shuvaev98
в нете читал что есть какая то инфа что якобы там должно быть какое то сопротивление)
а по факту)
Нету искры, купил комутатор астро с индикатором датчика холла, индикатор горит, датчик холла исправен) искры так и не появилось, купил новую катушку- не появилась) проверил питание с комутатора на катушку лампочкой, лампочка горит на всех двух контактах, то есть импульсы на катушку поступают) но почему так и нету искры не могу понять.(
приборов никаких нет кроме лампочки
Так, смотрим внимательно » СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ » ещё раз !
И не надо читать …
По датчику Холла- лампа не просто должна гореть, а моргать должна.
Я ж написал- импульс работы ДА-НЕТ. или 1-0.Что в переводе горит -тухнет.
На АСТРО .одна лампочка -это индикатор питания на коммутаторе.
На оном ШЕСТЬ контактов !
Проверяем для начала адреса -все -ли на месте, не какой не утонул ?
То ж самое в разъёме датчика Холла.
Затем, если все адреса в норме, то просто прозвонка тестером по цветам проводов.
Дальше, ниже вам указали на сигнализацию -да, эта зараза может давать сбой. Найдите разрыв и восстановите схему по заводу.
Обычно её рвут около коммутатора -по ним .или за ним(треугольный пластик на двух клипс).
Потом, это что написал второстепенно !
Первое это наличие искры с катушки — её нет, как понимаю,
То, снимите защиту с ремня ГРМ- проверьте ремень- зубья и вращение оного. Предполагаю, что он кончил свою работу. поэтому, КВ проворачивается, РВ стоит на месте, шторки в распределителе не позволяют датчику Холла выдать управление ДА-НЕТ.
Искры не будет !
Ещё один совет дедовский, если позволите !
Приобретаем отдельно датчик Холла.
Его соединяете в проводку(разъём )
ВКЛ. зажигание, провод центровой от катушки установили для проверки искры-предварительно. Так теперь в паз датчика вводите и вынимаете просто кусок жести(полотно ножовочное) У вас пошла искра-это тогда проблема в РВ, он стоит на месте или просто шторки отвалились в распределителе(редко, но встречалось).
Проверка системы зажигания необходима при диагностике неисправностей автомобильного двигателя.
Например, в таких ситуациях, когда двигатель не запускается, запускается и глохнет, неустойчиво работает на холостом ходу, присутствуют провалы в его работе. Следует отметить, что аналогичные неисправности возможны и при проблемах с карбюратором и с самим двигателем. Перечень неисправностей системы зажигания изложен на странице «Неисправности бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций».
Проверка бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Общая проверка системы зажигания.
Основным показателем нормальной работы системы зажигания является наличие устойчивой искры между электродами свечей зажигания. Так как система зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 бесконтактная, то проверять наличие искры стоит именно на свечах, а не между наконечником центрального бронепровода и «массой» как на автомобилях с контактной системой зажигания.
Поэтому выкручиваем все свечи, подсоединяем к ним наконечники высоковольтных проводов и кладем их на клапанную крышку двигателя («массу»). Включаем зажигание и вращаем коленчатый вал стартером. Наблюдаем за свечами. Стабильная, сильная сине-оранжевая искра между электродами свечей – показатель нормально работающей системы зажигания. Слабая, с перебоями искра, либо вообще ее отсутствие свидетельствует о проблемах с системой зажигания и необходимости проверки ее элементов.
Еще одна проверка заключается в визуальном поиске мест утечки тока, так называемый «ночной тест». В темном гараже или в темное время суток поднимите капот автомобиля и заведите двигатель. Внимательно осмотрите катушку зажигания, высоковольтные провода, крышку трамблера, свечи зажигания. Утечка тока будет заметна в виде свечения или искровых разрядов на проблемных местах. «Пробитые» детали заменяем новыми.
См. «Признаки утечки тока высокого напряжения на массу».
2. Проверка коммутатора.
Можно заменить коммутатор заведомо исправным, можно оценить его исправность по вольтметру.
Включите зажигание и посмотрите на вольтметр. При исправном коммутаторе стрелка вначале отклонится на небольшой угол (на 2-3 секунды), а затем займет свое нормальное положение. Если он неисправен, стрелка вольтметра перемещается к максимальному значению сразу, без паузы. Подробнее: «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
3. Проверка датчика Холла.
Проверку можно осуществить заменой датчика на заведомо исправный или при помощи вольтметра (мультиметра, автотестера работающих в режиме вольтметра). Прибор необходимо подключить к зеленому и черно-белому проводам идущим к датчику. Чтобы это сделать нужно проколоть провода двумя булавками и уже к ним подключить вольтметр. Медленно поворачивая коленчатый вал при включенном зажигании наблюдаем за показаниями прибора. Если датчик Холла исправен, то напряжение будет скакать от 0,4 В до максимального напряжения в бортовой сети. Неисправный датчик меняем, ремонту он не подлежит. См. «Признаки неисправности датчика Холла».
4. Проверка высоковольтных проводов (бронепроводов).
Визуально осматриваем провода. Загрязнения очищаем тряпкой смоченной в ацетоне. Выгоревшие внутри однозначно отбраковываем.
Мультиметром или автотестером (в режиме омметра) проверяем сопротивление каждого высоковольтного провода. У исправных проводов оно составляет 3,5 – 10 кОм. Если неисправен хотя бы один провод, желательно заменить не только его, но и весь комплект.
Подробнее: «Проверка высоковольтных проводов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 231099».
5. Проверка свечей зажигания.
Проверка свечей зажигания на наличие искры описана выше в общей проверке работоспособности системы зажигания. Наличие искры между электродами свечи является показателем ее исправности. Так же можно проверить исправность свечей зажигания специальным пробником. При проведении такой проверки прочитайте инструкцию к своему пробнику и следуйте ей.
Необходимо так же визуально оценить состояние свечей. Например, наличие черного нагара свидетельствует либо о неисправности самой свечи, либо несоответствии ее калильного числа требуемому для данного двигателя, либо о неисправности двигателя и т. д. Так же отдельное внимание зазору между электродами свечи. Неисправностью является как слишком большой зазор, так и слишком маленький.
Более подробно о проблемах со свечами зажигания читайте на странице «Неисправности свечей зажигания».
6. Проверка катушки зажигания.
Наличие искры между электродами свечей зажигания свидетельствует о том, что катушка («бобина») исправна. Более точно степень ее исправности можно определить с помощью мультиметра, автотестера и аналогичных им приборов, работающих в режиме омметра. Снимаем катушку зажигания. Подсоединяем омметр одним щупом к выводу «Б» катушки, а вторым щупом к выводу «К». Так мы проверим сопротивление ее первичной обмотки. Оно должно быть близко к нулю 0,4 – 0,5 Ом.
Далее опять один щуп к выводу «Б», а второй к выводу центрального бронепровода. Так мы проверим сопротивление вторичной (высоковольтной) обмотки. Оно должно равняться 4,5 – 5,5 Ом.
Потом один щуп к выводу «Б», а второй на корпус катушки. Так измеряется сопротивление изоляции. Оно равняется 50 МОм.
Помимо такой проверки визуально осматриваем катушку зажигания, проверяем наличие трещин и прогаров на ее крышке. Очищаем ее от загрязнений.
Неисправную катушку меняем.
7. Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания.
Снимаем силиконовую трубку подведения разрежения к вакуумному регулятору со штуцера на карбюраторе. Запускаем двигатель. Создаем ртом в ней разрежение. Двигатель должен увеличить обороты. Если этого не произошло — вакуумный регулятор неисправен.
Также можно провести проверку вакуумного регулятора на разобранном трамблере (снята крышка, бегунок, пластмассовый защитный экран). Аналогичным образом создаем разрежение в трубке и наблюдаем как тяга диафрагмы регулятора поворачивает опорную пластину датчика. Если никакого движения нет, то вакуумный регулятор опережения зажигания неисправен. Неисправный регулятор меняем на исправный. По проверке вакуумного регулятора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 статья на нашем сайте «Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099», «Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
8. Проверка центробежного регулятора опережения зажигания.
Проверку центробежного регулятора опережения зажигания можно провести только разобрав трамблер. Необходимо оценить состояние и наличие пружинок, легкость расхождения и возвращения в исходное положение грузиков регулятора. См. «Центробежный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
9. Проверка крышки распределителя зажигания (трамблера).
Снимаем крышку. Визуально оцениваем ее состояние – наличие трещин, прогаров, состояние контактов (четырех по бокам и одного подпружиненного в центре). При обнаружении неполадок – «пробит» корпус крышки, сильно окислены или разрушены контакты, изношен или залег контактный уголек меняем крышку на новую.
См. «Признаки неисправности крышки трамблера».
10. Проверка ротора распределителя зажигания (бегунка).
Снимаем крышку распределителя. Визуально оцениваем его состояние. При наличии прогаров, сильно окисленного или разрушенного контакта меняем бегунок. Проверяем омметром помехоподавительный резистор. Его сопротивление равно 1 кОм.
11. Проверка цепей низкого напряжения системы зажигания.
Проверьте состояние контактов в разъемах (окислились, соскочили). Проверьте по схеме состояние проводов между коммутатором и выключателем зажигания, коммутатором и катушкой зажигания, коммутатором и датчиком Холла.
12. Проверка момента зажигания.
Подробно о том как проверить установку момента зажигания на странице
«Установка момента зажигания (угла опережения зажигания) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099» и «Углы опережения зажигания для ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Еще статьи на сайте по системе зажигания автомобилей ВАЗ
— Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
— Применяемость свечей зажигания на автомобилях ВАЗ.
— Свечи зажигания.
— Неисправности контактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 и их модификаций.
— Подбор свечей зажигания NGK для карбюраторных и инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Мокрые свечи зажигания, причины неисправности
Подписывайтесь на нас!
Что делать, если на Ваз 2109 пропала искра? Естественно без искры двигатель не заводится, поэтому решение этого вопроса должен знать каждый владелец автомобиля.
Итак, основные причины того, что нет искры следующие:
1) Вышел из строя коммутатор
2) Вышел из строя датчик Холла
3) Порван ремень ГРМ
4) Вышла из строя катушка зажигания
5) Контактная группа замка зажигания
6) Контакты крышки распределителя зажигания
7) Неисправность в проводке (оторван или сгнил какой-либо из проводов электрической цепи замок зажигания-коммутатор-катушка зажигания-датчик Холла).
Выше самые основные неисправности, из-за которых на девятой модели Жигулей нет искры. Давайте рассмотрим каждую из них по порядку. Сразу сделаем оговорку, что у машины должен быть заряженный аккумулятор, который вращает коленвал двигателя. Если у Вас стартер не крутит коленчатый вал двигателя Ваз 2109, то сначала добейтесь того, чтобы он его крутил, а потом ищите искру.
1) Чтобы проверить,что исправен коммутатор его надо заменить на заведомо исправный.
Опытные владельцы Ваз знают, что коммутатор – не самая надежная деталь, поэтому всегда необходимо иметь в бардачке запасной коммутатор. Снимаем коммутатор под подозрением, ставим заведомо исправный.
Пробуем завести – если завелась, значит дело в коммутаторе. Не завелась – ставим обратно старый коммутатор и ищем дальше.
2) Чтобы проверить датчик Холла его также лучше заменить на заведомо исправный, хотя существует методика проверки датчика Холла прямо на машине.
Заменили датчик Холла и опять пробуем завести. Если искра появится, значит проблема была в датчике Холла. Если искра на Ваз 2109 не появилась, идем дальше.
3) Чтобы убедиться,что у Вас не порван ремень ГРМ снимаем крышку с распределителя зажигания и крутим коленвал стартером.
Бегунок распределителя зажигания должен крутиться. Если не крутится, меняйте ремень ГРМ.
4) Катушка зажигания выходит из строя довольно редко, поэтому её лучше проверить как указано здесь. Если проверка указывает на неисправность катушки зажигания меняем её и смотрим: искра появилась – значит дело в катушке, не появилась идем дальше.
5) Контактная группа замка зажигания также может быть причиной того, что нет искры. У меня была такая вещь: после двух дней на морозе, почему то пропала искра на Ваз 2109. Стартер бодро крутит, а искры нет. Заметил, что когда включаешь зажигание, питание системы зажигания есть на контакте Б катушки зажигания. Когда крутишь стартером, питание с контакта Б катушки зажигания пропадает.
Вещь непонятная и сложно диагностируемая, надо мерять мультиметром или лампочкой напряжение между массой и контактом Б катушки зажигания. Чтобы прокрутить стартером, необходимо провернуть ключ зажигания и где-то в контактной группе замка зажигания нет контакта, поэтому при вращении стартера с системы зажигания снимается питание. Лечится заменой контактной группы замка зажигания, либо следующим образом:
Через кнопку с фиксацией вешаем +12В с аккумулятора на контакт Б катушки зажигания.
Нажали кнопку, +12В пошло на катушку и система зажигания будет запитана и при вращении стартера.
Появится искра, завели, кнопку Нажали опять, чтобы разорвать прямую цепь от аккумулятора к катушке. Если кнопку оставить нажатой, то машина не будет глохнуть при выключении зажигания. Данный метод вполне приемлем, как например в моем случае: авто стоит на морозе -20 градусов, и её надо завести. Менять контактную группу зажигания в данном случае не самое быстрое и удобное решение. Ничего плохого кнопкой от аккумулятора на катушку вы не сделаете. Когда будет время, можно спокойно сделать ремонт где-нибудь в гараже, а перемычку с кнопкой убрать в багажник и сохранить на всякий случай.
6) Вообще, когда не искры, это необходимо проверить в первую очередь. Если нет искры на свече зажигания, то надо проверить есть ли искра с катушки зажигания.
Снимаем центральный провод с катушки зажигания, подносим на сантиметр к массе и крутим стартер. Если искра есть, то снимаем крышку с распределителя зажигания. Проверяем целостность резистора бегунка, чистим контакт крышки распределителя зажигания.
7) Последняя проблема из-за которой на девятке нет искры, это неисправности в проводке системы зажигания. Как правило, очень часто они видны невооруженным глазом: оторваны или оплавлены провода, плохо одеты разъемы коммутатора и датчика Холла.
Но если визуально все в порядке, то определить неисправность можно только после прозвонки всех проводов системы зажигания мультиметром. Естественно пользоваться мультиметром умеют не все, так,что если описанные выше причины Вам не помогли найти искру на Ваз 2109, то просим помощи у автоэлектрика.
На чтение 6 мин. Просмотров 25.2k. Опубликовано 27.11.2018
Причиной невозможности запуска бензинового двигателя бывает отсутствие искры зажигания. Чтобы знать, как определить неисправность в системе зажигания ВАЗ 2109 (карбюратор) и восстановить её работоспособность, уделите всего пару минут.
Как определить, что нет искры на ВАЗ 2109 (карбюратор)
Если попытка завести двигатель закончилась неудачей, можно заподозрить неполадки в зажигании. Пытаться завести мотор более 3 раз не стоит, так как разрядится аккумулятор, а неисправность сама собой не пройдёт. Нужно начинать искать причину такого положения вещей. Поиск возможной неисправности делается с помощником, который бы мог в нужный момент включить замок зажигания. В работе пригодится простой бытовой мультиметр.
Первым делом проверяется работоспособность катушки, так как она является производителем высоковольтного разряда. Простейший тест заключается в следующем:
- вынуть высоковольтный провод из крышки трамблёра;
- надев перчатки (чтобы не ударило током) или взяв провод плоскогубцами с изолированными ручками, поднести его контакт к массе на расстояние около 1 см;
- помощник включает зажигание (стартер);
- должна проскакивать синяя крупная искра.
Если электрический разряд есть, поиск причины направляется в сторону трамблёра и свечей, если нет – проверяется катушка, коммутатор, датчик Холла, замок зажигания. Рассмотрим, как самостоятельно проверить исправность перечисленных устройств.
Катушка
Прежде чем проверять катушку, стоит удостовериться в целостности центрального высоковольтного провода, так как его неисправность также может быть причиной отсутствия искры. Для этого переключатель тестера устанавливается в положение 20 кОм, а его щупы соединяются с противоположными контактами бронепровода. Если мультиметр покажет значения от 3,5 до 9 кОм, высоковольтный провод в порядке. При других значениях провод заменяется исправным.
Если же бронепровод исправен, тестируется катушка. Проверяем целостность первичной обмотки. Щупы мультиметра соединяются с клеммами «В» и «К» катушки. Переключатель в положении 20 Ом. Нормальное для устройства, установленного на «девятке», сопротивление будет в пределах 0,4–0,5 Ом.
Для проверки сопротивления вторичной обмотки щупы соединить с клеммой «В» и высоковольтным выходом. Переключатель тестера в позиции 20 кОм. Нормальный показатель сопротивления в пределах 4–5 кОм. Если показатели сопротивления сильно отличаются от нормальных, катушка заменяется новой (исправной).
Коммутатор
Если катушка показала нормальные цифры сопротивления, причина исчезновения искры не в ней. Далее по цепи идёт коммутатор. «Прозвонить» тестером его не удастся. Проверка работоспособности электронного устройства производится его тестовой заменой на заведомо исправное. Если «живой» коммутатор не изменил положение вещей, нужно переходить дальше по цепи.
Датчик Холла
С этим устройством поступают так же, как с коммутатором (замена работоспособным). Разница в том, что добраться до датчика Холла сложнее. Для этого нужно разобрать трамблёр.
Замок зажигания
Если катушка, коммутатор и датчик Холла исправны (не забудьте просмотреть целостность контактов между этими устройствами), но искра так и не появилась, причина может крыться в замке зажигания. При включённом замке поступает питание на катушку. Проверяется так:
- тестер переключается на 20 вольт;
- один щуп мультиметра на клемму «В», другой на массу;
- при заряженном аккумуляторе прибор покажет 12 В.
Можно применить контрольную лампочку. При соединении её проводов с упомянутыми контактами лампа загорится. Если же лампа не горит или тестер не «обнаружил» напряжения, следует искать причину пропавшей искры в обрыве цепи (предохранитель, провод).
Редко, но случаются ситуации, когда при повороте ключа в замке в первое положение напряжение на катушку поступает, но исчезает во втором положении (пуск двигателя). Чтобы исключить такой вариант, клемма «В» катушки соединяется с плюсом аккумулятора напрямую. Если в такой ситуации появится искра, проблема с замком. Его лучше заменить или отдать на ремонт опытному автомастеру. Если навыки работы с этим механизмом есть, можем предложить информацию в помощь.
Теперь рассмотрим, что бывает причиной исчезновения искры в другом от катушки направлении цепи.
Трамблёр
Подозревается неисправность распределителя, если на центральном бронепроводе есть полноценная искра, но её нет ни на одной из свечей. Причина бывает в подгорании контактов на крышке трамблёра или бегунка. Для определения неполадок достаточно осмотра после снятия крышки (контакты окисленные или покрыты чёрным нагаром). Устраняется неисправность зачисткой контактов. Если же нарушена целостность крышки распределителя, её следует заменить.
Помните, что крышку трамблёра, бронепровода, насвечники следует держать в максимальной чистоте. Масляные пятна, грязь, влага значительно ухудшают качество искры.
Высоковольтные провода (ВВ, бронепровода)
Если проводить полное тестирование системы зажигания, без проверки бронепроводов, соединяющих крышку трамблёра и свечи, не обойтись. Они «прозваниваются» мультиметром так же и с тем же искомым результатом, что и центральный провод (описано выше). При активной эксплуатации ВАЗ 2109 бронепровода лучше заменять примерно раз в год, так как их ресурс рассчитан приблизительно на такой период.
Причина в свечах?
Часто причиной исчезновения искры бывают сами свечи. Если они давно не менялись, то даже при качественном высоковольтном импульсе искра будет слабой или вообще исчезнет. Возникают проблемы и со «свежими» свечами. При сильном обогащении топливной смеси они быстро покрываются обильным слоем копоти, которая является диэлектриком, поэтому снижает качество контакта между электродами. В этом случае следует заняться регулировкой карбюратора (уменьшить содержание бензина в смеси), а свечи почистить специальной щёткой с металлической щетиной.
Не будет искры и в той ситуации, если свечи «залило». Такое случается, когда холодный двигатель заводится при закрытой воздушной заслонке (на «подсосе»). Топливная смесь в этом случае сильно обогащённая, и, после первой неудачной попытки запуска мотора, свечи становятся мокрыми. Исправляется ситуация прокаливанием и последующей чисткой свечей, после чего они становятся пригодными для использования.
Видео: Почему нет искры на карбюраторной «девятке»
Неисправности системы зажигания автомобилей, в том числе и вазовской карбюраторной «девятки», вводят многих автолюбителей в ступор. Хотя, если разобраться в схеме, окажется, что она совсем несложная. Важно последовательно подходит к диагностике возможных причин, исключая одну за другой, чтобы добиться в проверке успеха.
- Автор: Тарас Бугаёв
- Распечатать
Здравствуйте! Зовут меня Тарас. Полных 43 года. Образование незаконченное высшее (медуниверситет, педиатрия). Живу в ПГТ Казанка Николаевской области, Украина. Женат, двое детей школьного возраста.
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(41 голос, среднее: 4.6 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Здравствуйте! Я с машинами «на вы», а в особенности с электрикой, поэтому напишу здесь о проблеме со своим железным другом (2108, 1.3 карбюратор, реэкспорт). Естественно, сложно что-либо говорить заочно, но, может быть кто-то узнает описанные симптомы и предложит диагноз.
Дело было вот как. Однажды ночью машина заглохла, когда я просчитался со входом в поворот и влетел левым боком в сугроб, без последствий облизавший ее бок. Само-собой, машина заглохла на скорости. После этого она не завелась, стартер крутил, но двигатель не схватывал, как будто сняли центральный провод с катушки. В итоге пришлось выталкивать машину из сугроба и толкать ее полтора километра до города.
Итак, машина не заводится. Я предполагаю, что что-то перегорело или отошло, т.к. до этого момента система зажигания не вызывала нареканий.
1) Во время первой попытки запуска в сугробе, мимолетно промелькнул запах плавящейся проводки, хотя, возможно, мне показалось. Даже в тот момент я не мог этого точно определить.
2) Игла не залипла, по карбу стучал, слоники ссут.
3) Ни каких зап. частей системы зажигания кроме бегунка и свечей с собой не было. Естественно они были совершенно не при чем, но для очистки совести пришлось поменять ротор.
На следующий день стал смотреть машину. Было предположение, что перекинуло гРеМень, выставили его по меткам, оказалось неправильно, переставили как надо, в итоге только зря лазили.
4) Само-собой стартер крутит, свечи потихоньку заливает).
5) Искрообразование: на 1м цилиндре есть, на 2м — нет. Или была, но еле-еле, уже запамятовал.
6) Во время буксировки во двор пробовал заводить на ходу — нет вспышек, разумеется.
7) До этого раза двигателю тоже приходилось глохнуть на ходу с полной блокировкой колес. Тогда после этого пропал холостой ход — на следующую поездку появившийся.
В блоке предохранителей сгорел 6й «флажок», и сломан 7й, чтобы горели фары от шестого. Так езжу с осени.
Реле зажигания работает — горит лампочка печки и сама печка.
9) В начале зимы плохо работала печка — периодически отключалась. Снег попадал под капот через вентиляционную щель на провода слева от блока предохранителей. Пошурудил разъем, и печка больше не отключалась. После того, как машина перестала заводиться, печка еще работала. Но последний раз, когда я начал ее проверять, она поработала 2 секунды и отрубилась. Шеруденье заветного разъема ситуацию не исправило.
Машина простояла 2 недели, поверхностный осмотр не выявил каких либо обрывов трубок и проводов. Не завелась (-20′).
Еще 10 дней. Подергал провода катушки и еще что-то. Не заводилась (-15′).
Пошатал двигатель руками насколько это возможно (никакие видимые провода не рвутся и не перетираются)). Выкрутили 3ю свечу для проверки искры — завелась на трех цилиндрах с третьего оборота стартера как и положено. Не успел поддать газку, как он поработал 3 секунды и заглох. Больше не заводился — ни на трех), ни на четырех свечах, какие провода только не трогал. Искры на главном проводе нет. Тут заметили, что правый болт коммутатора почти открутился, а черный болт (один) под ним без клеммы и явно прикручен руками. Закрутили болт, шатали, заводили — не заводится.
10) Купил коммутатор и датчик Холла. МД-1 и АЗ-1 пока нет. Думаю врядли дело в них, коммутатор и катушка, как и реле зажигания на машине еще советские. Хотя ДХ стоит поменять, т.к. говорят из-за него тоже не бывает искры с катушки.
Само-собой трамблер весь в масле (вообще со всех щелей прет и в кастрюлю тоже, ага).
Заменить так просто ДХ не удалось, потому что он был заштифтован в пластину, которая «держатель переднего подшипника» в мурзилке ЗР ( http://wiki.zr.ru/images/a/ab/Rem2108-Zazh0218.jpg ). Крепление старого датчика я выломал (видимо зря..), но штифты то остались. Новый датчик надел на них, но он там плохо держится и вряд ли работает как надо. Собрал и до кучи поменял коммутатор — не схватывает.
Как поступить с ДХ? Штифты на пластине сидят намертво. Приклеить к ним новый датчик или найти гайки и вкрутить их в отверстия, противоположные штифтам ? Новый трамблер — это крайний вариант.
11) Летом менял родной полуавтоматический карбюратор на нормальный. Под вакуумным усилителем находится черный бачок (~4л) с двумя большими трубками и несколькими маленькими, одна шла в старый карбюратор и теперь заглушена (ввиду отсутствия на пекаре нужного отверстия), а вторая идет куда-то — толи за карб, толи под тепловой экран в коллектор, ну и мелкие — кто по вакуум, кто еще куда. У машины есть мозги (под сиденьем), которые, видимо, управляют штукой, воткнутой во впускной коллектор (назвать это лямбда-зондом язык не поворачивается). У кого есть опыт общения с реэкспортом, подскажите — как может это «дело» влиять на работу двигателя?
P.S. Вакуумник течет, когда тормозухи мало, машина глохнет при торможении, но при попытках заводить глушил пробкой трубку отбора вакуума, так что ВУТ тут не причем.