Генератор не такая простая штука и чтобы его снять придется немного попотеть. Ну и в дополнение ко всему, если у вас нет под боком хотя бы минимальной материально-технической базы, то за одно и прикупить съемники. Без них к сожалению никуда. Можно конечно обойтись и без съемников и такие прецеденты в моей практике уже встречались, но не о них пойдет сегодняшняя речь.
Сложности
Не хотят наши люди покупать съемники и чего только не суют под ротор и даже пытаются сбить его молотком, а один раз мне попался скутер к ротору которого был приварен кусок какой-то железки. Наверное приваривали крюк и хотели сдернуть его КАМАЗом
.
С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы?.. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.
Теория
Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Статор крепится к картеру двигателя и снимается очень легко, буквально «от руки». А вот ситуация с ротором обстоит иначе. Ротор посажен на конус и зажат гайкой, причем зажат на совесть и чтобы его от-туда снять нужно сначала зафиксировать его от проворачивания затем отвернуть гайку и только потом при помощи съемника сдернуть его с конуса.
Как открутить гайку?
Для фиксации ротора я иногда использую самодельный съемник по типу заводского. Сделал я его из старых ненужных железок, а работает он не хуже заводского.
Если не жалко денег — можете купить себе заводской. Он недорогой и в работе проще паренной репы: вставил штифты в специальные отверстия ротора, упер рычаг во что-нибудь и преспокойно открутил гайку. Кстати, такие фиксаторы продают не только в магазинах запчастей, но и в магазинах электроинструментов.
В магазинах электроинструментов данный девайс торгаши позиционируют как универсальный ключ для отворачивания гаек на «болгарках» (УШМ). Он так и называется: «универсальный ключ для УШМ». Стоит он всего 160 рублей, а родной, якобы «правильный» — 350 рублей.
Если будите покупать себе такой же — подрежьте сразу ему штифты, а то они в стоке очень длинные и при работе могут повредить обмотки генератора.
Обследуем со всех сторон скутер на предмет нахождения на нем генератора, снимаем с него кожух и крыльчатку охлаждения.
Отворачиваем болтики и снимаем крыльчатку с ротора.
Немного отвлекусь: не теряйте болтики, которые крепят крыльчатку к ротору, а лучше всего сразу уберите их. Мне доводилось ремонтировать скутер, хозяин которого потерял родной болтик и вместо него закрутил другой, а он оказался немного длиннее и при запуске двигателя порвал обмотки.
Болтик то был длиннее родного всего на несколько миллиметров.
Фиксируем ротор и отворачиваем гайку. Как я уже говорил: в своей работе я иногда использую самодельные инструменты, в данном случае — съемник.
Отворачиваем гайку и извлекаем ее вместе с шайбой из ротора. Если шайбы там не окажется значит до вас там кто-то уже успел поковыряться…
Заводской съемник
Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.
Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.
Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.
Надежность заводского съемника крайне низкая. Не скажу, что дело в самой конструкции, скорее наоборот: конструкция более чем совершенная. А куда еще совершенней то?.. Гайка+болт — вот и вся его конструкция.
А вот качество… Тут есть о чем подискутировать. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз и это я говорю о дорогих съемниках по 500-600 рублей.
Дешевые по 220-250 рублей в плане качества совсем ни лезут ни в какие ворота. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так производителю сего говнища и этого кажется мало. Он еще умудряется делать их тоньше или даже толще чем это нужно.
Так выглядит самый дешевый съемник, вернее, то что от него осталось: болт от него где-то потерялся. Им пользовались всего один раз — сразу сорвало резьбу, причем как на самом съемнике так и на роторе, хотя до использования сего гуана она там была хорошая.
И даже, если представить ситуацию. что мне удастся купить хороший брендовый съемник ну пусть даже за 1500 руб, а он примерно столько и стоит. То куда я дену бивней (вернее, куда я от них денусь???), которые убивают резьбу под съемник и потом с невинным видом прикатывают свои помойки ко мне на ремонт?.. Резьбу на роторе ведь никак не поправить она ведь не сквозная.
Так выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 руб и выше.
Минусы минусами, но есть у заводского съемника и плюсы. Один из которых — удобство использования. И он действительно удобен и прост в работе. А что там неудобного то?.. Ввернул его в ротор, затянул болт и ротор сам прыгает вам в руку.
Самодельный съемник
К сожалению, самодельный также как и заводской не лишен минусов. Он в меру надежен, универсален, дешев, но зато не так удобен в работе и если не уметь им пользоваться можно запросто сорвать резьбу под болтики крыльчатки охлаждения.
Какой съемник будите использовать именно вы — решайте сами. Все плюсы и минусы того и другого варианта я вам расписал.
Лично для себя я выбрал вариант с самодельным съемником. И цена тут ни причем. Все дело в опыте. За годы работы я много чего испробовал и в итоге пришел к выводу, что лучше чем самодельный съемник инструмента нет.
Свой съемник я сделал буквально за час, если не меньше. Купил в магазине самую большую, которая только там была шайбу, вварил в ее центр шайбу поменьше в центр маленькой шайбы вварил обычную гайку.
В гайку я ввернул болт от обычного автомобильного съемника, приложил шайбу к крыльчатке охлаждения, через отверстия под болты карандашом отметил точки, накернил и просверлил отверстия.
Если делать съемник у вас нет желания — купите в магазине заводской или попросите у знакомых. Только перед покупкой снимите на всякий случай крыльчатку охлаждения и посмотрите в каком состоянии находится резьба.
Снятие ротора
Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.
Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.
Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.
Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.
Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.
Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…
Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.
Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.
Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.
Абрис
Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.
Отворачиваем болтики.
Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.
Как снять генератор на скутере
Генератор со скутера снимается одинаково, вне зависимости от того, какая модель, производитель и год выпуска. Единственное, что вам понадобится – это специальный инструмент, который называют съёмником ротора генератора.
Приобрести съёмник ротора генератора вы можете в любом специализированном магазине. Главное – уточнить, подходит ли инструмент к вашей модели скутера. Если вы никак не можете найти съёмник в магазинах своего города, лучше заказать его через интернет, так как снять генератор на скутере без этого инструмента вы не сможете – повреждение обмотки гарантировано и, как следствие, покупка нового генератора.
Помимо съёмника вам может пригодиться фиксатор, которым можно заблокировать в одном положении ротор или колокол сцепления.
Следует отметить, что генератор демонтировать нужно только при обнаружении таких неисправностей как:
- поломка генератора и наличие повреждений обмотки;
- если сальник коленвала со стороны генератора начал подтекать;
- при необходимости сделать капитальный ремонт всего двигателя скутера.
Порядок действий
Чтобы правильно снять генератор со скутера, воспользуйтесь представленной ниже инструкцией:
- Поставьте ваш транспорт на подножку и открутите боковой кожух, держащийся на 4–5 болтах;
- После удаления кожуха вам нужно будет демонтировать крыльчатку, позволяющую охлаждать двигатель;
- Затем отвинтите гайку на валу, которая станет видна после откручивания крыльчатки, используя гайковёрт или же фиксатор;
- Снимите датчик холла, предварительно сняв пластину, на которую он крепится.
Следует отметить, что датчик холла и сам генератор соединены друг с другом одним жгутом проводов, выходящим из кожуха, именно поэтому для демонтажа генератора вам придётся отсоединить провода. Для этого вам нужно будет залезть под пластик и аккуратно отсоединить все разъёмы.
После этого вам нужно будет открутить два болта, на которые крепится генератор, и с лёгкостью отсоединить последний.
Во время проведения таких работ необходимо внимательно следить за тем, чтобы болты и гайки, на которые крепятся детали скутера, не терялись, так как вы вряд ли сможете найти подходящие компоненты в случае их утери.
Когда генератор будет правильно снят, вы можете переходить к его ремонту или же установке нового прибора. Действуя аккуратно, вы сможете не только сохранить генератор, но и сэкономить на услугах мастеров.
В вашем браузере отключен JavaScript
Нередко случается, что скутера и мопеды приходится ремонтировать в гаражных условиях. В настоящее время существует не так много литературы, по которой можно было бы мотолюбителям самостоятельно заняться ремонтом своей техники, поэтому лучше обращаться к специалистам, либо, прочитав данную статью, попробовать разобраться самому, если, конечно, владелец имеет хоть какое-либо представление о ремонте мототехники.
Генератор скутера – это важный узел всей системы, он вырабатывает необходимую электроэнергию. Генератор обеспечивает работу таких компонентов, как передние осветительные приборы, задние фонари, лампочки поворотов, зажигание скутера, различные датчики техники, сигнальные устройства, охранные системы. Значимость генератора в том, что он поддерживает заряд аккумулятора на должном уровне.
Явными признаками поломки являются плохая зарядка аккумулятора и слабая искра свечи зажигания. От чего же происходит отказ работы генератора? Вот некоторые из причин: межвитковое короткое замыкание, поломка магнитов ротора и, что довольно редко бывает, его размагничивание. В основном неисправности в генераторе могут возникать из-за того что появляются различные загрязнения в мелких деталях, поэтому рекомендуется проводить профилактическую очистку ротора и статора при помощи мягкой специальной щетки.
Перед проверкой самого генератора необходимо провести диагностику состояния реле напряжения, катушки зажигания и высоковольтного провода. Реле отвечает за стабилизацию напряжения в электрической сети скутера, а также правильную зарядку аккумулятора. Катушка зажигания отвечает за подачу высоковольтной искры на свечу зажигания. Бронепровод может пропускать искру на корпус двигателя, поэтому искра имеет свойство пропадать.
Напряжение генератора необходимо проверять на работающем скутере, а если он не заводится, то надо убедиться в наличии искры на свече зажигания. Отсутствие искры говорит о том, что нужна дополнительная проверка работоспособности коммутатора, катушки зажигания и свечи. Скутер ставится на центральную подножку, снимается сидение вместе с подседельным багажным отсеком, разъединяется штекер и подключается тестер к проводам, идущим от генератора. У исправного генератора на тестере должно показывать напряжение до 5 вольт. Если оно меньше 5, следовательно, требуется его ремонт или полная замена.
Также проверяется сопротивление обмотки. Оно замеряется между бело-красным проводком статора и корпусом двигателя. Показатели должны быть от 0,60 Ом до 1,10 Ом. Ели они меньше, то это короткое замыкание в витках обмотки, требуется замена. Рекомендуется проверить датчик Холла в составе генератора на его работоспособность. Мультиметром замеряется сопротивление между проводом черно-красного цвета и массой двигателя. Измеряемая величина должна быть примерно 500-600 Ом. Отклонения в меньшую сторону указывают на неисправность электромагнитного датчика, следовательно, необходимо его заменить.
Выявив повреждения генератора, его необходимо снять для замены или ремонта. Чтобы демонтировать его без повреждений, нужен специальный инструмент – это съемник ротора генератора и торцовый ключ. В первую очередь откручивается пластиковая крышка крыльчатки охлаждения двигателя, далее снимается сама крыльчатка, которая закреплена четырьмя болтами к ротору генератора. Съемником выпрессовывается ротор генератора с коленчатого вала двигателя, предварительно застопорив вращение моховика. После этого производится демонтаж статора. Далее обмотка проверяется на предмет внешних повреждений, если таковые присутствуют, то генератор отправляется на ремонт.
Непосредственно сам ремонт генератора производится путем замены поврежденной обмотки на специальном станке. Но в большинстве случаев, любые детали скутера в гаражных условиях не ремонтируют, а просто заменяют на новые, вследствие их невысокой стоимости.
Алгоритм действий при установке новых запчастей происходит в обратном порядке. Но существуют некоторые особенности, которые следует соблюдать. Обмотка устанавливается в корпус двигателя выходом проводов внутрь. Важно не перепутать верх и низ статора при монтаже. Далее прикручивается датчик Холла на свое положенное место. Ротор аккуратно одевается на вал, так чтобы не сместить шпонку, и затягивается гайкой. Также не забыть подключить провода к общему жгуту электропроводки скутера.
После установки новых деталей лучше сразу проверить работоспособность всего аппарата в целом, а уже потом ставить на место облицовочный пластик и сиденье, если они были сняты. Чтобы не допускать ремонта или замены генератора скутера, рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание.
Фотоотчет: Как снять генератор скутера?
Генератор не такая простая штука и чтобы его снять придется немного попотеть. Ну и в дополнение ко всему, если у вас нет под боком хотя бы минимальной материально-технической базы, то за одно и прикупить съемники. Без них к сожалению никуда. Можно конечно обойтись и без съемников и такие прецеденты в моей практике уже встречались, но не о них пойдет сегодняшняя речь.
Не хотят наши люди покупать съемники и чего только не суют под ротор и даже пытаются сбить его молотком, а один раз мне попался скутер к ротору которого был приварен кусок какой-то железки. Наверное приваривали крюк и хотели сдернуть его КАМАЗом .
С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.
Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Статор крепится к картеру двигателя и снимается очень легко, буквально «от руки». А вот ситуация с ротором обстоит иначе. Ротор посажен на конус и зажат гайкой, причем зажат на совесть и чтобы его от-туда снять нужно сначала зафиксировать его от проворачивания затем отвернуть гайку и только потом при помощи съемника сдернуть его с конуса.
Сложности
Не хотят наши люди покупать съемники и чего только не суют под ротор и даже пытаются сбить его молотком, а один раз мне попался скутер к ротору которого был приварен кусок какой-то железки. Наверное приваривали крюк и хотели сдернуть его КАМАЗом .
С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.
Как открутить гайку?
Для фиксации ротора я иногда использую самодельный съемник по типу заводского. Сделал я его из старых ненужных железок, а работает он не хуже заводского.
Если не жалко денег — можете купить себе заводской. Он недорогой и в работе проще паренной репы: вставил штифты в специальные отверстия ротора, упер рычаг во что-нибудь и преспокойно открутил гайку. Кстати, такие фиксаторы продают не только в магазинах запчастей, но и в магазинах электроинструментов.
В магазинах электроинструментов данный девайс торгаши позиционируют как универсальный ключ для отворачивания гаек на «болгарках» (УШМ). Он так и называется: «универсальный ключ для УШМ». Стоит он всего 160 рублей, а родной, якобы «правильный» — 350 рублей.
Если будите покупать себе такой же — подрежьте сразу ему штифты, а то они в стоке очень длинные и при работе могут повредить обмотки генератора.
Отворачиваем болтики и снимаем крыльчатку с ротора.
Немного отвлекусь: не теряйте болтики, которые крепят крыльчатку к ротору, а лучше всего сразу уберите их. Мне доводилось ремонтировать скутер, хозяин которого потерял родной болтик и вместо него закрутил другой, а он оказался немного длиннее и при запуске двигателя порвал обмотки.
Болтик то был длиннее родного всего на несколько миллиметров.
Фиксируем ротор и отворачиваем гайку. Как я уже говорил: в своей работе я иногда использую самодельные инструменты, в данном случае — съемник.
Отворачиваем гайку и извлекаем ее вместе с шайбой из ротора. Если шайбы там не окажется значит до вас там кто-то уже успел поковыряться…
Заводской съемник
Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.
Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.
Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.
Надежность заводского съемника крайне низкая. Не скажу, что дело в самой конструкции, скорее наоборот: конструкция более чем совершенная. А куда еще совершенней то. Гайка+болт — вот и вся его конструкция.
А вот качество… Тут есть о чем подискутировать. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз и это я говорю о дорогих съемниках по 500-600 рублей.
Дешевые по 220-250 рублей в плане качества совсем ни лезут ни в какие ворота. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так производителю сего говнища и этого кажется мало. Он еще умудряется делать их тоньше или даже толще чем это нужно.
Так выглядит самый дешевый съемник, вернее, то что от него осталось: болт от него где-то потерялся. Им пользовались всего один раз — сразу сорвало резьбу, причем как на самом съемнике так и на роторе, хотя до использования сего гуана она там была хорошая.
И даже, если представить ситуацию. что мне удастся купить хороший брендовый съемник ну пусть даже за 1500 руб, а он примерно столько и стоит. То куда я дену бивней ( вернее, куда я от них денусь. ), которые убивают резьбу под съемник и потом с невинным видом прикатывают свои помойки ко мне на ремонт. Резьбу на роторе ведь никак не поправить она ведь не сквозная.
Так выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 руб и выше.
Минусы минусами, но есть у заводского съемника и плюсы. Один из которых — удобство использования. И он действительно удобен и прост в работе. А что там неудобного то. Ввернул его в ротор, затянул болт и ротор сам прыгает вам в руку.
Самодельный съемник
К сожалению, самодельный также как и заводской не лишен минусов. Он в меру надежен, универсален, дешев, но зато не так удобен в работе и если не уметь им пользоваться можно запросто сорвать резьбу под болтики крыльчатки охлаждения.
Какой съемник будите использовать именно вы — решайте сами. Все плюсы и минусы того и другого варианта я вам расписал.
Лично для себя я выбрал вариант с самодельным съемником. И цена тут ни причем. Все дело в опыте. За годы работы я много чего испробовал и в итоге пришел к выводу, что лучше чем самодельный съемник инструмента нет.
В гайку я ввернул болт от обычного автомобильного съемника, приложил шайбу к крыльчатке охлаждения, через отверстия под болты карандашом отметил точки, накернил и просверлил отверстия.
Если делать съемник у вас нет желания — купите в магазине заводской или попросите у знакомых. Только перед покупкой снимите на всякий случай крыльчатку охлаждения и посмотрите в каком состоянии находится резьба.
Из чего состоит система зажигания
В такую систему на скутере входят следующие устройства:
- аккумулятор
- стартер
- генератор тока
- коммутатор
- катушка
- замок
- свеча
- проводка.
Хотя все эти элементы имеют разные размеры, стоимость и сложность устройства, их важность в исправной работе мототехники практически равноценна. Неисправность лишь одного из выше перечисленных элементов, приводит к сбою работы всего скутера.
Каждое из этих устройств имеет свои возможные неисправности. Обсудим каждое устройство по порядку, в котором следует производить ремонт.
Свеча зажигания
Самая распространенная поломка в системе зажигания (в том числе, почему нет искры на скутере) – это неисправность свечи. Причины абсолютно различные: нагар вследствие плохого качества топлива (или из-за масла); перегрев; обедненная или обогащенная топливовоздушная смесь и другие.
Оценить ее состояние можно визуально, выкрутив из цилиндра. Рабочий цвет у свечи – кирпичный. А вот белый, черный цвет свидетельствует о проблемах в ее работе. Лучшим путем решения проблемы является замена на новую. Если такой возможности нет, то прочистите её щеткой, ветошью или прокалите на газовой горелке.
Проверка искры проводится в следующем порядке:
- Свеча выкручивается из цилиндра вместе с наконечником.
- Корпус свечи прислоняют к металлической «массе».
- Лапкой или стартером вращается двигатель, при этом между электродами свечи должны проскакивать искры.
Помните! Если при замене искра появилась, значит система зажигания в порядке и следует переходить к диагностике других частей скутера.
Катушка зажигания
Если свеча заменена новой, но скутер (мопед) не заводится все равно, диагностируем катушку. Катушка представляет устройство с двумя обмотками – первичной и вторичной. Визуально это бочонок с двумя контактами и выходящим высоковольтным проводом.
Роль катушки заключается в повышении приходящего напряжения в сотни раз. Первичная обмотка имеет два контакта, как выходы. Вторичная же обмотка заключена между плюсовым контактом и концом высоковольтного провода. Нарушение целостности одной из обмоток ведет к невыполнению основной задачи и, в итоге, отсутствия искры.
Диагностировать катушку лучше начать с колпачка свечи. Внутри колпачка расположен помехоподавляющий резистор, который тоже выходит из строя. Проверить его можно мультиметром, в режиме измерения сопротивления. К выкрученному колпачку нужно подсоединить щупы – один к посадочному месту свечи, другой к концу для бронепровода. Сопротивление считается в норме — в пределах 5 кОм. В случае несоответствия, замените колпачок.
На современных системах зажигания катушка выполнена монолитом с проводом и наконечником. В таком случае тестировать нужно всё вместе. Один щуп мультиметра подключаем к колпачку, другой щуп – попеременно к двум контактам катушки. Определяем сопротивление на первичной и вторичной обмотках катушки.
Помните! Сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,1 до 0,4 Ом; вторичной обмотки –6,35 до 9,7 кОм. Значение приведены среднестатистические для большинства скутеров, производства Китай. Поэтому для каждой модели их нужно уточнить в справочнике.
Если показания прибора не соответствуют справочным значениям, меняем катушку или свечной колпачок, если снимается.
Электрическая проводка
Еще один полезный принцип — если не знаешь, почему пропала искра на скутере, тогда сделай проверку проводки. Причина того, что исчезла искра, банальна – обрыв провода, окисление контактов, соединений или разрыв клемм. Такая проблема характерна для любого скутера – хоть Китай, хоть Италия.
Сняв декоративный пластик обшивки, можно полностью осмотреть состояние проводки. Уделите внимание проводу «массы» от катушки на корпус. Контакты проводов часто окисляются, и это приводит к снижению напряжения в системе зажигания. Такая же проблема существует и в контактах провода, соединяющего двигатель и раму мопеда.
Это интересно: Сравнительная характеристика различных способов мытья машины
Тщательно осмотрите клеммы контактов датчиков и коммутатора. Провода могут не контактировать или иметь слабый контакт, как следствие, теряется ток. Для устранения, зачистите каждую клемму от окислений и нагара, обжимаете контакты и проследите, чтобы все прочно держались в своих гнездах.
Еще одна маловероятная проблема (но вполне возможная) – обрыв провода «массы» от замка зажигания. Провод служит для остановки работы двигателя, и перевода замка в выключенное состояние. В случае обрыва провода и замыкания его на раму, даже при повернутом ключе, пропадает искра.
Коммутатор
Коммутатор – сложное электронное устройство, сочетающие в себе несколько элементов. Главные элементы – конденсатор и тиристор. Тиристор – электронное устройство прерывания тока, идущего на катушку зажигания. Снижение напряжения позволяет тиристору открыть путь тока для конденсатора.
Конденсатор служит для накапливания электрического заряда и кратковременной отдачи заряда в необходимый момент времени. Как и катушка зажигания, коммутатор не разбирается, поэтому проверить работоспособность отдельных элементов без специального оборудования невозможно. Поэтому вся диагностика сводится к замене устройства. Если замена коммутатора помогла – проблема заключалась в нем.
Совет! Поскольку выход из строя коммутатора – распространенная причина, когда пропала искра на скутере 4т, всем рекомендуется возить в бардачке запасной коммутатор. Это позволит добраться до дома, если поломка коммутатора случилась в дороге.
Генератор
Дорогостоящая деталь в скутере – генератор, хоть это Китай, или даже Япония. Он редко выходит из строя, но все же, такое происходит. Диагностировать устройство можно также с помощью мультиметра, замеряя сопротивление на обмотке генератора.
Около генератора найдите два провода, выходящих из картера двигателя. Один из проводов красно-черного цвета (идет от датчика импульса), второй имеет сине-белый окрас (главная обмотка на генераторе). Тестируйте оба эти устройства.
Снятие ротора
Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.
Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.
Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.
Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.
Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.
Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…
Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.
Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.
Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.
Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.
Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.
Абрис
Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.
Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.
Источник
Как снять генератор на скутере подробный урок с фотографиями
В этой статье я расскажу для вас и покажу в подробностях, как снять генератор на скутере. Нет особенной различия, какой у вас скутер, японский, китайский, кубатура либо др., принцип снятия генератора на скутере один. В любом случае, потребуются инструмент, называемый съемник ротора генератора.
Один и тот же съемник ротора генератора не подходит ко всем скутерам, потому, уточняйте принадлежность съемника в марке. В веб магазинах все это обозначено, потому заморочек быть не должно.Сейчас находится обилие схожих съемников, и если вы решили добраться к генератору, не пытайтесь это делать без него. В любом случае повредите обмотку и нужно будет поменять генератор, который стоит еще дороже инструмента.
А вот, фактически и он. Данный съемник предназначен для скутеров Honda и китайских скутеров с движком 139qmb:
А вот таковой съемник для вас пригодится для снятия ротора генератора на китайских скутерах 150сс:
На рынке находятся также универсальные модели 2 в 1, где вал можно переставить и закрутить с обратной стороны. Приобрести подобные съемники можно в магазинах запчастей для мототехники либо в веб магазинах, к примеру, здесь: съемник ротора генератора. Как видно на фото, здесь он универсальный обоесторонний.
C одной стороны съемника употребляется резьба М24 с шагом 1 мм на последующих скутерах:
- Honda Tact;
- Honda Dio;
- Peugeot;
- Kymco;
- Китайские скутеры с движком 139QMB;
- Другие модели с аналогичным ротором.
С другой стороны употребляется резьба M27 с шагом 1 мм на скутерах Yamaha, 4-тактных китайских скутерах объемом мотора 125-150 куб.см. и других моделях с аналогичным ротором.
Также, для фиксации ротора, нам пригодится особый фиксатор, который также можно использовать для фиксации колокола сцепления. Вот так он смотрится, думаю уже сталкивались:
Проверка генератора скутера – достаточно важная и порой необходимая процедура для каждого владельца этой двухколёсной техники. К сожалению, установить его работоспособность бывает затруднительно, особенно если нет глубоких знаний в области электрики, а также необходимого инструмента – тестера-мультиметра. Если же таковой инструмент у вас имеется, то перед проверкой генератора вам нужно будет ознакомиться с понятиями о переменном и постоянном токе, напряжении, электрическом импульсе и показателей тестера.
Переходим от слов к делу
Чтобы проверить генератор на скутере, нужно снять пластик в районе двигателя, а затем замера показателей – в первую очередь – напряжения. Снимать обшивку нужно максимально аккуратно, так как, в противном случае, вы повредите систему креплений.
Найдите место, где выходит пучок проводов из двигателя, и двигайтесь по нему до разъёма – места подключения генератора к бортовой сети скутера. Затем вам нужно будет замерить показатель сопротивление цепи, которая питает катушку генератора. Отключите проводку от генератора и проведите замер сопротивления проводов разъёма. По идее сопротивление в катушке должно составлять от 80 до 150 Ом. Если при замере обнаружились отклонения от этих значений, не стоит сразу думать о неисправности.
Попробуйте снять генератор со скутера и замерить сопротивление самой катушки, подсоединив тестер напрямую к ней. При снятии показателей с катушки тщательно осмотрите состояние её выводов – повреждения, которые влекут за собой понижение сопротивления, могут быть тому причиной.
Если вы во время диагностики выясните, что показания сопротивления катушки находятся в пределах нормы, то причина неисправности, вероятнее всего, кроется в самих проводах, исходящих от катушки или же в местах вывода. Прозвоните проводку, а также убедитесь в отсутствии замыкания проводов.
Если в результате этого неисправности не были выявлены, следует также померить переменное сопротивление на выводах от блока зажигания. Если же вы после того как проверили генератор на скутере не обнаружили никаких неполадок, причина плохой работы генератора заключена в блоке зажигания.
Проверка катушки зажигания
Отключаем аккумулятор и снимаем клюв на скутере. Отсоединяем разъем на коммутаторе и мерим цешкой сопротивление на катушке. Ставим один щуп цешки в разъем на ч/ж провод, а второй — на «минус» (зеленый провод). Должно быть 4 Ом – это значит, что проводка и первичная обмотка катушки исправны.
Следующий шаг.
Проверяем вторую обмотку катушки. Вытаскиваем щуп из контакта зеленого провода и вставляем его в подсвечник вместо свечи. А другой щуп оставляем на контакте ч/ж провода. Сопротивление должно быть около 7,85 кОм. Это говорит о том, что вторая обмотка, бронепровод и сам подсвечник исправны.
Напомню, что бронепровод и подсвечник отдельно от катушки имеют сопротивление 5 — 8 кОм. Такое сопротивление нужно для подавления радиопомех от разряда искры, чтобы не мешать другим слушать радио в машине или дома. Если сделать бронепровод и подсвечник без сопротивления и проехать рядом с тем, кто слушает радио. То радио перестанет нормально работать и начинает трещать в такт разряда искры на скутере (мопеде).
А если прибор покажет обрыв (т.е. никак не отреагирует), то снимайте и проверяйте подсвечник и бронепровод по отдельности. Если они прозваниваются, то значит обрыв произошел в катушке зажигания. Ее не отремонтируешь, она цельная, придется заменить новой. Стоит недорого, купить можно всегда без проблем.
Подготовительные процедуры
С чего стоит начать прежде всего? Проверьте все электрические соединения на вашем скутере. Большинство из них можно найти в отсеке для аккумуляторов. Убедитесь, что все они плотно соединены друг с другом. В это время как аккумуляторный блок вашего скутера в автоматическом режиме проверит основные и отдельные подключения к батареям. Связки проводов не должны свободно висеть.
Обычно аккумуляторный отсек на скутере находится в днище пола
Первичное испытание двигателя скутера
Проведите тест генератора, установив прямое соединение с батареей. Вам нужно будет найти изолированный провод для выполнения этой процедуры и нарезать 2 части длиной приблизительно 20 см.
- Поднимите скутер так, чтобы заднее колесо не касалось земли.
- Снимите крышку батарейного отсека и найдите 2 провода, которые поступают от двигателя. Отсоедините провода двигателя от контроллера — это легко сделать, открепив зажимы.
- Используя 2 провода, прикрепите первую перемычку к красному положительному проводу внутри зажима провода от двигателя. Сделайте то же самое с черным отрицательным проводом, идущим от двигателя. Затем возьмите красный провод и войдите в контакт с положительной клеммой аккумулятора и выполните то же самое с черным проводом на отрицательной клемме.
Подключенный аккумулятор на скутере
Проверка генератора импульсов
Замеряем сопротивление катушки датчика Холла на разъеме коммутатора. Прибор ставим на 2 кОм. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, а второй – к с/ж. Должно быть 114 Ом. Значит проводка и датчик Холла исправны.
Если цешка не показала сопротивление, то это говорит об обрыве в катушке или электропроводке от генератора импульсов до коммутатора.
Дальше проверяем работоспособность всего генератора импульсов вместе с механической частью. Переключаем прибор на 2 мА, оставляя щупы на месте.
Дергаем ножку кикстаретра. С датчика Холла за один поворот магнето на коммутатор подается один импульс с небольшим током. Цешка должна показывать примерно 0,6 мА. Это значит, что все элементы генератора импульсов исправны и причина отсутствия искры не в датчике Холла.
Если прибор не показывает ток, то нужно снимать кожух воздушного охлаждения. Смотрите зазор в механической части генератора, между магнето и датчиком Холла. Проверьте, не болтаются ли подшипники коленвала, или не переломился ли провод от датчика.
Как проверить генератор на скутере?
Генератор скутер это одна из наиболее важных деталей скутера, его неисправность говорит о невозможности продолжать движение, искра попросту не будет появляться. Но если вы сомневаетесь, работает ваш генератор или причина неисправности скутера в другой детали, настоятельно советует проверить генератор. Многие не знают, как проверить генератор на скутере 4т, ведь это относиться больше к электрике, в которой скутеристы вряд ли понимают. Также проблема проверки будет в отсутствии основного инструмента — тестера-мультиметра.
Специалисты выделяют несколько причин выхода из строя генератора:
- образование короткого замыкания;
- механическая поломка или обрыв проводов;
- существенное уменьшение намагниченности ротора.
Основные неисправности
Перед процессом проверки генератора на исправность рассмотрим основные неисправности. Практика показывает, что генератор ломается чаще всего именно на китайских скутерах, где наиболее частой поломкой является ротор, теряющий намагниченность. Ротор зачастую теряет намагниченность именно из-за падения скутера, то есть идет прямой удар. Также при наличии рядом магнитного поля ротор разряжается.
Проверка мультиметром
Для проверки заряда на генераторе потребуется использовать проверенный метод, основная задача — узнать выходное напряжение. Первым делом полностью отсоедините генератор от скутера, дальше используйте контрольное устройство и запустите двигатель. После запуска можно проверить выходное напряжение, рабочий генератор должен показывать минимум 5в при рабочем двигателе.
Второй этап — проверка выходного напряжение коммутатора, для этого уже потребуется мультиметр. Процесс проверки начинается с подсоединения коммутатора к статору генератора, это делается при помощи проводов обеих деталей. После требуется отсоединить провод, относящийся к блоку коммутатора от клеммы обмотки катушки зажигания. Следующий этап — подключение двух выводов — один идет к заземлению двигателя, второй к главному проводу на катушке зажигания. Этот главный провод подключен к коммутатору.
После этого придется установить вольтметр в основной режим «постоянный ток» и прокрутить кикстартером двигатель. Этими действиями мы сможем узнать выходное напряжение коммутатора к катушке зажигания. После подсоедините провод коммутатора к катушке. При нормальных показателях выходное напряжение скутера должно составлять 200 в. Для многих такая проверка может показаться слишком сложной, ведь большинство терминов незнакомо, да и пользоваться мультиметром может далеко не каждый, но при большом желании можно попробовать и проверить генератор на китайском скутере.
Проверка напряжения
При помощи мультиметра возможно узнать наличие напряжения и его показатели, поэтому начинать процедуру придется со снятия некоторых частей пластика, находящегося в районе двигателя. На скутере придется найти большой пучок проводов, который находиться на двигателей. Найдите провод, который должен подключаться к генератору. Следующий этап — замер показателей цепи, основная задача которой — питать катушку генератора электричеством. Важно: перед этой проверкой придется отключить проводку от генератора, после можно проверять сопротивление. В нормальном рабочем состоянии генератор должен выдавать сопротивление от 80 до 150 Ом. Отклонение от нормы говорит о неисправности генератора и необходимости в его замене. В некоторых случаях наличие неправильного сопротивления кроется в проводке, которая имеет неисправность. Определить это можно путем снятия генератора и проверки сопротивления катушки отдельно, если она дает оптимальные данные, причина именно в проводах, в частности их замыкания.
Обнаружение вышеуказанных неисправностей дело непростое, большая часть владельцев скутера не в состоянии проверить генератор на исправность, из-за чего обращаются к специалистам. При финансовых возможностях проще купить новый генератор, поэтому как решить данную проблемы вы решаете самостоятельно.
Проверка питания на коммутаторе
Подсоединяем аккумулятор. Поворачиваем ключ зажигания. Мерим на разъеме коммутатора приходящее напряжение. На красный провод с аккумулятора через предохранители и замок зажигания должно приходить 12 В. Прибор ставим на V- 20 В. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, второй — на к/ч провод.
Если 12 В есть, то на дио 34 сразу проверяем напряжение на розовом проводе – оно должно быть 9 В. Это значит, что электрическая цепь от аккумулятора до коммутатора исправна.
На некоторых старых японских моделях сузуки, ямаха коммутатора нет. Катушка зажигания работает прямо от генератора импульсов. Поэтому напряжение от аккумулятора проверять не надо, а проверять нужно только работу генератора и выпрямителя (по схеме).
Настройка и тестирование скутера
Проверьте переключатель прерываний питания. Эта функция безопасности «прерывает» мощность двигателя, когда вы жмете на тормоз. Если ваш мотороллер не работает после регулировки тормозов, то проблема кроется именно в этом узле.
Процедуры корректировки могут варьироваться от модели скутера. Обычно вы можете ослабить натяжение регулировки тормоза, повернув регулятор тормоза, встроенный в рукоятку, в направлении рычага. Это ослабляет натяжение переключателя регулировки и безопасности. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации или свяжитесь с изготовителем мотора.
Если такая настройка не работает, есть простой способ проверить генератор. Отключите его от контроллера, затем попробуйте запустить скутер. Если проблема связана с переключателем, то скутер будет работать только тогда, когда переключатель рычага тормоза отключен. Убедитесь, что переключатель питания включен.
Проверка предохранителя скутера
Если скутер использует предохранитель, посмотрите на внутреннюю часть плавкого предохранителя, чтобы убедиться, что он не сгорел. Возможно, предохранитель должен быть удален со скутера и поднесен к источнику света, чтобы вы смогли определить, сгорел он или нет.
Для скутеров, использующих автоматический предохранитель, нажмите или переключите автоматический выключатель, чтобы проверить его работоспособность.
Проведите тест с помощью мультиметра. Иногда выгорание предохранителей происходит в труднодоступном месте. Также автоматические выключатели могут механически перезагружаться, но все еще не будут работать. Проверка целостности предохранителя или автоматического выключателя с помощью мультиметра — лучший способ определить, работают ли они или нет.
Также попробуйте зарядить аккумулятор на 8 часов. Электрические скутеры, которые не были заряжены более 3 месяцев, будут частично разряжены аккумуляторными батареями. Попробуйте заряжать аккумулятор в течение 8 часов, а затем посмотрите, поможет ли это.
Регулятор напряжения, самодельный.
Приветствую всех! “Полетел” у меня как то регулятор напряжения(Не Реле-регулятор, не путайте) на китайском 4 тактнике, покупка нового не планировалась, так как штатный РН на всех 4т говно, полез в интернет искать схему. Долго искать не пришлось, нашел очень простой и дешевый вариант: шунтирующий РН. Но для правильной работы нужно было разбирать генератор и отсоединять провод от массы, и выводить его отдельным проводом.. Ну да ладно, дальше объяснять я не буду, ибо не каждый шарит в электрике. В китайских 4т как правило стоят вот такие РН: Схема говно, КПД говно, ресурс говно
Собираем вот эту(Для однофазного генератора, в нашем случае): Для трехфазного: У нас есть два варианта подключения самодельного РН, тянуть не буду и расскажу что да как: Первый вариант(с переделкой генератора): 1) Разбираем генератор, снимает статор с двигателя и вот что мы видим: Важно: Где написано “Масса ее нужно отпаять” припаиваем отдельный провод на обмотку и выводим наружу, это будет один конец обмотки. Вторым концом будет белый провод Все, сделали, собираем генератор обратно
Получиться у нас должно вот так: То есть с генератора у нас приходят два провода(Вообще то их будет три, нам же будет нужны два). Расписывать подключение РН дальше не буду, покажу лучше рисунок: Готово, осталось подключить желтый провод от старого РН на “+” аккумулятора. На это первый вариант переделки закончен. Теперь наша борт. сеть имеет постоянное напряжение.
pitstopsaki.com
Частые причины неполадок скутерных генераторов
В заключение стоит отметить, что выход из строя генератора скутера является одной из самых распространённых проблем, с которыми сталкиваются владельцы двухколёсной техники. При возникновении неисправности можно столкнуться с такими внешними признаками, как плохой заряд аккумулятора, слабая искра или какие-либо проблемы с электросистемой. Обычно причиной некорректной работы генератора служат:
- Короткое замыкание;
- Износ проводов;
- Резкое снижение намагниченности ротора генератора и т. д.
Перед ремонтом генератора вам обязательно нужно провести диагностику и выяснить причину неисправности, и только потом начинать ремонт или сдавать прибор в мастерскую.
Источник: motoholder.ru
[sc:ads1]
Генератор со скутера снимается одинаково, вне зависимости от того, какая модель, производитель и год выпуска. Единственное, что вам понадобится – это специальный инструмент, который называют съёмником ротора генератора.
Подготовка
Приобрести съёмник ротора генератора вы можете в любом специализированном магазине. Главное – уточнить, подходит ли инструмент к вашей модели скутера. Если вы никак не можете найти съёмник в магазинах своего города, лучше заказать его через интернет, так как снять генератор на скутере без этого инструмента вы не сможете – повреждение обмотки гарантировано и, как следствие, покупка нового генератора.
Помимо съёмника вам может пригодиться фиксатор, которым можно заблокировать в одном положении ротор или колокол сцепления.
Следует отметить, что генератор демонтировать нужно только при обнаружении таких неисправностей как:
- поломка генератора и наличие повреждений обмотки;
- если сальник коленвала со стороны генератора начал подтекать;
- при необходимости сделать капитальный ремонт всего двигателя скутера.
[sc:ads3]
Как снять генератор на скутере
Генератор со скутера снимается одинаково, вне зависимости от того, какая модель, производитель и год выпуска. Единственное, что вам понадобится – это специальный инструмент, который называют съёмником ротора генератора.
Приобрести съёмник ротора генератора вы можете в любом специализированном магазине. Главное – уточнить, подходит ли инструмент к вашей модели скутера. Если вы никак не можете найти съёмник в магазинах своего города, лучше заказать его через интернет, так как снять генератор на скутере без этого инструмента вы не сможете – повреждение обмотки гарантировано и, как следствие, покупка нового генератора.
Помимо съёмника вам может пригодиться фиксатор, которым можно заблокировать в одном положении ротор или колокол сцепления.
Следует отметить, что генератор демонтировать нужно только при обнаружении таких неисправностей как:
- поломка генератора и наличие повреждений обмотки;
- если сальник коленвала со стороны генератора начал подтекать;
- при необходимости сделать капитальный ремонт всего двигателя скутера.
Порядок действий
Чтобы правильно снять генератор со скутера, воспользуйтесь представленной ниже инструкцией:
- Поставьте ваш транспорт на подножку и открутите боковой кожух, держащийся на 4–5 болтах;
- После удаления кожуха вам нужно будет демонтировать крыльчатку, позволяющую охлаждать двигатель;
- Затем отвинтите гайку на валу, которая станет видна после откручивания крыльчатки, используя гайковёрт или же фиксатор;
- Снимите датчик холла, предварительно сняв пластину, на которую он крепится.
Следует отметить, что датчик холла и сам генератор соединены друг с другом одним жгутом проводов, выходящим из кожуха, именно поэтому для демонтажа генератора вам придётся отсоединить провода. Для этого вам нужно будет залезть под пластик и аккуратно отсоединить все разъёмы.
После этого вам нужно будет открутить два болта, на которые крепится генератор, и с лёгкостью отсоединить последний.
Во время проведения таких работ необходимо внимательно следить за тем, чтобы болты и гайки, на которые крепятся детали скутера, не терялись, так как вы вряд ли сможете найти подходящие компоненты в случае их утери.
Когда генератор будет правильно снят, вы можете переходить к его ремонту или же установке нового прибора. Действуя аккуратно, вы сможете не только сохранить генератор, но и сэкономить на услугах мастеров.
Принцип работы зажигания в двигателе 4-х тактного скутера
В современных скутерах устанавливают бесконтактные системы. Они считаются наиболее надежными и простыми в использовании, не требуют сложного подключения, вовремя дают постоянную хорошую искру. Однако настройка все равно важна, даже наличие искры не всегда позволяет воспламенить топливную смесь, так как играет роль и ее мощность.
Основные причины для работы системы зажигания достаточно просты: ее задачей является создание искры для детонации топливной смеси. Если этого не происходит, необходимо внимательно изучить каждый узел и выяснить, почему искра пропала.
- Для того чтобы проверить, есть ли вообще искра, нужно выкрутить свечу и приложить ее к массе двигателя, сделать это можно, используя металлические предметы, не покрытые краской. Нельзя держать ее рукой: если искра будет, может ударить током, при этом разряд доходит до 40 000 вольт, которые создает катушка.
- Если свеча не дает искру, ее нужно заменить на новую; проверить ее можно и при помощи специального прибора, который можно купить в автомагазине. Стоит он недорого, это более быстрый и безопасный способ.
- Если свеча исправна, но искры все равно нет, придется воспользоваться мультиметром, при помощи которого можно проверить проводку скутера, найти обрыв или неисправный элемент.
- Проверить нужно также и генератор. Он является важным элементом, без которого скутер не будет работать. Потребуется измерить сопротивление: для этого нужно отключить катушку зажигания от проводки, затем замерить сопротивление между массой и генератором. Обычно это черный провод, имеющий красную полосу. Если сопротивление в норме, оно будет порядка 80-150 Ом. При неисправности прибора сопротивление будет значительно меньше или будет отсутствовать вовсе.
- После этого нужно замерить сопротивление, которое выдает катушка. Для этого мультиметр подключают к ее выводам. Один из выводов присоединяется к магнитопроводу. При отсутствии сопротивления диагностируется неисправность катушки. Если оно есть, но слабое, стоит проверить проводку или место, где катушка присоединяется к ней.
- Если все исправно, но искры все равно нет, потребуется проверить проводку: для этого нужно выбрать две точки, к которым будет присоединен мультиметр. Одной из точек должен быть коммутатор или катушка зажигания, второй – колодка генератора. Провода могут быть либо оборваны, либо между ними возможно замыкание. При полной исправности цепи проверяют блок зажигания. Он выходит из строя редко, поэтому им занимаются в последнюю очередь, когда более вероятные причины неисправности исключены.
Сбитое зажигание – причина отказа двигателя
Настроенное неправильно или сбитое зажигание часто становится причиной отказа работы мотора. Неправильным будет сразу лезть в цилиндр и изучать внутренности скутера, тем более что это не решит проблемы. Прежде чем трогать систему зажигания, нужно проверить иные причины, по которым скутер может не работать.
- Самое простое – это отсутствие бензина в баке. Довольно часто владельцы забывают заправить транспортное средство, и такая банальная причина может быть упущена из виду.
- Может быть засорен карбюратор, что не дает образовываться пригодной для движения смеси.
- Карбюратор нужно чистить регулярно, поэтому не помешает проверить, поступает ли из него топливо в цилиндр. Не исключено, что забита топливная трубка. Могут забиваться мусором жиклеры и другие части устройства, из-за чего топлива поступает мало или, наоборот, мотору не хватает воздуха, и поэтому он не заводится.
- Отказать в запуске скутер может и если причиной неисправности являются свечи. Они могут быть мокрыми либо не давать нормальную искру. Желательно иметь запасной комплект и проверить с его помощью. В любом случае свечу нужно выкрутить и осмотреть.
- Если, проверив все узлы, вы убедились, что они в порядке, можно проверить систему зажигания указанным выше способом и переходить к ее настройке, если все в порядке с технической частью.
Фотоотчет: Как снять генератор скутера?
Генератор не такая простая штука и чтобы его снять придется немного попотеть. Ну и в дополнение ко всему, если у вас нет под боком хотя бы минимальной материально-технической базы, то за одно и прикупить съемники. Без них к сожалению никуда. Можно конечно обойтись и без съемников и такие прецеденты в моей практике уже встречались, но не о них пойдет сегодняшняя речь.
Не хотят наши люди покупать съемники и чего только не суют под ротор и даже пытаются сбить его молотком, а один раз мне попался скутер к ротору которого был приварен кусок какой-то железки. Наверное приваривали крюк и хотели сдернуть его КАМАЗом .
С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.
Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Статор крепится к картеру двигателя и снимается очень легко, буквально «от руки». А вот ситуация с ротором обстоит иначе. Ротор посажен на конус и зажат гайкой, причем зажат на совесть и чтобы его от-туда снять нужно сначала зафиксировать его от проворачивания затем отвернуть гайку и только потом при помощи съемника сдернуть его с конуса.
Сложности
Не хотят наши люди покупать съемники и чего только не суют под ротор и даже пытаются сбить его молотком, а один раз мне попался скутер к ротору которого был приварен кусок какой-то железки. Наверное приваривали крюк и хотели сдернуть его КАМАЗом.
С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы?.. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.
Как открутить гайку?
Для фиксации ротора я иногда использую самодельный съемник по типу заводского. Сделал я его из старых ненужных железок, а работает он не хуже заводского.
Если не жалко денег — можете купить себе заводской. Он недорогой и в работе проще паренной репы: вставил штифты в специальные отверстия ротора, упер рычаг во что-нибудь и преспокойно открутил гайку. Кстати, такие фиксаторы продают не только в магазинах запчастей, но и в магазинах электроинструментов.
В магазинах электроинструментов данный девайс торгаши позиционируют как универсальный ключ для отворачивания гаек на «болгарках» (УШМ). Он так и называется: «универсальный ключ для УШМ». Стоит он всего 160 рублей, а родной, якобы «правильный» — 350 рублей.
Если будите покупать себе такой же — подрежьте сразу ему штифты, а то они в стоке очень длинные и при работе могут повредить обмотки генератора.
Отворачиваем болтики и снимаем крыльчатку с ротора.
Немного отвлекусь: не теряйте болтики, которые крепят крыльчатку к ротору, а лучше всего сразу уберите их. Мне доводилось ремонтировать скутер, хозяин которого потерял родной болтик и вместо него закрутил другой, а он оказался немного длиннее и при запуске двигателя порвал обмотки.
Болтик то был длиннее родного всего на несколько миллиметров.
Фиксируем ротор и отворачиваем гайку. Как я уже говорил: в своей работе я иногда использую самодельные инструменты, в данном случае — съемник.
Отворачиваем гайку и извлекаем ее вместе с шайбой из ротора. Если шайбы там не окажется значит до вас там кто-то уже успел поковыряться…
среда, 4 апреля 2012 г.
Переделка генератора двигателя 139QMB.
К слову, немного теории. В наших двигателях используются 8-катушечные статоры, из которых в генерации тока участвуют 6. Было бы замечательно, если бы все они работали на отдачу переменного тока на мощный выпрямитель-стабилизатор, тогда бы мы имели на бортсети скутера около 140 ватт мощности при постоянном напряжении 13-14 вольт. Собственно, этого мы и добьемся в конце этой статьи. Что же из себя представляет наш генератор сейчас? У нас есть три обмотки. Первая — зажигания, она нам не нужна. Вторая — силовая, она питает фару и пусковой обогатитель карбюратора, выдает самую большую мощность. И третья — регулирующая. Она намотана на двух первых катушках поверх силовой и является как бы ее продолжением. Ее задача в том, чтобы при необходимости создавать обратную индукцию для того, чтобы снизить напряжение на силовой обмотке (по «запросу» штатного регулятора напряжения). К сожалению, мощность такой схемы на выходе очень мала для питания ей серьезных потребителей вроде головного света и музыки (выходной ток после штатного регулятора напряжения — всего 3-4А, в зависимости от оборотов двигателя). Мы решим эту проблему. Можете использовать эту статью как мануал, так как здесь наглядно описаны все действия, необходимые для переделки. Итак, с чего начать? Правильнее всего будет идти по логической цепочке, чтобы не запутаться в процессе. Составим план работ: 1. Перепаивание генератора 2. Замена регулятора напряжения 3. Адаптация электропроводки Прежде всего убедимся в наличие всего необходимого, а это: 1. Терпение 2. Руки из плеч 3. Паяльник 4. Провода достаточного сечения (делайте расчет на ток в 10-12 ампер, медный многожильный провод сечением не менее 1 кв. мм) 5. «Двухфазный» регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI) 6. Съемник ротора генератора, без него мы бессильны (рекомендую съемник из магазина СкутерОК — https://skuterok.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,207/category_id,9/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,8/) 7. Еще терпение Итак, если мы располагаем всеми этими составляющими, то можем приступать.
Вернемся к нашему плану. Первым пунктом у нас запрограммировано перепаивание генератора, так давайте же займемся этим. Чтобы добраться до статора, необходимо снять ротор. Для этого снимаем его кожух (он с воздухозаборником), откручиваем 4 болта на крыльчатке, видим вот такую картину:
Откручиваем гайку головкой на 15 (на предыдущем фото она уже откручена). Для этого придется зафиксировать ротор. Я накрутил съемник на один болт, упер его в картер и открутил гайку. Можно пойти другим путем – зафиксировать неподвижную щеку вариатора, но я настоятельно не рекомендую – при чрезмерном усилии можете сломать коленвал. Итак, открутили гайку. Теперь самое сложное – сорвать ротор со шпонки. для этого необходим съемник. У меня он представляет из себя вот это (как говорится, за неимением лучшего. давно присмотрел себе съемник у Стива, который рекомендовал выше, им операция снятия ротора будет проводиться быстрее и надежнее):
Сорвать ротор оказалось делом непростым. Аж погнул свой съемник, но все таки в последние силы натяга произошел выстрел и он слетел со шпонки. Откручиваем съемник, снимаем ротор с катушек статора:
А вот собственно и наш статор:
Откручиваем его и индукционный датчик:
Как же нам поступить с переделкой статора? Углубимся в теорию. Существует несколько способов. Можно использовать только силовую обмотку, что есть не самый лучший вариант. Выгоднее использовать так же и регулирующую, это повысит напряжение на хх. Можно также полностью перемотать статор за исключением высоковольтных катушек.
Что касается перематывания генератора — это самый сложный, но самый лучший вариант. Сматываются все катушки кроме высоковольтных, и заново наматывается уже одна обмотка на все катушки проводом с сечением в 1,5 раза больше штатного. Подробнее о перемотке — здесь. Можете выбирать любой удобный вам способ. Продолжу описывать самый простой способ (с задействованием только силовой обмотки).
На статоре отпаиваем вот этот провод с катушки:
После чего припаиваем к нему свой провод и выводим вместе с остальными проводами статора (не забудьте подобрать провод с достаточным сечением, напоминаю — минимум 1 кв. мм):
Серый провод – наш. Для удобства я разобрал фишку и вывел провода вместе с нашим, впрочем вы можете сделать по другому, например свой провод вживить в свободную ячейку в фишке:
Чтобы задействовать регулирующую обмотку, нам нужно будет поступить следующим образом:
Красными точками обозначены катушки силовой обмотки, синими — катушки регулирующей обмотки. Контакты 2 и 3 соединены между собой металлической скобкой, которая обозначена желтой линией. Соединение силовой и регулирующей обмотки выполнено в точке 3. 1). Отпаиваем желтый провод от точки 2. 2). Отпаиваем провод силовой обмотки от точки 1, которая представляет собой контакт массы (контакт залит герметиком). К нему же припаян провод обмотки зажигания, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы случайно не отпаять и его. 3). Припаиваем желтый провод к проводу силовой обмотки, который был отпаян от контакта массы (1) на этапе 2. Изолируем соединение желтого провода и провода силовой обмотки во избежание их контакта с массой.
Заводской съемник
Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.
Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.
Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.
Надежность заводского съемника крайне низкая. Не скажу, что дело в самой конструкции, скорее наоборот: конструкция более чем совершенная. А куда еще совершенней то. Гайка+болт — вот и вся его конструкция.
А вот качество… Тут есть о чем подискутировать. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз и это я говорю о дорогих съемниках по 500-600 рублей.
Дешевые по 220-250 рублей в плане качества совсем ни лезут ни в какие ворота. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так производителю сего говнища и этого кажется мало. Он еще умудряется делать их тоньше или даже толще чем это нужно.
Так выглядит самый дешевый съемник, вернее, то что от него осталось: болт от него где-то потерялся. Им пользовались всего один раз — сразу сорвало резьбу, причем как на самом съемнике так и на роторе, хотя до использования сего гуана она там была хорошая.
И даже, если представить ситуацию. что мне удастся купить хороший брендовый съемник ну пусть даже за 1500 руб, а он примерно столько и стоит. То куда я дену бивней ( вернее, куда я от них денусь. ), которые убивают резьбу под съемник и потом с невинным видом прикатывают свои помойки ко мне на ремонт. Резьбу на роторе ведь никак не поправить она ведь не сквозная.
Так выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 руб и выше.
Минусы минусами, но есть у заводского съемника и плюсы. Один из которых — удобство использования. И он действительно удобен и прост в работе. А что там неудобного то. Ввернул его в ротор, затянул болт и ротор сам прыгает вам в руку.
Теория
Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Статор крепится к картеру двигателя и снимается очень легко, буквально «от руки». А вот ситуация с ротором обстоит иначе. Ротор посажен на конус и зажат гайкой, причем зажат на совесть и чтобы его от-туда снять нужно сначала зафиксировать его от проворачивания затем отвернуть гайку и только потом при помощи съемника сдернуть его с конуса.
Самодельный съемник
К сожалению, самодельный также как и заводской не лишен минусов. Он в меру надежен, универсален, дешев, но зато не так удобен в работе и если не уметь им пользоваться можно запросто сорвать резьбу под болтики крыльчатки охлаждения.
Какой съемник будите использовать именно вы — решайте сами. Все плюсы и минусы того и другого варианта я вам расписал.
Лично для себя я выбрал вариант с самодельным съемником. И цена тут ни причем. Все дело в опыте. За годы работы я много чего испробовал и в итоге пришел к выводу, что лучше чем самодельный съемник инструмента нет.
В гайку я ввернул болт от обычного автомобильного съемника, приложил шайбу к крыльчатке охлаждения, через отверстия под болты карандашом отметил точки, накернил и просверлил отверстия.
Если делать съемник у вас нет желания — купите в магазине заводской или попросите у знакомых. Только перед покупкой снимите на всякий случай крыльчатку охлаждения и посмотрите в каком состоянии находится резьба.
Нет искры из-за системы зажигания
Допустим, вы поставили новую не использованную ранее свечу. В большинстве случаев проблема должна решиться, но бывают исключения. Если вы тот самый невезучий владелец мопеда, следует перейти к следующей не менее популярной причине отсутствия искры – системе зажигания. Обычно нету искры на скутере из-за контактов. Чтобы убедиться в работе контактов, проверьте надежность клемм и убедитесь в надлежащем состоянии проводов. И дальше идет самое сложное – электросхема скутера.
Процесс поступления искры довольно сложный, ведь сначала электроток должен пройти несколько этапов, первым из которых является генератор. Далее ток поступает в коммутатор, накапливаясь при этом в конденсаторе. Вначале искра поступает в небольшом напряжении, но как только она проходит все этапы, в конечном итоге пройдя через катушку зажигания, напряжение повышается в сотни раз. Именно поэтому при проверке системы зажигания ни в коем случае не касайтесь места появления искры.
Система зажигания скутера
На любом скутере устанавливается провод, который глушит двигатель. Обычно он тянется от коммутатора к системе зажигания скутера. Как только вы глушите мотор, провод тушит искру. Если вы подозреваете, что искры нет из-за провода, проверить это можно следующим образом: сначала нужно найти массу « — »на катушке зажигания и « + », идущий к коммутатору. Второй контакт (к коммутатору) следует отсоединить, и тогда можно проверить сопротивление оставшегося провода, который находиться между массой и контактом. Поле нужно проверить сопротивление между массой и коммутатором соответственно. Если вы совсем не разбираетесь в катушках и электричестве, настоятельно рекомендуется попросить совет специалиста.
Это две популярные причины поломки, поэтому следует обратить на них внимание. Также отсутствие искры может быть из-за банальных причин, таких как неподключенный до конца бронепровод или неисправная поршневая группа. Поэтому следите за состоянием своего скутера и таких поломок у вас не случиться.
Снятие ротора
Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.
Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.
Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.
Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.
Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.
Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…
Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.
Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.
Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.
Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.
Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.
Абрис
Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.
Отворачиваем болтики.
Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.
Как снять генератор на скутере подробный урок с фотографиями
В этой статье я расскажу для вас и покажу в подробностях, как снять генератор на скутере. Нет особенной различия, какой у вас скутер, японский, китайский, кубатура либо др., принцип снятия генератора на скутере один. В любом случае, потребуются инструмент, называемый съемник ротора генератора.
Один и тот же съемник ротора генератора не подходит ко всем скутерам, потому, уточняйте принадлежность съемника в марке. В веб магазинах все это обозначено, потому заморочек быть не должно.Сейчас находится обилие схожих съемников, и если вы решили добраться к генератору, не пытайтесь это делать без него. В любом случае повредите обмотку и нужно будет поменять генератор, который стоит еще дороже инструмента.
А вот, фактически и он. Данный съемник предназначен для скутеров Honda и китайских скутеров с движком 139qmb:
А вот таковой съемник для вас пригодится для снятия ротора генератора на китайских скутерах 150сс:
На рынке находятся также универсальные модели 2 в 1, где вал можно переставить и закрутить с обратной стороны. Приобрести подобные съемники можно в магазинах запчастей для мототехники либо в веб магазинах, к примеру, здесь: съемник ротора генератора. Как видно на фото, здесь он универсальный обоесторонний.
C одной стороны съемника употребляется резьба М24 с шагом 1 мм на последующих скутерах:
- Honda Tact;
- Honda Dio;
- Peugeot;
- Kymco;
- Китайские скутеры с движком 139QMB;
- Другие модели с аналогичным ротором.
С другой стороны употребляется резьба M27 с шагом 1 мм на скутерах Yamaha, 4-тактных китайских скутерах объемом мотора 125-150 куб.см. и других моделях с аналогичным ротором.
Также, для фиксации ротора, нам пригодится особый фиксатор, который также можно использовать для фиксации колокола сцепления. Вот так он смотрится, думаю уже сталкивались:
Генератор со скутера снимается одинаково, вне зависимости от того, какая модель, производитель и год выпуска. Единственное, что вам понадобится – это специальный инструмент, который называют съёмником ротора генератора.
Подготовка
Приобрести съёмник ротора генератора вы можете в любом специализированном магазине. Главное – уточнить, подходит ли инструмент к вашей модели скутера. Если вы никак не можете найти съёмник в магазинах своего города, лучше заказать его через интернет, так как снять генератор на скутере без этого инструмента вы не сможете – повреждение обмотки гарантировано и, как следствие, покупка нового генератора.
Помимо съёмника вам может пригодиться фиксатор, которым можно заблокировать в одном положении ротор или колокол сцепления.
Следует отметить, что генератор демонтировать нужно только при обнаружении таких неисправностей как:
- поломка генератора и наличие повреждений обмотки;
- если сальник коленвала со стороны генератора начал подтекать;
- при необходимости сделать капитальный ремонт всего двигателя скутера.
Как снять генератор со скутера
Источник: МотоДвК
Генератор скутера – это устройство преобразования динамической энергии в электрическую, который очень не похож на автомобильный генератор.Описываемая деталь отличается особой нежностью и чувствительностью к различным нагрузкам, которые несвойственны ему.
Если для скутера нужен генератор на замену, то старый генератор скутера вам придется снять. Эту же процедуру придется провести и для починки генератора. А вот сделать это не так просто.
Генератор скутера снимается благодаря специальным съемникам. Если же вы хотите монтировкой или гвоздодером выдернуть ротор, то ничего хорошего у вас из этой идеи не выйдет , слишком плотно сидит он в посадочном отверстии.
Чтобы снять
генератор скутера, вам потребуется два съемника. С помощью первого вы зафиксируете ротор. Благодаря второму вы сдернете ротор, который расположен на цапфе коленчатого вала.
Где же взять такие съемники? Конечно, съемники продаются в специализированных магазинах. Однако конструкция съемников очень простая, поэтому вы можете изготовить их своими силами.
Если вам нужно заменить генератор для скутера в целостном состоянии, то для его съема проделайте следующие действия.
- Изначально вам необходимо снять кожух охлаждения.
- Следующий шаг – крыльчатка вентилятора охлаждения. Ее тоже необходимо демонтировать.
- Теперь штифты первого съемника нужно вставить в отверстия ротора. Вы их без труда отыщите. Съемником нужно зафиксировать ротор, чтобы он не проворачивался.
- После этого торцовым ключом откручиваются гайки.
Преимущества самодельных съемников генератора для скутера.
Вторым съемником нужно сорвать ротор с цапфы. Для этого нужно прикрутить штифты съемника к генератору.
Если съемник самодельный, то вы можете использовать штатные болты крепления крыльчатки.
В съемнике используют обыкновенную шайбу, где сверлят отверстия, чтобы она подошла для любого типа генератора. В середине шайбы вваривают гайку. В нее вкручивают центральный болт, который на кончике имеет шарик или конус другого съемника. В итоге, самодельные съемники являются более универсальными.
Просверлив новые отверстия, можно использовать съемник, чтобы снять генератор скутера других типов. Если же вам нужен генератор только с одного скутера, то можно использовать и заводские съемники.
Однако для других моделей вам потребуется купить новые съемники. Итак, снять со скутера генератор – это не самая сложная работа, если знать, что делать.
Также, чтобы обмотку генератора не повредить, вы можете использовать ограничивающие гайки на болтах съемника.
Снятие ротора
Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.
Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.
Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.
Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.
Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.
Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…
Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.
Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.
Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.
Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.
Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.
Как снять генератор на скутере
Генератор со скутера снимается одинаково, вне зависимости от того, какая модель, производитель и год выпуска. Единственное, что вам понадобится – это специальный инструмент, который называют съёмником ротора генератора.
Приобрести съёмник ротора генератора вы можете в любом специализированном магазине. Главное – уточнить, подходит ли инструмент к вашей модели скутера. Если вы никак не можете найти съёмник в магазинах своего города, лучше заказать его через интернет, так как снять генератор на скутере без этого инструмента вы не сможете – повреждение обмотки гарантировано и, как следствие, покупка нового генератора.
Помимо съёмника вам может пригодиться фиксатор, которым можно заблокировать в одном положении ротор или колокол сцепления.
Следует отметить, что генератор демонтировать нужно только при обнаружении таких неисправностей как:
- поломка генератора и наличие повреждений обмотки;
- если сальник коленвала со стороны генератора начал подтекать;
- при необходимости сделать капитальный ремонт всего двигателя скутера.
Восстановление коленвала
Ввиду того что в последнее время преобладающее большинство людей стало засматриваться в сторону китайских скутеров, их количество увеличилось. Как известно, качество не на высшем уровне, но вполне приемлемо для беспроблемной эксплуатации в течение 2-3 лет а то и больше. Про фабричные скутера писать не хочется, так как качество у них высокое (держат марку) но не у всех.
В общем, эта статья предназначена для всех скутеристов без исключения и не имеет четких границ в марке и годе выпуска скутера. Рассматривать будем КШМ – кривошипно-шатунный механизм 2-тактного двигателя.
Краткая справка: КШМ предназначен для преобразования возвратно-поступательной энергии во вращательную. Иными словами, коленвал. Этот узел по конструкции не очень сложен, но требует очень точной развесовки и грамотной установки. Также для нормальной работы необходимы определённые условия.
схожа у всех скутеров. Я затронул китайцев, потому что материал – сырье для коленвала у них не соответствует никаким нормам качества. Естественно, есть и нормальные, но, как правило, ставятся на хорошие китайские скутеры и выходят из строя очень редко. У меня был случай — принесли на ремонт мотор AF34Е, снятый со скутера. Сказали, заводится очень трудно, тянет так себе, перегревается и жрёт топливо немерено. После 1-2 минутной диагностики выяснилось, что коренные мертвые в хлам. Сказал прийти через 2-3 дня. Каково же было моё удивление, когда я разобрал мотор…. Кореные стояли с Даэлима (56-20-12) , они были в чётком состоянии. Но китайское, самостоятельно установленное колено
выдало себя сразу. Посадочное место подшипника на коленвале со стороны вариатора было разбито настолько, что коленвал ходил вверх вниз больше чем на 1 мм. Это очень критическая ситуация. Подшипники пришлось выпрессовывать съемником. А на колено надевались так легко, что усилий вообще прилагать не нужно было. В общем, ситуация плохая, и пришлось поискать замену колена и прибегнуть к анализу посадочных мест подшипников.
Порядок действий
Чтобы правильно снять генератор со скутера, воспользуйтесь представленной ниже инструкцией:
- Поставьте ваш транспорт на подножку и открутите боковой кожух, держащийся на 4–5 болтах;
- После удаления кожуха вам нужно будет демонтировать крыльчатку, позволяющую охлаждать двигатель;
- Затем отвинтите гайку на валу, которая станет видна после откручивания крыльчатки, используя гайковёрт или же фиксатор;
- Снимите датчик холла, предварительно сняв пластину, на которую он крепится.
Следует отметить, что датчик холла и сам генератор соединены друг с другом одним жгутом проводов, выходящим из кожуха, именно поэтому для демонтажа генератора вам придётся отсоединить провода. Для этого вам нужно будет залезть под пластик и аккуратно отсоединить все разъёмы.
После этого вам нужно будет открутить два болта, на которые крепится генератор, и с лёгкостью отсоединить последний.
Во время проведения таких работ необходимо внимательно следить за тем, чтобы болты и гайки, на которые крепятся детали скутера, не терялись, так как вы вряд ли сможете найти подходящие компоненты в случае их утери.
Когда генератор будет правильно снят, вы можете переходить к его ремонту или же установке нового прибора. Действуя аккуратно, вы сможете не только сохранить генератор, но и сэкономить на услугах мастеров.
Технология демонтажа коленвала
Разборка двигателя для снятия коленвала предусматривает следующую последовательность действий:
- Обвернуть шатун двигателя с помощью ветоши, чтобы защитить деталь от случайного повреждения.
- Открутить винты крепления крышки с помощью гаечного ключа соответствующего размера. В случае шпилечного соединения вместо винтов нужно открутить гайки, при этом шпильки выкручивать из корпуса не обязательно.
- Снять крышку корпуса двигателя. Если крышка снимается с трудом, нужно использовать съемник. Съемник представляет собой планку с тремя отверстиями. В центральное отверстие продевается полуось коленвала, а 2 других имеют резьбу, в которую вкручиваются винты, которые затем входят в посадочные отверстия на корпусе двигателя.
- Снять с коленвала подшипники, используя специальный съемник.
Перед началом выполнения демонтажных работ нужно слить из корпуса двигателя машинное масло и протереть загрязненные детали ветошью. После снятия демонтированный коленчатый вал нужно промыть керосином, тщательно протереть и просушить.
Как снять генератор на скутере подробный урок с фотографиями
В этой статье я расскажу для вас и покажу в подробностях, как снять генератор на скутере. Нет особенной различия, какой у вас скутер, японский, китайский, кубатура либо др., принцип снятия генератора на скутере один. В любом случае, потребуются инструмент, называемый съемник ротора генератора.
Один и тот же съемник ротора генератора не подходит ко всем скутерам, потому, уточняйте принадлежность съемника в марке. В веб магазинах все это обозначено, потому заморочек быть не должно.Сейчас находится обилие схожих съемников, и если вы решили добраться к генератору, не пытайтесь это делать без него. В любом случае повредите обмотку и нужно будет поменять генератор, который стоит еще дороже инструмента.
А вот, фактически и он. Данный съемник предназначен для скутеров Honda и китайских скутеров с движком 139qmb:
А вот таковой съемник для вас пригодится для снятия ротора генератора на китайских скутерах 150сс:
На рынке находятся также универсальные модели 2 в 1, где вал можно переставить и закрутить с обратной стороны. Приобрести подобные съемники можно в магазинах запчастей для мототехники либо в веб магазинах, к примеру, здесь: съемник ротора генератора. Как видно на фото, здесь он универсальный обоесторонний.
C одной стороны съемника употребляется резьба М24 с шагом 1 мм на последующих скутерах:
- Honda Tact;
- Honda Dio;
- Peugeot;
- Kymco;
- Китайские скутеры с движком 139QMB;
- Другие модели с аналогичным ротором.
С другой стороны употребляется резьба M27 с шагом 1 мм на скутерах Yamaha, 4-тактных китайских скутерах объемом мотора 125-150 куб.см. и других моделях с аналогичным ротором.
Также, для фиксации ротора, нам пригодится особый фиксатор, который также можно использовать для фиксации колокола сцепления. Вот так он смотрится, думаю уже сталкивались:
Давайте поначалу решим, необходимо ли снимать ротор генератора на скутере вообщем, что там есть, и в каких случаях его необходимо снимать.
1) Конечно, при поломке генератора, повреждении его обмоток.
2) За ротором находится датчик холла, о котором мы побеседуем ниже. Этот датчик как раз и отвечает за правильное зажигание.
3) Естественно, если поврежден сам ротор генератора и просит ремонта либо подмены.
4) Подтекает со стороны генератора и просит подмены.
5) Капремонт двигателя, при котором необходимо половинить движок, снимать коленвал либо, к примеру, подшипники коленвала.
Все эти элементы требуют снятия ротора генератора на скутере либо же самого генератора.
В нынешнем уроке, в качестве примера, будем использовать китайский четырехтактный скутер. Почему китайский? А так как конкретно по таким скутерам больше всего вопросов и проблем. Принцип этого деяния на японском скутере аналогичен. Разница только в снятии кожуха мотора, но принцип тот же.
Весь процесс, прямо до мелких деталей я обрисую и покажу на фото, чтобы у вас не появлялось ко мне вопросов. Как обычно, на нашем веб-сайте Scooter-remont.com, в этом случае, если кое-где что-то не поймете, сможете задать ваш вопрос в поле комментариев ниже статьи либо же на форуме.
Итак, перейдем к делу. Ставим скутер на центральную подножку и откручиваем боковой кожух мотора, за которым находится крыльчатка.
Снять ее до боли просто, берем головку на 8 и откручиваем вот этот болт:
Потом вот этот, снизу:
Потом два шурупа, которые укрепляют пластик к пластику.
Как снять магнит(Ротор Генератора) со скутера без съёмника !
Смотрите это видео, наилучший метод снять
ротор
генератора без
съемников, подручными инструментами.
Как снять магнит без съемника (Dio34)
Аннотация от мотомастерской HONLINGZAKAZ о том, как снять
(магнит) ротор
генератора
с мотора 139qmb. Как с .
Берем крестовидную отвертку и окручиваем верхний,
потом нижний шуруп.
Если есть крепление троса либо шланга, откручиваем и его.
Сейчас аккуратненько снимаем боковой кожух мотора.
После снятия кожуха, нашему взгляду раскрывается крыльчатка, которая служит вентилятором для Она крепится к ротору генератора 4-мя болтами. Откручиваем 1-ый:
2-ой:
Ну и 3-ий 4-ый аналогично. Здесь пригодится так же головка на 8.
После того, как вы открутили болты, крыльчатка с легкостью оказывается у вас в руках. Желаю отметить, что болты эти имеют однообразный вес, потому терять их не надо.
После снятия крыльчатки, на валу мы лицезреем гайку, которую необходимо открутить. Демонстрировать я ее не стол, итак понятно. Чтоб открутить гайку, можно пользоваться ударным гайковертом, если у вас таковой есть естественно. Но вероятнее всего, гайковерта у вас нет, и здесь на помощь к нам придет фиксатор колокола сцепления, который я демонстрировал сначала статьи. Рожки фиксатора устанавливаем в отверстия от болтов крепления крыльчатки. Закрепляем вал, а обыкновенной головкой на 14 (либо 13, глядя какую гайку прикрутил производитель) откручиваем гайку.
Это готово, сейчас закручиваем наш съемник ротора генератора. Обычно, он имеет оборотную резьбу.
Затягиваем ключом против часовой стрелки.
Сейчас по часовой стрелке начинаем крутить сердцевину.
Когда уже съемник вытягивает ротор, в самом конце деяния, сердцевина может идти туго. В данном случае, поможет легкое постукивание молотком.
Вот и все, аккуратненько снимаем ротор.
И лицезреем сам генератор.
Сейчас, разглядим, как снять генератор на скутере. Тут все просто. Сначала нам нужно открутить датчик холла. Для этого, откручиваем вот этот болт:
и вот этот.
Сначала открутим пластину, затем сам датчик.
После того, как открутили правый болт, пластину можно убрать.
Теперь откручиваем сам датчик. В ходу опять та же головка на 8.
Датчик снят.
Датчик холла и генератор имеет один , который выходит из кожуха. Естественно, для того, чтобы снять генератор, нужно провода где-то отсоединить. Для этого, залазим под пластик (на фото видно) и вытаскиваем разьемы.
Отсоединяем все разъемы.
Теперь, осталось открутить два болта крепления генератора. Откручиваем первый,
и второй.
И спокойно снимаем генератор.
Вот и все. Как видите, ничего сложного в этом нет. Теперь, в случае необходимости, вы сможете с легкостью заменить генератор скутера на новый, собственными силами, не прибегая к услугам мастеров, которые за такую работу сдерут с вас приличную сумму. Теперь нужно установить новый генератор и в правильном порядке собрать все обратно. Как правильно установить генератор скутера, я расскажу вам в с следующей статье. Следите за обновлениями на главной странице.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
Распространенные поломки
Неисправности генератора могут быть электрическими или механическими. К ним можно отнести:
- утрату работоспособности регулятора напряжения;
- поломка выпрямительного блока ();
- замыкание статорных обмоток;
- замыкание тока в обмотке ротора;
- износ подшипников и щеток.
Регулятор напряжения
Использование мультиметра
Для проверки генератора ваз 2110 мультиметром нужно перевести прибор в режим вольтметра. Затем нужно подключить его щупчики к аккумуляторным клеммам. Самое главное — соблюдать полярность и выключить автомобильный двигатель. Напряжение в норме варьируется от 12 до 12,8 В. Далее процедуру следует повторить, но уже при запущенном моторе. Показатели напряжения должны подняться до 13,5−15,5 В. Меньшая и большая величина напряжения свидетельствует о неисправности генератора.
Проверка генератора без снятия с машины
Мост из диодов исполняет функции своеобразного преобразователя переменного тока. В его составе находятся три отрицательных и три положительных диода.
Перед проверкой моста нужно отключить все провода, идущие от него и от регулятора напряжения. Также заранее нужно убрать якорь «массы» с АКБ. Сначала нужно проверить выпрямитель на предмет короткого замыкания. Активируем режим омметра на мультиметре и подключаем красный (положительный) щупчик к положительному контакту диодного моста, а отрицательный щуп — к поверхности корпуса самого генератора. Если выпрямитель полностью исправен, то показания измерительного устройства устремятся к бесконечности. В остальных случаях выпрямитель будет неработоспособным.
Тестирование статорных и роторных обмоток
Итак, ротор нужно извлечь и найти на его конструкции пару контактных колец, которые нужно будет прозвонить. Запустив режим омметра на мультиметре, подключаем к этим колечкам щупчики. Нормальное сопротивление — 2−6 Ом. Если у вас получились большие значения, то между контактными кольцами произошло нарушение контакта. Если же прибор показывают меньшие значения, то произошло межвитковое замыкание.
Затем следует между нулем и выводами обмоток. Нормальный показатель — не меньше 0,3 Ом.
Износ щеток и подшипников
Если вы уже разобрали генератор, то желательно проверить и то, в каком состоянии находятся щетки. Они могут износиться или же поломаться из-за перекоса роторного вала. В том случае, если щетки повредились, их следует поменять на новые.
Произвести проверку подшипника можно, если снять с генератора ремень и попытаться провернуть его вал своей рукой. В том случае, если вращение детали происходит свободно и легко, то все в порядке. Если вращать ротор трудно, то с заменой подшипников тянуть не стоит.
Как снять генератор с двигателя скутера
Генератор скутера, является деталью очень нежной и чувствительной к любой несвойственной ему нагрузке. Поэтому снимать его следует только с помощью специальных съемников. Любые попытки сдернуть ротор генератора с помощью монтировки или гвоздодера приводят к самым печальным последствиям. Съемников для этой работы, понадобиться как минимум два: один для фиксации ротора, другой для того, чтобы сдернуть ротор с цапфы коленчатого вала.
Съемники можно изготовить самому — это несложно, конструкцию съемников легко понять по фото. Можно также, съемники купить в магазине. Здесь однозначного мнения быть не может — кому что нравиться.
Снимаем кожухи охлаждения, крыльчатку вентилятора охлаждения. Вставляем в специальные отверстия на роторе генератора штифты съемника, фиксируем его от проворачивания, берем подходящий торцовый ключ и откручиваем гайку.
Конструкцию съемника легко понять по фото, сложностей с его изготовлением у вас не должно возникнуть. Существуют еще съемники такого же типа, только заводского исполнения.
Берем второй съемник, в нашем случае он самодельный, с помощью штатных болтов крепления крыльчатки охлаждения двигателя — прикручиваем его к генератору и срываем ротор с цапфы.
Конструкцию такого съемника легко понять по фото. Обычная шайба в которой для разных типов генераторов насверлены отверстия, в середину шайбы вварена гайка в которую вкручивается центральный болт с шариком или конусом на конце от другого съемника.
Для этой цели еще существует заводской съемник, но он предназначен для определенной модели скутера, то есть чтобы снять генератор с другой модели скутера придется покупать съемник другого размера. Самодельный съемник более универсален — сверли новые отверстия и вуаля! Ну а там, — решать вам.
Чтобы случайно не повредить обмотки генератора — накрутите на болты съемника ограничивающие гайки, которые не дадут выйти болтам внутрь генератора.
Заводской съемник
Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.
Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.
Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.
16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка
16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка
Чтобы добраться до генератора, может потребоваться снятие боковой облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)
1. Отворачиваем винты крепления пластикового кожуха вентилятора.
2. Снимаем крышку кожуха.
3. Удерживая рукой крыльчатку вентилятора от вращения, отворачиваем два болта ее крепления.
4. Снимаем крыльчатку.
5. Зафиксировав ротор генератора от вращения при помощи распорки либо специального съемника, отворачиваем ключом гайку крепления ротора, находящуюся под крыльчаткой.
Соблюдайте аккуратность при фиксации ротора с помощью распорки, чтобы не повредить обмотки генератора, находящиеся на статоре.
6. Заворачиваем на место болты крепления крыльчатки для облегчения демонтажа ротора.
7. При помощи двухзахватного съемника снимаем ротор.
8. Отворачиваем болты крепления статора.
9. Снимаем статор генератора с картера двигателя.
Измерив при помощи мультиметра сопротивление, проверяем отсутствие обрывов в обмотках и выпрямительных диодах. Сопротивление обмоток должно составлять 2–5 Ом.
Рекомендуется периодически очищать ротор и статор генератора от пыли и грязи мягкой щеткой либо сжатым воздухом (при возможности). Основные проблемы в работе генератора возникают именно из-за загрязнения отдельных его частей и возникновения окислов на паяных клеммах.
Сборку и установку генератора производим в обратном порядке.
Абрис
Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.
Отворачиваем болтики.
Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.
Похожие главы из других книг
Ремонт скутера
16. Ремонт скутера 16.1. Ремонт скутера. Облицовки — снятие и установка Частичное либо полное снятие облицовок необходимо для большинства операций по обслуживанию и ремонту скутера.ВНИМАНИЕ!Пластик скутера отличается хрупкостью, при его снятии и установке необходимо
16.1. Ремонт скутера. Облицовки — снятие и установка
16.1. Ремонт скутера. Облицовки — снятие и установка Частичное либо полное снятие облицовок необходимо для большинства операций по обслуживанию и ремонту скутера.ВНИМАНИЕ!Пластик скутера отличается хрупкостью, при его снятии и установке необходимо соблюдать
16.2. Ремонт скутера. Свеча зажигания — замена
16.2. Ремонт скутера. Свеча зажигания — замена ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯЗамену свечи рекомендуется проводить после каждых 8-10 тыс. километров пробега.СНЯТИЕ1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крышки аккумуляторного отсека, находящийся под сиденьем
16.11. Ремонт скутера. Шины — замена
16.11. Ремонт скутера. Шины — замена СНЯТИЕ1. Снимаем с вентиля колпачок, нажимаем на золотник для сброса давления в шине. 2. Снимаем колесо (см. Переднее колесо — снятие и установка или Заднее колесо — снятие и установка.3. Осаживаем борта покрышки с посадочных
16.19. Ремонт скутера. Свет фары — регулировка
16.19. Ремонт скутера. Свет фары — регулировка 1. Направление светового потока фары головного света изменяется поворотом регулировочного винта. Регулировка необходима при нарушении освещения дороги перед скутером, когда луч фары слепит водителя встречного транспорта, но
16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка
16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка РАЗБОРКАРаботы по демонтажу перьев вилки проводятся при снятой облицовке передней части скутера. Для удобства демонтажа перьев вилки рекомендуется снять вилку в сборе (см. Подшипники рулевой колонки —
16.27. Ремонт скутера. Глушитель — снятие и установка
16.27. Ремонт скутера. Глушитель — снятие и установка СНЯТИЕ1. Удерживая накидным или торцовым ключом фиксирующие гайки, шестигранным ключом отворачиваем три болта крепления глушителя к трубе. 2. Шестигранным ключом отворачиваем три болта, крепящих глушитель к раме и
16.29. Ремонт скутера. Регулировка клапанных зазоров
16.29. Ремонт скутера. Регулировка клапанных зазоров Задние облицовки сняты, седло с подседельной емкостью снято, крышка головки цилиндра снята, (см. Облицовки — снятие и установка).1. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе
16.35. Ремонт скутера. Реле стартера — замена
16.35. Ремонт скутера. Реле стартера — замена СНЯТИЕДля демонтажа реле стартера необходимо сначала снять заднюю часть облицовки скутера (см. Облицовки — снятие и установка).1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления реле стартера. 2. Снимаем с реле стартера
16.36. Ремонт скутера. Стартер — снятие и установка
16.36. Ремонт скутера. Стартер — снятие и установка СНЯТИЕДля демонтажа деталей электростартера необходимо сначала демонтировать крышку вариатора, снять ремень вариатора и ведущий шкив (см. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива).1. Отворачиваем два винта передней
16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка
16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка Задний редуктор приходится разбирать в случае явной поломки (шум, скрежет, отсутствие передачи крутящего момента на заднее колесо, а также при заметной утечке масла).РАЗБОРКАКрышка вариатора снята, ремень вариатора
16.38. Ремонт скутера. Ремень вариатора — замена
16.38. Ремонт скутера. Ремень вариатора — замена СНЯТИЕ (Показано на снятом силовом агрегате)1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.2. Шестигранным ключом отворачиваем болт кикстартера и снимаем его с оси. 3. Отворачиваем все болты крепления крышки
16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива
16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива Крышка вариатора снята, ремень вариатора можно не снимать, (см. Ремень вариатора — замена)1. Отворачиваем гайку ведущего шкива вариатора. Для этого необходимо зафиксировать ведущий шкив: вставляем
16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка
16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка На примере двигателя с раздельной системой смазкиБлок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка), крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и
16.42. Ремонт скутера. Четырехтактный двигатель — разборка и сборка
16.42. Ремонт скутера. Четырехтактный двигатель — разборка и сборка РАЗБОРКАБлок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка).1. Сливаем масло из двигателя (см. Моторное масло — замена). (Если не планируется разбирать картер