать ее, чтобы она была неподвижна.

Для фиксации можно использовать маленькую струбцинку или зажим. Также можно просверлить отверстия и закрепить линейку при помощи заклепок или болтов.

Вот так просто (и самое главное — быстро) в домашних условиях можно изготовить удобный и практичный в использовании центроискатель.

Принцип работы инструмент тоже очень прост. Прикладываем приспособление к заготовке, и линейка будет проходить как раз через центр.

Достаточно прочертить сначала первую линию, затем провернуть инструмент на 90 градусов и прочертить вторую. Потом можно будет сверлить отверстие.

Если заготовка «кривая», то линий желательно прочертить больше, чтобы максимально точно определить расположение центра. Пишите в комментариях под видео, что вы думаете по поводу данного метода.

Видео

Центровочный инструмент для круглых заготовок

Центровка круглых заготовок из металла доставляет массу неудобств, особенно для неподготовленного человека, далекого от слесарного дела.

Есть специальные инструменты для центровки, но их нужно еще купить. А почему бы не изготовить такой инструмент самостоятельно? В данном обзоре мы расскажем, как это сделать.

Для изготовления центровочного инструмента будут необходимы следующие материалы: небольшой кусок листового металла толщиной 2-3 мм, подшипники, три болта с гайками-барашками.

Рекомендуем также прочитать статью-обзор: как изготовить инструмент для быстрого снятия изоляции со старых проводов.

Если дома, на даче или в гараже часто приходится чистить провода от изоляции, то такая самоделка сэкономит вам время.

Основные этапы работ

Для начала определимся с будущим размером инструмента и вырежем квадратную заготовку из листа металла. Теперь размечаем центр диагональными линиями и кернером намечаем его.

Далее при помощи циркуля чертим по кругу контур и ещё два на небольшом расстоянии друг от друга. Размечаем три вершины треугольника. Обрисовываем контуры для вырезания заготовки инструмента.

По центрам вырезанных лучей на пересечении линий окружностей сверлим отверстия.

Соединяем центральное отверстие с тем, что ближе к центру, и вырезаем канавки. По ним будут двигаться ролики для регулировки.

Теперь шлифуем надфилем все края и снимаем фаски. Ролики можно сделать из подшипников, которые будут крепиться болтом и гайкой в канавках нашей заготовки.

По центру инструмента сверлим отверстие. При желании можно покрасить инструмент в понравившийся цвет. Циркулем намечаем шкалу размеров на верхней части инструмента, и закрепляем ролики.

Видео

Подробное изготовление самоделки можно увидеть на видео ниже. Этот обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала Mistry MakeTool.

Как сделать универсальный центроискатель своими руками

Центроискатель в домашней мастерской — штука полезная и нужная. При помощи этого инструмента можно быстро найти центр заготовки и провести разметочную линию.

Причем центроискатель можно сделать своими руками.

В этом обзоре автор делится своей идеей. Конструкция универсальная — позволяет найти центр на заготовках из дерева и металла (это бруски, пластины, профильные трубы) разного размера.

Для изготовления центроискателя потребуется стальной квадрат, три болта и восемь маленьких подшипников (их можно извлечь из фиджет-спиннеров).

Основные этапы работ

В первую очередь автор делает разметку, после чего сверлит в квадрате семь отверстий на одинаковом расстоянии друг от друга. Еще одно сквозное отверстие надо будет просверлить на перпендикулярной стороне заготовки.

В просверленных отверстиях (во всех, кроме центрального) надо нарезать резьбу. Затем автор затачивает два болта под конус. Далее их нужно будет закалить.

Сборка центроискателя

На последнем этапе останется только собрать приспособление. Надеваем на болты по четыре подшипника и вставляем их в просверленные в квадратной заготовке отверстия.

В центральное отверстие вставляет чертилка по металлу или карандаш, и фиксируется третьим болтом.

Видео

Подробно о том, как сделать универсальный центроискатель для домашней мастерской своими руками, смотрите в видеоролике на нашем сайте.

Универсальный центроискатель из квадратного прутка с возможностью регулировки

В интернете можно встретить разные варианты самодельных центроискателей, однако в данном случае автор предлагает изготовить своими руками не только простой, но еще и универсальный центроискатель.

При помощи этого приспособления можно быстро найти центр как на деревянных заготовках, так и на деталях из металла. Причем самодельный центроискатель имеет регулировку по ширине, что очень удобно.

Сначала необходимо отрезать болгаркой кусок квадратного прутка 10х10 мм длиной примерно 20-25 см.

Далее нужно будет разметить и просверлить семь отверстий с шагом 2,5-3 см. Во всех отверстиях, кроме центрального, надо нарезать резьбу.

Процесс изготовления универсального центроискателя

Перпендикулярно центральному отверстию (на другой стороне квадратного прутка) необходимо просверлить еще одно отверстие и нарезать в нем резьбу под фиксирующий болт.

В качестве 2-х боковых упоров мастер использует два длинных болта, предварительно срезав у них шляпки и часть резьбы. Собственно, на этом самоделка готова, и можно испытать ее в деле.

Чтобы найти центр на металлических заготовках, можно использовать чертилку по металлу или кернер. Да и автомобильный клапан тоже подойдет.

При работе с деревянными заготовками в центральном отверстии фиксируется обычный карандаш.

Видео

Подробнее о том, как сделать удобный и простой в использовании универсальный центроискатель с возможностью регулировки по ширине, смотрите в видеоролике на нашем сайте.

Мебельный кернер-центроискатель для разметки отверстий под шканты

В данном обзоре расскажем, как своими руками изготовить комплект из двух мебельных центроискателей. 

При помощи этих приспособлений (их еще называют наколками) удобно делать разметку для сверления отверстий под деревянные шканты. 

Для изготовления самодельных мебельных центроискателей потребуются болты с гайками и круглый пруток (желательно, чтобы он был хорошего качества). 

Этой полезной идеей с нами поделился автор YouTube канала DIYFixMan.

Кстати, своими руками можно изготовить также барашковые болты с гайками.

В магазинах не всегда можно найти требуемый размер. А так вы можете без проблем сделать себе болты и гайки-барашки любого диаметра. 

Основные этапы работ

На болт накручиваем гайку.

Зажимаем болт с гайкой в тисках, и болгаркой срезаем часть шляпки. Обрабатываем место среза абразивным бруском. 

После этого зажимаем болт с гайкой снова в слесарных тисках, и отрезаем шпильку болта заподлицо с гайкой. 

Находим центр в шляпке болта, и с помощью дрели (а лучше — на сверлильном станке) сверлим глухое отверстие. 

Далее нам потребуется стальной круглый пруток. Затачиваем один из его концов. Обрезаем до нужной длины. 

В просверленное отверстие капаем каплю суперклея, и потом вставляем отрезок прутка с заостренным кончиком. 

Как пользоваться «наколками»

В одной из заготовок сверлим два отверстия. Устанавливаем в них самодельные кернеры-центроискатели. 

Прикладываем эту заготовку ко второй детали, и ударяем по ней молотком. Кернеры оставят углубления, в которых затем сверлим отверстия. 

Когда все готово, останется только установить подготовленные деревянные шканты, и соединить вместе обе заготовки. 

Видео

Подробно о том, как изготовить кернер-центроискатель для разметки отверстий под шканты, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.

Центроискатель для круглых и цилиндрических деталей

Чтобы быстро и точно разметить круглые или цилиндрические заготовки, советуем использовать специальное приспособление — центроискатель. Рассказываем, как изготовить его своими руками. 

Данное приспособление не является предметом первой необходимости в домашней мастерской. Однако с ним работа по разметке заготовок занимает меньше времени. 

Своим личным опытом изготовления самодельного центроискателя поделился с нами автор YouTube канала AX Creates.

Для изготовления самоделки понадобятся отрезки металлической полосы. Соединяться заготовки будут с помощью болтов с гайками. 

Основные этапы работ

Первым делом отрезаем от металлической полосы заготовки требуемой длины. Высверливаем в них отверстия по краям и закругляем острые углы. Всего же потребуется изготовить четыре таких детали. 

После этого необходимо будет изготовить направляющую.

Отрезаем четыре кусочка металлической полосы и свариваем их вместе, как показано ниже. С одной из сторон высверливаем отверстия, углы закругляем. 

На следующем этапе останется только собрать все детали воедино. Для соединения деталей мы будем использовать болты с гайками.

Также потребуется одна барашковая гайка для быстрой фиксации подвижной части приспособления. 

Как работать с инструментом

Самодельный центроискатель можно использовать для разметки круглых труб или круглых заготовок из дерева.

Варианты использования приспособления показаны на фото ниже. 

Видео

Пошаговый процесс изготовления и сборки центроискателя для разметки деталей показан в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

Как сделать центроискатель для разметки заготовок из фанеры

В данном обзоре мы поделимся с вами интересной идеей для домашней мастерской, а именно — расскажем, как своими руками изготовить удобный центроискатель. Это простое приспособление существенно облегчает разметку заготовок. 

Для изготовления самоделки будем использовать обрезки фанеры и круглую деревянную палочку.

В качестве «чертилки» можно использовать обычную ручку, карандаш или маркер. В общем, любой предмет, который может рисовать. 

Основные этапы работ

Первым делом отпиливаем кусок фанеры и делаем разметку — находим центр. После этого обрезаем все лишнее, придав заготовке форму ромба. 

После этого высверливаем сквозное отверстие по центру заготовки. Затем с одной из сторон необходимо высверлить посадочное место под круглую деревянную палочку. 

Обратите внимание: диаметр палочки должен быть больше диаметра ручки, карандаша или маркера (что вы будете использовать для разметки).

На следующем этапе отпиливаем круглую палочку подходящей длины и вклеиваем ее в посадочное место. 

Далее в круглой палочке нужно будет просверлить отверстие для установки ручки (в данном случае будем использовать именно ручку). 

По краям деревянной заготовки сверлим отверстия под шурупы. Затем к нижней части прикручиваем две пластиковых втулки, как показано на фото ниже. Самодельное приспособление готово. 

Видео

Пошаговый процесс изготовления центроискателя для разметки заготовок можно посмотреть в авторском видеоролике. Идеей поделился автор YouTube канала Carpintero Del Desierto. 

Самодельный центроискатель для электрической дрели

Если нужно просверлить отверстие в деревянной планке или бруске точно по центру, то можно использовать центроискатель для электродрели. Его несложно изготовить своими руками.

Приспособление можно сделать из фанеры или дерева, и на это потребуется минимум времени.

Первым делом необходимо подготовить два металлических стержня и четыре пружинки.

Далее отпиливаем два деревянных бруска нужного размера и сверлим в них сквозные продольные отверстия.

С одной из сторон диаметр отверстия должен быть больше, чтобы можно было установить пружинки.

Основные этапы работ

На металлических стержнях с помощью ножовки по металлу нужно сделать пропилы.

Из проволоки делаем колечки и надеваем их на стержни — они будут служить упорами для пружинок.

Из куска доски автор вырезает крепление для дрели. Затем к нему нужно приклеить два бруска с отверстиями. В них надо вставить стержни с пружинками.

На последнем этапе надеваем насадку-центроискатель на дрель, и можно сверлить отверстия в заготовках. Полезная получилась самоделка.

Видео

Подробно о том, как своими руками сделать центроискатель для электродрели, вы можете посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Категория: Древесина

Пиломатериалы

Пиломатериалы изготавливают из древесины хвойных пород— сосны, если, лиственницы, пихты, кедра (ГОСТ 8486—57) и лиственных пород — осины, березы, ольхи, тополя, бука и липы (ГОСТ 2995—56). Основная длина пиломатериалов хвойных пород 6,5 м, лиственных пород 4,5 и 5 м. Влажность пиломатериалов не должна превышать: применяемых в несущих конструкциях 25%, в клеевых конструкциях 15%, в столярных изделиях 12%.

Пиломатериалы подразделяют:
а) по размерам поперечного сечения на: доски шириной более двойной толщины, бруски шириной не более двойной толщины и брусья толщиной и шириной более 100 мм;
б) по толщине на: тонкие толщиной до 35 мм и тдлстые толщиной 40 мм и более;

Рис. 1. Лесоматериалы
1 — бревно; 2 — пластина; 3 — четвертина; 4 —горбыли; 5 — необрезные доски; о —обрезные доски; 7 — полуобрезные доски; 8 — лежень; 9 — четырехбитный брус

Рис. 2. Виды обрезки досок
а — необрезная; б — чистообрезная; в — с тупым обзолом; г — с острым обзолом

в) по характеру обработки на: обрезные, у которых все четыре стороны пропилены по всей длине, а размеры обзолов на пластях и кромках не превышают допускаемых размеров по сортам пиломатериалов, и необрезные, у которых кромки совершенно не пропилены или пропилены частично, а пласти пропилены и величина обзолов превышает допускаемые размеры обзолов в обрезных пиломатериалах.

Пластями называют широкие стороны досок и все стороны брусков. Пласть с наиболее чистой обработкой называется лицевой. Кромками называют узкие стороны досок и брусков, а обзолом — непропил в кромках досок и брусков. Кромки без пропила имеют острый обзол, при частичном пропиле — тупой обзол (рис. 1 и 2).

По качеству древесины и обработки доски и бруски изготавливают шести сортов: отборный, I, II, III, IV и V, а брусья — пяти сортов: I, II, III, IV и V.
В настоящее время подготовлен проект нового ГОСТа, которым предусматриваются сорта: отборный, I, II, III, IV и V. Основные размеры пиломатериалов приведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Сортименты пиломатериалов хвойных пород (ГОСТ 8486—57)

Допускаются отклонения от установленных размеров пиломатериалов, поставляемых строительству с лесопильных заводов, по длине: +50 мм и —25 мм, по ширине: для досок размером.

Таблица 2
Сортименты пиломатериалов лиственных пород

Размеры пиломатериалов по ширине и толщине устанавливаются исходя из влажности древесины 20—22%.

При большей влажности древесины пиломатериалы должны иметь припуск на усушку (табл. 3 и 4).

В связи с тем что на предприятиях лесосушильное хозяйство маломощное, особое внимание необходимо обратить на организацию естественной сушки пиломатериалов.

Штабеля пиломатериалов для естественной сушки должны быть расположены на сухих, хорошо продуваемых и дренированных участках, отдельными группами (секциями), состоящими из четырех штабелей с проездами между ними шириной не менее 1,5 м. Между секциями должны быть оставлены продольные проезды шириной не менее 6 м (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Примерная схема планировки склада пиломатериалов

Равномерность сушки пиломатериалов достигается правильным размещением их на складе по отношению к господствующим ветрам. Штабеля с досками малой толщины укладывают с наветренной стороны, толщиной 25—45 мм с подветренной стороны, а толщиной 50 мм и более в середине склада. При этом в каждый штабель укладывают пиломатериалы одинаковой породы и сорта, одинаковой толщины и ширины на сухие прокладки из хвойных пород размером 25X40 мм. Крайние прокладки укладывают заподлицо с торцами досок, а остальные — на расстоянии между ними не более 70 см. Доски III и IV сортов толщиной до 50 мм рекомендуется укладывать в штабеля на прокладки из досок тех же сортов, при этом торцы досок должны быть убраны в штабель глубоким потаем и лежать на второй от края штабеля прокладке. Доски толщиной до 25 мм укладывают на прокладки из двух таких же досок.

Для создания лучшей вентиляции штабеля все прокладки укладывают в строго вертикальном ряду по отвесу. Между укладываемыми в штабеля досками или брусками оставляют одинаковые по ширине промежутки (шпации), образующие по всей высоте штабеля вертикальные каналы.

Таблица 3
Припуски на усушку хвойных пиломатериалов (ГОСТ 6782—58)

Таблица 4
Припуски на усушку лиственных пиломатериалов

Для равномерного просыхания пиломатериалов по высоте штабеля на расстоянии 1 и 2 м от нижнего ряда досок устраиваются продухи высотой 150 мм.

Рис. 4. Подштабелыше фундаменты

Пиломатериалы, уложенные в штабель, покрывают крышей из досок толщиной 22—25 мм со скатом в 12—15° и свесом 05— 0,75 м.

Для определения влажности пиломатериалов берут три пробы (образца) на каждые 100 м3 пиломатериала. Отобранные образцы взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г, при весе образца до 50 г и с точностью до 0,1 г при весе образца свыше 50 г. Вес образца записывают в журнал. После этого образцы помещают в сушильный шкаф, где высушивают (при t= = 100±5°) до тех пор, пока разница между двумя последовательными взвешиваниями не будет превышать двойной точности взвешивания первоначального веса образца.

———-

Круглый лес. По назначению круглые лесоматериалы подразделяют на следующие группы: применяемые без продольной распиловки как сырье для производства деталей путем механической обработки (пиления, лущения) и как сырье для химической переработки.

В зависимости от диаметра в верхнем отрезе круглый лес делят на бревна (диаметр в верхнем отрезе от 12 см и выше), подтоварник (от 8 до 11 см) и жерди (от 3 до 7 см). Длина круглого леса 4-г-9 м с градацией через 0,25 м. Круглый лес получают из древесины хвойных (сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра) и лиственных (осины, березы, ольхи, тополя, бука, липы) пород.

Пиломатериалы вырабатывают из древесины лиственных и хвойных пород путем продольной распиловки бревен. По форме поперечного сечепия пиломатериалы делят: на пластины — бревно распилено вдоль на две равные части; четвертины — бревно распилено вдоль на четыре равные части; брусья — пиломатериалы толщиной и шириной более 100 мм; бруски — пиломатериалы, отличающиеся от брусьев меньшим размером (сторона сечения меньше 100 мм); дос- ки — пиломатериалы толщиной не более 100 мм и шириной более Двойной толщины; горбыли — боковые части бревен.

По размерам доски и брусья делят па топкие (толщиной до 35 мм) и толстые (толщиной более 35 мм), по характеру обработки — на обрезные и необрезные, по степени обработки — па обыкновенные и строганые. Последние дополнительно обрабатывают па строгальных станках и могут иметь фигурный профиль. По качеству древесины существует шесть сортов пиломатериалов. В строительстве пспользуют все сорта, а в столярном производстве — только три. Пиломатериалы широко применяют в строительстве и для изготовления архитектурных деталей: полов, наличников, галтелей, обгапвки оконных и дверных переплетов и др.

Строганые пиломатериалы получают путем строгапия на станках. Сгрожка необходима для получения плотного соединения отдельных досок, придания гладкой поверхности п фигурного профиля.

В зависимости от формы сечения строганые пиломатериалы можно разделить на три группы: строганые с плоским профилем, т. е. сохранявшие форму сечения нестроганых пиломатериалов; шпунтованные — пиломатериалы с плоским профилем, имеющие на кромках с одной стороны паз, а с противоположной — гребень; фигурпо-строганые (специальная форма сечения) в зависимости от назначения. Шпунтовые пиломатериалы применяют для настилки полов, устройства перегородок и др. Пиломатериалы могут быть остроганы с одной, двух, трех и четырех сторон. Изготовляют их из всех видов хвойных пород, но чаще из сосны, лиственницы и ели. Номинальными считаются те размеры строганых пиломатериалов, которые они имели до строжки; при этом на строжку лицевой поверхности принимается 2 мм, кромки — 3 мм и на зачистку противоположной стороны — 1 мм. Влажность не должна превышать 22%. Чистота обработки определяется длиной строгальной волны (следы от удара ножа). Строгание считается чистым при длине строгальной волны до 2 мм, обычным — при длине 2—4 мм и грубым — при длпне свыше 4 мм.

Наружную обшивку (горизонтальную и вертикальную) применяют главным образом в малоэтажпом строительстве жилых и общественных зданий.

Обшивочные доски изготовляют из древесины хвойных пород 3-го сорта.

Размеры (в мм) досок: толщппа — 16, ширина, 74, 84, 94, 104 и 114, длина 1000-6500.

Горизонтальную обшивку различают: – по способу крепления — в накладку, в фальц и на ус; по обработке кромки — простую и с профилем. При вертикальной обшивке применяют доски как с отобрапной четвертью, так и с простыми обрезными кромками без четвертей, но с нащельником прямоугольного или профильного сечения. Обшивку выполняют по деревянному каркасу и крепят гвоздями.

Погонажные детали. К строганым погонажным деталям относят: наличники, раскладки, плинтусы, галтели, поручни для металлических и деревянных перил. Изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород неокрашенными с влажностью 15%, стандартных типов и формы. Длина деталей 2,1 ми более с градацией через 0,1 м. Детали могут быть цельными и составными (склепными). Допускав мые отклонения (в мм) от размеров: по ширине и толщине ±1 и по длине ± 3.

——

Древесина один из самых распространенных строительных материалов, чему способствует ряд ее качеств. Это сравнительная простота обработки древесины, а также высокая прочность, хорошие тепло- и звукоизоляционные качества, малый вес и санитарно-гигиенические параметры. Некоторую настороженность людей по поводу пожароопасности и подверженности гниению можно объяснить незнанием того, что в настоящее время разработан ряд химических составов, которые надежно защищают дерево от этих опасностей. Известно, что при хорошем и правильном хранении и уходе деревянные строения служат людям до 100 лет. Даже дольше.

зависит от размера зубьев. Чем мельче зубья пилы, тем чище распил, но дольше время работы.

Двуручной пилой пользуются при распиловке бревен, брусьев и толстых досок. При этом нужны козлы или другие средства закрепления бревна. Бревно укладывают и закрепляют так, чтобы отпиливаемый конец на 20-30 см свисал с опоры, что предотвращает зажим полотна пилы.

Лучковой пилой и ножовкой перепиливают более тонкий материал. Ими же пользуются при продольном пилении. При этом ножовка должна иметь специально нарезанные зубья. Особо следует отмстить, что при продольном пилении материал должен быть основательно закреплен, иначе пила может уйти в сторону от разметки. Начинающие самоделыцики с целью экономии времени пытаются подчас произвести резку материала на глазок. Этого не следует делать по двум причинам. Не имея достаточного опыта, вы в любом случае уведете линию разреза в сторону. Во-вторых, приучив себя к аккуратности с самого начала, вы убедитесь в том, что предварительная разметка не только сбережет вам время, но и значительно повысит качество работы. Новичку подчас трудно сделать начальный запил. В этом случае на линию отметки нужно поставить упор в виде чурбачка, а можно сделать и незначительный надрез ножом.

Пилить начинают осторожно, стараясь сохранить направление полотна вдоль линии разметки. И только после углубления полотна двигают пилу в полный размах.

При пилении необходимо следить за качеством распила.

Грубый распил может получиться при неуверенном, нетвердом .выдерживании полотна вдоль заданного направления, при плохо заточенной пиле, при Неправильно разведенных или чрезмерно больших зубьях.

Перед завершением пиления движения пилы необходимо замедлить, а отпиливаемую часть материала поддержать рукой для предотвращения скола.

Добрую службу для начинающих мастеров может сыграть распиловочный ящик, изготовленный своими руками. В боковых стенках этого приспособления имеются пропилы, сделанные под определенным углом (90 градусов. 60, 45, 30). При пилении доску поддерживают рукой (левой) против нужного разреза, а правой берут ножовку или лучковую пилу, направляют ее в нужный пропил и обрезают материал.

Общее правило: во всех случаях обрезаемый материал должен быть закреплен доступным способом до неподвижности.

Рубка. Если вы для строительства домика приобрели лес-кругляк или запасли жерди, вам придется научиться работать топором. Как и при пилении, при рубке важно точно сделать разметку и хорошо закрепить материал. Работать придется согнувшись, поэтому важно хорошо стоять. Топор в руках держать следует крепко, но не напряженно. Русские мастера-плотники виртуозно владели топором, выполняя подчас филигранные работы.

Вам, в лучшем случае, потребуется вытесать из бревен брусья, сделать продольные пазы при рубке стен.

Вначале бревно размечают на торце, делают это следующим образом. Находят центр бревна и через него проводят карандашом два перпендикулярных диаметра. Перпендикулярность следует проверить отвесом и угольником. Затем на тонком конце бревна вписывают квадрат или прямоугольник, в зависимости от нужной вам формы будущего бруса. Полученные размеры фигуры малого торца переносят на центр торца большого диаметра, совмещая центры и перпендикулярность. На толстом торце линии квадрата доводят до внешнего периметра бревна. В этих местах делают топором зарубки и натягивают намеленный шнур или шпагат и отбивают прямую линию. Шпагат при этом должен быть натянут от линии большого торца до соответствующего угла на тонком торце.

Если бревно имеет светлую окраску, линии можно провести карандашом.

Топором можно также выбрать в бревне так называемую четверть”. Для этого на торце размечают перпендикулярные диаметры, каждый из которых делится на три равные части. Через точки-деления проводят прямые линии, параллельные диаметрам. Угол между перпендикулярами, примыкающий к поверхности бревна, и есть искомая “четвертинка”.

Рис. 4. Выборка “четверти” в бревне: а) разметка “четверти”; б) нанесение насечек; в) “четверть”

При кладке стен из бревен их помещают друг на друга в пазы, сделанные топором. Такой паз, как правило, имеет овальную форму.

Размечается он с помощью лекала. Для этого на тонкой стороне бревна на линии вертикального диаметра отмечают выбранную глубину паза по шаблону. (Диаметр соответствует примерно диаметру малого бревна.) Затем на толстой стороне бревна по линии вертикального диаметра на равном расстоянии от центра по шаблону проводится линия паза. Между продольными линиями паза нарубают насечки, а затем, сев на бревно, выбирают топором паз, проверяя точность по шаблону.

Острб отточенный топор (а только таким можно качественно работать) — опасный инструмент. Поэтому следует принимать меры предосторожности. Особенно следует беречь ноги. Ногу со стороны отеса следует держать как можно дальше от бревна. Перед началом работы следует проверить надежность закрепления металлического лезвия на топорище.

Бревно при работе с топором следует схватить скобками или закрепить на чурбаках, как показано на рисунке. Для этого берется чурка длиной с метр, в ней делается вырез, в котором с помощью клина закрепляется бревно.

Рис. 5. Способы закрепления бревна перед отесыванием

Отес производят от вершины к комлю, иначе древесина будет задираться.

Долбление и сверление. Необходимо для получения отверстий и гнезд. Отверстия высверливаются буравом, перками, сверлами при помощи коловорота или дрели. Определив размеры гнезд и обозначив их местонахождение на материале, приступают к их сверлению или долблению. При этом следует учитывать усушку и усадку стен, для чего гнезда следует делать на 1,5—2 см глубже, чем вставляемые в них шипы. Если необходимо сделать несколько гнезд или сверлений на одной прямой, то отбивают известным способом линию на детали, наносят центры сверлений или размеры пазов.

Для нанесения линии на бревне (отбивки) намеленный шнур закрепляют в метках на концах бревна и туго натягивают. Затем его немного приподнимают и отпускают. При ударе шнура о бревно на нем остается белый след, по которому и отесывают бревно.

Долбление производят стамесками или долотом. Следует учесть, что ручка стамески от ударов деревянной киянки может расколоться, поэтому следует укрепить верхнюю часть металлическим обтяжным кольцом.

При долблении долото ставят скошенной фаской внутрь гнезда и держат его строго вертикально, углубляя ударами килика. На глубине 1,5 см долото вынимают, ставят на центр гнезда и под наклоном 45 градусов срубают подсеченную часть древесины. Достигнув нужной глубины, зачищают торцы и боковины.

При долблении сквозных отверстий на большую глубину сначала деталь долбят сводной стороны до половины, затем с другой. При этом следует обратить внимание на точность разметки.

Наращивание и сращивание деталей. При наращивании один элемент конструкции служит продолжением другому по вертикали, а при сращивании — по горизонтали.

При наращивании впритык торцы наращиваемых деталей обрезают точно перпендикулярно, обозначают центры торца, высверливают отверстия нужного диаметра и вставляют металлический или деревянный прочный штырь. Штырь должен входить со значительным усилием. При этом сперва забивают кувалдой штырь в одну деталь, потом насаживают другую и тоже забивают ударами кувалды. Штырь должен быть на 2-3 см короче просверленных отрерстий.

Наращивание деревянных деталей может производиться с помощью накладок и стяжных болтов. Накладки из досок врубают в соединяемые детали с двух противоположных сторон на глубину около 1 /5 диаметра бревна. Длина накладок обычно равна трем диаметрам бревна, а ширина 2/3 диаметра. В накладках и стыкуемых концах бревен просверливают отверстия и зажимают болтами. Под шляпки болтов следует подложить широкие металлические шайбы.

Можно применять сращивание вполдерева под прямым или косым углом. Успех работы будет зависеть от точности опиливания сращиваемых деталей по шаблону.

—-

При раскрое бревен получают пиломатериалы различного вида и размеров. Их изготовляют из древесины хвойных пород (сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра) и лиственных пород — дуба, ясеня, бука, клена, граба, вяза, ильма, березы, ольхи, осины, тополя, липы. Большинство пиломатериалов (доски, пластины, шпалы) имеют ширину поперечного сечения более двойной толщины; исключение составляют бруски. По толщин пиломатериалы хвойных пород подразделяют на тонкие (до 32 мм включительно) и толстые (40 мм и более). Пиломатериалы лиственных пород толщиной от 35 см и более считают толстыми. Ьрусья хвойных пород имеют толщину и ширину более 100 мм.

По характеру обработки различают пиломатериалы обрезные, необрезные и односторонние обрезные.

Пиломатериалы из твердых лиственных пород изготовляют Длиной 0,5—6,5 м с градацией 0,1 м; из мягких лиственных пород и березы — длиной 0,5—2 м с градацией 0,1 м, а при длине 2— 6,5 м — с градацией 0,25 м. Лиственные пиломатериалы имеют толщину 19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм, ширину (обрезные) 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 150,180, 200 мм. Длина хвойных пиломатериалов 1—6,5 м с градацией 0,25 м, для экспорта — 0,9—6,3 м с градацией 0,3 м. Пиломатериалы длиной свыше 6,5 м изготовляют по специальному заказу.

Номинальные толщина и ширина пиломатериалов (табл. 4.2) установлены для древесины влажностью 20%. Пиломатериалы из древесины с большей или меньшей влажностью должны иметь толщину и ширину более или менее номинальных размеров с учетом усушки. Предельно допустимые отклонения размеров от номинальных, мм: по длине +50; —25, по толщине при размерах до 32 мм +1; свыше 32 мм +2; по ширине при размерах до 100 мм +2; свыше 100 мм +3. Объем обрезных пиломатериалов подсчитывают с точностью до 1 %.

По качеству древесины пиломатериалы лиственных пород разделяют на три сорта (1; 2; 3-й), а хвойных — на пять (отборный; 1; 2; 3; 4-й). Сорт зависит от содержания сучков, гнили, трещин, пороков роста и червоточин, а также от точности распиловки, чистоты обработки и степени покоробленности сортаментов.

В условном обозначении пиломатериалов первая цифра указывает сорт, далее идет вид или порода древесины, за ними размеры поперечного сечения или толщина (для необрезных пиломатериалов). Например: доска-2-сосна-32х100; доска-2-хв.-32.

Размеры пиломатериалов контролируют после определения влажности. Длину пиломатериалов и заготовок измеряют по наименьшему расстоянию между торцами, ширину обрезных пиломатериалов — в любом месте длины, но не ближе 150 мм от торцов. Шириной необрезных пиломатериалов считают размер посередине длины (без учета коры), определенный как полусумма размеров по обеим пластям.

Толщину пиломатериалов и заготовок проверяют в любом месте по длине сортимента, но не ближе 150 мм от торцов. Объем пиломатериалов вычисляют в кубических метрах.

Элементы строительных конструкций, отнесенные к I категории, а также детали окон и дверей, тонкую обшивку стен, доски пола, лестницы и т.п. изготовляют из пиломатериалов 1-го сорта. Для настилов и площадок, толстой обшивки стен, элементов несущих строительных конструкций II категории и строганых деталей согласно ГОСТ 475—78 используют пиломатериалы 2-го сорта.

Пиломатериалы 3-го сорта применяют для изготовления элементов несущих конструкций III категории. Пиломатериалы 4-го сорта используют на вспомогательные нужды в строительстве, для раскроя на мелкие заготовки и для тары.

Элементы несущих и большинства ограждающих конструкций выполняют из пиломатериалов хвойных пород. Пиломатериалы лиственных пород допускается применять в столярных изделиях, опалубке и неответственных сооружениях по техническим указаниям о применении мягколиственной древесины и изделий из нее в строительстве.

Древесина — Пиломатериалы