Необходимость разобраться, где расположен фазный провод, а где — нулевой может возникнуть у любого хозяина дома или квартиры. Это бывает нужно при проведении простейших электромонтажных работ, например, установке выключателей и розеток, замене светильников. Бывает это важно при проведении диагностики неисправностей домашней электросети, выполнении профилактических или ремонтных мероприятий. Да и некоторые приборы, например, терморегуляторы, при подключении к сети питания требуют четкого соблюдения расположения проводов «L» и «N» в клеммной колодке. В противном случае ничто не гарантирует ни их долговечность, ни корректность в работе.
Значит, необходимо научиться самостоятельно определять фазный и нулевой провод. Дело это не столь сложное – существуют проверенные методики с использованием простых и недорогих устройств. Но вот некоторые пользователи, непонятно по каким причинам, задают в поисковиках вопрос: как определить фазу и ноль без приборов? Ну что ж, давайте обсудим эту проблему.
Несколько слов об устройстве домашней электросети
В подавляющем большинстве случаев в квартирах практикуется прокладка однофазной сети питания 220 В/50 Гц. К многоэтажному дому подводится трехфазная мощная линия, но затем в распределительных щитах осуществляется коммутация на потребителей (квартиру) по одной фазе и нулевому проводу. Распределение стараются выполнить максимально равномерно, чтобы нагрузка на каждую из фаз была примерно одинаковой, без сильных перекосов.
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
В домах современной постройки практикуется прокладка и контура защитного заземления – современная мощная бытовая техника в своем большинстве требует такого подключения для обеспечения безопасности эксплуатации. Таким образом, к розеткам или, например, ко многим осветительным приборам подходят три провода – фаза L (от английского Lead), ноль N (Null) и защитное заземление PE (Protective Earth).
В зданиях старой постройки заземляющего защитного контура зачастую нет. Значит, внутренняя проводка ограничивается только двумя проводами – нулем и фазой. Проще, но уровень безопасности эксплуатации электрических приборов — не на высоте. Поэтому при проведении капитальных ремонтов жилищного фонда нередко включаются и мероприятия по усовершенствованию внутренних электросетей – добавляется контур РЕ.
В частных домах может практиковаться ввод и трехфазной линии. И даже некоторые точки потребления нередко организуются с подачей трехфазного напряжения 380 вольт. Например, это может быть отопительный котел или мощное технологическое станочное оборудование в домашней мастерской. Но внутренняя «бытовая» сеть все равно делается однофазной – просто три фазы равномерно распределяются по разным линиям, чтобы не допускать перекоса. И в любой обычной розетке мы все равно увидим те же три провода – фазу, ноль и заземление.
Про заземление, кстати, говорится в данном случае однозначно. И это по той причине, что хозяин частного дома ничем не связан и просто обязан его организовать, если такого контура не было, скажем, при приобретении ранее построенного зданий.
Заземление в частном доме – как можно сделать самостоятельно?
Иметь в своих жилых владениях контур защитного заземления – это значит существенно повысить уровень безопасности эксплуатации электроприборов. А по большому счету – и вообще степень безопасности проживания в доме для всей семьи. Если его еще нет, то, не откладывая надолго, необходимо организовывать заземление в доме своими руками. В помощь – статья нашего портала, к которой ведет рекомендованная ссылка.
Заземление в частном доме – как можно сделать самостоятельно?Существуют ли в принципе способы определения фазы и нуля без приборов?
Прежде всего, давайте сразу «возьмем быка за рога» и ответим на это важный вопрос.
Такой способ представлен в единственном числе, да и то в определённой степени может считаться условным. Речь идет о цветовой маркировке проводов проложенных силовых кабелей и проводов.
Действительно, существует международный стандарт IEC 60446-2004 г. Его должны придерживаться и производители кабельной продукции, и специалисты, осуществляющие электротехнический монтаж проводки.
Раз речь идет об однофазной сети, то здесь вообще все должно быть просто. Изоляция проводника рабочего нуля должна быть синей или голубой. Защитное заземление чаще всего отличается зелено-желтой полосатой расцветкой. И изоляция фазного провода – каким-либо другим цветом, например, коричневым, как показано на иллюстрации.
Следует правильно понимать, что коричневый цвет для фазы – это вовсе не догма. Очень часто встречаются и иные расцветки – в широком диапазоне от белой до черной. Но в любом случае – она будет отличаться и от нулевого провода, и от защитного заземления.
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
Казалось бы – все очень просто и наглядно. Не ошибешься. Так почему же этот единственный способ распознания проводов без приборов все же считается условным?
Все дело лишь в том, что такой цветовой «распиновки» придерживаются, увы, далеко не везде и не всегда. Про дома старой постройки – и говорить не приходится. Там преимущественно проводка выполнена проводами в совершенно одинаковой белой изоляции, понятно, ничего никому не говорящей.
Да и в том случае, когда проложены кабели с проводами в изоляции разной расцветки, нужно быть совершенно уверенным, что проводящие электромонтажные работы специалисты строго следовали правилам. Нередко вызываемые «мастера», приглашенные со стороны, в этих вопросах проявляют вольности. Значит, уверенным можно быть, если работа контролировалась, выполнялась действительно профессиональным электриком с безупречной репутацией. Или если в ходе эксплуатации у хозяев уже была возможность убедиться, что «цветовая схема» соблюдена. Ну и, наконец, если всю прокладку проводки хозяин жилья проводил самостоятельно, строго руководствуясь рекомендуемым стандартом.
Кроме того, бывает, что для проводки используется кабель, расцветка изоляции проводников которого весьма далека от стандартного «набора» — синий, зелено-желтый и фазный какого-либо другого оттенка. Если нет схемы с описанием, то цвет проводов ничего определенного при таком раскладе не скажет.
Значит, придётся искать фазу и ноль другими способами, с использованием приборов.
Если читатель ждет сейчас разъяснений про другие способы определения нуля и фазы, с помощью каких-то «экзотических» приспособлений вроде сырой картошки, то совершенно напрасно. Автор статьи и сам никогда такими методами не баловался, и другим никогда и ни при каких обстоятельствах не станет рекомендовать.
Не будем даже касаться достоверности подобных проверок. Главное не в этом. Такие «опыты» — чрезвычайно опасны. Особенно для неопытного в электрическом хозяйстве человека. (А опытный, поверьте, всегда лучше воспользуется действительно достоверной и безопасной методикой). Кроме того, на грех такие манипуляции могут увидеть малолетние дети. Не тревожно ли будет потом, зная о присущем малышне стремлении во многом подражать родителям?
Да и, по большому счету, вряд ли получится представить себе ситуацию, в которой обстоятельства настолько припекли, что приходится прибегать к таким «языческим» методикам? Сложно сходить в ближайший магазин и приобрести за 30÷35 рублей простейшую индикаторную отвертку и забыть о проблеме? Если вечер, то нет никакой возможности потерпеть до утра с проведением диагностики? Да, в конце концов, нельзя попросить индикатор у соседа на несколько минут?
Кстати, картошка – это еще что… Находятся «специалисты», которые на полном серьезе рекомендует проверять наличие фазы легким касанием пальца к проводнику. Мол, если в сухом помещении, да в обуви на диэлектрической подошве – то ничего страшного не случится. Таких «советчиков» хочется спросить – а уверены ли они, что все те, кто внял их рекомендациям, живы и здоровы? Что не случилось «чрезвычайщины», когда человек, пробующий фазу «на ощупь», случайно коснулся телом заземленного предмета или другого оголённого проводника?
Чтобы понять степень опасности таких «проверок», рекомендуем ознакомиться с информацией о том, какие угрозы представляет жизни и здоровью этот «безобидный» электрический ток в сети 220 вольт. Возможно, после этого многие вопросы снимутся сами по себе.
«Бытовое» переменное напряжение 220 вольт может представлять смертельную опасность!
Жизнь современного человека невозможно представить без электричества. Но оно не всегда выступает только в роли «друга и помощника». При пренебрежении правилами эксплуатации приборов, при халатности, неаккуратности, и тем более – явно наплевательском отношении к соблюдению требований безопасности, оно способно покарать мгновенно и крайне жестоко. Об опасности электрического тока для человеческого организма подробно рассказывает отдельная публикация нашего портала.
«Бытовое» переменное напряжение 220 вольт может представлять смертельную опасность!И потому – резюмируем. Никаких способов, кроме одного упомянутого, самостоятельно опередить расположение нуля и фазы без приборов – не существует.
А вот теперь давайте пройдемся по возможным методикам такой проверки.
Определение фазы и нуля различными способами
С использованием индикаторной отвертки
Это, пожалуй, самая простая и доступная методика. Как уже говорилось, стоимость простейшего прибора –весьма невысока. А научиться работать с ним – дело нескольких минут.
Итак, как устроена обычная индикаторная отвертка:
Вся «начинка» этого пробника собрана в полом корпусе (поз.1), изготовленного из диэлектрического материала.
Рабочим органом такой отвёртки является металлическое жало (поз.2), чаще всего – плоской формы. Чтобы снизить вероятность случайного контакта с расположенными рядом с тестируемым проводом другими токопроводящими деталями, оголенный конец жала обычно невелик. Жало иди короткое само по себе, иди «одевается» в изоляционную оболочку.
Важно – жало индикаторной отвертки следует рассматривать именно как контактный наконечник при проведении тестирования. Да, при необходимости им можно выполнить и простейшие монтажные операции, например, открутить винт, удерживающий крышку розетки или выключателя. Но регулярно использовать его именно в качестве отвертки – большая ошибка. И долго при такой эксплуатации прибор не проживет 0 он попросту не рассчитан на высокие нагрузки.
Металлический стержень жала, входящий в корпус, становится проводником, обеспечивающим контакт с внутренней схемой индикатора. А сама схема состоит, во-первых, из мощного резистора (поз.4) номиналом не менее 500 кОм. Его задача – снизить показатели силы тока при замыкании цепи до безопасных для человека значений.
Следующий элемент – неоновая лампочка (поз. 5), способная загораться при весьма небольших показателях протекающего через нее тока. Взаимный электрический контакт всех элементов схемы обеспечивает прижимная пружина (поз. 6). А она, в свою очередь, сжимается вкручивающейся в торцевую оконечность корпуса заглушкой (поз.7), которая может быть или полностью металлической, или имеющей металлическую «пятку». То есть эта заглушка при проведении проверок играет роль контактной площадки.
При прикосновении к контактной площадке пальцем пользователь «включается» в цепь. Тело человека, во-первых, само по себе обладает определенной проводимостью, а во-вторых, представляет собой очень большой «конденсатор».
На этом и основан принцип поиска фазы и нуля. Жалом индикаторной отвёртки касаются зачищенного проводника (клеммы розетки или выключателя, другой тонконесущей детали, например, контактного лепестка патрона для лампочки). Затем контактной площадки пробника касаются пальцем.
Если жало отвертки коснулось фазы, то при замыкании цепи напряжения достаточно, чтобы вызвать неопасный для человека ток, приводящий к свечению неоновой лампочки.
В то же случае, если проверка пришлась на нулевой контакт, свечения не возникнет. Да, там тоже бывает небольшой потенциал, особенно если в квартире (доме) в это время работают другие электрические приборы. Но ток благодаря резистору будет настолько мал, что свечения индикатора вызвать не должен.
Аналогично и на заземляющем проводнике – там, по сути, вообще не должно быть никакого потенциала.
В том же случае, если, скажем, в розетке два контакта показывают фазу – это повод искать причину такой серьезной неисправности. Но это уже тема для отдельного рассмотрения.
Несколько иначе выполняется проверка с индикаторной отверткой более усовершенствованного типа. Такие пробники позволяют не только определять фазу и ноль, но и проводить прозвонку цепей и ряд других операций.
Внешне такие отвёртки-индикаторы очень схожи с рассмотренными выше простейшими. Разница заключается лишь в том, что вместо неоновой лампочки используется светодиод. А в корпусе размещены элементы питания на 3 вольта, обеспечивающие функционирование схемы.
Если нет уверенности в том, какая конкретно отвертка имеется в распоряжении пользователя, можно провести простейший тест. Просто одновременно касаются рукой и жала, и контактной площадки. Цепь при этом замкнется, и светодиод об этом просигналит своим свечением.
Для чего это все говорится? Да просто потому, что алгоритм определения фазы и нуля при пользовании такой отверткой несколько меняется. А конкретно – прикасаться к контактной площадке не требуется. Простое касание фазного проводника вызовет свечение индикатора. На рабочем нуле и на заземлении такого свечения не будет.
В наше время в продаже широко представлены и более дорогие индикаторные отвёртки, с электронной начинкой, световой и звуковой индикацией. А нередко – даже с цифровым жидкокристаллическим дисплеем, показывающим напряжение на тестируемом проводнике. То есть, по сути, отвертка-индикатор становится упрощенным подобием мультиметра.
Пользоваться такими тоже не особо сложно. Руководствоваться придется прикладываемой к прибору инструкцией – в любом случае прибор должен однозначно указать на наличие напряжения на фазном проводе и отсутствие – на нулевом или заземляющем. Главное – убедиться до начала проверки, что возможности используемого прибора соответствуют напряжению в сети. Это обычно указывается непосредственно на корпусе индикатора.
Еще одним «родственником» индикаторных отверток является бесконтактный пробник напряжения. На его корпусе вообще полностью отсутствуют токопроводящие детали. А рабочая часть представляет собой вытянутый пластиковый «носик», который как раз и подводится к тестируемому проводнику (клемме).
Удобство такого прибора еще и в том, что вовсе не обязательно проводить зачистку проверяемого провода от изоляции. Прибор реагирует не на контакт, а на создаваемое проводником электромагнитное переменное поле. При определенной его напряжённости срабатывает схема, и прибор сигнализирует о том, что перед нами фазный провод, включением светового и звукового сигнала.
Определение фазы и нуля с помощью мультиметра
Еще одним контрольно-измерительным прибором, которым бы необходимо обзавестись любому мастеровитому хозяину дома, является мультиметр. Стоимость недорогих, но в достаточной степени функциональных моделей – в пределах 300÷500 рублей. И вполне можно один раз сделать такое приобретение – оно обязательно окажется востребованным.
Итак, как определить фазу с помощью мультиметра. Здесь могут быть различные варианты.
А. Если проводка включает три провода, то есть фазу, ноль и защитное заземление, но с цветовой маркировкой или нет ясности, или отсутствует уверенность в ее достоверности, то можно применить метод исключения.
Выполняется это следующим образом:
- Мультиметр готовится к работе. Черный измерительный провод подключается к разъему СОМ, красный – к разъему для замера напряжения.
- Переключатель режимов работы переводится в сектор, отведенный замерам переменного напряжения (~V или ACV), и стрелкой устанавливается на значение, превышающее напряжение в сети. В разных моделях это может быть, например, 500, 600 или 750 вольт.
- Далее, проводятся замеры напряжения между предварительно зачищенными проводниками. Всего комбинаций в данном случае может оказаться три:
- Между фазой и нулем напряжение должно быть близким к номиналу в 220 вольт.
- Между фазой и заземлением может быть такая же картина. Но, правда, если линия оснащена системой защиты от утечек тока (устройством защитного отключения — УЗО), то защита вполне может при этом сработать. Если УЗО нет, или ток утечки получается совсем незначительный, то напряжение, опять же, в районе номинала.
- Между нулем и заземлением напряжения быть не должно.
Вот как раз последний вариант покажет, что провод, не участвующий в этом замере, и является фазным.
После проверки необходимо выключить напряжение, заизолировать зачищенные концы проводов и произвести маркировку. Например, наклеив полоски белого лейкопластыря и сделав на них соответствующие надписи.
Б. Можно проверить провод (контакт в розетке) и непосредственным примером напряжения на нем. Выполняется это так:
- Подготовка мультиметра к работе – по той же схеме, что показывалась выше.
- Далее, проводится контрольный замер напряжения. Здесь преследуются сразу две цели. Во-первых, необходимо убедиться, что обрыва в линии нет, и мы не будем искать фазу и ноль, что говорится, на пустом месте. А во-вторых, тестируется и сам прибор. Если показания корректные, значит – переключение выполнено правильно, и в цепь включён мощный резистор, который обеспечит должный уровень безопасности последующим операциям.
- Красным измерительным проводом касаются тестируемого проводника. Если это розетка, то в гнездо вставляется щуп, если зачищенный конец проводника – лучше воспользоваться зажимом-«крокодильчиком».
- Второго щупа касаются пальцем правой руки. И — наблюдают за показаниями на дисплее мультиметра.
— Если контрольный щуп был установлен на ноль, напряжение показываться не будет. Или же его значение будет крайне невелико — измеряемое единицами вольт.
— В том же случае, когда контрольный провод оказался на фазе, индикатор покажет напряжение в несколько десятков, а то и более вольт. Конкретное значение не столь важно – оно зависит от очень большого количества факторов. Это и установленный предел измерений используемой модели мультитестера, и особенности сопротивления тела конкретного человека, и влажность, и температура воздуха, и обувь, в которую обут мастер и т.п. Главное – напряжение есть, и оно разительно отличается от второго контакта. То есть – фаза отыскана.
Наверное, не все смогут преодолеть психологический рубеж – коснуться рукой щупа, когда мультитестер подключен к розетке. Бояться-то здесь особо нечего – мы предварительно протестировали прибор замером напряжения. И ток, идущий сейчас через него при замыкании цепи – немногим отличается от того, что проходит через индикаторную отвертку. Но тем не менее – для некоторых такое прикосновение становится прихологически невозможным.
Ничего страшного, можно поступить и несколько иначе. Например, просто коснуться вторым щупом стены – штукатурки или даже обоев. Какая-никакая влажность все же есть, и это позволит замкнуть цепь. Правда, показания на индикаторе будут, скорее всего, значительно меньше. Но и таких будет достаточно, чтобы однозначно разобраться, какой же из контактов является фазным.
Ничуть не хуже будет подобная проверка, если в качестве второго контакта будет задействован какой-либо заземленный прибор или предмет, например, радиатор отопления или водопроводная труба. Подойдет и металлический каркас, даже не имеющий заземления. А иногда даже один подключенный к розетке щуп при втором, просто лежащем на полу или на столе, позволяет увидеть разницу. При тестировании фазы тестер может показать единицы или пару десятков вольт. При нулевом проводнике, естественно, будет ноль.
В. С определением фазы, как видите, особых проблем нет. Но как быть в том случае, если проводов три. То есть с фазой определились, и теперь надо выяснить, какой из двух оставшихся является нулем, а какой – защитным заземлением.
А вот это – не столь просто. Есть, конечно, несколько доступных способов. Но ни один из них не может претендовать на «истину в последней инстанции». То есть здесь требуются особые приборы, которые имеются в распоряжении профессионалов электриков.
Но иногда помогают и самостоятельные тестирования.
Про одно из них уже говорилось выше. Когда замеряется напряжение между фазой и нулем, никаких особенностей это вызывать не должно. Но при замере между фазой и землей из-за неизбежной утечки тока возможно срабатывания системы защиты – УЗО.
Другой способ выявления нуля и защитного заземления – прозвон. То есть можно попытаться, переключив мультиметр на измерение сопротивления в диапазоне, скажем, до 200 Ом и, в обязательном порядке – отключив напряжение на щите, промерить поочередно сопротивление между этими проводниками и гарантированно заземленным объектом. На проводнике РЕ это сопротивление по идее должно быть значительно ниже.
Но, опять же, способ этот не отличается достоверностью, так как соединения практикуются разные, и значения могут получиться примерно одинаковыми, то есть ни о чем не говорящими.
Еще один вариант – можно отключить шину заземления от подводящего к ней контура. Или же снять с нее предполагаемый провод, подлежащий проверке. Затем – или выполнить прозвон, или провести поочередный промер напряжения между фазой и оставшимися двумя проводниками. Результаты часто позволяют судить о том, где ноль, а где РЕ.
Но, сказать по правде, этот способ не кажется ни действенным, ни безопасным. Опять же, по причине различных нюансов прокладки проводки и коммутации на распределительных щитах, результат может получиться не вполне достоверным.
Узнайте, как пользоваться мегаомметром, а также ознакомьтесь с его назначением и приемами работы с видео прибором, из нашей новой статьи на нашем портале.
Так что если нужна гарантированная ясность, где же ноль и где заземление, а самому выяснить не представляется возможным, лучше обратиться квалифицированному электрику. При всей схожести этих проводников в домашней проводке путать их ни в коем случае нельзя.
* * * * * * *
Итак, были рассмотрены основные доступные способы определения фазы и нуля. Еще раз подчеркнём – если визуальный способ определения (по цветовой маркировке изоляции) не гарантирует достоверности информации, то все остальные должны проводиться исключительно с использованием специальных приборов. Никакие «100% методики» со всяческими картошками, пластиковыми бутылками, банками с водой и иными «игрушками» – совершенно недопустимы!
Кстати, в публикации ничего не говорится и об использовании так называемой «контрольки» — лампочки в патроне с двумя проводниками. Опять же – это потому что такие тестирования напрямую запрещены действующими правилами безопасной эксплуатации электроустановок. Не рискуйте сами и не создавайте потенциальной угрозы своим близким!
В завершение публикации – небольшой видеосюжет, посвященный проблеме поиска фазы и нуля.
Видео: Как можно определить расположение фазы и нуля
При организации силовых и осветительных сетей необходимо проверять каждую смонтированную линию. В этом залог долговечной и надежной работы всей системы. Осуществить такую проверку можно с помощью мультиметра. Если вы хотите освоить столь полезный навык, для вас наша статья о том, как найти провод мультиметром.
Contents
- 1 Что такое прозвонка?
- 2 Режим прозвонок на мультиметре
- 3 Техника безопасности, советы для удобства и эффективности
- 4 Прозвон жил кабеля
- 5 Как проверить проводку мультиметром в квартире
- 5.1 Нет реакции автоматов
- 5.2 Есть реакция автоматов
- 6 Как проверить целостность провода мультиметром, если нет нужной функции
- 6.1 Вопрос — ответ
Что такое прозвонка?
Проверять целостность цепи можно при помощи омметра или режима замера сопротивления. Но в таком случае вы увидите только показания на дисплее. Если же использовать функцию прозвонки, то при наличии электросвязи между проверяемыми участками вместе с цифрами на экране будет отчетливо слышен сигнал, похожий на писк. Поэтому режим и называется прозвоном.
Это очень удобная функция, так как она позволяет не смотреть на экран. Вы слышите или не слышите сигнал и понимаете, какой результат проверки. Особенно полезен этот вариант при массовых замерах, к примеру, когда в пучке проводков нужно найти тот самый.
Как работает прозвонка? Основана она на законе Ома. В мультиметре есть источник питания – обычно это батарейка, за счет которой образуется напряжение на исследуемом сетевом участке – даётся ток и по его параметрам определяется результат.
Режим прозвонок на мультиметре
Обозначается он так:
Используя эту функцию, измерительный прибор выдаёт показания, которые определяют, насколько упало напряжение в милливольтах в тестируемой цепи.
Мультиметр создаёт ток, который равен примерно 1 миллиамперам. Так нужно, чтобы стремление напряжения вниз в милливольтах находилось в соответствии со значением в Омах.
Это значит, что, когда мы прозванием электроцепь и электроматериал, то видим, насколько падает напряжение, что приравнивается к значению Омам на данном участке.
Техника безопасности, советы для удобства и эффективности
Главное, о чем ни в коем случае нельзя забывать при проверке проводов мультиметром, — прозвон выполняется только на обесточенных сетях! Нельзя исследовать целостность провода, если он под напряжением.
Есть и другие полезные советы перед поиском обрыва:
- Совет в отношении необходимого обесточивания: если проверяете прибор, удалите даже слаботочные источники питания. При наличии конденсаторов в сети разрядите их закорачиванием. В противном случае устройство сгорит.
- Не касайтесь оголённых концов проводника руками.
- Чтобы руки в ходе проверки были свободными, используйте фиксаторы “крокодилы”.
Прозвон жил кабеля
Перед началом всех манипуляций обязательно прочитайте о том, как пользоваться мультиметром, а также инструкцию к своей модели тестера, чтобы правильно выполнить подключение щупов.
Если кабель с несколькими жилами, разделите и зачистите их со всех сторон. Затем проверьте цепь, чтобы узнать, есть ли короткое замыкание: на каждой жилке по очереди закрепите крокодил, к другим прикоснитесь измерительным кончиком, проделав все комбинации.
Если видите цифру 1 и отсутствует писк мультиметра, тогда всё хорошо, другое “поведение” тестера говорит о замыкании между жилками, которые проверяются. Но это может особо ничего не значить, если речь идёт о многожильных проводах малого сечения, которые функционируют в слаботочных сетях. А вот при взаимодействии с высоковольтными линиями это очень важно.
Также необходимо провести немного другую проверку кабеля мультиметром: всё делать так же, но зачищенные жилки закрутите вместе на одном конце. Теперь отсутствие звука показывает, что целостность проводника нарушена.
На двух видео показан принцип такой проверки в подробностях с отличием лишь в том, что используется не режим прозвонки, а просто функция измерения сопротивления:
И ещё такой вариант:
В данном случае также наличие звука тоже указывает на то, что всё в порядке. Подробнее о том, как прозвонить провода мультиметром на обрыв, на видео:
Как проверить проводку мультиметром в квартире
Посмотрим, как можно протестировать электрическую сеть в жилом доме, когда электропроводка сделана так, как надо, то есть линии освещения и розеточного питания разводятся и в каждой комнате свои провода; питание каждой цепи осуществляется от квартирного щита с помощью отдельного автовыключателя.
Представим, что в какой-то комнате перестал гореть свет. Сначала проверяем, исправен ли светильник. Не забываем перед работами лишить квартиру/комнату тока. Если в светильнике применена непрозрачная лампочка накаливания, весьма трудно понять, цела нить или нет. Тут и пригодится наш тестер.
Сначала важно убедиться, сработали ли автоматы. Если нет, то обрыв, скорее всего, произошёл в выключателе, патроне или внутри лампочки. Риск того, что повреждены провода, невысок. В другом случае, когда автомат сработал, нужно тестировать всё, но не выключатель.
Нет реакции автоматов
Как проверить обрыв мультиметром:
- Проверить, чтобы было напряжение на входе и выходе автомата.
- Приготовить тестер.
- Убрать лампочку из патрона.
- Концом одного щупа дотронуться до цоколя (там, где резьба лампочки). Другим наконечником коснуться контакта в центральной части лампочки (торцевой центр, который изолирован).
- Если мультиметр выдаёт звук, на экране цифры, которые отличаются от нуля или единицы, то всё в порядке, лампа рабочая.
- Теперь нужно протестировать патрон: разберите светильник и протестируйте целостность контактов, проводков. Если здесь всё хорошо, идём дальше, в противном случае устраните проблему. Лапочку пока не вкручивайте.
- Тестирование выключателя: снимите накладку из пластика, открутите винтики ми достаньте устройство из коробки. Посмотрите, нет ли нагара, проверьте, как затянуты крепления. Если с этим всё в порядке, наконечники мультиметра установите на контакты выключателя. Если слышите звук, всё работает. Провода можно не отсоединять.
Обычно на каком-то из этих этапов и выявляется проблема.
Есть реакция автоматов
Не забудьте выключить напряжение, используя общеквартирный аппарат. После этого протестируйте патрон и проводку светильника так, как рассказано выше. Если проблем не выявлено, нужно тестировать проводку.
Инструкция, как прозвонить кабель мультиметром:
- Отверткой отключите подведенный проводник и отведите его в сторонку. Обычно ноль данной группы расположен на соответствующими зажиме под автоматами.
- Уберите лампочку из патрона.
- Мультиметром проверьте линию. Для этого подключитесь одним наконечником тестера к нулю, а другим к проводнику, который отсоединён.
- Звук говорит о закорочении проводки. Тогда нужно вскрыть коробку соединений над выключателем и рассоединить проводки, затем проверить все группы кабелей, чтобы узнать, где короткое замыкание. Чтобы выявить участок цепи с замыканием нужно проверить тестером цепи на щите квартиры. Наличие сигнала говорит о том, что нужно ремонтировать кабель, который проложен от щитка до короба в комнате. В другом случае нужно продолжать искать неисправность.
Полезное видео о том, как проверить мультиметром кабель на целостность:
Как проверить целостность провода мультиметром, если нет нужной функции
У некоторых моделей мультиметров отсутствует вариант прозвонки. Это ещё не значит, что вам нужно покупать другую модель тестера.
Один из вариантов — использовать функцию проверки диодов, которая присутствует практически на всех моделях.
Показания на дисплее, которые отличаются от единицы, говорят о том, что на проверяемом участке есть электросвязь.
Если же в вашем тестере нет такого режима, используйте функцию проверки сопротивления. В этом случае нужно выбрать границу измерений — 50 или 200 Ом. Затем проводите измерения по обычному алгоритму и смотрите за цифрами на дисплее.
Теперь вы многое узнали о том, как проверить провод на обрыв и как найти провод мультиметром. Делитесь в комментариях своим опытом. Больше полезных статей, например о проверке АКБ в автомобиле, вы найдёте здесь.
Желаем безопасных и точных измерений!
Вопрос — ответ
Вопрос: Как прозвонить провода цифровым мультиметром на обрыв?
Имя: Максим
Ответ: Нужно использовать функцию прозвонки, тогда при наличии электросвязи между проверяемыми участками вместе с цифрами на экране будет отчетливо слышен сигнал, похожий на писк. Для этого нужно прикоснуться наконечниками щупов тестера к проводам.
Вопрос: Как проверить целостность электрического провода мультиметром?
Имя: Ярослав
Ответ: Это можно сделать с помощью режима прозвонки. В остальном алгоритм обычный: щупами дотронуться концов провода. Сигнал говорит о том, что всё в порядке. Прозвон выполняется только на обесточенных сетях!
Вопрос: Как прозвонить кабель с несколькими жилами мультиметром?
Имя: Матвей
Ответ: Если кабель с несколькими жилами, разделите и зачистите их со всех сторон. Затем на каждой жилке по очереди закрепите крокодил, к другим прикоснитесь измерительным кончиком, проделав все комбинации. Если отсутствует писк мультиметра, тогда всё хорошо. Другой вариант проверки: всё делать так же, но зачищенные жилки закрутить вместе на одном конце. Теперь отсутствие звука показывает, что целостность проводника нарушена.
Вопрос: Как проверить кабель на целостность, если погас свет, мультиметром?
Имя: Илья
Ответ: Сначала проверяем, исправен ли светильник. Не забываем перед работами лишить квартиру/комнату тока. Важно убедиться, сработали ли автоматы. Если нет, то проблема, скорее всего, кроется в выключателе, патроне или самой лампочке. В другом случае, когда автомат сработал, нужно тестировать всё, но не выключатель.
Вопрос: Как проверить обрыв без прозвонки на мультиметре?
Имя: Тимур
Ответ: Один из вариантов — использовать функцию проверки диодов, которая присутствует практически на всех моделях. Если же в вашем тестере нет такого режима, используйте функцию проверки сопротивления.
Если проводка выполнена правильно, вы можете определить фазный, нейтральный и заземляющий провода по цвету изоляции. Заземление представляет собой двухцветную изоляцию желто-зеленого цвета, изоляция нейтрального провода – синяя или голубая, а фазный провод может быть белым, черным или коричневым. Визуальный контроль может быть использован для проверки правильности прокладки проводов путем проверки соответствия цвета изоляции не только в распределительном щите, но и в распределительных коробках.
В бытовых электрических сетях на входе в распределительную коробку имеется трехфазное напряжение 380 В переменного тока. Проводка в жилых домах, за редким исключением, имеет напряжение 220 В, поскольку подключается к одной из фаз и нейтральному проводу. Кроме того, правильно смонтированная домашняя проводка должна быть заземлена. В старых зданиях заземляющий проводник может отсутствовать. Поэтому при монтаже проводки и приборов необходимо знать назначение каждого из двух или трех проводов.
Вам также необходимо знать правила подключения различных приборов. При установке стандартной розетки фазный и нулевой провода подключаются к клеммам в любом порядке, а провод заземления, если он есть, подключается к медному или латунному стержню. Выключатель подключается к фазному проводу так, чтобы при его отключении напряжение на цоколе лампы отсутствовало – это обеспечит безопасность при замене ламп. Сложные бытовые приборы с металлическими корпусами должны подключаться в соответствии с маркировкой проводов, иначе безопасность их использования не гарантируется.
Стандарт маркировки проводов
Почему важно определить правильный фазовый проводник
При подключении электроприборов к сети используется рабочий “фазный” проводник. Напряжение подается непосредственно на источник потребления. Было бы ошибкой подключать потребителя к “нейтрали”, поскольку при разомкнутой цепи (выключенном приборе) сеть остается под напряжением. Это хорошо видно, когда выключатель лампочки подключен к нейтральному проводу. После этого розетка постоянно находится под напряжением. Такое соединение опасно, когда требуется замена лампочки или самого плафона.
Важно правильно определить фазный провод.
Существуют следующие способы определения принадлежности подключенных проводов:
Советы электрика
Важно, чтобы владелец, не обладающий обширными знаниями в области электротехники, следовал следующим рекомендациям опытных электриков:
- При использовании мультиметра внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации прибора, чтобы убедиться, что контакты зонда вставлены правильно и что прибор настроен правильно.
- Метод контрольной лампы связан с повышенным риском поражения электрическим током и поэтому не рекомендуется для пользователей, не имеющих навыков работы с электропроводкой.
- Не полагайтесь слепо на наличие маркировки или цветовой кодировки изоляции проводов без предварительного инструментального контроля, так как нельзя исключить возможность неправильного монтажа.
Правильное определение принадлежности электропроводки позволит правильно подключить дом и обеспечить безопасность пользователей.
Во-первых, давайте определим, что такое фаза и нейтраль. Вся наша энергосистема трехфазная, включая низковольтные линии, питающие дома и квартиры. Как правило, напряжение между двумя фазами составляет 380 вольт – это напряжение сети. Всем известно, что напряжение в домашней сети составляет 220 вольт. Как получить это напряжение?
Как найти фазу и ноль? Несколько способов поиска фазного и нулевого проводов
В этой статье мы рассмотрим, как найти фазный и нулевой провода с помощью пробника и мультиметра.
Когда вам необходимо провести электромонтажные работы в доме, например, заменить розетки и выключатели или сделать мелкий ремонт, вам может понадобиться определить фазный и нулевой провода. Если кто-то обладает базовыми знаниями в области электротехники, он может легко найти фазу и нейтральную точку. Но что, если у вас нет этого навыка? Найти фазу и нейтраль не так сложно, как вам кажется. Давайте рассмотрим несколько способов определения фазы и нейтрали.
Во-первых, давайте определим, что такое фаза и ноль. Вся наша энергосистема трехфазная, включая низковольтные линии, питающие дома и квартиры. Как правило, напряжение между двумя фазами составляет 380 вольт – это линейное напряжение. Всем известно, что напряжение в бытовой сети составляет 220 вольт. Как получить это напряжение?
Для этого в электрической системе с рабочим напряжением 380 вольт имеется нейтральный провод. Если взять одну из фаз и нулевой провод, то между ними возникает разность потенциалов 220 вольт, что и является фазным напряжением.
Это не очень понятно для человека, не знакомого с электротехникой. Нам важно знать, что в каждой квартире или доме есть одна фаза и одна нейтраль. Подробно о том, что такое фазы и нули, описано здесь.
Первый метод определения фазы заключается в использовании фазового тестера (остроконечной отвертки). Подробнее об устройстве и работе этих отверток вы можете прочитать здесь – Индикаторы напряжения и индикаторы для электроустановок до 1000 вольт.
Итак, у вас есть два провода, и вам нужно определить, какой из них фазный, а какой – нейтральный. Сначала отключите их от напряжения, отключив автоматический выключатель, питающий эту линию электропроводки.
Затем оба провода необходимо изолировать, т.е. снять 1-2 см изоляции. Изолированные проводники должны находиться на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы при подаче напряжения не произошло короткого замыкания в результате контакта между ними.
Следующим шагом является определение фазного провода. Включите предохранитель, подающий напряжение на проводники. Держите индикаторную отвертку за ручку и коснитесь одним пальцем металлической части у основания ручки.
Обратите внимание, что запрещается брать зонд ниже рукоятки, т.е. за рабочую часть. Поднесите щуп к одному из проводов и коснитесь его рабочей частью. Ваш палец останется на металлической части ручки.
Если загорается индикатор отвертки, это означает, что данный провод является фазным, т.е. фазой. Поэтому другой провод равен нулю.
Если индикатор не загорается при касании провода, это нейтральный провод. Другой провод, как положено, является фазой, что можно проверить, прикоснувшись к нему отверткой.
Что делать, если в вашей квартире три провода? В этом случае вы имеете дело не только с фазным и нулевым проводником, но и с заземляющим проводником. С помощью пробника можно легко определить, какой из трех проводов является фазой.
Но как определить, какой проводник является нейтральным, а какой – защитным, или заземляющим? В этом случае отвертки недостаточно. Давайте рассмотрим, как определить нейтраль в трехпроводной домашней сети.
Вы можете использовать мультиметр, чтобы определить, где находится нейтральный провод, а где защитный (заземляющий) провод. Итак, мы уже определили фазовый проводник с помощью зонда. Возьмите мультиметр и включите его на переменный ток в диапазоне 220 вольт или выше.
Возьмите два контакта измерительного прибора и приложите один к фазе, а другой – к одному из двух других проводов. Запишите показания напряжения на мультиметре.
Затем оставьте один из щупов на фазе, а другой приложите к другому проводнику и снова запишите значение напряжения. Если вы одновременно коснетесь фазы и нейтрали, то увидите значение линейного напряжения, которое составляет около 220 вольт. Если прикоснуться к фазе и защитному проводнику, значение напряжения будет немного ниже предыдущего значения.
Если у вас нет пробника, фазу можно также проверить с помощью мультиметра. Для этого выберите диапазон измерения переменного напряжения выше 220 В. Подключите два щупа мультиметра к гнездам “COM” и “V” соответственно.
Возьмите щуп, находящийся в гнезде с маркировкой “V”, и коснитесь им проводов. Если прикоснуться к фазе, измерительный прибор покажет небольшое значение 8-15 В. Если вы коснетесь нейтрального провода, показания останутся на нуле.
Картофель разрезается пополам, и подготовленные проводники вставляются в выемку овоща на довольно приличном расстоянии друг от друга. Конец одного из них помещается на радиатор (или другую известную заземленную поверхность), а конец другого подключается к идентифицируемой жиле кабеля. Вам придется подождать от пяти до десяти минут, чтобы получить результат. Если по истечении указанного времени на поперечном срезе картофеля появляется темное пятно, это означает, что вы проверили фазовый проводник. Если изменений нет, то это нейтральный проводник.
Основные понятия
Во-первых, давайте выясним, что такое земля и фаза в электричестве.
Таким образом, фаза В электричестве это проводник, по которому электрический ток течет к устройству, получающему энергию. Нольв свою очередь, является проводником, по которому электрический ток течет в обратном направлении.
Современные требования безопасности к организации электрических сетей также требуют, чтобы в токоведущей жиле был еще один проводник для выполнения защитной функции. Заземляющий проводник – это элемент, намеренно подключенный к заземляющему проводнику для защиты людей от поражения электрическим током.
Неправильное определение и подключение нулевого и фазного проводников заземляющего проводника может привести к непредвиденным ситуациям – короткому замыканию, выходу из строя дорогостоящего оборудования и поражению людей электрическим током. По этой причине чрезвычайно важно уметь различать фазный и нулевой проводники.
Кстати, картофель – это ничто… Есть “эксперты”, которые серьезно рекомендуют проверять фазу легким прикосновением пальца к проводнику. Говорят, что если носить диэлектрические ботинки в сухом помещении, то ничего плохого не случится. Таких “советчиков” хочется спросить – а уверены ли они, что все те, кто прислушался к их рекомендациям, живы и здоровы? Не было ли “аварийных ситуаций”, когда человек, пытающийся проверить фазу “на ощупь”, случайно касался своим телом заземленного предмета или другого оголенного проводника?
Определение фазы и нейтрали различными способами
Использование отвертки
Это, пожалуй, самый простой и доступный метод. Как уже говорилось, стоимость простого инструмента очень низкая. А для того, чтобы научиться им пользоваться, требуется всего несколько минут.
Базовая конструкция простой отвертки показана ниже:
Конструкция простой отвертки
Все детали этой отвертки смонтированы в полом корпусе (поз. 1), изготовленном из диэлектрического материала.
Отвертка имеет металлический наконечник (поз. 2), обычно плоской формы. Чтобы уменьшить вероятность случайного контакта с другими токопроводящими частями вблизи тестируемого провода, оголенный конец жала обычно имеет небольшой размер. Жало либо короткое само по себе, либо “облачено” в изолирующую оболочку.
Важно – во время тестирования жало индикаторной отвертки следует рассматривать как контактный наконечник. Да, его можно использовать и для выполнения простых монтажных работ, например, при необходимости открутить винт, удерживающий крышку розетки или выключатель. Но использовать его регулярно в качестве отвертки – большая ошибка. И он не прослужит долго в таком применении 0 он просто не предназначен для больших нагрузок.
Металлический штырь, входящий в корпус, становится проводником для обеспечения контакта с внутренними цепями индикатора. А сама схема состоит, во-первых, из мощного резистора (поз. 4) номиналом не менее 500 кОм. Его функция заключается в снижении тока в замкнутой цепи до безопасного для человека уровня.
Другим элементом является неоновая лампочка (поз. 5), которая способна загораться при очень низких токах. Электрический контакт всех компонентов схемы обеспечивается пружиной сжатия (поз. 6). Он сжимается ввинчивающимся штекером (поз. 7), который может быть цельнометаллическим или с металлической ножкой. Другими словами, этот разъем выступает в качестве контактной точки для тестирования.
Прикоснувшись пальцем к контактной пластине, пользователь “включается” в цепь. Человеческое тело, во-первых, само обладает определенной проводимостью и, во-вторых, является очень большим “конденсатором”.
На этом основан принцип поиска фазы и нуля. Жалом тестовой отвертки коснитесь изолированного проводника (клеммы розетки или выключателя, другого тонкого проводника, например, контактного наконечника цоколя лампочки). Затем прикоснитесь пальцем к контактной пластине зонда.
Тест показывает, что индикаторная отвертка коснулась фазы
Если кончик отвертки коснулся фазы, при замыкании цепи возникает напряжение, достаточное для возникновения безвредного тока, который заставляет светиться неоновую лампочку.
Однако, если проверка проводится на нейтральном контакте, свечения не будет. Да, существует небольшая вероятность, особенно если в квартире (доме) одновременно работают другие электроприборы. Однако ток, вызванный резистором, будет настолько мал, что не должен вызвать свечение индикатора.
То же самое относится и к проводу заземления – фактически, на нем вообще не должно быть потенциала.
В том же случае, если, например, два контакта в розетке показывают фазу, это повод для поиска причины столь серьезной неисправности. Но это тема для отдельного обзора.
Несколько иной тест проводится с использованием более современного типа индикаторной отвертки. Этот тип отвертки позволяет не только определять фазу и нейтраль, но и разрезать провода и выполнять ряд других операций.
Внешне такие индикаторные отвертки очень похожи на простые отвертки, рассмотренные выше. Единственное отличие заключается в том, что вместо неоновых ламп используются светодиоды. В корпусе находится батарейка 3 В, которая обеспечивает работу схемы.
Небольшое дополнение к схеме расширяет функциональность индикаторных отверток
Если пользователь не уверен, какая у него отвертка, можно провести простой тест. Просто одновременно прикоснитесь рукой к стилусу и сенсорной пластине. Это приведет к замыканию цепи, о чем светодиод сообщит своим светом.
Простой тест показывает, какая индикаторная отвертка доступна домашнему мастеру. Если индикатор (вверху) горит, это отвертка со встроенным источником питания и функцией “проверка штекера”. Если нет, то это обычная отвертка.
Зачем все это написано? Просто потому, что алгоритм определения фазы и нуля немного отличается при использовании такой отвертки. В частности, касание контактной пластины не требуется. Прикосновение к фазному проводу вызывает свечение индикатора. Такое свечение не возникнет при наличии нейтрали и заземленного рабочего проводника.
В настоящее время широко доступны более дорогие отвертки с индикатором, с электронной зарядкой, со световой и звуковой сигнализацией. Во многих случаях они даже оснащены цифровым ЖК-дисплеем, на котором отображается напряжение тестируемого проводника. Таким образом, по сути, стрелочная отвертка становится упрощенной версией мультиметра.
Отвертки с электронным индикатором: левая – со световой и звуковой сигнализацией, правая – также с цифровым дисплеем
Эти электронные отвертки не сложны в использовании. Следуйте инструкциям, прилагаемым к прибору – в любом случае прибор должен четко показывать наличие напряжения на фазном проводе и отсутствие напряжения – на нейтральном или заземленном проводе. Перед началом проверки важно убедиться, что мощность используемого устройства соответствует напряжению сети. Обычно это обозначено непосредственно на корпусе индикатора.
Еще одним “родственником” индикаторных отверток является бесконтактный тестер напряжения. На корпусе вообще нет токопроводящих частей. Рабочая часть представляет собой удлиненный пластиковый “носик”, который подводится к проверяемому проводу (клемме).
Бесконтактный индикатор напряжения – “чувствует” фазу даже через изоляцию.
Он также удобен тем, что нет необходимости снимать изоляцию с проверяемого провода. Он реагирует не на контакт, а на изменяющееся электромагнитное поле, создаваемое проводником. При определенной интенсивности цепь срабатывает, и устройство сигнализирует о том, что оно является фазовым проводником, включив световой и звуковой сигнал.
Определение фазы и нуля с помощью мультиметра
Еще один прибор, который должен быть у каждого опытного домовладельца, – мультиметр. Стоимость недорогих, но достаточно функциональных моделей – в диапазоне от 300÷500 рублей. Стоимость недорогих, но достаточно функциональных моделей находится в диапазоне 300÷500 рублей.
Мультиметр – незаменимый инструмент в арсенале хорошего домохозяина.
Как же определить фазу с помощью мультиметра? Здесь может быть много различных вариантов.
А. Если жгут проводов имеет три проводника, т.е. фазу, нейтраль и защитное заземление, но цветовая маркировка не является четкой или определенной, можно использовать метод исключения.
Это осуществляется следующим образом:
- Мультиметр подготовлен к работе. Подключите черный тестовый провод к гнезду COM, а красный – к гнезду для измерения напряжения.
- Переключатель режима работы переводится в сектор для измерения переменного напряжения (
- Затем измеряется напряжение между ранее изолированными проводниками. Всего существует три комбинации:
- Между фазой и нейтралью напряжение должно быть близко к номиналу 220 В.
- Между фазой и землей наблюдается такая же картина. Однако если линия оборудована защитой от токов утечки (УЗО), то защита может сработать. Если УЗО отсутствует или ток утечки незначителен, напряжение близко к номинальному значению.
- Между нулем и землей не должно быть напряжения.
Именно последнее значение будет указывать на то, что проводник, не участвующий в данном измерении, является фазным проводником.
Определение фазного провода группы из трех проводов с помощью мультиметра методом исключения
После испытания отключите напряжение, изолируйте зачищенные концы проводников и проведите определение. Например, наклеив полоски белой клейкой ленты и пометив их соответствующим образом.
Б. Вы также можете проверить провод (контакт в розетке), непосредственно проверив напряжение на нем. Это делается следующим образом:
- Подготовьте мультиметр таким же образом, как показано выше.
- Затем измеряется испытательное напряжение. Здесь мы имеем дело с двумя целями одновременно. Первое – убедиться, что в линии нет разрыва, чтобы мы не искали фазу и ноль, как говорится, посреди ничего. Во-вторых, тестируется и само устройство. Если показания верны, это означает, что коммутация была выполнена правильно и в цепи имеется мощный резистор, обеспечивающий достаточную безопасность при последующих операциях.
- Красный тестовый провод касается тестируемого проводника. Если это розетка, то щуп вставляется в розетку, если зачищенный конец проводника, то лучше использовать зажим “крокодил”.
- Прикоснитесь к другому зонду пальцем правой руки. Наблюдайте за показаниями на дисплее мультиметра.
– Если эталонный зонд установлен на ноль, напряжение не отображается. Или значение будет очень низким – измеряется в единицах вольт.
Если контрольный щуп мультитестера находится в нулевом положении, то напряжение либо отсутствует, либо очень мало.
– В том же случае, когда измерительный провод находится в фазе, индикатор покажет напряжение в десятки вольт или даже больше. Конкретная величина не так важна – она зависит от очень многих факторов. Это связано с пределом измерения используемой модели мультитестера, сопротивлением тела, влажностью, температурой воздуха, обувью, в которую одет тестер, и т.д. Самое главное, что напряжение есть, и оно разительно отличается от второго контакта. Другими словами – фаза найдена.
И из этих показаний ясно, что фаза найдена.
Наверное, не каждый способен преодолеть психологический барьер – прикоснуться рукой к щупу, когда мультитестер подключен к сети. Бояться нечего – устройство было предварительно протестировано нами с помощью измерения напряжения. А ток, протекающий через него при замыкании цепи, мало чем отличается от тока отвертки. Но все же – для некоторых такое прикосновение становится прихологически невозможным.
Ничего страшного, можно сделать немного по-другому. Например, достаточно коснуться стены – штукатурки или даже обоев – вторым стилусом. Присутствует какая-то влага, которая замыкает цепь. Правда, показания на индикаторе, скорее всего, будут гораздо ниже. Но и этого будет достаточно, чтобы четко определить, какой контакт является фазовым.
Вторым “контактом” может быть просто стена рядом с испытательным полигоном.
Аналогичный тест будет таким же хорошим, если вторым контактом будет заземленное устройство или предмет, например, радиатор или водопроводная труба. Также подойдет металлическая рама, даже не заземленная. А иногда даже один зонд, подключенный к розетке, с другим зондом, лежащим на полу или столе, может изменить ситуацию. При проверке фазы тестер может показывать единицы или десятки вольт. В случае нулевого проводника естественно появится ноль.
В. С определением фазы, как видите, особых проблем нет. Но как быть, если проводников три. То есть, фаза определена, и теперь нужно выяснить, какая из двух других равна нулю, а какая – защитной земле.
Это не так просто. Конечно, существует несколько методов. Но ни одна из них не может претендовать на роль “окончательной истины”. Поэтому для этого требуется специальное оборудование, которым располагают профессиональные электрики.
Но иногда помогает и самоконтроль.
Один из них уже упоминался выше. Когда мы измеряем напряжение между фазой и нулем, оно не должно вызывать никаких особенностей. Однако при измерении между фазой и землей неизбежный ток утечки может вызвать срабатывание системы защиты – УЗО.
Даже небольшой ток утечки между фазой и защитным заземлением может вызвать срабатывание УЗО.
Другим способом определения нейтрали и защитного заземления является зондирование. Вы можете попробовать, переключив мультиметр на измерение сопротивления в диапазоне, скажем, до 200 Ом и, конечно, отключив напряжение на панели, измерить сопротивление между этими проводниками и гарантированно заземленным объектом. При использовании заземляющего проводника это сопротивление теоретически должно быть намного меньше.
Но опять же, этот метод не надежен, так как связи разные и значения могут быть примерно одинаковыми, т.е. не значимыми.
Заземляющая планка в распределительном щите
Другой вариант – отсоединить заземляющую планку от цепи питания. В качестве альтернативы отсоедините от него проверяемый кабель. Затем проведите циферблатный тест или поочередно измерьте напряжение между фазой и двумя другими проводами. Результаты часто говорят вам о том, где нейтраль, а где физкультура.
Но, по правде говоря, этот метод не кажется ни эффективным, ни безопасным. Опять же, из-за различных нюансов проводки и коммутации в распределительных устройствах, результаты могут быть не совсем надежными.
В новой статье на нашем портале вы узнаете, как пользоваться мегомметром, его назначение и приемы использования видеоприбора.
Поэтому, если вам нужно убедиться, где находится нулевой провод и заземление, и вы не можете определить это самостоятельно, лучше поручить это квалифицированному электрику. При всей схожести домашней проводки эти проводники никогда не следует путать.
Итак, мы рассмотрели основные доступные методы определения фазы и нейтрали. Опять же, если визуальный метод определения (по цветовой маркировке изоляции) не гарантирует достоверной информации, то все остальные должны выполняться только с использованием специального оборудования. Никакой “100% методологии” со всевозможными картофелинами, пластиковыми бутылками, банками с водой и прочими “игрушками” – абсолютно неприемлемо!
Кстати, в публикации также ничего не говорится об использовании так называемого “тестера” – Лампочка в розетке с двумя проводами. Опять же – это связано с тем, что такие испытания прямо запрещены действующими правилами безопасной эксплуатации электроустановок. Не рискуйте сами и не подвергайте риску свою семью!
В конце публикации приводится короткий видеоролик, посвященный проблеме поиска фазного и нулевого проводника.
- Классифицируются ли помещения как влажные в соответствии с ESM?.
- Глава 2. 7. Заземляющие устройства Приказ Минэнерго России от N 6 (издан от ) об утверждении Правил технического обслуживания электроустановок потребителей (зарегистрирован в Минюсте России N 4145).
- Самый возмутительный вопрос – заземление; Школа электриков: электротехника и электроника.
- Индикатор напряжения. Типы и применение. Эксплуатация и применение.
- Система выравнивания потенциалов.
- Типы винтов и пазов, их названия и применение.
- 5 причин, почему лампочки часто перегорают в вашей квартире и что делать?.
Есть несколько способов точно определить, какой из проводов в розетке или разводке фазный.
Для чего нужно знать, где фаза?
Определение фазного проводника необходимо в таких случаях:
- Монтаж выключателей. Выключатели на свет размыкают исключительно фазу. Если перепутать и посадить на выключатель ноль, тогда патрон всегда будет находиться под напряжением и замена лампочек или ремонт патрона может быть опасной для жизни человека.
- Монтаж автоматов. Обычно автоматы применяются одноконтактные, и на них заходит только фаза. Ноль же остается неразмыкаемым. Поэтому, чтобы не перепутать и не завести ноль на автомат, необходимо четко определить фазный провод.
Находим фазу индикаторной отверткой
Проще всего отыскать фазный проводник индикаторной отверткой. Она есть практически в каждом доме. А если нет, то ее можно купить за 50 — 100 рублей. Возьмите контрольку от Stanley — она точно и быстро сигнализирует о наличие фазы.
Для определения фазы стоит сделать следующее:
- Убедиться, что розетка, удлинитель или автомат находятся под напряжением. В нашем случае мы будем проверять удлинитель.
- В один из контактов вставляем жало отвертки.
- Сверху пальцем дотрагиваемся до металлической «пятки».
- Если светодиод внутри горит (может гореть разными цветами), мы попали на фазу, а если нет — на нулевой проводник.
Каждая индикаторная отвертка должна четко реагировать на фазный проводник. Теоретически светодиод должен загореться, даже если в сети будет напряжение в 50 В, но на практике каждая контролька показывает себя по-разному.
Также обратите внимание на то, что существуют индикаторные отвертки на батарейках. В их случае не нужно зажимать контактную пластину пальцем — просто вставляем жало в контакт, и светодиод должен загореться. Контактная пластина здесь нужна лишь для проверки работоспособности самой отвертки, и если нажать на нее пальцем, то светодиод будет светиться всегда.
Находим фазу мультиметром
Если у вас еще нет мультиметра, советуем узнать, как выбрать хороший прибор из этой статьи. Для определения фазного проводника мультиметром важно выполнить следующие действия:
- Переводим регулятор в режим измерения переменного напряжения (как показано на картинке). Обратите внимание, что измерение может производиться в диапазоне от 1 до 200 В и от 1 до 750 В. Выбираем второй режим, так как в нашей сети 220 В.
- Один из щупов вставляем в контакт, а второй зажимаем двумя пальцами — на приборе должно отображаться показание напряжения.
- Если отображается до 10 — 15 В, скорее всего вы попали на нулевой провод. Если же напряжение от 100 до 230 В, это фаза.
- Также можно не зажимать пальцами щуп, а прикоснуться им к стене рядом с розеткой или к заземленной металлической поверхности.
Для подобных замеров подойдет даже самый недорогой прибор. Например, DT 830B, которым пользуемся мы сами. Он стоит всего 250 рублей, но точность замеров у него хорошая.
Стоит ли искать фазу лампочкой?
Некоторые электрики предпочитают искать фазу контрольной лампочкой. Для этого они берут обычную лампу накаливания, патрон и два многожильных провода. Провода соединяются с патроном, а лампочка соответственно вкручивается в него. Затем один конец провода прикасается к металлической трубе отопления, а второй вставляется в контакт для поиска фазы. Где лампочка загорелась, там и фаза.
Мы такой способ не рекомендуем, так как он чреват поражением тока – при неосторожном движении можно коснуться оголенного провода. Также были случаи, когда лампа накаливания взрывалась в момент прикосновения к фазе. По этим причинам лучше воздержаться от подобного «народного» метода определения фазы и воспользоваться специализированными приборами.
Читайте также:
- Электрокамины: есть ли в них смысл и стоит ли покупать?
- Тепловая пушка: лучший обогреватель для гаража или ремонтного бокса
Содержание
- Описание полюсов
- Основные способы для проверки полярности кабеля
- Как понять зрительно, где плюс и минус
- По маркировке
- По цвету провода
- Проверка с помощью специальных приборов и инструментов
- Индикаторная отвертка
- Мультиметр
- Лампа накаливания
- Обычная батарейка
- Народные методы определения полярности проводов
- Стакан воды
- Картошка
- Компьютерный вентилятор
Определение полярности проводов – важный навык, который необходим всем продвинутым пользователям техники и автолюбителям. Путаница с минусом и плюсом в лучшем случае приведет к некорректной работе устройства. В худшем – оно полностью выйдет из строя либо взорвется из-за перегрева аккумулятора. Однако такие последствия легко предотвратить, так как определить плюс и минус на проводах можно несколькими способами, в т. ч. без специального оборудования.
Описание полюсов
Когда электричество проходит через 2 точки, электроны распределяются неравномерно. На одном полюсе их больше, чем на другом. Та часть, на которой частиц больше, имеет отрицательный заряд. Полюс с меньшим количеством электронов считают «плюсом».
Когда обе точки соединены проводом, частицы движутся по направлению от отрицательного заряда к положительному. Такой поток называют электрическим током.
Основные способы для проверки полярности кабеля
Самый простой метод определить плюс и минус на проводе – это визуальный осмотр. В первую очередь оценивают наличие маркировки и цвет. Однако зрительный способ не всегда дает результат. Тогда проводят проверку с помощью специальных приборов. В крайнем случае допускается использование простой батарейки или лампы. Если под рукой нет ничего подходящего, можно проверить полярность картофелем или водой. Иногда заряд определяют компьютерным вентилятором.
.jpg)
Как понять зрительно, где плюс и минус
Иногда производители наносят на провода маркировку. Однако в большинстве случаев специальных обозначений на кабелях нет. Основным методом определения полярности проводов остается проверка цвета оплетки.
По маркировке
В редких случаях на проводе можно найти заводское обозначение в виде плюса или минуса. Однако чаще всего полярность в маркировке не указывается. Производители предпочитают использовать цветовые обозначения.
В основной маркировке перечисляют тип жил, их количество, сечение, рабочее назначение и т. д.
По цвету провода
Фазу, т. е. плюс, принято обозначать яркими цветами. Чаще всего это красный. Иногда используют оранжевые, фиолетовые и желтые оттенки.
.jpg)
Ноль, т. е. минус, маркируют белым, серым, черным или синим цветом. Однако возможны исключения в зависимости от страны-производителя. Например, в США и Канаде фазный проводник может быть черным. Зеленым цветом в большинстве случаев обозначают заземление. В таблице ниже приведены наиболее распространенные варианты в разных регионах.
| Страна или регион | Цвета фазных проводников | Цвет нейтрального проводника | Цвет защитного проводника |
| США | Черный, коричневый, красный, фиолетовый, синий и желтый | Серый или серебристый | Зеленый |
| Канада | Красный, оранжевый, черный, коричневый, синий и желтый | Белый | Зеленый или без оплетки |
| Пакистан и Индия | Желтый, белый, красный и синий | Черный | Зеленый или желто-зеленый |
| Европа | Коричневый, черный и серый | Синий | Желто-зеленый |
| Норвегия | Черный, коричневый, белый и серый | Синий | Желто-зеленый, зеленый или без оплетки |
| СССР | Зеленый, желтый, красный | Синий | Желто-зеленый, редко – черный |
| Китай, Россия, Беларусь, Украина и Казахстан | Зеленый, желтый, красный | Синий | Желто-зеленый |
Проверка с помощью специальных приборов и инструментов
Основное устройство для проверки полярности – мультиметр. В бытовых условиях проще воспользоваться индикаторной отверткой: она недорогая и удобная. Однако прибор не всегда корректно определяет заряд. Если никаких профессиональных инструментов при себе нет, а проверить полярность нужно срочно, можно воспользоваться лампой накаливания или батарейкой с динамиком.
Индикаторная отвертка
Для определения заряда нужно прикоснуться металлической частью отвертки к проводу или просто поднести ее к источнику напряжения.
.jpg)
Если светодиод загорелся, перед вами плюс. Отсутствие сигнала означает минус. Если провод отключен от сети или оборван, индикатор не будет светиться даже на фазе.
К ложным срабатываниям чаще всего приводит трение корпуса о сторонние поверхности, поэтому следует по возможности исключить этот фактор.
Мультиметр
Для проверки полярности мультиметр переводят в режим замера постоянного напряжения (до 20 В). Щуп подключают к гнезду COM, а красный провод – к разъему VmA. Последний выступает в качестве фазы. Щуп используют как минус.
После подключения провода проверяют щупами. Положительным результатом считается появление цифр на экране прибора. Если дисплей никак не реагирует на происходящее либо появляется знак минуса, значит, нужно поменять кабели местами. В некоторых моделях для индикации используют стрелки. Последняя смещается в противоположную сторону при неправильном подключении.
Лампа накаливания
Лампу для проверки вставляют в патрон. Последний подсоединяют к предположительному фазовому проводнику. Включение света свидетельствует о том, что перед вами – плюс.
Обычная батарейка
Для проверки понадобятся пальчиковая батарейка и динамик. Проверяемые провода по очереди подключают к разным концам. Их соединяют с динамиком на несколько секунд. Если диффузор двигается вверх, значит, провода подключены правильно. Небольшая просадка вниз свидетельствует о том, что нужно поменять кабели местами.
Народные методы определения полярности проводов
Для простой проверки заряда проводников можно использовать воду или картофель. Если вы боитесь за свою безопасность, возьмите старый компьютерный вентилятор. Большинство моделей недорогие, поэтому даже в случае ошибки вы почти ничего не теряете.
Стакан воды
Для определения полярности сделайте следующее:
- Возьмите небольшую неметаллическую емкость. Подойдет широкая стеклянная колба, фарфоровая чашка или пластиковый стаканчик.
- Заполните сосуд теплой водой. Она должна иметь приятную для пальцев температуру. Холодная жидкость не даст нужную реакцию.
- Отведите от источника питания 2 провода. Опустите их в воду оголенными концами и следите за реакцией.
.jpg)
Возле нулевого проводника начнется электролиз воды, сопровождающийся выделением водорода. Визуально вы увидите пузырьки. Рядом с фазой не будет происходить ничего необычного.
Картошка
Для проверки нужно взять картофелину и разрезать ее на 2 части. Чистить овощ необязательно. Отведите 2 провода от неизвестного источника питания и погрузите металлические концы в мякоть клубня. Оставьте конструкцию на 5-10 минут. Возле фазы вы обнаружите зеленовато-голубые пятна. Рядом с нулевым выводом образуется немного пены.
Компьютерный вентилятор
Способ с вентилятором используют в том случае, если напряжение не превышает 20 В. Высокие значения способны испортить устройство. При напряжении менее 3 В возможно полное отсутствие результата. Если значения выходят за указанные пределы, следует воспользоваться мультиметром.
Вентилятор при необходимости отсоединяют от компьютера и чистят. У устройства может быть 2 или 3 выхода. Третий провод есть у вентиляторов с датчиком оборотов. Его выход желтого цвета. Если он есть, игнорируйте его. В большинстве случаев фаза у вентиляторов красная, а ноль – черный. Соедините провода, подключив устройство к источнику тока. Если вы угадали, лопасти начнут крутиться. В ином случае поменяйте кабели местами.