Как найти фазу на выключателе люстры

Как определить фазу и ноль на люстре?

Содержание

• 1 Как определить фазу и ноль на люстре
• 2 Как устроена домашняя электросеть
• 3 Различные варианты действий
• 4  Способ первый: визуальный осмотр
• 5 Способ второй: индикаторная отвертка
• 6 Способ третий: индикаторы-пробники
• 7 Меры безопасности
• 8 Подведем итог

Как определить фазу и ноль на люстре

Для правильного подключения любых бытовых приборов в доме, важно разобраться и правильно определить назначение каждого провода, к которым надлежит подключить розетку, выключатель, повесить светильники или люстру и т.п. Для профессионалов-электриков не составит никакого труда разобраться в этой несложной задаче. А вот для обычных домовладельцев, проблема может оказаться достаточно ощутимой. Особенно, если учесть, например, что при подключении многорожковой люстры с возможностью выбора числа включаемых светильников, необходимо присоединить несколько проводов.

Как устроена домашняя электросеть

Подавляющее большинство современных квартир комплектуются однофазной питающей электросетью напряжением 220В и частотой 50Гц. Непосредственно к самому дому подводится достаточно мощная трехфазная линия, но затем в квартиры и помещения посредством распределительных щитов в каждую квартиру направляется одна фаза и один нулевой провод. Задача электромонтажников на данном этапе – обеспечить максимально эффективное и равномерное распределение, чтобы в процессе повседневной эксплуатации не было сильных перекосов.

Различные варианты действий

Существует множество способов и вариантов действий, как определить нулевой провод на люстре при выполнении работы по ее подключению к электропроводке в доме. Каждый пользователь, домашний мастер, а тем более – специалист, выбирают для себя, как правило, один из наиболее удобных методов и пользуются им в повседневной жизнедеятельности. Зачастую выбор происходит с учетом наличия или отсутствия тех или иных измерительный (контрольных) приборов. И если у профессионалов-электриков, такого «добра» с собой предостаточно, то у обычного собственника жилья выбор приспособлений (а вместе с ними и методов определения нуля или фазы) будет ограничен.

Стоит рассмотреть кратко все существующие методы, а уж затем каждый пользователь сумеет для себя определить оптимальный вариант.

 Способ первый: визуальный осмотр

В современных квартирах для монтажа электропроводки используется три провода:

• фаза;
• ноль;
• заземление.

Каждый из них имеет свой цвет оплетки. Поэтому, если квартира получена в новом доме, вы являетесь ее единственным собственником, проживающим с момента ввода в эксплуатацию дома и уверены, что никто не менял провода, как определить фазу на люстре помогут именно цвета. «Ноль» имеет синий цвет, а «Фаза» – черный. Заземление в любом случае маркируется двумя цветами – желтым и зеленым.

Способ второй: индикаторная отвертка

Простейший индикатор в виде отвертки должен в обязательном порядке быть в ассортименте инструментов у каждого домашнего мастера. С его помощью можно легко и быстро разобраться как определить ноль на люстре не прибегая к помощи специалистов.

Чтобы проверить какой провод, необходимо оголить небольшой участок от изоляции и приложить к нему жало индикаторной отвертки. Зафиксировав контакт, к тыльной стороне инструмента необходимо приложить палец (замкнуть цепь). Если неоновая лампочка, встроенная в корпус, засветится, значит вы нашли фазовый провод. Если же свечения нет – нулевой или заземляющий.

Способ третий: индикаторы-пробники

Принцип действия таких устройств аналогичен. Отличие прибора заключается в том, что с его помощью можно не только разобраться, как определить нулевой провод на люстре, но и выполнить множество других электротехнических операций. Прежде всего – это прозвонка цепей с целью определения места обрыва и т.п.

Более дорогой аналог измерительного инструмента – индикаторная отвертка с небольшим ЖК дисплеем, на который выводится информация о результатах тестирования – а именно, напряжением на тестируемом участке сети. По сути, такой инструмент – это упрощенный аналог мультиметра.

Кроме перечисленных выше способов есть еще такие приборы, как бесконтактный индикатор напряжения и мультиметр. С их помощью не только можно быстро разобраться как определить фазу на люстре, но и выполнить множество других сопутствующих измерений, необходимых для проверки сети, определения неисправностей и ремонта.

Меры безопасности

Нелишним будет сказать, что никакие другие способы, кроме вышеперечисленных, чтобы научиться как определять нулевой провод на люстре или фазу, применять не рекомендуется. Некоторые «умельцы» предлагают слегка коснуться провода тыльной стороной руки, другие советуют соорудить некое подобие контрольной лампочки из обыкновенного патрона и т.п.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье, ни в коем случае не применяйте на практике такие опасные советы.

Подведем итог

Фактически, для того чтобы разобраться как определить ноль на люстре или фазу, достаточно знать какие цвета должны быть у проводов. Если есть сомнения – можно воспользоваться простой индикаторной отверткой, цена которой не превышает нескольких десятков рублей. При более сложных ситуациях, лучшее решение – обратиться к профессиональному электрику.

Монтаж осветительных приборов является неотъемлемой частью любого ремонта в доме или квартире. Но, несмотря на то, что установка выключателей и люстр является довольно простой задачей, все же при выполнении монтажа может возникнуть множество вопросов. Например: что будет, если перепутать фазу и ноль?

Если перепутать фазу и ноль

Как гласят ПУЭ, фаза «L» должна быть прерванной через выключатель и направляться к главному контакту патрона, в который будет вкручена лампочка. При этом ноль является общим для всех источников света и не должен прерываться. Он подходит к боковому цоколю патрона. Поэтому в случае с использованием обычных лампочек, если фаза и ноль будут перепутаны, не произойдет ничего катастрофического, но это только для самих лампочек! А вот для человека это очень опасно, так как в случае, когда он будет менять сгоревшую лампочку, то получит удар от не отключенной фазы!

Что касается люстр, в которых будут вкручены галогенные или диодным лампочки «экономки» проблема будет еще существеннее. Из-за перепутанных проводов лампочки будут работать с мерцанием и вскоре выйдут из строя. В свою очередь, если люстра дополнительно комплектуется вентилятором, то обмотки его электродвигателя при неправильном подключении просто сгорят.

Как определить ноль и фазу

Перед началом монтажа любого осветительного прибора первым делом следует разобраться со свободными концами проводов, которые торчат. На потолке их обычно 2, 3 или 4. Для того чтобы понять, какой провод куда идет, необходимо иметь инструмент электрика. Например:

1. Если на потолке 2 провода, то понадобится простой индикатор. С его помощью можно определить назначение каждого проводника, поочередно прикоснувшись к нему индикатором при включенном выключателе. Если лампочка индикатора загорелась, то это провод фазы. Второй, соответственно, будет нулевым.

2. Прозвон трех проводов осуществляется точно так же: с помощью индикатора определяют 2 провода фаз и провод ноль. При этом выключатель в таком случае будет двойным, поэтому нужно будет определить привязанность фаз к каждому из них.

3. Если на потолок выходит сразу 4 провода, то это говорит о том, что четвертый является заземлением. Чаще всего он имеет маркировку желто-зеленого цвета, но все 4 провода также могут иметь и один цвет. В таком случае также нужно будет использовать индикатор. Фазы определяют индикаторами, а отличить провод заземления от ноля можно с помощью мультиметра. Тот провод, который покажет сопротивление, является заземляющим.

Важно: после того как фаза, ноль и заземление будут определены, эти провода необходимо пометить маркером, чтобы не перепутать при монтаже люстры.

Особенности монтажа люстры

Крепление люстры к потолку может осуществляться двумя основными способами: с помощью крюка или монтажной планки. Если люстра будет устанавливаться на натяжной или подвесной потолок, то закладные или подвесы должны быть подготовлены заранее.

При монтаже люстры с вентилятором необходимо придерживаться инструкции, которая прилагается к ней. Обычно в инструкции указывается схема подключения к электрической сети. Выключатель можно использовать одно или двухклавишный. В первом случае при его включении загорятся лампочки, и включится вентилятор. В случае двухклавишного выключателя можно освещение и вентиляцию включать по отдельности.

Если люстра предусмотрена для использования нескольких лампочек, все они будут соединяться с помощью одного нулевого провода. При этом фазу необходимо подключить от провода, идущего от выключателя.

Еще более сложным будет монтаж люстры с пультом, работа которой не ограничивается одним освещением. Она может использоваться в качестве декоративной подсветки или выключаться сама по таймеру. Работой всех систем люстры с пультом управления управляет специальный контроллер.

Правила безопасности при монтаже люстры

Важно: перед началом монтажных работ необходимо обесточить электросеть! Это можно сделать с помощью отключения пакетного выключателя или посредством выкручивания пробок в щитке.

При работе с электрической сетью необходимо использовать только профессиональными электротехническими инструментами, имеющими изоляцию, рассчитанную на 1000 В. При этом выполнять электротехнические работы на высоте необходимо только на устойчивой опоре, на которой не будет риска потери равновесия. И последнее – проводка, характеризующаяся поврежденной изоляцией, не должна быть использована!

Несмотря на широкую «экспансию» современных осветительных приборов, на растущую популярность всяческих встраиваемых, скрытых, ленточных и других светильников, люстры на потолке все равно всегда остаются в тренде. И в большинстве квартир или жилых частных домов так или найдется хотя бы одна комната, где будет установлен именно такой источник света, как правило, являющийся еще и декоративным украшением интерьера помещения.

Для подвешивания люстры очень часто вовсе не обязательно вызывать специалиста. Это – не сложная электроника, и не какая-то «навороченная премудрость», требующая каких-то особых знаний и умений. Но тот, кто собирается заняться такой проблемой в первый раз, возможно, не сразу поймет, какой провод люстры к какому проводу проложенной квартирной проводки должен подсоединяться, и почему. А вот это необходимо знать заранее. Именно для таких хозяев жилья,  делающих свои первые шаги в домашнем электромонтаже, и рассчитана настоящая публикация: как подключить люстру с 3 проводами – возможные варианты.

С чего начать?

А начинать подобные работы необходимо с освежения в памяти элементарных правил техники безопасности, и с подготовки требуемого инструмента и нужных для электромонтажа расходников.

Безопасность работы – всегда на первом месте!

Электричество не любит «шуток», самоуверенности и небрежности – при таком подходе оно из доброго помощника способно превратиться в страшного противника, порой разящего сразу наповал. Так что, готовясь к проведению электромонтажных работ, всегда следует полностью концентрировать свою внимательность, никогда не предпринимать непродуманных, а то и вовсе опрометчивых действий, соблюдать несколько важных, но действенных правил.

• Никогда нельзя приступать к подобным работам в состоянии алкогольного опьянения, даже легкого, остаточного. Мало того что притупляется внимание – резко снижается и электрическое сопротивление тела человека. То есть последствия электротравмы (вероятность которой, наоборот, возрастает) могут стать намного тяжелее.
• Любой электромонтаж должен вестись только при обесточенной сети. Хорошо, если для отдельного помещения предусмотрен свой автоматический выключатель — достаточно будет «отрубить» только одну комнату. Если же нет – ничего не поделаешь, обесточивается вся квартира.

• Если распределительный щиток на время проведения работ выпадает из поля зрения, там следуем предусмотреть меры, чтобы никто не включил питание без разрешения. Например, прямо на выключенный автомат вывешивается табличка: «Не включать, проводятся работы». А еще лучше – полностью закрыть доступ к щитку, например, закрыв его на ключ, который носить с собой.
• Следует полностью исключить появление в рабочей зоне малолетних детей.
• Пользоваться во время работы можно исключительно инструментом с хорошей изоляцией рукояток. Лучше всего – иметь специальный электромонтажный набор, где сопротивление изоляции инструмента гарантирует безопасность работнику. Не пользуйтесь сильно потрепанным инструментом! Помните, даже просто не разошедшаяся трещина на рукоятке отвертки или небольшой порез резиновых чехлов рукояток кусачек могут стать причиной серьезной электрической травмы.

• Под ноги рекомендуется настилать резиновый (диэлектрический) коврик, а на ногах должна быть обувь с качественной подошвой.
• Прикасаться к оголенному участку провода допускается исключительно тогда, когда проверено (и перепроверено!), что он не находится под напряжением.

Никогда нельзя недооценивать опасности «бытового» напряжения в 220 вольт. Увы, печальная статистика несчастных случаев это полностью подтверждает. Исходите из того, что такой ток вполне может стать смертельным для человека!

Не забывайте про опасность поражения электротоком!

Последствия электротравмы могут быть очень тяжелыми, вплоть до самого печального исхода. Какова природа поражения электричеством, и чем это грозит организму человека – про все это очень хорошо рассказано в специальной публикации нашего портала: «Какой ток опаснее, постоянный или перемененный».

Необходимые инструменты и расходники

Для работы следует подготовить требуемый инструмент и некоторые расходные материалы. Так, чтобы все нужное было под рукой.

Иллюстрация	Краткое описание и предназначение
	Индикаторная отвертка. Незаменимый инструмент для поиска фазы и нуля на проводах. Стоит совсем недорого, и такой прибор в обязательном порядке должен быть в инструментальном арсенале любого хозяина квартиры. А вот как отвёрткой ею лучше не пользоваться – дешевые модели вскорости от этого начинают просто прокручиваться, а затем часто выходят из строя и как индикатор.
	Мультиметр. Имеется не у всех, и совершенно напрасно. В настоящее время в магазинах представлен широчайший выбор подобных приборов, и модель любительского класса никак не «пробьёт брешь» в семейном бюджете. А пригодится мультиметр еще не раз. Дорогой прибор в данном случае не нужен – будет достаточно наличия вольтметра и омметра с функцией прозвонки проводов.
	Стриппер или, иначе, съемник изоляции. Очень удобный инструмент, позволяющий легко оголять концы проводов даже в неудобных местах. Если в перспективе предстоит ремонт или какие-то масштабные работы с проводкой – без него будет сложно, так что имеет смысл приобрести, хотя бы самый простой.
	Если нет стриппера, и возможности (желания) его приобрести, то зачищать провода необходимо будет острым ножом. Например, вот таким, что широко используется отделочниками, со сменными лезвиями.
	Пара отверток – с небольшим прямым и фигурным наконечником (шлицом), так как на клеммах и в выключателях могут встречаться разные типы винтов. Как уже говорилось – обязательным условием отверток для электромонтажа является качественная целая изолированная рукоятка и изолированный стержень, как показано на иллюстрации. Такой инструмент сводит к минимуму вероятность случайно допустить короткое замыкание.
	Кусачки (бокорезы) с качественной изоляцией рукояток. Обязательно потребуется для подрезки проводов перед их зачисткой. А вот для этой зачистки концов кусачки лучше не использовать – пользоваться следует либо стриппером, либо ножом.
	Пассатижи с хорошо изолированными ручками. Могут потребоваться для выполнения скруток, для расплетения старых скруток, для выпрямления изогнутых моножильных проводов. Иногда на люстре требуются и мелкие слесарные работы, где тоже без пассатижей не обойтись.
	Вместо пассатижей при электромонтаже часто бывает гораздо удобнее использовать круглогубцы, особенно в стесненных малым пространством случаях. К роме того, ими удобно накручивать на концах проводов петли под некоторые виды винтовых клемм.
	Чтобы облегчить себе работу по коммутации проводов, имеет смысл приобрести рычажные клеммы WAGO – вместо скруток и очень неудобных винтовых колодок. Такие клеммы представлены в продаже в широком ассортименте по количеству одновременно подключаемых проводов, что очень удобно, например, при соединении проводов в многорожковой люстре с последующим подключением к проводке домашней электросети.
	Изолента, и лучше, если она будет в наборе — нескольких цветов. Нередко и в домашней старой проводке, и в самой люстре провода не имеют цветовой маркировки. Приходится осуществлять проверку каждого проводника, а затем маркировать, чтобы не запутаться. Цветная изолента для этого подходит как нельзя лучше.
	Хорошей альтернативой изоленте в настоящее время являются термоусадочные трубки. Они прекрасно подходят как для изоляции, так и для маркировки проводов. Достаточно одеть небольшой отрезок трубки нужного цвета на провод – и слегка прогреть, например, огоньком зажигалки. Трубка усядет и останется неподвижным «цветовым клеймом» на изоляции провода.

Разбираемся с проводами

До подвеса люстры еще далеко – надо прежде уяснить, что за провода выходят из потолка, и что творится с внутренней проводкой осветительного прибора. Это самый длительный и сложный этап – после него останутся уже пустяки.

Что за провода выходят на потолке?

Начать нужно именно с них, так как количество и назначение выходящих из отверстия на потолке проводов во многом задаст направление дальнейшей работы с осветительным прибором. Тем более что эта «величину» можно считать заданной, изменить ее если не совсем невозможно, то, во всяком случае, очень сложно: продёрнуть дополнительные провода через полость плиты перекрытия – задача ой какая нелегкая…

Итак, к месту подвеса люстры поведены провода. Их может быть от двух до пяти.

Выходят два провода

К месту подвеса люстры подведено два провода.

Это означает, что к осветительному прибору подведена только одна фаза и нулевой провод. То есть можно иметь хоть пятирожковую люстру – все лампы на ней будут включаться только одновременно, как говорят – одним каскадом, и управляться она будет одинарным выключателем.

По всем законам электромонтажа провода должны иметь цветовую маркировку. Ноль – синий или голубой, фаза – может быть разной расцветки, кроме синей (голубой) и желто-зеленой. На практике же, особенно в домах старой постройки, где еще не проводилась модернизация электропроводки, расцветка может быть какой угодно, и часто – это просто двойной (тройной) белый плоский кабель, прост разделенный надвое (натрое) на конце.

• Проверку проводов выполняют с помощью индикаторной отвертки. Для этого сначала необходимо выключить подачу электричества на комнату, вырубив автомат на щитке. Ограничиться выключателем на стене – недостаточно, и чуть позднее расскажем почему.
• Далее, зачищаются кончики проводов примерно на 10-12 мм, если они еще не оголены. Зачищенные концы следует развести в стороны, чтобы случайно не вызвать короткого замыкания.
• Затем включается автомат на щитке, и индикаторной отверткой при выключенном положении выключателя проверяются оба провода. Если монтаж был ранее проведён правильно, то в таком положении на обоих проводах фаза должна отсутствовать – индикатор при касании пальцем тыльной части отвертки не загорается. Это оттого что на выключателе должна прерываться именно фаза.

• Теперь выключатель следует перевести в положение включено и снова проверить оба провода. На одном должен быть «ноль» – индикатор не горит, на втором фаза – сигнализирует загорающийся светодиод индикатора.

• Теперь можно сравнить – совпадает ли цветовая маркировка изоляции с реальным положением дел. Если да – прекрасно. Если нет – то следует выполнить свою, используя или колечко цветной изоленты, или кусочек цветной термоусадки. Естественно, соваться к оголенным проводам для их маркировки можно только после выключения напряжения.

Случается и такое, что при поиске фазы она находится уже при выключенном положении выключателя. Это означает, что когда-то нерадивый электрик пренебрег правилом, и на выключателе теперь идет прерывание нуля, а не фазы. Именно поэтому не стоит соваться к проводам даже при выключенном свете, пока не произведена проверка.

Как быть в этом случае? Да, скорее всего, никак. Существует теоретическая возможность забраться в распределительную коробку и поменять провода, идущие к выключателю и непосредственно на лампу местами. Но кто будет это делать? По большому счету, на работоспособность «одноконтурного» осветительного прибора это не влияет. Просто придется держать в уме – даже при выключенном свете на люстре осталась фаза, и следует быть осторожным, например, при замене лампочки. Впрочем, повторимся, лезть к любому осветительному прибору лучше при полностью обесточенной проводке.

Выходят три провода, но один из них – желто-зеленый

Почти наверняка этот провод – защитное заземление (РЕ). Такая проводка стала прокладываться относительно недавно, и сейчас является обязательной в домах новых серий. Да и при модернизации электрохозяйства в наще время стараются  действовать по всем правилам, включая в проводку и заземляющий контур.

Непосредственно этот провод на работу осветительного прибора не влияет. Он соединяется с металлическим корпусом люстры, и служит просто для обеспечения безопасности – при пробое фазы на корпус случайно прикоснувшийся к металлическим деталям люстры человек (хотя это и сложно вообразить) не получит электротравмы.

Так что заземляющий провод мы будем иметь в виду, что он есть, но схема остается такой же, как с двумя проводами. То есть позволяет подключить только люстру, загорающуюся одним каскадом.

Такое же «упрощение» будем допускать и при дальнейшем рассмотрении возможных вариантов.

Выходят три провода

…или, как мы уже договорились, четыре, с учетом провода защитного заземления.

То есть получается или так:

… или так:

Наверное, уже становится понятно, что на одном проводе будет ноль, на двух других фазы, включаемые разными клавишами двойного выключателя.

Все равно обязательно проводится проверка наличия фаз и, при необходимости, маркировка проводов – в том же порядке, как было описано выше. Вся разница будет в том, что проверяются два фазных провода. И, кстати, имеет смысл для себя как-то отметить, какой из них к какой клавише выключателя подсоединен. Просто для того, чтобы потом скоммутировать по своему желанию, например, левая клавиша включает первый каскад ламп, правая – второй каскад. Или наоборот, как захочет владелец.

Общая схема подключения здесь получается примерно такой

Итак, общий «ноль», идущий от распределительной коробки напрямую к осветительному прибору. А фаза делится на двойном выключателе, и от него к люстре прокладывается уже два фазных провода. В показанной схеме обе клавиши независимы, то есть можно включить отдельно как первую, так и вторую группу ламп, а также всю люстру одновременно.

Есть еще одлин случай при таком выходе проводов – и он может озадачить новичка в электротехнике. А именно: одна фаза при включении клавиши появляется, а на другом проводе на включение второй клавиши – никакой реакции. Возможно, здесь проводка организована так, что без включения первого каскада – второй просто не срабатывает.  То есть если первая клавиша не включена – второй «хлопать» бесполезно.

Все дело или в конструкции выключателя (такие встречаются), или в наличии в нем установленной перемычки. Как это примерно выглядит – показано на иллюстрации

На схеме разными цветами показаны:

1. Красный – фазный провод, идущий от распределительной коробки.
2. Коричневый – фаза (условно — №1), идущая на первый каскад ламп.
3. Зеленый – штатная или установленная мастером перемычка.
4. Желтый – фаза №2, идущая на второй каскад ламп осветительного прибора.

Наверное, не надо объяснять, что фаза попадет на вход второй клавиши только в том случае, если включена первая клавиша. Это позволяет избежать случайного включения второго каскада, когда он не требуется.

*  *  *  *  *  *  *

Сказать по правде, иногда к люстре протягивают и четыре провода (не считая заземления), и организуют работу аж трех каскадов, используя при этом, естественно, трехклавишный выключатель. Но это, как кажется, все же излишество. И, кстати, при строительстве массового жилья такого никогда не делали и не делают. А в частном порядке – пожалуйста, сколько хотите, если это вам нравится. Но этот случай мы уже рассматривать не станем – он непоказательный, и тем более что принципиально ничего не меняется. Просто возрастает количество фазных проводов.

Разбираемся с проводами на люстре

Проверка проводов люстры

Итак, с проводами, находящимися на потолке, у нас ясность уже есть – они проверены и, при необходимости, промаркированы. Теперь пришла пора разобраться, сколько же у нас проводов на люстре, и для чего каждый предназначен.

Может возникнуть закономерный вопрос – а для чего это? Ведь люстра – готовое изделие, и на ней, казалось бы, с проводами должен быть полный порядок?

Ответим так – случается всякое. Люстру тоже собирали люди, которые могли или ошибиться, или выполнить свою работу не до конца добросовестно. Еще хуже – если люстра, как говорят, «б/у», и выходящие из нее провода спутаны в какой-то невообразимой «какофонии». Ничего не поделаешь, придется разбираться…Да и не помешает никому, тем более начинающему, небольшой практикум в этом вопросе. Кроме того, предоставляется возможность, если люстра с множеством рожков, самому распределить лампы по каскадам, изменив или количество, или расположение ламп в каждой из групп.

Вот, скажем, взгляните на иллюстрацию выше. Хорошо показано, что к каждой из ламп (рожку) идет по два провода. Надо полагать, что один из них фазный, второй – нулевой. Но в демонстрируемом примере совершенно нет никакой цветовой маркировки. Провода-то имеют окрас изоляции, но, внимание, к рожкам идет или пара синих, или пара коричневых. И на клемме собраны две связки, в которых синие перемешаны с коричневыми проводами. Естественно, в таких условиях недолго запутаться и допустить ошибку, пустив на одну лампу две фазы или два нулевых провода. А в принципе – и до случайного короткого замыкания, со всеми его «прелестями» — всего один шаг.

Иное дело на люстре, в которой проводка выполнена по правилам маркировки. То есть можно идентифицировать фазные и нулевые провода по цвету их изоляции.

Кстати, люстры очень часто так и поступают в продажу – просто с проведенными к патронам ламп проводами. А уже сам владелец волен распределить их по группам (каскадам) или же объединить все в одну.

Но даже если к патронам идут провода с, казалось бы, правильной маркировкой, не стоит пренебрегать проверкой – прозвоном этих проводов. Работу эту, как и последующее «комплектование групп», лучше всего проводить за столом, в удобном месте, и, естественно, раз люстра не подключена, то обесточивать ничего не надо.

Для работы потребуется мультиметр – хотя  бы простейший и самый недорогой.

Что такое мультиметр и как с ним работать?

Это – чрезвычайно полезный в домашнем хозяйстве прибор. Да, к нему, может, обращаются нечасто, но зато он поможет там, где никакое другое устройство не справится. Как устроен и как пользоваться мультиметром – в подробностях в отдельной публикации нашего портала.

На этом этапе будут решаться сразу три проблемы:

А. Будет упорядочена схема подключения проводов к патрону – на всех рожках она должна быть одинаковой. А именно: фаза идет к центральному контакту, ноль — к боковому, тому, что будет контактировать с резьбовым цоколем лампы.

Это правило опять же продиктовано соображениями безопасности. Вероятность коснуться фазного контакта при вкрученной лампе будет мизерной, тогда как риск дотронуться до резьбового металлического цоколя при, скажем, замене перегоревшей лампы – гораздо выше.

Итак, надо убедиться, что провода идут именно так, как положено. Для этого потребуется мультиметр. Его приводят в рабочее положение и устанавливают на прозвон. Затем касаются щупами с одной стороны – контакта на патроне, а с другой – оголенного конца провода. Если прямая проводимость есть, то тестер покажет нулевое (или очень близкое к нему) значение сопротивления и подаст звуковой сигнал.

Если соединения нет – на экране останутся те же показания (обычно – знак бесконечности или «00»).

Если цветовая маркировка проводов правильная – то все оставляем пока как есть. Если она отсутствует вовсе или не соответствует указанному выше правилу, то следует самостоятельно промаркировать провода с использованием, например, цветной изоленты или термоусадочных трубок. На крайний случай можно выполнить обозначения и маркерами, но это не всегда наглядно получается, а кроме того, краска может стереться.

Б. По опыту «общения» с осветительными приборами, при продергивании проводов в тесные трубки во время сборки изделий случается, что провода рвутся, или нарушается их изоляция. Это обуславливает необходимость решения еще нескольких задач, касающихся работоспособности осветительного прибора и безопасности его эксплуатации.

• Если при проверке хотя бы один из проводов не прозванивается, то этот рожок (патрон) работать не будет. Стало быть, придется принимать меры, чтобы заменить внутреннюю проводку на этом участке люстры.
• Обязательно проверьте каждую пару проводов на возможность короткого замыкания. Для этого при отсутствующей лампочке просто коснитесь щупами мультиметра в режиме прозвона оголенных концов проводников. Контакта быть не должно, то есть показания «бесконечности» не должны измениться.

Если показывает контакт – это место будущего короткого замыкания, и эту пару проводов необходимо обязательно поменять!

• Не поленитесь и проверьте каждый их проводов на вопрос его пробоя на корпус светильника (для приборов с металлическим корпусом). Для этого одним щупом касаются оголённого конца провода, вторым – металлической части корпуса в незакрашенном месте (например, на резьбовой части трубки, где виден голый металл).

Если определяется проводимость, то на корпус светильника  будет пробивать опасное напряжение. То есть провод подлежит замене.

Распределение рожков по каскадам (группам)

В результате проделанных проверок владелец люстры получает уверенность в качестве и правильности внутренней разводки люстры. И теперь перед ним стоит задача – правильно скоммутировать эти провода для дальнейшего подключения к проводке на потолке.

Рассмотрим на примере четырехрожковой люстры. На следующей иллюстрации она условно показана – вид сверху. Пары проводов проверены на соответствие цветовой маркировке, на проводимость, на короткое замыкание и на пробой на корпус. Все нормально – можно двигаться дальше.

И вот здесь возможны несколько вариантов:

Самый простой – все лампы объединены в одну группу, то есть будут одновременно включаться с одиночного выключателя.

Но имеется возможность разделить рожки люстры на два каскада. И вот здесь уже следует самому принять решение и о количестве и о расположении ламп в каждой из групп. У нас упрощённый пример – всего четыре рожка, и то они дают уже три возможных варианта двухкаскадной расстановки.

Вариант первый: в одном каскаде – только одна лампочка, во втором – оставшиеся три. То есть можно задать какое-то общее приглушенное освещение или же в нужных случаях задействовать все рожки.

Вариант второй: в первом каскаде задействованы две лампы, расположенные рядом. Во втором – еще две, также размещённые одна около другой.

Наконец, третий возможный вариант в данном случае – это когда лампы двух каскадов чередуются.

Обратите внимание, что в любом из перечисленных случаев нулевые провода всегда собраны в одну точку. То есть варьируется исключительно расположение фазных проводов – оно и будет предопределять количество групп и фактическое количество и расположение лами в каждой из них.

Был показан довольно простой пример. Естественно, с увеличением количества рожков резко возрастает и количество возможных вариантов распределения ламп по каскадам. А в некоторых люстрах лампы могут еще и распределяться по высоте по ярусам, или иметь различные по форме или расцветке плафоны. Все это открывает широкие возможности выбора оптимального, по мнению хозяев жилья, распределения по группам и способа управления осветительным прибором. Но принцип все равно останется таким же.

А что с проводом защитного заземления? Он в наше время имеется на большинстве выпускаемых люстр с металлическим корпусом. Как правило, этот провод – одиночный, и хорошо видно, что он соединен или с шайбой, прижатой гайкой в месте крепления одной из трубок каркаса люстры, или просто прикручен винтом к корпусу светильника с тыльной стороны. Оба варианта хорошо показаны на иллюстрации ниже.

С этим проводом – все просто. Если из потолка выходит аналогичный – он соединяется с ним. Если внутренняя проводка не предусматривает контура заземления, то его можно или обрезать или просто изолировать, и оставить, как он есть, неподключенным.

Аналогично, кстати, и с проводом РЕ на потолке – если люстра не требует заземления, то он просто не задействуется и изолируется.

Как производится соединение проводов в группе?

На иллюстрациях выше соединения проводов нулевых и в фазных в каждой группе показаны просто жирными точками соответствующего цвета. Но как это выполняется практически?

Здесь тоже возможны варианты…

• Скрутка проводов. Скажем так, не самый удобный и надежный способ, особенно если выполняется вручную с последующей изоляцией изолентой. В особенности когда группа ламп немалая, и приходится скручивать сразу три ÷ четыре, а то и больше проводников. Непросто добиться, чтобы обеспечивался полноценный контакт на каждом, а проверить это сложно – уже при эксплуатации осветительного прибора могут начаться проблемы в форме мигания, потухания ламп, а то и подгорания проводов.

В некотором роде упрощают и повышают качество скруток специальные колпачки СИЗ. У них внутри расположена пружина и имеются специальные выступы по типу резьбовых.

Пользоваться такими колпачками несложно – достаточно свести вместе оголенные концы соединяемых проводов, завести их до упора в СИЗ, а затем начать вращать колпачок по часовой стрелке, удерживая при этом провода. Внутренняя конфигурация изделия способствует получению качественной скрутки, а резьбовые выступы будут надежно удерживать закрученный СИЗ на месте.

Вроде бы удобно, но есть и минусы. В частности, соединение получается практически неразъемным, и если возникнет необходимость какой-то переделки, с большой долей вероятности конец провода придется отрезать и заново зачищать. Кроме того, могут быть проблемы при попытке соединить в одной точке большое количество проводов – опять же, нет гарантии, что все они равноценно «сплетутся» внутри колпачка. Тем не менее, способ заслуживает внимания, но оптимальным, по мнению автора, отнюдь не является.

Колпачки СИЗ

Кстати, никогда не стоит особо доверять тем «колпачковым скруткам», что уже имеются на люстрах из разряда недорогого «китайского ширпотреба». До гарантии полной безопасности соединения здесь может быть очень далеко.

А где некачественное электрическое соединение – там вскорости появится сначала искрение, потом плавление и буквально один шаг останется до прямого возгорания с соответствующими печальными последствиями. Поэтому-то автор так настоятельно и рекомендует перед установкой провести полную самостоятельную ревизию осветительного прибора, не оставляя старых соединений.

• Соединение проводов пайкой. Это явный шаг в сторону полной надежности соединения. Правда, в ущерб удобству проведения монтажа (демонтажа).

Про то, что соединение получается неразборным – говорить, наверное, не надо. Да и с пайкой, надо сказать, далеко не у каждого наработан нужный опыт. Это основные минусы такого подхода.

Если же решено остановиться именно на пайке, то лучше всего сразу припаять и монтажный провод длиной миллиметров 100÷150, посредством которого это соединение будет подключаться к проводу, выходящему из потолка. И не забываем про качественную изоляцию паянного узла – или изолентой в несколько слоев, или термоусадочными трубками, лучше тоже как минимум в два слоя.

• Соединение винтовыми клеммными колодками. Многие мастера предпочитают именно такой способ, видимо, в силу его дешевизны – такие колодки стоят совсем недорого. По этой же причине, видимо, такие соединения очень часто можно увидеть на только что приобретённых люстрах, в которых провода уже собраны по группам.

Не так давно такой подход можно было бы только приветствовать. Но на сегодняшний день — он далеко не оптимален.

Причин не использовать такое соединение несколько. Первая – совершенно очевидная, что собрать несколько проводов и впихнуть в одну клемму – задача трудновыполнимая, и часто заставляющая для начала прибегнуть к пайке. Вторая причина – маленький винт может давать не слишком хороший прижим, который способен еще и ослабевать со временем (металл проводников под постоянным давлением слегка проседает). И третья – затягивать такую клемму отверткой не вполне удобно, особенно если работаешь под потолком.

Вывод – способ вполне пригодный, но отнюдь не оптимальный.

• Использование пружинных и рычажных клемм WAGO. По устойчивому, и неоднократно проверенному практикой мнению автора – самый удобный и надежный способ коммутации проводов в осветительных приборах.

Да, эти клеммники нередко критикуют за то, что они не выдерживают нагрузки. Но это касается исключительно силовых линий, к которым подключено мощное оборудование. А коль речь у нас идет об осветительном приборе, в котором даже теоретически сложно представить нагрузку выше киловатта – за надёжность таких соединений можно вообще не переживать. Тем более что апологетов ламп накаливания становится все меньше, большинство переходит или давно перешло на светодиодные источники света, и о высокой нагрузке – вообще смешно говорить.

Обратите внимание – такие клеммы выпускаются в различных вариантах – на разное количество подключаемых к одной точке проводов: два, три, четыре, пять и восемь! То есть даже крупная группа ламп (до 7 штук!) без проблем может быть коммутирована, не требуя для этого никаких дополнительных действий. Один вход оставляется для подключения или монтажного провода (длиной 100÷ 150 мм), или для непосредственного подключения провода, выходящего из потолка, если это допускает его достаточная длина.

Важно – такие клеммы одинаково хорошо работают и с одножильными проводами, и с многожильными. Очень серьезное достоинство.

Для подключения проводов достаточно поднять все рычаги вверх, перпендикулярно клемме. Затем провода из каждой группы последовательно зачищаются на 10÷12 мм, каждый из них заводится до упора в собственное гнездо, после чего соответствующий рычаг опускается. И все – провод получил надежный контакт. Аналогично – с другими, и в итоге  в коробке люстры окажутся три аккуратных клеммы две или три аккуратных клеммы (нулевая и одна или несколько фазных), которые там прекрасно поместятся.

Одно гнездо, как мы видим, на каждой из клемм оставлено для соответствующих потолочных проводов.

Если возникнет необходимость что-то поменять в схеме – никаких проблем. Рычаг поднимается, и нужный провод извлекается из гнезда. Причем его зачищенный конец не имеет никаких серьезных повреждений, и может использоваться без обрезки и зачистки дальше.

Единственным минусом видится то, что это – наиболее дорогой способ коммутации, так как за клеммы придется заплатить. Но не так уж и много они стоят, чтобы в ущерб удобству и безопасности экономить на подобных мелочах.

Рычажные клеммы WAGO

Завершение работы — подсоединение люстры к потолочным проводам

Заключительный раздел публикации, и как это ни парадоксально — самый короткий. По той причине, что рассказывать-то уже и не о чем.

Смотрите: с проводами на потолке мы обстоятельно разобрались, и с их предназначением, и с маркировкой. Аналогичные действия проведены и на самом осветительном приборе. То есть осталось лишь подвесить люстру на место, и соединить соответствующие провода.

Подвес люстры – это совсем иная «история», выходящая за рамки нашей статьи. А для соединения можно использовать любой из перечисленный выше способов (кроме, пожалуй, пайки), но лучше всего опять же применить все те же рычажные клеммы WAGO.

Здесь можно поступить двояко, о чем уже упоминалось выше. Если провода на потолке длинные, то их можно подключить непосредственно к оставленным свободными гнездам групповых клемм люстры. Если же короткие, то тогда на них предварительно надеваются двойные клеммы, а в групповых клеммах фиксируются монтажные отрезки проводов с уже зачищенными концами. То есть наверху останется только вставить эти монтажные провода в соответствующие двойные клеммы (нулевой и фазные, если их несколько). Затем два-три щелчка – и монтаж окончен! И никаких «акробатических этюдов» под потолком с колпачками или отверткой!

Пожалуй, всё…

Иногда спрашивают, а можно ли сделать так, чтобы многорожковая люстра управлялась так же, но с двух выключателей, например, от кровати (дивана) и от входа в комнату. Да, конечно  же, можно – просто для этого придется больше повозиться, устанавливая двойные проходные выключатели и проводя еще несколько проводов для их взаимной связи. На самом осветительном приборе же никаких переделок не потребуется.

Для чего нужны и как устанавливаются проходные выключатели?

Очень удобно, когда управлять освещением можно совершенно независимо из двух или более точек. Это позволяют реализовать так называемые проходные выключатели, про устройство и установку которых рассказано в специальной публикации нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

Завершим публикацию видеосюжетом, где показан процесс сборки и подключения новоприобретенной пятирожковой люстры

Видео: Сборка и подключение новой люстры на пять ламп

Из данной статьи вы узнаете, какое сечение проводов необходимо для подключения к люстре, как прозвонить и определить фазы на потолке: ищем провод заземления, ищем фазы и ноль, обозначение проводов люстры.

Как подключить люстру простым способом, правила соединения проводов, подключение люстры на 2,3,4,5, 6 к одинарному и двойному выключателю и много других вопросов.

Конструктивные особенности люстры

В качестве осветительных приборов в жилых помещениях чаще всего используются люстры – многоламповые светильники, предназначенные для монтажа на потолке.

Люстра представляет собой конструкцию, соединяющую между собой несколько осветительных элементов – лампочек, что позволяет обеспечить в комнате хорошее освещение.

Если в комнате использовать обычную лампочку, то для обеспечения должного освещения потребуется установка мощного осветительного элемента, да и то, при значительных объемах комнаты его будет недостаточно.

Но такой свет нужен не всегда, поэтому более оптимальным вариантом является использование нескольких ламп.

Но в случае использования обычных лампочек для питания каждой из них придется прокладывать свой провод или же проводить разветвление от распределительной коробки.

А вот если установить люстру, конструкция которой подразумевает установку нескольких лампочек, то подключение по сложности будет таким же, как и одной или нескольких лампочек.

Но при этом запитываться будут все осветительные элементы, входящие в конструкцию, причем с одного провода.

А все потому, что разветвление проводки происходит на входе в люстру, а не в распределительной коробке.

Ну и не стоит сбрасывать со счетов эстетическую сторону вопроса. Одинокая висящая на потолке лампочка выглядит уныло, то ли дело красивая люстра.

Чтобы получить хорошее освещение в комнате с прекрасным сочетанием осветительного прибора с интерьером, недостаточно только приобрести подходящую люстру, ее еще нужно повесить и правильно подключить.

Поэтому далее рассмотрим, как же правильно провести подключение люстры.

Что учитывается перед проведением работ?

Сразу определим несколько ключевых моментов, которые обязательно следует учитывать:

• Конструкция люстры (Их принято делить между собой по рожкам – элементам, на конце которых установлены патроны для лампочек. Как сказано выше, разделение на питающие ветки для лампочек делаются на входе в люстру, и рожки можно считать этими ветвями. По конструкции люстры бывают безрожковыми, двух-, трех-, четырех- и пятирожковыми);
• Используемый выключатель (от этого зависит способ подключения. Если, к примеру, рубильник одноклавишный и при включении света будут загораться все лампы люстры, то это одна схема подключения, а вот использование двух- или трехклавишных выключателей, каждая клавиша которых будет отвечать за работу определенной группы ламп требует использования несколько иного способа подключения);
• Наличие в конструкции люстры дополнительного оборудования (вентилятор или блок дистанционного управления вносят свои определенные коррективы в схему подключения);
• Особенности устройства электросети дома (в старых постройках обычно используется двухжильная проводка, а в новых или отреставрированных количество жил уже три).

И еще – одно дело просто снять старый осветительный прибор и вместо него подключить новый, и совсем другое – полностью создать линию питания освещения, включающую прокладку проводки от распределительного щита, установку выключателей, распределительных коробок и осветительных приборов с последующим соединением их в одну сеть.

Углубляться в особенности самостоятельной укладки ветви питания люстры не будем, поскольку больше интересует только способы подключения осветительных элементов, хотя некоторые моменты, касающиеся проводки затрагиваться будут.

Полезная информация

Сразу укажем некоторые особенности, которые могут помочь:

• Разрыв цепи выключателем проводиться только по фазной линии, а нулевая жила и заземляющая (если есть) идут напрямую на потребителя;
• Для каждой ветки на выходе их выключателя прокладывается свой фазный провод (Разделение его происходит в самом выключателе. У одноклавишного выключателя на выходе одна фазная жила, у двухклавишного – две, трехклавишного – три). Это влияет на используемый провод, ведущий от выключателя;
• На клеммных колодках люстр можно найти обозначение выводов, что облегчает подключение (маркировка «L» указывает, что вывод фазный, «N» — нулевой, «РЕ» — заземление).

Теперь непосредственно, как же подключить люстру к выключателю.

Предположим, что линия сделана заранее, выключатель на месте, а из потолка торчат 2 или 3 провода (причем третий провод – «земля).

В общем, схема подключения самая простая – «одноклавишный выключатель – 1 осветительный прибор».

Если люстра – безрожковая (с 1 лампой) то способ подключения вообще не отличается от запитки простой лампочки.

Также в значительной мере подключение люстры на одну или несколько лампочек упрощает многоканальный беспроводной выключатель.

Одноклавишный выключатель – 1 люстра

Перед началом работ следует определить, где какой провод. Хорошо, если использовалась современная проводка с цветовым различием жил. На начальном этапе интересует только «земля».

Если электромонтажники ничего не напутали, то провод заземления будет иметь желто-зеленую оплетку.

А вот с фазой и нолем придется разбираться самостоятельно и для этого потребуется лишь индикаторная отвертка, но при этом следует соблюдать все меры предосторожности, поскольку проверка делается в проводке, находящейся под напряжением.

Поэтому перед подачей напряжения следует удостовериться, что концы проводов разведены в разные стороны и не касаются друг друга.

И только после этого можно подавать напряжение (также нужно перевести выключатель в положение «вкл»).

Читайте по теме — чем опасна алюминиевая проводка.

После касаемся жалом индикаторной отвертки концов проводки, загоревшаяся контрольная лампочка при касании будет указывать, что жила – фазная, а значит, вторая – ноль.

Если имеется три жилы на выводе, и непонятно какой из них ноль и «земля», для определения можно воспользоваться контрольной лампочкой (к обычной лампе 220 через патрон подсоединяем двухжильный провод). После выявляем фазу индикаторной отверткой.

А далее подключаем лампочку к фазному проводу и одному из двух остальных.

Если лампа после подачи напряжения загорелась, то второй провод будет нолем (если не загорелась – к контрольке подключена «земля»). Для достоверности следует провода поменять местами.

После определения, где какая жила, остается только их подключить в соответствующие выводы клеммной колодки люстры, а затем ее закрепить на крючке потолка. В общем, все проще простого.

Схема подключения люстры к двум выводам такая:

Если же схема – трехпроводная, то подключение делается так:

Теперь предположим, что люстра – двухрожковая и подключить ее нужно к одноклавишному выключателю.

Каждый рожок – это ветка и от него должно идти два провода (фаза и ноль), «земля» же соединяется с корпусом, поэтому к ветвям она не идет.

Предположим, что с каждого рожка идет синий и коричневый провода.

Чтобы подключить люстру необходимо разделить провода рожков по цвету и скрутить их между собой (сине отдельно от коричневых).

Затем соединяем их с линией питания, причем не важно, провода какого цвета будут фазными и нулевыми.

К примеру, скрутку коричневых проводов через колодку соединяем с фазной жилой, а синюю – с нолем.

Затем все изолируем и проверяем работоспособность. Здесь отметим, что при таком подключении, сколько бы не было лампочек в люстре, при включении гореть они будут все.

Бывает так, что третий провод в люстре или проводке – лишний (в осветительном приборе или питающей линии «земля» не предусмотрена).

В случае с люстрой этот вывод просто игнорируем (на работоспособности это никак не скажется), а вот заземляющую жилу проводки нужно будет заизолировать.

В целом – это общая схема подключения люстры и она идентичная для всех, но при этом есть некоторые нюансы, которые будут указаны ниже.

Немного о соединения проводов. Для этого можно использовать как клеммные колодки, так и обычную скрутку с последующей изоляцией защитными колпачками.

В каждом из способов соединения есть свои достоинства и недостатки.

Клеммы более удобны для монтажа, но не всегда есть возможность ее установить.

Скрутка же более компактна по размерам, ноне всегда удается качественно скрутить провода.

Читайте по теме: Соединения проводки, как правильно скручивать провода.

Двухклавишный выключатель — люстра

Теперь о том, как произвести подключение люстры к двухклавишному выключателю.

Поскольку количество ламп и разделение их на группы может быть самым разным, то рассмотрим несколько вариантов:

• «Выключатель – люстра на две лампы». Поскольку упоминалось, что в таком выключателе фаза разделяется на две линии, для размыкания цепи которых предназначена своя клавиша, то на потолке должно выходить 3-4 жилы (две фазных, нулевая и «земля»). При этом предполагается, что каждая клавиша будет питать свою лампу. Чтобы все соединить нужно вначале определиться, где фазные и нулевой выводы. Берем провода каждого из рожков, отделяем два одинаковых по цвету (к примеру, синие) скручиваем их и соединяем с нулевым выводом линии питания. Остается разобраться с коричневыми проводами люстры. Каждый из них по отдельности нужно подключить к фазным выводам проводки. Всего должно получиться три соединения – два фазных (с коричневыми проводами) и один нулевой (со сдвоенными синими);
• «Выключатель – трехрожковая люстра». Особенность этой схемы сводится лишь к правильному разделению проводов. Поскольку ламп – три, а клавиши только две (а значит, и фазных провода – два), то одна из них будет запитывать две лампочки люстры одновременно. В итоге, тоже получим три соединения. Для начала подключаем ноль. Для этого выбираем и каждого рожка по одному проводу одинакового цвета (синие), скручиваем их все вместе и подсоединяем к нулевому проводу. Остается три коричневых провода. Два из них скручиваем и подсоединяем к одной из фазных жил, а третий – ко второй фазе;
• «Выключатель – 4-, 5-, 6-рожовая люстра». Здесь схема подключения, та же, что и выше, то есть, общее количество соединений будет равняться трем. Как и раньше, скручиваем все провода одного цвета (синего) в одну скрутку и соединяем ее с нулевой жилой (вот здесь больше подойдет именно скрутка, а не клеммная колодка). Остальные провода разделяем на две половины (к примеру, в 4-рожковой люстре можно поделить их так, чтобы при включении одной клавиши загорались две параллельно расположенные лампочки). Каждую их половин проводов скручиваем и подсоединяем к одному из фазных проводов. То же делаем и с другой частью проводов.

Один выключатель – несколько люстр

Теперь рассмотрим, как подключить к одному выключателю несколько люстр. Здесь придется рассматривать и особенности линии питания.

Для примера возьмем одноклавишный выключатель, от которого будет запитываться сразу три люстры.

Схема линии освещения с этим выключателем такая: от щита к распределительной коробке идут фаза и ноль.

В нее от фазной жилы к выключателю идет провод, и снова в нее возвращается.

В итоге в мы в коробке имеем ноль и фазу (с включенным в цепь выключателем), к которым можно подключить проводку, ведущую на потребитель.

Поэтому, чтобы подключить сразу три люстры к этому выключателю, достаточно кинуть одну общую линию и произвести врезку в нее фазных и нулевых проводов осветительных приборов.

Причем подключение каждой люстры к общей линии лучше делать в распределительных коробках (их дополнительно нужно установить). А затем уже в самой люстре разделить ее на рожки (ветки).

Подключение люстры с дополнительным оборудованием

Теперь о подключении люстры, в которую вмонтирован вентилятор. Ничего сверхособенного для подключения этот осветительный прибор не требует, поскольку вентилятор – такой же потребитель, как и обычная лампочка (то есть, схема та же, что и у двухрожковой люстры).

Подключать ее следует к двухклавишному выключателю, чтобы была возможности при надобности свет или вентилятор отключать.

Также при подключении такой люстры следует почитать инструкцию, где должно быть указано, какой из проводов, идущих на запитку вентилятора, фазный, а какой – нулевой, и использовать эту информацию при подключении.

То же касается и люстр, у которых предусмотрено дистанционное управление при помощи пульта.

Внутри такого прибора будет иметься специальный исполнительный блок с контролером, который принимает сигналы с пульта.

Так вот, этот блок требует питания, и осуществляется оно по тому же принципу, что и лампочка.

А вот в люстрах со светодиодными лампами, осветительные элементы работают от сети 12В с прямым током. И для этого в конструкции осветительного прибора присутствует понижающий трансформатор, в котором имеются фазный и нулевой выводы.

Подключить эту люстру так же легко, как и обычную лампочку.

Иногда появляется надобность в установке комбинированного выключателя для питания люстры, совмещенного с розеткой.

И здесь вся особенность заключается именно в подключении самого рубильника, а не осветительного прибора.

Поскольку есть розетка, то для того, чтобы она функционировала, нужно чтобы к ней подводилась и фаза, и ноль.

И если к обычному выключателю проводилась только фазная жила, то в комбинированном придется еще прокладывать и нулевую жилу. Схема подключения такого рубильника представлена ниже.

Бывают случаи, когда выступающей из потолка части питающей проводки недостаточно, чтобы подключить люстру. В таком случае их можно просто нарастить.

Для этого можно взять два отрезка медного провода сечением не менее 1,5 мм. кв. и подсоединить их к выводам линии при помощи скрутки. Затем места соединения следует качественно заизолировать.

Популярное у читателей: Критерии выбора аккумуляторной отвертки, недостатки и преимущества устройства.

Техника безопасности

Выполняя подключение люстры, не стоит забывать о технике безопасности. Все работы следует проводить только с обесточенной проводкой. Причем просто отключения линии на выключателе недостаточно, ее следует обесточивать на распределительном щите.

Очень внимательно нужно относиться к распределению проводки перед подключением.

Если в инструкции имеются рекомендации по подключению, их обязательно следует выполнять.

Все соединения должны быть качественными. Если используются клеммные колодки, то следует хорошо затягивать зажимы, а в случае со скрутками, стягивать провода нужно плоскогубцами. Все незакрытые места соединений требуют качественной изоляции.

Читайте по теме — технология установки люстры на натяжной потолок.

Проводить проверки работоспособности необходимо только после изоляции всех соединений.