Как найти фокус объектива

Одной из важнейших вещей, которую нужно понимать в фотографии, особенно если вы новичок, является концепция фокусировки. Если вы не сфокусируетесь должным образом, то получите размытые фотографии, даже если все остальные настройки вашей камеры будут правильными. Правильно произвести фокусировку бывает и легко, и сложно, все зависит от вашего объекта съемки, например, неподвижный пейзаж или быстролетящая птица. В этом уроке по фотографии мы расскажем вам все, что нужно знать, чтобы правильно сфокусироваться и сделать четкие снимки.

Что такое Фокус?

На каждой сделанной фотографии есть фокальная плоскость. Это область пространства, которая может быть максимально резкой на фотографии.

Принято считать, что фокальная плоскость, это что-то вроде окна, которое пересекает сцену, которую вы фотографируете. А любой объект на вашей фотографии, который касается этого окна, находится «в фокусе». А когда вы перемещаете эту плоскость, то есть окно вперед и назад, чтобы получить резкий кадр, это называется фокусировкой.

В современных фотоаппаратах фокусировка обычно происходит в объективе, внутри которого находятся линзы, которые могут перемещаться вперед и назад для изменения оптического пути света. В том же духе, если вы физически отодвинете объектив от камеры, вы измените положение фокуса. (Так работают экестендеры, это такие удлинительные кольца для макросъемки.)

Фокусировка происходит либо автоматически, либо вручную. Автоматическая фокусировка или автофокусировка — это когда система камеры управляет двигателем для перемещения линз объектива для изменения фокуса. Чтобы сфокусироваться вручную, вам нужно вместо этого повернуть фокусировочное кольцо на объективе.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 200, 1/320, f / 5,6

Ручная фокусировка против автофокуса

Изначально все объективы выпускались с ручной фокусировкой. Автофокус — сравнительно новое изобретение и впервые он появился в объектива в 1977 году.

Системы автофокусировки используют моторчик, который находится в объективе или камере для фокусировки на объекте съемки. Просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину, и камера сфокусируется на выбранном вами объекте.

Большинство фотографов используют автофокус чаще, чем ручной. Основная причина — удобство; это проще, чем фокусировка вручную. Автофокус также имеет тенденцию быть быстрее, а во многих случаях он также более точен (например, следящий автофокус для движущегося объекта). Вот почему фотографы, специализирующиеся на спорте и дикой природе, склонны так сильно полагаться на автофокус.

Тем не менее, про ручную фокусировку забывать нельзя. Если у вашей камеры возникают проблемы с автофокусировкой, например, в темных условиях, ручная фокусировка решит эту проблему и позволит выполнить точную фокусировку. А если вы предварительно сфокусируетесь и установите объектив в режим ручной фокусировки, переключив соответствующий рычажок, то вы можете заблокировать фокус для серии фотографий. Хотя большинство фотографов используют автофокусировку больше, чем ручную, полезно уметь пользоваться обоими.

NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 ФР 24 мм, ISO 100, 1/2500, f / 1,8

Фазовая и контрастная автофокусировка.

Как работает автофокус в техническом плане? Вам не нужно точно знать науку, стоящую за этим, но вы должны быть знакомы с двумя основными типами систем автофокусировки сегодня: обнаружение фазы и обнаружение контраста. У каждого есть свои сильные и слабые стороны:

 

Принцип работы фазового датчика

Разберем фазовую автофокусировку, она чаще применяется на зеркальных камерах, и чтобы все стало понятней сперва разберем схему зеркалки.

1. Луч света
2. Главное зеркало
3. Вспомогательное зеркало
4. Матрица и затвор
5. Штифт для регулировки главного зеркала
6. Штифт для регулировки вспомогательного зеркала
7. Датчик фазовой фокусировки
8. Пентапризма
9. Оптический видоискатель

Свет формирующий изображение (1) проходит через объектив и попадает на полупрозрачное главное зеркало под углом 45 градусов (2). Зеркало отражает часть луча света на пентапризму (8). Пентапризма волшебным образом переворачивает изображение и передает его в видоискатель (9). Другая часть света проходит сквозь главное полупрозрачное зеркало (2) и отражается от вспомогательного зеркала (3) на фазовый датчик (7). В фазовом датчике находятся сенсоры. Для определения одной точки автофокусировки используется два сенсора. Камера анализирует и сравнивает сигналы, полученные с сенсоров. При несовпадении сигналов автофокус корректирует фокусировку, и сравнение производится еще раз.

Как я уже говорил выше, свет, который отражается от вспомогательного зеркала, попадает на два сенсора. Для каждой точки фокусировки, которую вы видите в видоискателе, есть два крошечных фазовых сенсора — по одному на каждую сторону объектива, как показано на рисунке выше под пунктом 7. Для простоты понимания рисунок упрощен, на нем показывается два отдельных световых луча, достигающих двух отдельных сенсоров. На самом деле, в современном устройстве определения фазы гораздо больше двух сенсоров, и эти сенсоры расположены очень близко друг к другу. Когда свет достигает этих двух сенсоров, если объект находится в фокусе, световые лучи с краев объектива сходятся прямо в центре каждого сенсора (как они это делают на матрице камеры). Оба сенсора будут иметь одинаковые изображения, указывая на то, что объект действительно находится в идеальном фокусе. Если объект не в фокусе, свет сойдется не в центре, а в других частях сенсора.

Как я уже упоминал выше свет, попадая в датчик, проходит через линзы и попадает на светочувствительные сенсоры. Когда фокусировка правильная, свет из краев линзы сходится в самом центре каждого сенсора. Если на обоих сенсорах изображение одинаковое — это значит, что фокусировка правильная. При неправильной фокусировке свет сойдется не в центре, а в других частях сенсора.

На рисунках 1–4 представлены варианты, когда фокусировка произошла (1) слишком близко, (2) правильно, (3) далеко и (4) слишком далеко. Поправка фокусировки с помощью линз объектива производится столько раз, сколько нужно для достижения правильной фокусировки. Система фазовой фокусировки очень быстра, поэтому все расчеты и поправки занимают доли секунды. Когда система сфокусировалась, камера подает сигнал и теперь можно нажать на кнопку спуск.

Принцип работы контрастной фокусировки

Обнаружение контрастности требует от вашей камеры обработки большего количества данных, а это означает, что для наведения на резкость обычно требуется больше времени. Этот тип фокусировки устроен проще: для него не нужен отдельный датчик с сенсорами и система зеркал, ведь датчиком фокусировки выступает сама матрица фотоаппарата. Электроника камеры анализирует изображение, полученное матрицей, и оценивает её контраст в выбранной точке. Если контраст не максимальный, она пытается перефокусировать объектив так, чтобы контраст увеличился. Так система фокусировки постепенно добивается максимальной детализации картинки в выбранной точке. Это система работает особенно хорошо, когда ваш объект съемки малоподвижен или неподвижен, например, в пейзажной фотографии.

Какая же система фокусировки на вашей камере? На большинстве зеркальных фотокамер используется система фазовой автофокусировки, на цифрокомпактах и смартфонах система контрастного автофокуса. Есть так же беззерекалные камеры, которые сейчас становятся довольно популярными, они имеют гибридный автофокус.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/400, f / 6,3

Непрерывный и одиночный автофокус

Другое важное решение, которое вы должны принять при использовании автофокуса, — это выбрать режим фокусировки. Двумя наиболее важными и распространенными вариантами являются непрерывная автофокусировка и одиночная:

Непрерывный следящий автофокус также известен как AI Servo (Canon) и AF-C (Nikon). По сути, это означает, что ваша камера постоянно подстраивает фокусировку, пока вы удерживаете нажатой наполовину кнопку спуск. Это идеальный вариант, когда вы фотографируете движущийся объект.

Одиночный автофокус также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon). В этом случае, как только ваша камера сфокусируется, она заморозит фокус, пока вы не отпустите кнопку спуск и не повторите попытку. Это идеально, когда ваш объект и камера полностью неподвижны, и нет необходимости постоянно настраиваться для правильной фокусировки.

Некоторые камеры имеют третий режим — Auto-Servo Autofocus — который анализирует сцену и автоматически выбирает между этими двумя параметрами.

Если вы используете автофокус, мы рекомендуем использовать одиночный режим автофокуса для типичных пейзажных и архитектурных фотографий и непрерывный следящий для большинства других изображений, таких как живая природа или спорт.

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 ФР 175 мм, ISO 100, 1/250, f / 4.0

Режимы автофокусировки

Очень важная часть фокусировки — это выбор правильного режима автофокуса. Здесь вы сообщаете своей камере, какую стратегию фокусировки вы хотите применить, чтобы камера могла принимать правильные решения о том, в какой зоне кадра находится ваш объект и какую площадь выделить для фокусировки.

Ваша система автофокуса состоит из точек фокусировки, которые соответствуют областям, на которые может сфокусироваться ваша камера. Например, вот два вида точек фокусировки на зеркалках от Nikon:

 

Точки фокусировки Nikon D5000 и Nikon D300s

Обычно чем больше количество точек фокусировки, тем лучше. Во-первых, мы получаем большую зону покрытия, во-вторых нам легче отслеживать движущийся. Тем не менее, вы все равно должны сказать своей камере, как использовать эти точки, иначе и от большого количества точек фокусировки будет мало пользы. Вот где режимы автофокусировки вступают в игру:

Автофокусировка по одной точке: камера использует только одну точку фокусировки, которую мы выбираем самостоятельно. Это полезно, когда ваша камера и объект не двигаются, и вам не важно отслеживание движения. Этот режим может работать с непрерывной автофокусировкой, но не отслеживает быстро движущиеся объекты в нескольких точках. Помните самая точная точка автофокусировки это центральная

Динамическая автофокусировка: вы так же выбираете одну точку фокусировки. Но в этом случае, камера может отслеживать ваш объект, если он перемещается в области окружающих точек (вы обычно можете указать область, на которую камера будет обращать внимание). Этот режим подходит для съемки дикой природы.

Автофокусировка с 3D-слежением: мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима 3D слежения в том, что фотокамера использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за объектом, а вы просто компонуете снимок во время движения объекта.

Автофокусировка по группам точек: камера использует несколько точек автофокусировки одновременно, обычно пять. Он дает всем им одинаковый приоритет и фокусируется на ближайшем объекте, расположенном в любой из пяти точек. Это полезно для сложных ситуаций с автофокусом, таких как летящие птицы и т.п.

Автофокусировка с автоматическим выбором области — это когда ваша камера автоматически сканирует сцену и выбирает объект (часто ближайший к вашей камере объект или лицо). Мы не рекомендуем этот режим, так как он дает вам меньше контроля над фокусом.

*Не все камеры имеют эти опции, а некоторые и вовсе могут иметь дополнительные режимы и зоны, особенно для автофокусировки видео. Точные названия режимов также могут отличаться в зависимости от вашей модели и марки камеры — но это общая структура параметров, которые стандартны.

Вы довольно быстро сможете понять, какие режимы и зоны вам подходят для тех или иных ситуациях. Тем не менее, полное освоение этих режимов требует времени и практики, и это не та вещь, которую вы можете выучить за одну ночь.

Динамический режим зоны АФ

Кнопка AF-On

По умолчанию большинство камер автоматически фокусируются, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Хотя это хорошая функция, бывают случаи, когда вам нужно, чтобы два действия — фокусировка и фотосъемка — были отделены друг от друга. Большинство камер позволяют вам делать это, назначая фокусировку другой кнопке, часто называемой AF-On, и удаляя ее с кнопки спуска затвора.

AF-On — это то же самое, что наполовину нажать кнопку спуска затвора, но он находится в другом месте. Это может показаться не таким уж важным делом, но есть много ситуаций, когда не желательно, чтобы камера перефокусировалась при нажатии кнопки спуска затвора, поэтому AF-On является важной недооцененной функцией.

Итак, когда AF-On может помочь?

Если вы хотите заблокировать фокус для съемки нескольких фотографий. Вы просто нажимаете кнопку AF-On, чтобы сфокусироваться, а затем не нажимаете ее снова, пока не сделаете желаемую серию фотографий. Это быстрее, чем переключение объектива на ручную фокусировку каждый раз, когда вы хотите заблокировать автофокус для съемки серии фото.

Если вы хотите сфокусироваться и перекомпоновать кадр. Допустим, вам нужна композиция, в которой ваш объект находится на краю кадра. В этом случае маловероятно, что точки автофокуса будут находится на краю. Итак, просто сфокусируйтесь, используя одну из существующих точек, например, самую точную центральную, а затем измените композицию так, как вы хотите. Это более просто с помощью кнопки AF-On, которую вы можете отпустить после того, как вы сфокусировались, по сравнению нажатием кнопки спуска затвора на половину все время.

Если вам нужно немного подождать, прежде чем сделать снимок. Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужно сфокусироваться, а затем подождать некоторое время, прежде чем сделать снимок. Например, может быть, вы фотографируете логово лисы и ждете, пока лиса высунет голову. С помощью кнопки AF-On вы можете сфокусироваться в нужном месте и подождать, а затем сделать снимок как можно быстрее, когда наступит подходящий момент, и при этом быть готовым к быстрой перефокусировке в случае необходимости.

Именно по этим причинам, в частности, мы рекомендуем держать на вооружении кнопку AF-On. Если вы всегда использовали кнопку спуска затвора для автофокусировки, это может быть немного неудобно в первые несколько дней после переключения, но в конце концов вы не пожалеете об этом. (Некоторые камеры не имеют кнопки AF-On, но вы почти на любой камере вы сможете настроить одну из кнопок для той же цели.)

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1400, 1/800, f / 2,8

На чем фокусироваться

В большинстве случаев вы должны просто сфокусироваться на своем объекте съемки. Как правило, если вы фотографируете человека, сфокусируйтесь на одном из его глаз. То же самое относится к фотографии дикой природы, фотографии событий и так далее. Однако часто у вас есть немного творческой свободы, при фокусировке. К примеру, вы фотографируете цветок. Стоит ли сфокусироваться на ближайшем лепестке или на красочном центре? Любой из вариантов не является неправильным. Все сводится только к тому, что вы хотите передать на своей фотографии.

Все, что на вашей фотографии вышло резким, туда и будет акцентированно внимание, используйте это в своих интересах. Если вы захотите, то вы можете сфокусироваться на неожиданном месте, чтобы привлечь внимание к определенной части вашей фотографии. Например, сделайте «портретную» фотографию, на которой вы фокусируете внимание на руках человека, а не на его глазах, даже если на вашей фотографии видно его лицо. Фотография субъективна, в ней нет нерушимых правил, которые вы должны безоговорочно соблюдать. Используйте творческое, художественное решение.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/40, f / 3,2

Стекинг по фокусу

Одна техника, о которой вы можете время от времени слышать, называется стекинг по фокусу. С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий, сфокусированных в разных точках, а затем комбинируете самые резкие фрагменты каждой фотографии вместе. В идеальном мире полученное изображение будет абсолютно резким везде, где вы хотите.

Стекинг по фокусу может быть полезен как для макросъемки, так и пейзажной фотографии, где бывает трудно получить фотографию с достаточно резким передним и задним планом одновременно. Но снимать придется со штатива, так как вам будут нужны кадры, сделанные из одной точки.

Стекинг по фокусу из 11 кадров

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 64, 1/8, f / 11

Заключение

Фокусировка — глубокая тема в фотографии, которая очень важна для понимания. Когда ваши фотографии будут правильно сфокусированы, они будут четкими и детализированными там, где это нужно по задумке автора. Правильная фокусировка важна для любого жанра фотографии от спорта до пейзажа.

Надеюсь, это руководство помогло вам разобраться с фокусировкой. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как правильно сфокусироваться, или советы начинающим фотографам, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Научитесь делать отличные фотографии под чутким контролем преподавателя на нашем самом понятном обучающем курсе: Я-Фотограф

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Как сделать так, чтобы резкость всегда была, и фотографии получались четкими? Придется ответить на этот вопрос чуть более пространно, нежели хотелось. (продолжаю серию статей по обузданию фотоаппаратов)

1) Про выдержку

Итак, сначала давай про выдержку. Не ту, которая обеспечивает твой бесконечный энтузиазм, а та, которой управляешь ты на фотоаппарате. Это те самые шторы, которые дозируют свет при фотосъемке на матрицу или пленку твоего фотоаппарата. Так вот. Если шторы открыты дольше, чем надо (длинная выдержка), то скорее всего и объект съемки, и окружающее его пространство будет размазано. Объект — от движения, окружающий его мир — от тряски камеры.

Света тем не менее, не должно поступать так много, чтобы фотоаппарат ослеп. Ты же, например, в солнечный день не можешь посмотреть против солнца с широко открытыми глазами? Вот и фотоаппарат не может. Не мучай его, а выставь выдержку покороче. Прикрой шторы ровно на столько, сколько требуется для нормального освещения будущего кадра. Как это определить на глаз?

Стоит отснять пару тысяч кадров, чтобы сходу начать понимать примерное соотношение скорости затвора к окружающей среде (нет) . Фотоаппарат обычно подсказывает, какая выдержка была бы корректной в тех условиях, в которых ведется съемка. У тебя же много практики, я не сомневаюсь. Простые советы:

2) Пусть фотоаппарат сделает все сам, я столько денег отвалил за него

А не сделает. Только человек может определить достаточно точно, что он хочет от инструмента. Инструменту без разницы, он и полежит на полке неплохо. Переключи фотоаппарат в режим приоритета выдержки (Tv, Sv) и поиграй с настройками.

Фотоаппарат в автоматических режимах отрабатывает по заданной в нем на заводе программе, и зачастую эти программы на самом деле, так себе, ведь идеальных условий съемки не бывает) Чувствуешь эту божественную силу? Теперь ты можешь диктовать свою волю инструменту, а не наоборот. Тут не очень много нюансов, на самом деле. Я все их расскажу, мне от тебя таить нечего. Бесплатно, без регистрации и смс.)

Попробуй определить, какая выдержка выставлена в настройках на этом скриншоте, короткая, или длинная. И если с этим понятно, пойдем дальше.

3) Про шевеленку и тремор

Еще одна, но далеко не последняя вещь, влияющая на резкость кадра — это шевеленка. Да, легкий тремор присутствует не только у заядлых алкоголиков, или на утро после тех самых излияний, но и просто от того, что ты — живое существо. Если держать фотоаппарат как попало и не сосредотачиваться во время съемки, особенно при недостатке освещения и на низкой скорости затвора, мы рискуем смазать изображение. Держать фотоаппарат крепко и желательно не дышать во время съемки (произносить про себя 22, во время нажатия кнопки спуска затвора) — отличные помощники в съемке при недостатке освещения. Ну и не надо давить на кнопку спуска со всей силы — она достаточна чувствительна к легким нажатиям. А фотоаппарат лучше всего держать двумя руками, и еще лучше, если корпусом или руками мы найдем какую-то опору для себя.

4) Как и что видит фотоаппарат во время фокусировки

Обратите внимание на картинку ниже. Это условное изображение того, как происходит наведение на резкость.

При этом, оказывается, есть разница, куда направлять фотоаппарат. На которой из картинок правильно и неправильно осуществлена фокусировка по лицу? В любом случае мы видим это так:

Датчик, который отвечает за фокусировку маленький, сидит в самом низу камеры за линзами

Он видит это так:

Датчики старых типов в зеркалках сидят там же, но видят похуже:

А типов самих датчиков несколько. Горизонтальные, вертикальные, крестовые. И чем мощнее этот датчик, тем лучше он видит резкость.

Но даже в случае самого продвинутого в этом примере, крестового датчика, видимость в случае с неправильной точкой фокусировки для сенсора будет околонулевая. Вообще, датчики изображены излишне схематично. В каждом модуле датчика имеется светоулавливающая ячейка:

Для них важен так называемый «контрастный переход». Датчики фотоаппарата видят все немного иначе, чем мы, и вот там, куда мы целимся, обычно должен быть перепад. Перепад света, цвета, — контрастный переход. Именно по границам площадей фотоаппарат без проблем сможет сфокусироваться. А вот если мы будем пытаться сфокусироваться в точку, у которой ровная поверхность, то фотоаппарат ничего не увидит.

Фокусировка через видоискатель зеркального фотоаппарата имеет явное преимущество в скорости, но далеко не всегда это работает точно. Особенно, когда фокусировка (а чаще всего так и есть) происходит на открытой диафрагме в режиме автофокуса. В этот момент работают следующие вещи, от которых зависит точность фокусировки не меньше, чем от наших рук. Есть в этом фотографическом мире такое понятие, как допустимый кружок резкости, попав в который, фотоаппарат всегда будет думать, что все ок, а ты — не всегда.

Это пятно имеет определенные допуски именно для того, чтобы максимально быстро поймать примерную резкость, и выдать подтверждение остальным частям электроники, чтобы фотоаппарат сообщил о готовности сделать кадр. И все бы хорошо, если бы не несколько но, которые обычно влияют на точность этого процесса

5) Фокусируемся самостоятельно

В случае, если фотоаппарату отдана на откуп фокусировка, то мы вообще можем не добиться адекватного результата. Согласно его логике, он обязательно найдет за что зацепиться, так как он выполняет инструкцию, согласно которой в точке или группе точек должна быть резкость и эта резкость должна иметь определенный уровень. Поэтому, первое, что необходимо сделать — это вручную определить область фокусировки фотоаппарату.

Хорошим примером на первое время может служить фокусировка по центру с помощью группы точек, либо центральная точка фокусировки. Так мы точно будем знать, в какой области пытается сфокусироваться фотоаппарат, и точно будем знать, куда смотреть для проверки фокусировки после съемки. К тому же, многие фотоаппараты поддерживают несколько режимов установки положения точек для портретного и ландшафтного режима фотосъемки.

Так как мы явно указали фотоаппарату, по какой точке фокусироваться, то теперь можем попробовать поснимать что-нибудь с помощью этой точки. Если мы выбрали портрет, то давайте сфокусируемся по глазам. Фокусируемся в ближайший нам глаз, и делаем кадр.

6) Фазовый и контрастный автофокус

У зеркалок и фотоаппаратов, использующих фазовые датчики фокусировки, есть такое понятие, как «допустимое пятно нерезкости». Условно говоря, это диапазон, попав в который, фотоаппарат будет считать фокусировку завершенной. При этом на дисплее картинка будет резкой, а потом при просмотре на мониторе окажется, что резко там, где нам не надо. И это ужасно. Конечно, на это накладывается еще и зазоры в механизме фокусировки объектива и камеры. И на походившем аппарате подобное может встречаться чаще, чем на новом. Как предупредить этот недуг? Очень просто — делаем несколько кадров с перефокусировкой в той же точке. Обычно это помогает получить из серии 10 кадров, допустимо резкими для нашего глаза штук 5-7.

Такой болезнью не страдает камера смартфона и фотоаппарата, которая использует контрастный, либо гибридный фазово-контрастный метод фокусировки. В зеркалках он включается в режиме LiveView, а в беззеркалках и смартфонах используется по умолчанию. Этот метод точнее, но медленнее. Хотя в современных фотоаппаратах уже по скорости он догнал фокусировку по фазе. В общем, и в том и другом случае, фотоаппарат будет фокусироваться по контрасту в точкеобласти фокусировки.

На самом деле, обычно у зеркалок центральная точка фокусировки самая чувствительная, и позволяет фокусироваться даже при плохом освещении.

Боковые точки чувствительны, но не так хорошо. Поэтому, я и рекомедую поработать с центральной точкой. Потом можно будет попробовать и другие, либо комбинации.

Всей группой точек рекомендуется пользоваться тогда, когда необходимо включать слежение за объектом. В таком случае, нам важнее получить какое-никакое резкое изображение, чем не получить его вообще. Хотя, некоторые фотоаппараты делают это совсем непредсказуемо, фокусируясь как по кайфу на чем угодно, кроме того, что надо.

При этом в видоискателе зеркального фотоаппарата кроме подтверждения фокусировки вы можете напрячься и увидеть глубину резкости. У беззеркалок же, есть такие штуки как фокус-пикинг, включая которые мы можем увидеть резкость как в видоискателе, так и на дисплее. Фокус-пикинг (Focus-Peaking) подчеркивает резкие контуры объектов дополнительным цветом, чтобы было понятно без увеличения картинки, в каком месте мы сфокусировались. Очень полезная штука при фокусировке как вручную, так и в авторежиме с доводкой руками.

А теперь подойдем к более сложной части вопроса. Которая больше зависит от не от нас, а от физики, и как эту физику пытаются победить разработчики.

7) Конструкция привода автофокуса объектива

Есть более точные механизмы, типа USM в Кэнон, есть менее точные, типа (ныне считающегося архаизмом) , традиционного шестеренчатого привода, который и катает стекло по внутренностям. В случае использования такого старого механизма, точность зависит от крупности шестерен привода, а также его изношенности. Типичные проблемные в этом плане объективы:

И прочее барахло ультра-нижнего ценового сегмента. В случае увеличеного износа, фотик попасть в фокус конечно может, и даже выдаст подтверждение, но люфт в механизме даже в полмиллиметра на выходе дает приколы по разбросу фокусировки.

Либо недолет, либо перелет. Оно конечно всегда так работало до появления гибридов в системах фокусировки, правда на свежих родных объективах это было не так заметно. Можно попробовать понажимать кнопку спуска с перефокусировкой в одной точке, и потом на результатах увидеть, как это работает. Будет и перелет, и недолет, и попадание в цель. Но на это уходит время, а время как известно, если не деньги, то хотя бы, не пустая его трата.

Моменты с перелетами и недолетами особенно очевидны и бесят, когда снимаем (особенно после зумов) на объективы с фиксированным фокусным и широкими диафрагмами типа f1.8. На открытой и так глубина резкости маленькая, а тут еще и всякие особенности. В общем, сейчас конечно с этим делом обстоятельства складываются многим лучше, чем ранее, в фотоаппаратах с гибридной системой фокусировки, однако некоторые производители в целях экономии все еще не торопятся подтягивать низы к уровню топовых обьективов.

Всегда фотоаппараты нижнего ценового сегмента давали разброс на открытых диафрагмах, даже если использовались зумы, в которых конструктивно в принципе глубина резкости должна позволять стрелять от бедра, особо не заморачиваясь. В общем, если с руками все в порядке, требуется учитывать и эту особенность систем.

Но и это еще не все.

Размеры датчиков

Как оказывается, точность AF при фокусировке еще зависит от размеров датчиков (мы рассматриваем зеркалки) которые отвечают за точность фокуса. А путь света к этим датчикам лежит не только через объектив, но еще и через тракт фотоаппарата, в котором обычно за основным зеркалом стоит дополнительное зеркало, которое отправляет часть света на эти датчики.

Датчики мало того, что разные, (крестовые, диагональные, и горизонтальные/вертикальные) еще и оказывается, важен их размер. Так на пример, на камерах с большими матрицами, имеет место быть площадь датчиков, увеличенная значительно, по сравнению с фотоаппаратами нижнего ценового сегмента. Точность AF может зависеть еще и от изношенности механизмов привода этого самого зеркала. Дополнительный люфт даже в долю миллиметра и все, на выходе тонна брака. Фотик скажет, что все ок, и ему без разницы, попал он или нет, на самом деле, он свою работу по инструкции выполнил.

Но и это еще не все. Оказывается, резкость может не зависеть от автофокуса, даже на старых мануальных механических камерах. Ой, ли. Да-да. Физика она такая.

9) Зависимость от схемы объектива

А прикол заключается в том, что при проектировании оптики инженеры сталкиваются с задачами, которые требуют компромиссов, в зависимости от того, что требуется получить на выходе. Есть такое понятие «сферическая ошибка объектива и ее коррекция». Это когда ты вроде выкрутил, как положено, получил резкость на открытой, а потом перед сьемкой закрыл диафрагму, иииии, на выходе брак. Так вот, в оптике точность фокусировки зависит еще и от того, скорректирована ли эта самая сферическая ошибка объектива, или нет. А корректировать много ошибок изображения это обычно долго, дорого и без гарантии. Давайте этот косяк оптики наложим на остальные зависимости, и получаем…. Что в определенный момент фокусировка, как ты фотик и объектив не юстируй, не появляется сразу же после нажатия на кнопку.

Схемы объективов обычно состоят из нескольких (десятков) элементов. В 60х ввели такое понятие, как «плавающие элементы» для того, чтобы максимально скорректировать возможные косяки получаемого изображения. В объективах есть собирающая часть и рассеивающая. Эти части комбинируют между собой с использованием различного вида стекол, имеющих разное преломление. Почему надо корректировать? Потому, что, собирающая часть дает ужасное качество на входе, и собирает обычно какая линза? Правильно, выгнутая наружу. Собирает она явно больше, чем нужно, и остальной частью схемы пытаются компенсировать то, что насобирала передняя часть, и не всегда успешно. Видели фотографии с монокля? Ну так вот, ТруЪ монокль это собирающая линза, и все. Не очень качественная картинка.

Сферическая ошибка объектива корректируется более-менее успешно всегда прижатием диафрагмы. От того, например, для повышения точности фокусировки при использовании современных гибридных контрастно-фазовых датчиков, беззеркалки регистрируют изображение и производят фокусировку на действующей диафрагме. Современные зеркалки, хоть их путь и остался недолог, пытаются делать тоже самое.

10) Зависимость от окружающей температуры

Но и это еще оказывается не все) на точность работы механизмов автофокуса и фокуса в принципе, сказывается окружающая температура. В механизмах есть зазоры, и эти зазоры гуляют в разной степени от природного изменения агрегатного состояния вещества — расширение зазоры уменьшает и повышает точность по идее, а дополнительное сжатие (на холоде) зазоры увеличивает. Спасибо прогрессу за то, что теперь почти об этом думать не приходится, но иметь в виду, для общего понимания, стоит.

11) Может, в сервис?

Хорошая мысль, и она часто посещает тех, у кого разброс фокусировки сужается до постоянного несоответствия изображения предполагаемой зоне резкости. Происходить постоянный недолет или перелет может как из-за неисправности, закравшейся в механизмы, обеспечивающие доставку изобрадения до датчика фокусировки, так и индивидуальных ошибок отдельных узлов, как то:

Как правило, увеличившиеся в результате эксплуатации люфты механизмов, все равно, так или иначе, используя метод повторной фокусировки в одной точке, дадут хотя бы 30 процентов нормальных кадров. Если фотоаппарат постоянно мажет в одну сторону, то скорее всего «что-то сломалось».

Для подстройки к индивидуальным особенностям объективов некоторыми производителями на некоторых моделях фотоаппаратов предусмотрена программная коррекция перелета или недолета по автофокусу, прямо из меню.

А такие задоруки типа Сигмы, для некоторых моделей объективов выпустили специальную док-станцию, с использованием которой (естественно, за дополнительную плату) можно корректировать положение AF объектива, дома на коленке.

Я намеренно не указываю еще всякие тонкости, связанные с прошивками, шлейфами и прочей электроникой, потому что простыня получилась и так немаленькая.

Итог

Поиграйте с режимами фокусировки, снимая динамику — проезжающие мимо автомобили, пробегающих собак, скейтеров, или просто людей. Потренируйтесь в понимании процесса фокусировки для получения резких кадров.

Как определить фокусное расстояние линзы

Фокусное расстояние является важнейшей характеристикой любой линзы. Однако, на самом увеличительном стекле этот параметр обычно не указан. В большинстве случаев на них обозначают только кратность увеличения, а на линзах без оправы нередко и вовсе отсутствует какая-либо маркировка.

Вам понадобится

• Источник света
• Экран
• Линейка
• Карандаш

Инструкция

Простейший способ определения фокусного расстояния линзы — экспериментальный. Расположите источник света на некотором удалении от экрана, заведомо превышающем двойное фокусное расстояние линзы. Параллельно воображаемому отрезку, соединяющему источник света с экраном, приложите линейку. Прислоните линзу к источнику света. Медленно перемещая ее в направлении экрана, добейтесь появления на нем четкого изображения источника света. Отметьте на линейке карандашом место, где при этом находится линза.

Продолжайте перемещать линзу по направлению к экрану. В определенный момент на экране снова появится четкое изображение источника света. Также отметьте на линейке это положение линзы.

Измерьте расстояние между источником света и экраном. Возведите его в квадрат.

Измерьте расстояние между первым и вторым положениями линзы и также возведите в квадрат.

Вычтите из первого результата возведения в квадрат второй.

Получившееся в результате вычитания число поделите на учетверенное расстояние между источником света и экраном, и получится фокусное расстояние линзы. Оно будет выражено в тех же единицах, в которых производились измерения. Если это вас не устраивает, переведите его в удобные для вас единицы.

Определить фокусное расстояние рассеивающей линзы напрямую невозможно. Для этого понадобится дополнительная линза — собирающая, причем, ее фокусное расстояние может быть и неизвестно.

Расположите источник света, экран и линейку так же, как в предыдущем опыте. Постепенно отодвигая собирающую линзу от источника света, добейтесь четкого изображения источника света на экране. Зафиксируйте линзу в этом положении.

Между экраном и собирающей линзой поместите рассеивающую, фокусное расстояние которой вы хотите измерить. Изображение станет расплывчатым, но пока на это не надо обращать внимание. Измерьте, на каком расстоянии от экрана расположена эта линза.

Отодвигайте экран от линзы, пока изображение снова не станет сфокусированным. Измерьте новое расстояние от экрана до рассеивающей линзы.

Умножьте первое расстояние на второе.

Вычтите второе расстояние из первого.

Результат умножения поделите на результат вычитания, и получится фокусное расстояние рассеивающей линзы.

Источники:

• Оптика. Лабораторный практикум для студентов специальности «химия»
• расстояние между линзами

Войти на сайт

или

Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы?

Что такое фокусное расстояние объектива и как его определить?

Новичок в мире фотографии наверняка уже знает, что профессионалы используют несколько различных объективов для съемки разных объектов, но далеко не всегда понимает, как их различают, и почему они обеспечивают неодинаковый эффект. Тем временем без использования разных аксессуаров профессиональным фотографом не стать – слишком уж однообразными, а зачастую и просто бестолковыми будут получаться снимки. Приподнимем пелену тайны – разберем на пальцах, что же такое фокусное расстояние (основное различие между объективами) и как оно влияет на фотографию.

Что это такое?

В первую очередь следует понять, что любой нормальный объектив – это не одна линза, а сразу несколько. Располагаясь на определенном расстоянии друг от друга, линзы позволяют хорошо видеть объекты в конкретной точке удаленности. Именно расстояние между линзами определяет, какой план будет лучше виден – передний или задний. Подобный эффект вы наблюдаете, когда держите в руках увеличительное стекло: оно является одной линзой, тогда как роль второй выполняет хрусталик глаза.

Перемещая лупу относительно газеты, вы видите буквы или более крупными и четкими, или вовсе размытыми.

Точно так же происходит с оптикой в фотоаппарате – линзы объектива должны «поймать» изображение так, чтобы нужный вам объект четко ложился на пленку в старых фотоаппаратах и на матрицу – в новых, цифровых моделях. В недрах объектива есть смещающаяся в зависимости от расстояния между линзами точка, в которой изображение сжимается до предельно малого размера и переворачивается – ее называют фокусом. Фокус никогда не находится непосредственно на матрице или пленке – он располагается на некотором расстоянии, измеряемом в миллиметрах и называемом фокусным.

От фокуса к матрице или пленке изображение постепенно начинает снова увеличиваться во все стороны, потому чем больше фокусное расстояние, тем более крупно мы увидим изображенное на фото. Это означает, что нет некоего «лучшего» фокусного расстояния – просто разные объективы предназначены для разных нужд. Небольшое фокусное расстояние прекрасно подходит для того, чтобы захватить масштабную панораму, самые большие, соответственно, действуют как увеличительное стекло и способны крупно снять небольшой объект даже с большого расстояния.

Современные объективы фото- и видеокамер оставляют своим владельцам возможность оптического зума – того, который «увеличивает» масштаб фотографии, не уменьшая при этом ее качество.

Вы наверняка видели, как фотограф перед тем как сделать снимок крутит и проворачивает объектив – этим движением он сближает или отдаляет линзы друг от друга, меняя фокусное расстояние. По этой причине фокусное расстояние объективов указывается не как одна конкретная цифра, а как определенный диапазон между двумя крайними величинами. Впрочем, бывают и «фиксы» – объективы с фиксированным фокусным расстоянием, которые снимают четче, чем соответствующе настроенные зумы, да и стоят дешевле, но при этом не оставляют пространства для маневра.

На что влияет?

Умелая игра с фокусным расстоянием – необходимый навык для любого профессионального фотографа. При этом объектив для каждого фото (или фокусное расстояние, выставленное на нем) надо выбирать с умом, понимая, как будет выглядеть итоговый кадр вследствие вашего выбора.

На перспективу

Говоря глобально, чем меньше фокусное расстояние у оптики, тем больше она может захватить в кадр. Соответственно, наоборот, чем этот показатель больше, тем меньшая площадь перспективы оказывается на фотографии. Последнее в данном случае ничуть не является недостатком, потому что устройства с большим фокусным расстоянием передают маленькие объекты на снимок полноценного размера без потери качества.

Таким образом, для фотографирования больших объектов с малого расстояния наиболее практичным будет оборудование с малыми фокусными расстояниями. Фотографирование крупным планом, особенно со значительных расстояний, будет намного более продуктивным при значительном фокусном расстоянии. При этом следует помнить, что чересчур маленькое фокусное расстояние неизбежно даст хорошо видимые искажения по краям кадра.

На размытие и ГРИП

Эти два понятия взаимосвязаны, а ГРИП (расшифровывается как «глубина резко изображаемого пространства») – это термин, который должен понимать каждый профессионал. Наверняка вы не раз замечали, что на профессиональном фото центральный объект снимка выделяется повышенной резкостью, тогда как фон намеренно размыт, чтобы не отвлекать от созерцания главного. Так происходит неслучайно – это результат грамотного просчета.

Ошибка в вычислениях приведет к тому, что кадр скатится в разряд любительских, и действительно резко не будет отображен даже сам объект съемки.

На угол обзора

Поскольку малое фокусное расстояние позволяет захватить в кадр более широкую панораму и значительно больше объектов, логично предположить, что оно дает более широкий угол обзора как по ширине, так и по высоте. Следует заметить, что человеческое зрение превзойти все равно будет тяжело, ведь по ширине обзора фокусное расстояние человека примерно равно 22,3 мм. Тем не менее есть оборудование и с еще меньшими показателями, но тогда оно несколько исказит картинку, неуместно загибая линии, особенно по бокам.

Соответственно, большое фокусное расстояние дает малый угол обзора. Оно специфически предназначено для съемки небольших объектов максимально крупным планом. Простой пример – фотография лица человека во весь кадр. По той же логике можно привести в пример любые сравнительно небольшие объекты, снятые с большого расстояния: тот же человек в полный рост, если он занимает весь кадр, но снят был с нескольких десятков метров, тоже представлял собой лишь небольшую часть всей панорамы.

На масштаб изображения

Разница в фокусном расстоянии видна в том случае, если итоговая фотография получается одинакового размера – собственно, так оно и будет, если вы фотографируете на одну камеру, а фокусное расстояние меняете путем замены объектива. На фото, снятое с минимальным фокусным расстоянием, влезет вся панорама – все или почти все, что вы видите перед собой. Соответственно, кадр будет содержать массу различных деталей, но каждой из них на фотографии будет отведено сравнительно немного места, рассмотреть ее до мелочей вряд ли будет возможным.

Большое фокусное расстояние не позволит оценить всю картину в целом, зато то, что вы видите, можно рассмотреть до малейших нюансов.

Если показатель фокусного расстояния действительно отличный, необязательно даже приближаться к объекту, чтобы рассмотреть его так, будто он прямо перед вами. В этом смысле значительное фокусное расстояние действует аналогично увеличительным приборам.

Классификация

Как определить?

Узнать, каково расстояние от фокуса до матрицы или пленки у конкретного объектива, на первый взгляд несложно. Дело в том, что производители сами указывают это на коробке, а иногда и непосредственно на объективе, чтобы фотографу было проще разобраться со своей техникой. Съемные объективы примерно можно различить еще и по их габаритам – понятно, что телеобъектив с его фокусным расстоянием от 13,5 см будет иметь куда более вытянутый корпус, чем портретный или широкоугольный.

Однако отдельно надо упомянуть, что в характеристиках некоторых недорогих камер с несъемным объективом часто фигурируют фантастические фокусные расстояния, например, в 7-28 мм.

При фотографировании вы сразу заметите, что это, конечно, не совсем правда – точнее, с физической точки зрения показатель такой и есть, но присутствует одна загвоздка: матрица устройства заметно меньше, чем стандартный кадр 35 мм пленки. Из-за этого при крошечном размере матрицы на нее все равно попадает лишь небольшая часть перспективы, потому «объективное» фокусное расстояние окажется в несколько раз большим.

Узнать точное фокусное расстояние можно лишь в том случае, если вы знаете, во сколько раз матрица меньше кадра 35 мм пленки. Формула состоит в том, чтобы физическое фокусное расстояние умножить на кроп-фактор матрицы – это то, во сколько раз матрица меньше полноценной. Пленочные камеры и цифровые фотоаппараты с матрицей размера пленочного кадра называются полноразмерными, а та техника, где матрица обрезана – «кропнутыми».

Как изменить?

Если ваша камера не предполагает наличия съемного объектива, но оснащена оптическим зумом (объектив умеет «выезжать»), то фокусное расстояние вы меняете именно таким способом. Вопрос решается специальными кнопками – «увеличить» («приблизить») и «уменьшить» изображение. Соответственно, картинка крупным планом снята с большим фокусным расстоянием, пейзажная – с малым.

Оптический зум позволяет не терять качество изображения и не уменьшать расширение фото, как бы вы ни приближали картинку перед фотографированием. Если ваш объектив не умеет «выезжать» (как в смартфонах), то зум в нем цифровой – пытаясь увеличить план, техника просто более подробно показывает вам фрагмент своего обзора, но при этом вы теряете и в качестве, и в расширении.

Фокусное расстояние при этом не меняется.

Если объектив агрегата съемный, но сам он при этом является «фиксом» с четко установленным фокусным расстоянием, то изменить последнее можно только путем замены оптики. Это не самый плохой вариант, учитывая, что «фиксы» дают отличное качество картинки, а стоят сравнительно недорого. Что же касается «зумов» (объективов, обладающих диапазонным фокусным расстоянием), их нужно просто покрутить по или против часовой стрелки, параллельно оценивая картинку на дисплее.

О том, что такое фокусное расстояние объектива, смотрите далее.