Как найти короткое замыкание проводки уаз

Появилось короткое замыкание в проводке. Иногда при включении заднего хода горел предохранитель.
Подробно расписывать не буду, кратко.
Подлый характер в том что коротило нечасто, и когда была возможность заняться поисками, все было нормально.
Сперва коротыш пропал при простукивании центрального тоннеля. Заглянул внутрь, там:

Разобрал, все нормально. Видимо соринка попала. Раз уж снял центральную консоль, проложил ПВХ трубку везде где жгуты подозрительно идут. Чтобы не перебирать разъемы, резал трубку вдоль, оборачивал, фиксировал изолентой. В целом проводка нормально сделала. Где копались сервисмены, нашел перетертые провода. Проложены оказались неудачно. Например к бортовому компьютеру.

В итоге коротыш жил в правом боковом крыле сзади, в багажнике.

Единственное место где накосячено с проводкой (с завода). Причем даже есть специальный крепеж, просто закреплен не в том месте проводки. И в итоге вся коса терлась о металлическое ребро. Один провод, синий, где то на четверть метра изоляция повреждена. Даже удивился. Остальные перетерты в одной двух точках. Все заизолировал. В трубку. Учитывая что ребро там хитрое, трубку взял подлиннее. Теперь еще с другой стороны сделаю как полагается.

Спасибо megasvinko за советы как разобрать центральную консоль.

Как быстро и просто найти короткое замыкание в авто

Большинство самостоятельных возгораний автомобилей связано с короткими замыканиями электрической проводки. Электрики называют такую проблему «коротыш». По их мнению, это действительно серьезная беда, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

При появлении неисправностей электропроводки многие автомобилисты начинают паниковать, искать автомобильного электрика. На самом деле, провести диагностику электрической цепи можно самостоятельно с помощью многофункционального тестера.

Возможные причины

Всю систему электричества современного автомобиля можно разделить на цепи датчиков, а также исполнительных механизмов (приводов), к которым относятся световые приборы, электродвигатели. В первом случае какой-то датчик соединяется проводкой с электронным блоком управления двигателем (ЭБУ). Именно отсюда на датчик отправляется напряжение 5 Вольт, которое анализируется и изменяется в зависимости от измеряемых параметров.

Цепь потребителя включает проводку от аккумулятора, реле, выключатель, предохранитель, лампу или другой потребитель. Каждая из этих цепей полноценно работает только при условии целостности.

В процессе эксплуатации автомобиля провода могут повредиться вследствие таких причин:

  • ущерба от грызунов;
  • непрофессиональной установки проводки;
  • механических повреждений, попадания влаги;
  • физического износа проводов.

Перечисленные выше факторы с большой вероятностью приведут к обрыву цепи и короткому замыканию. Например, если сквозь жгут проводов вкрутить какой-то шуруп, то это может вызвать «коротыш».

Существует два вида короткого замыкания в зависимости от локализации:

    Во-первых, может закоротить «на массу», когда ток от электрической цепи протекает напрямую к автомобильному кузову. При этом провода, прикасаясь к металлу, будут при нагревании расплавляться. Начальным результатом этого явления может стать выход из строя предохранителей, источников света, датчиков различного предназначения.

При худшем развитии событий может перестать работать электрический двигатель, выполняющий определенные функции.

Во-вторых, если электрический жгут состоит из большого количества проводов, то повышается вероятность короткого замыкания при повреждении их изоляции. Это так называемый «коротыш» на питание. В результате поврежденных контактов разных кабелей ток протекает неправильно. Это напрямую отражается на работоспособности электрических систем.

Например, при включении головного света фар машина может начать сигналить. Современные электрические схемы имеют различную цветовую маркировку, поэтому диагностика в какой-то степени облегчается.

Находим обрыв или замыкание

Поиски «коротыша» рекомендуется начинать с проверки всех предохранителей и реле. Если проблема присутствует, то один из этих элементов должен сгореть.

В случае обнаружения такого «слабого звена» следует выяснить его предназначение и принадлежность к конкретному узлу. Именно на нем и нужно сконцентрировать максимум внимания, визуально изучив все провода, которые идут оттуда к блоку предохранителей.

Если такой способ не дает нужного результата, то лучше обратиться к помощи мультиметра. Этот прибор дает возможность измерить сопротивление. Для проверки нужно перевести его в соответствующий режим.

Делать это нужно, придерживаясь такого алгоритма:

  1. Вначале нужно отключить плюсовой провод проверяемого узла от блока предохранителей.
  2. Подключить красный щуп тестера к этому кабелю, а черный – на массу.
  3. Посмотреть на показания. Отсутствие короткого замыкания будет подтверждать единица. В противном случае показания будут стремиться к нулю.

Точно так же можно проверить автомобиль на утечку электрического тока, определив наличие или отсутствие контакта. Для этого тестер требуется подключить к двум контактам, которые можно заподозрить в обрыве. Результаты измерений интерпретируются подобным образом.

После нахождения проблемного участка проводки, нужно его восстановить. Главное – не скручивать оборванные провода руками. Лучше использовать паяльник и специальную термическую усадку. Компоненты проводки перед ремонтом следует зачистить. Перед подключением аккумуляторной батареи и нового предохранителя нужно обязательно лишний раз проверить отремонтированную проводку с помощью тестера.

Источник

Уаз как найти короткое

История такая.
УАЗ 31512 простоял месяц. Сажусь, завожу — всё нормально. Проехал километров 5 — глохну. Завестись не могу. Стрелки приборов прыгают при повороте замка зажигания. Аварийка не работает (при нажатии кнопки она горит и гудит).
Стою 2 часа, пытаюсь разобраться. Предохранители целые. Дальше после нескольких десятков попыток завестись стало происходить следующее: поворачиваю ключ — стрелки приборов сначала прыгают, потом встают как надо. Причём вольтметр сначала устанавливается на 10 В, через 5 сек. на 12. Поворачиваю ключ дальше (включаю зажигание) — все приборы укладываются на ноль, якорь не крутится. Ещё через какое-то время (и после продёргивания всех проводов, до которых мог добраться) завёлся и успешно проездил весь день.
Потом не заводил машину пару недель. И во время прогрева двигателя опять заглох. Теперь все приборы не работают, аварийка тоже (кнопка даже не загорается).

Кто что может подсказать?
Попытки проследить проводку показали полное несоответствие её схеме (в частности по цветам проводов). Снял провода с аккума для прозвона. Не звонятся, но при установке щупа тестера на клемму показания кратковременно меняются

Да просто снял + и — с аккумулятора и прощупал сопротивление между ними.
Я просто в электрике не силён
За советы спасибо. Попробую.

Ещё заметил: при надевании второй клеммы аккума проскакивает искра. Значит какой-то потребитель есть? Всё оборудование вроде выключено.

Источник

Пять причин любить и ненавидеть UAZ Hunter

Этот автомобиль родился в самый разгар холодной войны — в 1964 году, но его путь к заводскому конвейеру занял долгие восемь лет. Во времена СССР о его покупке можно было только мечтать: в свободную продажу они не поступали. Он прошел долгий путь эволюции. Менялись мосты, двигатели, коробки, конструкция подвесок, но его суть оставалась неизменной, и он стал одним из символов России. А еще он никого не оставляет равнодушным: его либо беззаветно любят, либо люто ненавидят. Или любят и ненавидят одновременно.

В от только не надо сразу кричать: ага, а автор-то и не знает, что в 1972 году в производство были запущены военный УАЗ-469 на портальных мостах и экранированной электрикой и гражданский УАЗ-469Б на разрезных мостах типа «Тимкен», что в 1985 году им на смену пришел УАЗ-3151. И что только в 2003 году начались продажи модели, получившей собственное имя Hunter («Охотник») на расширенных мостах типа Dana-Spicer, пружинной передней подвеской и малолистовыми рессорами в задней, дисковыми передними тормозами, инжекторной 2,7-литровой бензиновой «четверкой» и пятиступенчатой коробкой.

Автор это прекрасно знает, равно как и массу других подробностей. Просто в моем понимании линия развития от УАЗ-469 к современной версии Hunter представляет собой один сплошной неторопливо текущий процесс. Он похож на большую реку, от которой могут отделяться рукава, иногда теряющиеся в болотах времени, иногда вновь соединяющиеся с главным руслом, а иногда — дающие начало новой реке.

UAZ Hunter ‘2002–10

Да, различий между изначальным 469-м и «Охотником» довольно много. Мосты, моторы, тормоза, подвеска, пластиковая накладка на переднюю панель, закрывшая голый крашеный металл… Но гены изначально утилитарного внедорожника, предназначенного для того, чтобы без проблем двигаться в составе колонны танкового батальона или возить колхозного агронома по пашням и пастбищам, никуда не делись. Осталась простота конструкции и неприхотливость в обслуживании, которую сравнивают с автоматом Калашникова.

Ведь изначально чинить и обслуживать этот автомобиль должны были не одетые в аккуратные комбинезоны опытные автомеханики, а едва окончившие учебки лопоухие срочники. И чинить не в чистеньких ремонтных боксах с подъемниками, а там, где понадобится ремонт: в лесу — так в лесу, в пустыне — так в пустыне… Боевая задача ждать не будет. Отсюда и постоянно повторяющаяся в «Инструкции по эксплуатации и ремонту» фраза «легкими ударами тяжелого молотка. »

Остался и общий аскетизм внутреннего обустройства. Ведь в Главе 1 Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил было написано, что военнослужащий обязан «. стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы», а раз так, то какой смысл заморачиваться лишним комфортом? Из военного прошлого осталось и плоское лобовое стекло, и узенькие, скошенные вниз двери (конструкция которых принципиально не позволяет оснастить их опускающимися стеклами), и два размещенных в базе бензобака. Что в этом военного? Ну, к примеру, то что двери взаимозаменяемые, на радость зампотехам.

UAZ 469 ‘2010

Производство UAZ Hunter как абсолютно морально устаревшей модели, не способной вписаться в нормы по вредным выбросам, должны были прекратить еще в 2015 году. Но кризис и «невидимая рука рынка», а точнее, вполне реальный спрос заставил вернуть модель на конвейер и объявить, что проблему с чистотой выхлопа удалось быстренько решить, и что автомобиль будет производиться как минимум до 2018 года.

Но вот уже и лето упомянутого года наступило — а никаких заявлений от завода об остановке сборки все нет… Хотя, возможно, завод все-таки решится «убить легенду»: продажи новых Hunter год от года падают. В 2015 и 2016 году было реализовано 3 594 и 3 591 единиц соответственно, а в прошлом, 2017 году продажи упали до 1 481 автомобиля. За четыре месяца нынешнего года новых владельцев нашли лишь 479 «Охотников»…

При этом на вторичном рынке модель пользуется устойчивым спросом. Более того, многие владельцы, делясь собственным опытом эксплуатации, настоятельно рекомендуют покупать именно подержанные машины! Ну а причины этого мы, пожалуй, обсудим чуть позже, когда начнем разговор о главном: так за что же любят, и за что ненавидят UAZ Hunter?

Понятно, что ни один автомобиль с зависимой длинноходовой подвеской, «заточенный» на преодоление внедорожных препятствий, не может похвастаться утонченными дорожными манерами. Стоит зайти в поворот слишком быстро, как быстро развивающийся крен высокой и тяжелой машины может напугать даже человека с крепкой психикой. Но УАЗ в этом плане существенно отличается от одноклассников, и не в лучшую сторону: даже прямолинейное движение по асфальтированной трассе требует постоянного подруливания, причем у некоторых автомобилей ширина динамического коридора может составлять до полутора метров!

Дело в том, что кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес) у UAZ Hunter составляет от 1,5 до 2,5 градусов, в то время как для устойчивого движения по асфальту требуется порядка 10. В интернете полно рекомендаций по исправлению этого параметра. Способов много: можно перенести отверстия на фланцах шаровой опоры на заданный градус с помощью специального кондуктора, можно поставить кастор-платы или сайлентблоки со смещенным центром. Но самым радикальным (и, пожалуй, наилучшим) решением является установка специально изготовленных шаровых опор с уже измененным кастором.

Но даже проделав эту операцию, водитель «Охотника» вряд ли сможет ощущать себя на скоростной трассе столь же уверенно, как человек за рулем Nissan Patrol, «мостовых» Toyota Land Cruiser, Mercedes G-class или даже Land Rover Defender. В официальных ТТХ значится, что Hunter можно разгонять до 130 км/час, но на самом деле реальным пределом, после которого начинается «зона дискомфорта», является отметка 90. За этой чертой вас ждут только натужный рев мотора, вой ветра, рассекаемого кузовом с аэродинамикой комода, на глазах падающий уровень топлива в баке и понимание, что на такой скорости любое неверное движение рулем чревато очень большими неприятностями.

Но у этой медали есть и оборотная сторона: очень многие мои знакомые, проехавшие на УАЗах не один десяток тысяч километров, отмечали, что неторопливое и размеренное движение, к которому располагает этот автомобиль, позволяет меньше уставать даже на очень длинных перегонах.

Ну и еще один момент: Hunter — автомобиль довольно неуклюжий. Внешний габаритный радиус поворота автомобиля составляет 6,8 м! Для сравнения, у пятидверного Jeep Rubicon Unlimited с его на 570 мм большей колесной базой этот показатель не превышает 6,1 м. Именно поэтому водителям UAZ Hunter всегда было сложно маневрировать и в лесу, и на тесных городских парковках, и именно поэтому в такой дисциплине как джип-триал, где нужна не только проходимость, но и маневренность, выступавшие на УАЗах спортсмены никогда не имели особых успехов.

Понятно, что исходя из уже сказанного, на роль семейного автомобиля Hunter подходит не слишком хорошо — по крайней мере, для жителей больших городов. И неуклюжий он, и медлительный, и обзорность назад оставляет желать лучшего…

Хотя насчет медлительности — тут все очень относительно. В 2006 году «Охотники» получили корейские коробки Dymos, что разом сняло массу нареканий, связанных с нечеткостью переключения передач. Но главное — не в этом.

Если рассматривать Hunter не как средство для ежедневных поездок по городу, а как RV, recreation vehicle, то есть автомобиль для активного отдыха, то все становится на свои места. При весьма скромных габаритах (длина кузова «Охотника» на 310 мм меньше, чем, например, у Lada Vesta, а габаритная ширина этих моделей практически не отличается) салон автомобиля радует внутренним объемом и простором на задних сиденьях: все трансмиссионные агрегаты разместились на уровне рамы, так что пол в кабине ровный, без выступающего тоннеля.

СимбАТ UAZ Hunter Off-road Line ‘2014–н.в.

Хотите выехать в большой компании? Не проблема, Hunter — автомобиль изначально семиместный, и в багажном отсеке имеются две откидные скамеечки, пассажиры которых сидят боком к движению. В пятиместной конфигурации «под крышу» влезает 1 130 литров поклажи, а если снять и оставить в гараже задний диван — то 2 564. В общем, для поездок на дачу, на рыбалку, на турбазу, в охотхозяйство или труднодоступную базу отдыха Hunter подходит на все сто. Если ездить не каждый день, то можно смириться и с валкостью, и с не самыми лучшими дорожными манерами, и с недостатком комфорта.

Как я уже сказал, ульяновский внедорожник создавался прежде всего для нужд армии, а бойцы должны «стойко переносить все тяготы». А еще пограничный наряд или расчет безоткатного орудия должны покидать машину быстро, не дожидаясь, пока их товарищи освободят проход. Отсюда и четыре узенькие двери, хотя в большинстве случаев иностранные аналоги со сходной длиной колесной базы имеют три двери.

За время «демобилизации» на заводе постарались все-таки приблизить убранство Hunter к стандартам легковых автомобилей: в салоне появились регулируемые передние сиденья с салазками, подголовники, закрывающие металл пластиковые накладки и сдвижные стекла… Но сами сиденья — довольно неудобные, с плоскими подушками, быстро теряющими изначальный профиль, а о регулируемой рулевой колонке можно и не спрашивать. Соответственно, очень многие владельцы УАЗов меняют передние сиденья на подержанные кресла от каких-нибудь иномарок.

Не добавляют комфорта и вопросы микроклимата. Летом в автомобиле жарко, зимой штатная печка нередко не справляется (и в Интернете полно обсуждений того, на что эту штатную печку можно поменять).

А еще Нunter отличается не самой лучшей гидроизоляцией. Текут стыки кузовных панелей, течет рамка лобового стекла, текут уплотнители дверей… Вода с крыши, лобового стекла и капота поступает в воздухозаборник печки, там она испаряется на нагретом радиаторе и в виде пара подается в салон, на водителя, пассажира и стекло. Стекла, естественно, адски запотевают. Некоторые даже возят с собой что-то вроде короткой швабры — протирать правую часть лобового стекла и стекло правой двери. А еще печка очень шумит. Правда, с этим вполне можно бороться: нужно поднять вентилятор вверх, так, чтобы его лопасти оказались внутри диффузора печки.

Еще одна проблема связана с задней дверью, а точнее — с висящим на ней запасным колесом. Даже под весом штатной «запаски» дверные петли быстро провисают или вовсе отрываются, а уж если вы поставите автомобиль на серьезные внедорожные «катки», то быстрое развитие этого процесса практически неминуемо. Естественно, нарушается уплотнение, и на пыльных проселках такая дверь начинает работать как пылесос. Но и тут есть решение — тюнинговая «калитка», опирающаяся на задний бампер или кузов. Стоит такое изделие от 8 до 15 тысяч рублей.

Может быть, кому-то это покажется странным, но огромное количество участников интернет-опросов в числе главных достоинств UAZ Hunter называют дизайн. Действительно, на рубеже семидесятых годов прошлого века, когда большинство армейских внедорожников представляло собой либо «ящики на колесах», либо копировало в той или иной мере армейские версии Jeep, советским конструкторам удалось создать самобытный и запоминающийся образ. Западные автомобильные издания 70-х и 80-х неоднократно называли его «самым элегантным военным внедорожником мира», а попытки улучшить исходную внешность 469-го, например, путем установки облицовки с вертикальными ламелями, закончились тем, что конструкторы вновь и вновь возвращались к образу, найденному А.М. Рахмановым и Ю.Г. Борзовым еще в 1961 году на третьей серии прототипов.

Прототип УАЗ-469 ‘1962

Сохранился этот элегантный и мужественный образ и при рождении модели Hunter: ему не повредили ни пластиковые накладки на облицовку радиатора, ни облагороженные все тем же пластиком бамперы.

Экономичность никак нельзя отнести к числу достоинств этого автомобиля. Особо выдающимся аппетитом отличаются новенькие UAZ Hunter во время обкатки. В этот период расход топлива обычно составляет порядка 19-20 литров, но поскольку каждый «уазик» представляет собой яркую индивидуальность, у некоторых экземпляров обкаточный расход может доходить до 30 литров на 100 км. Потом все, как правило, приходит в норму, но и в этой норме автомобиль кушает 13,5 — 15 литров на сотню.

Тем же, кто хочет сэкономить на горючем или ездит в места, где заправками не пахнет, а пахнет багульником и кедровой смолой, можно порекомендовать поискать дизельную версию. Увы, в производственных планах завода на 2018 год таких автомобилей нет, так что лучше сразу прочесывать частные объявления на вторичном рынке.

UAZ Hunter ‘2010–11

Впервые дизельный двигатель ЗМЗ-514 появился под капотом «Охотников» в 2006 году, но массовым так и не стал: несмотря на куда более скромный аппетит (7-8 литров по трассе в режиме 4х2, 10-11 литров в городе, ну а на оффроуде уж как получится), дизели куда требовательней к качеству фильтров и смазочных материалов, их ремонт обходится дороже, да и зимой с ними могут быть проблемы. Но на «вторичке» такие машины попадаются…

Еще одна проблема — «жор» масла. Сразу скажу: с ней сталкиваются далеко не все владельцы, но и жалобы на то, что в мотор приходится доливать полтора-два литра каждую тысячу километров — далеко не редкость. Не зря про «уазики» ходят те же самые шуточки, что и про Land Rover Defender: «если утром под вашей машиной нет лужицы масла — значит, масла в ней больше нет», и «в этом автомобиле невозможно заблудиться — вы всегда найдете дорогу домой по капелькам масла».

Тем не менее, подавляющее большинство владельцев считает одним из достоинств UAZ Hunter относительно низкую стоимость обслуживания автомобиля. А все почему? Да понятно, почему: потому что обслуживают их самостоятельно, своими руками.

Комплектующие и запчасти относительно недороги, да и найти их можно в любом медвежьем углу, специальный инструмент практически не нужен, все уязвимые узлы вполне доступны… По сути, любые операции можно выполнить без подъемника и даже без ямы. Просто нужно на всякий случай возить с собой антифриз, масло, набор отвёрток и ключей, несколько хомутов, болты и гайки. Как только откручивается какой-то «заводской» болт или гайка, их лучше выкинуть и заменить. Из какой стали сделан заводской крепёж, ведомо только заводчанам, но ржавеют и заклинивают они просто моментально, а при попытке открутить — срываются.

Ну, а не хочется самому руки в масле пачкать — так найти мастера за денежку малую тоже не составит особых проблем, причем в какую глухомань бы ты ни забрался. И чем глуше глухомань — тем больше вероятность найти специалиста, имеющего немалый опыт ремонта автомобилей УАЗ. Главное, чтобы он оказался трезвым…

Увы, быстро ржавеют в UAZ Hunter не только болты. Ржавеют топливные баки, причем изнутри. Отслаивающаяся ржавчина при этом забивает сеточки заборников: недаром инструкция рекомендует менять эти сеточки каждые 5 000 км. Кстати, на дизельных «Охотниках» эти сеточки можно и вовсе снять.

Ржавеют сварные швы кузовных деталей. Ржавеют сами кузовные детали — слой грунта очень тонкий, и любое повреждение лакокрасочного покрытия (а при езде по бездорожью его не избежать) приводит к возникновению очагов коррозии.

Из-за плохой гидроизоляции вода накапливается внутри дверей и под ковриками на полу — и эти детали активно ржавеют. Ржавеет рама, и это представляет уже серьезную опасность. На антикоррозионную обработку рамы стоит потратить и время, и деньги.

Очень быстро ржавеет и прогорает глушитель — настолько быстро, что его можно считать расходным материалом.

На самом деле, все можно считать расходными материалами. Можно полностью перекрасить Hunter в камере, предварительно нанеся несколько слоев грунта, и получится у вас лакированный фан-кар. Можно и салон полностью переделать, и совершенно не обязательно заниматься этим самому: есть компании, которые на этом специализируются. Только вот вопрос — а зачем? Потом ведь очень жалко будет лак о ветки и кусты царапать, да и обойдется все это в сумму, сопоставимую с ценой автомобиля в салоне. В общем, те, кто использует Hunter по его прямому назначению, как правило, поступают проще: борьбу с ржавчиной ведут, но без особого фанатизма, а кузов просто периодически подкрашивают из баллончика, а то и просто кистью.

Человек, который никогда не имел дело с ульяновскими вездеходами и решит составить какое-то представление сугубо по отзывам в Сети, рискует получить то, что называется «когнитивный диссонанс». Люди расписывают леденящую душу историю поломок и ремонтов на несколько страниц, а потом в качестве одного из основных достоинств модели называют… надежность! Причем это — действительно одни и те же люди! Как же так может получаться? Просто применительно к UAZ Hunter «надежность» означает не совсем то, что мы обычно понимаем под этим словом, обсуждая немецкие или японские автомобили.

UAZ Hunter Пляж ‘2011

В данном случае имеется в виду то, что даже уехав в места глухие и нецивилизованные, где нет ни эвакуаторов, ни сервисных центров, вы все-таки сможете вернуться домой своим ходом. Плюс ко всему, если присмотреться к автопарку, то можно с удивлением обнаружить, что и на руках у владельцев, и на вторичном рынке хватает автомобилей, выпущенных 10-15 лет назад, во вполне приемлемом техническом состоянии: на ходу и не требующих экстренного ремонта. Пробеги у них обычно не такие уж и большие, но и не маленькие: порядка ста тысяч километров. Как правило, за них просят от 200 до 400 тысяч рублей. Это означает, что автомобили попали в руки к «правильным» владельцам: не просто рукастым, обстоятельным и неленивым, но и еще не считающим неизбежную регулярную возню с автомобилем божьим наказанием, и даже наоборот — делающим это с удовольствием. А возиться с «уазиками» нужно регулярно.

Действительно, UAZ Hunter требует постоянного внимания. Приходится и заниматься тюнингом, подгоняя автомобиль под себя и свои потребности, и просто проводить текущий мелкий ремонт, как экстренный, так и профилактический. Потому что в Hunter постоянно что-то ломается, в основном — по мелочи. В нем все время нужно что-то подкручивать, подвинчивать, подтягивать, менять всякие копеечные хомутики, резинки, уплотнители…

Несколько реже выходят из строя более значимые агрегаты, но все же и это совсем не редкость.

Запасные части на Hunter вроде бы дефицитом не являются, но тут на первый план выступает проблема качества. Мне неоднократно приходилось слышать, что в свободную реализацию попадают в основном узлы, не прошедшие входной контроль на заводе. И тому есть вполне объективные подтверждения. Например, такая история, случившаяся с моим товарищем: через полгода после покупки новенького автомобиля у него вышел из строя масляный насос. Его поменяли по гарантии, но вновь поставленный узел проработал лишь две недели. И после этого за полгода гарантийная замена насоса состоялась ровно шесть раз, пока случайным образом не был поставлен качественный агрегат!

Но все рассказанное не значит, что у каждого владельца «Охотника» обязательно сломается масляный насос. «Каждая несчастная семья несчастна по своему», и «истории болезней» каждого UAZ Hunter весьма индивидуальны. Тем не менее, общий список того, что может случиться с этими автомобилями, занял бы не одну страницу. В нем были бы залипающие стрелки приборов, отваливающиеся контакты электросети, рвущиеся и перетершиеся пыльники, ремни и шланги, болтающиеся крестовины кардана, умирающие пластиковые вкладыши шкворней (что радикально лечится установкой шкворней старого типа, с бронзовыми втулками), и много, много всякого разного… В итоге и к новому автомобилю нужно постоянно прикладывать руки и тратить на него деньги.

А раз так, то многие любители оффроуда предпочитают приобрести подержанную машину. В нее тоже придется вкладываться, но при вполне сопоставимых суммах вложений изначальные затраты оказываются существенно меньше. Ну а сэкономленные средства можно затратить на тюнинг: установку серьезных внедорожных шин, блокировок или самоблокирующихся дифференциалов, оборудование салона.

Но вот вы прикрутили все, что нужно прикрутить, подтянули все, что нужно было подтянуть, и отправились в путь. Куда? Да какая разница! Туда, где кончается асфальт. И именно там, где, согласно братьям Стругацким, начинается все самое интересное, ульяновский вездеход оказывается в естественной среде своего обитания и раскрывает весь свой потенциал.

Многие его недостатки мгновенно превращаются в достоинства. Валкость в поворотах? Наплевать и забыть! Зато есть огромный ход подвески, дающий колесам возможность уверенно цепляться за грунт даже в сложных ситуациях. Медлительность? Да и бог с ней. Зато передаточные отношения главных пар и длинная вторая передача дают тракторную тягу даже с учетом того, что стоящий под капотом двигатель не может похвастаться паровозным моментом на низах.

Формально Hunter имеет относительно небольшой дорожный просвет, всего 210 мм — меньше, чем у таких кроссоверов как Land Rover Freelander или Subaru Forester. Но это — просвет под нижними точками корпусов редукторов, и сравнивать проходимость этих моделей просто некорректно. Они играют в разных лигах. «Охотник» отлично приспособлен именно к нашему бездорожью, то есть к слабым грунтам, грязевым колеям и прочим прелестям оффроуда в средней полосе. А если еще и оснастить его блокировками… Hunter не спасует ни в горах, ни в пустыне (хотя там он уже не кажется абсолютным фаворитом). Например, в горных районах и сегодня более легкие ГАЗ-69 ценятся существенно выше. Но это ничего не меняет: даже если выпуск модели будет прекращен, еще в течение нескольких десятилетий облик глубинной, изначальной России нельзя будет представить без этих автомобилей.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Уж простите за прямоту, но статья непрофессиональная. Такое ощущение, что описываемый автомобиль даже в глаза не видели, а просто собрали все страшилки (или наоборот – хвалебные сказки) о нем. Это 409-ый двигатель – медлительный? Да динамики с ним – вагон и тележка! Зачем постоянные отсылки к войне и солдатам? Все УАЗы начиная от 469 – гражданские машины. Управляемость – у Хантера абсолютно адекватная и не вызывает никаких проблем. Про течи воды – явно из «агентства ОБС», правда только про воздухозаборник. Жор масла? В этом плане все семейство двигателей 406/405/409 выглядит очень неплохо, сухой движок под капотом для них – норма, а уж литься каплями из них масло не будет точно. И немалый расход топлива вполне адекватен объему двигателя и массе машины. Про ржавчину: ну откройте любой сайт автообъявлений и посмотрите Хантеры. Много ржавых? Да даже 10-летних машин немало в хорошем состоянии. Кончено, проблемы с коррозией есть, но либо локальные (про глушитель, например, – правда), либо проявляющиеся медленно. Ну и, конечно, ненадежность и ломучесть, как же без этого! Открою страшную тайну: в свежем УАЗе не требуется ничего каждый день чинить, менять, подкручивать и так далее. Вообще! Можно просто ездить, делая только ТО. Есть некоторый набор мероприятий, который желательно провести на новой машине; неплохо бы, конечно, раз в месяц или около того проводить профилактический осмотр… ужас, правда? Какая тяжкая ноша! Соглашусь только с тем, что завод не брезгует удешевлением комплектующих и ресурс некоторых узлов (шкворня, сцепление, цепь ГРМ) не впечатляет. Но в этом он просто следует общемировой моде – деталь должно отходить гарантию и достаточно.

Плюсы, перечисленные в статье, тоже не все справедливы. Вместимость Хантера весьма скромная (по меркам машин одного класса). Ремонтопригодность хорошая, но чинить УАЗ в болоте все же не особо удобно, а в одиночку – просто физически тяжело. Запчасти вовсе не в каждом сельпо продаются (это не Жигули), и стоят порой недешево. Специалистов по ремонту тоже не так много, все же УАЗов намного меньше, чем ВАЗов.

И уж очень явно сквозит в тексте желание автора, что выпуск Хантеров прекратился. И народ его ненавидит (серьезно?), и модель «абсолютно морально устаревшая» (еще вопрос, минус это или плюс), и продается их все меньше (зато на экспорт они неплохо пошли), и покупать лучше не новый Хантер, а старье за 200 тысяч (вот там уж точно под машиной належишься). Прекратить выпуск ума много не надо, вот только кому, кроме автора, от этого лучше будет? Тысячи людей, у которых нет денег на Land Cruiser 100 (который здесь же на все лады расхвален), останутся без дешевого, простого и практичного полноценного внедорожника. Но они, к сожалению, не пишут обзорные статьи на автомобильных сайтах…

по поводу дальнейшей судьбы 469-го: никакой объём продаж на гражданском рынке не может спасти его от снятия с производства, она (судьба) таки полностью в руках первого заказчика, то бишь минобороны в лице габту. как ни парадоксально, но этому может способствовать сокращение финансирования оборонных заказов: по основным требованиям уазик, как известно, военных вполне устраивает, при этом как минимум в пять раз дешевле того же тигра. мало того, на фоне расширения международного военно-технического сотрудничества было бы не столь разорительно поставлять дружественным армиям не суперсовременные ввт, которых самим не хватает, а те же уазики, газончики 3308 и прочее. союзники будут рады и этому.

Огромный плюс классического УАЗа, как «бобика», так и «буханки» в идеальной оптимизации под особенности отечественного бездора, а именно пересечёнку и густую топкую грязь преимущественно в условиях тайги. В этих условиях УАЗ чувствует себя отлично, только на нём можно спокойно продираться сквозь тайгу. Лесные дороги прокладываются и поддерживаются в основном УАЗом, машина с бОльшими габаритами там бесполезна.

Источник

➤Adblock
detector

Приборы для поиска неисправностей в электропроводке

Для поиска короткого замыкания или обрыва проводки можно использовать прибор «мультиметр».

мультиметр

Если нужно определить только наличие или отсутствие напряжения на участке цепи, то можно использовать специальный световой индикатор 12 В. Также подойдет контрольная лампа, которую можно сделать своими руками. Для этого к автомобильной лампе (не более 4 Вт) следует припаять два провода длиной не менее 50 см.

https://youtu.be/21uh9RaHJPY

С чего начать?

Многие водители, попадая в неприятную ситуацию, просто не знают с чего начать поиск короткого замыкания в автомобиле. Для полной диагностики потребуется специальное оборудование, которого практически никогда не бывает под руками, поэтому, в самом начале следует выполнить простейшие действия.

Перед тем как проверить что-то серьезное, нужно в первую очередь открыть капот и внимательно рассмотреть участки проводки, расположенные в моторном отсеке. Поскольку КЗ возникает между проводами или на корпус, место аварии можно легко вычислить по видимым повреждениям, которые служат основным признаком. Выявленные участки подвергаются расширенной диагностике самыми первыми.

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля

Далее проверяются по очереди все предохранители. Именно они нередко становятся слабым звеном цепи. В случае короткого замыкания они сразу же перегорают, защищая приборы, подключенные к данной линии. Предохранители компактно размещаются в специальном блоке закрытые крышкой. Проверка исправности каждого из них проводится с помощью мультиметра, поскольку визуальный осмотр не дает точных результатов.

Перед началом проверки элементов, зажигание должно быть выключено и водитель должен знать, как определить короткое замыкание мультиметром. В случае обнаружения неисправного предохранителя нельзя категорически утверждать, что поломка полностью обнаружена. Довольно часто причиной короткого замыкания становятся неисправности в электропроводке на каком-либо участке цепи.

Как найти обрыв проводки в автомобиле

При обрыве электрическая цепь размыкается. Часто причиной отсутствия напряжения является плохой контакт в разъеме цепи. Корпус колодки скрывает окислившиеся контакты, поэтому поиск неисправности может занимать длительное время. Обрыв может обнаружиться при покачивании колодок или проводов.

Чтобы найти обрыв в проверке нужно выставить мультиметр в режиме омметра или прозвонки. Выводы прибора подсоединяем к концам проверяемой цепи:

  • Если обрыва нет — мультиметр подаст звуковой сигнал (в режиме прозвонки) или сопротивление будет минимальным (в режиме омметра).
  • Если в проводке обрыв — звукового сигнала не будет (в режиме прозвонки), а сопротивление будет очень большим (в режиме омметра).

Поиск короткого замыкания в автомобиле

Для того чтобы найти причину неисправности надо запастись временем и терпением. Для выполнения работ подготовьте следующий набор:

  • электрическая схема для вашего автомобиля;
  • контрольная лампочка или мультиметр (тестер);
  • инструменты для получения доступа к жгуту проводов.

Для начала найдите на схеме цепь, на которую вы сейчас смотрите. Необходимо разобраться в том, где она проходит, через какие разъемы и какой цвет имеют эти провода.

Если тестируется цепь с напряжением 12 Вольт, лучше начать работу с предохранителя поврежденной цепи. Извлеките предохранитель и подключите контрольную лампу параллельно клеммам гнезда предохранителя. Если в цепи есть короткое замыкание, она загорится на полную мощность. Методом отключения потребителей и других устройств необходимо определить причину неисправности. Если при отключении определенного устройства лампочка будет гореть еле-еле, проблема именно в этом устройстве. Яркое свечение лампы – признак КЗ проводки.

Если отключение потребителей не помогает (лампочка горит ярко), искать причину короткого замыкания надо в самой проводке. В таком случае надо осмотреть проводку и попробовать согнуть жгут в разных местах. Если в определенный момент лампа погаснет, это будет свидетельствовать о том, что вы нарушили короткое замыкание.

Также упомянем о цепях с напряжением 5 Вольт, например, тех, которые используются для соединения ЭБУ и датчиков. Для их проверки надо отключить ЭБУ и аккумулятор, установить мультиметр в режим проверки целостности цепи («прозвонки») и подключить щупы прибора к цепи и «массе» двигателя. Используйте тот же метод исключения, чтобы определить приблизительное местоположение короткого замыкания.

Как только вы сможете найти проблемный участок, его необходимо восстановить. Перед подключением АКБ или установкой нового предохранителя, повторите проверку с помощью мультиметра или контрольной лампочки.

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля

Короткое замыкание — это недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в колодке, либо повреждение изоляции проводов. Если после замены неисправного предохранителя он снова перегорает, вероятно, в электропроводке есть короткое замыкание.

Чтобы найти короткое замыкание следует отсоединить проверяемый участок электропроводки от остальной проводки автомобиля. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки. Один щуп прибора подсоединяем к участку цепи, а другой — к кузову («массе»).

  • Если короткого замыкания на участке цепи нет — прибор не будет подавать звуковых сигналов.
  • Если есть короткое замыкание — мультиметр подаст звуковой сигнал (цепь окажется замкнутой).

Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.

Напомним, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля (для Lada XRAY, Vesta, Largus, Granta, Kalina, Priora, Niva 4×4).

Ключевые слова: универсальная статья

12

2

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

  • Какие модели LADA в планах АвтоВАЗа до 2028 года
  • Зимний сравнительный тест Лада Веста, Гранта, XRAY и других автомобилей
  • Схемы проводки Lada Priora
  • Проверка и замена концевиков дверей на автомобилях Лада

Причины КЗ в автомобильной проводке

Основной причиной любых коротких замыканий является поврежденная изоляция проводников или неисправные потребители электроэнергии. В некоторых случаях замыкание возникает по таким причинам, о которых водитель даже не догадывается.

В современных авто имеется большое количество электроприборов, подключенных к сети. В процессе эксплуатации они постепенно изнашиваются, у них деформируются и ломаются контакты, расплавляется внутренняя изоляция и т.д. Если такое случилось, необходимо найти причину, то есть неисправный прибор, вызвавший короткое замыкание. Придется поочередно проверять все компоненты, но в первую очередь следует обращать внимание на явные признаки неисправности.

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля

Короткое замыкание в машине, произошедшее из-за нарушенной изоляции, прежде всего связано с неправильной прокладкой проводов. Жгуты могут соприкоснуться с раскаленной трубой глушителя, а отдельные провода нередко пережимаются какими-либо предметами во время проведения ремонта. Некоторые детали автомобиля буквально окружены проводами, поэтому о поврежденной изоляции никто не догадывается до самой поломки.

Существует отдельная категория причин, никак не связанных с электрическим током. На первый взгляд все находится в целости, но, тем не менее, замыкание присутствует. Нередко такие ситуации возникают в определённых условиях, после установки дополнительных деталей и оборудования.

Особенно часто это происходит в районе колесных арок или в задней части кузова. Во время монтажа используются саморезы, которые попадая внутрь пространства повреждают изоляцию проводов, хотя снаружи это совсем незаметно. Вполне естественно, что такую неисправность обнаружить очень проблематично. Поэтому перед началом тюнинга и других работ следует изучить электрическую схему и точно установить места прокладки тех или иных проводов.

как найти кз в автомобиле

как найти кз в автомобиле

Узнать о коротком замыкании не сложно. Если все прошло штатно, то при возникновении замыкания сгорает предохранитель и перестает работать соответствующая электрическая цепь. Питать она может что угодно от фар до часов в салоне. В поисках неисправности обычно первым делом проверяют предохранитель и, если он перебит, вставляют новый, с таким же номиналом. Если новый предохранитель постигла та же участь значит в машине короткое замыкание.

Поиск замыкания в проводке производится методом исключения и представляет собой весьма муторное занятие. Смысл его заключается в отключении разных потребителей электричества на соответствующей электролинии (узнать, что именно на ней запитано можно из электросхемы автомобиля) и в проверке целостности проводов. Проверить провода, проходящие, например, легко и просто не получится, поэтому начинать нужно именно с исключения потребител…

Узнать о коротком замыкании не сложно. Если все прошло штатно, то при возникновении замыкания сгорает предохранитель и перестает работать соответствующая электрическая цепь. Питать она может что угодно от фар до часов в салоне. В поисках неисправности обычно первым делом проверяют предохранитель и, если он перебит, вставляют новый, с таким же номиналом. Если новый предохранитель постигла та же участь значит в машине короткое замыкание.

Поиск замыкания в проводке производится методом исключения и представляет собой весьма муторное занятие. Смысл его заключается в отключении разных потребителей электричества на соответствующей электролинии (узнать, что именно на ней запитано можно из электросхемы автомобиля) и в проверке целостности проводов. Проверить провода, проходящие, например, легко и просто не получится, поэтому начинать нужно именно с исключения потребителей.

На провода же переходим, после того, как убедимся, что в коротыше не виноваты потребители. Чтобы найти некое устройство (например, магнитолу), имеющее внутри себя короткое замыкание, нужно, чтобы электролиния была под напряжением. Как это сделать, ведь предохранитель тут же сгорает? В этом и есть весь секрет поиска коротких замыканий в автомобиле! Перед тем, как приступить к поиску, нужно включить в электролинию собственный мощный потребитель электричества. Это нужно для того, чтобы понизить высокий ток короткого замыкания и не допустить возгорания проводки.

Сделать это проще всего при помощи обычной лампы головного света на 55 Ватт, включенной вместо предохранителя. То есть нужно взять лампочку, подключить к ее выводам два провода с заранее обжатыми на них клеммами (Почитайте, ) и другие концы проводов включить вместо предохранителя. Подключаться нужно через клеммы, то есть надежно. Если предохранители современные флажковые, то на проводе следует обжать. В блоках предохранителей классических моделей АвтоВАЗа эти клеммы не подойдут, в них, подключаться проще прямо к лапкам, удерживающим предохранитель, надевая на них.

Подключение должно быть последовательным, то есть ток должен проходить через лампочку. Лампу нужно расположить так, чтобы ее было видно. В момент включения в электролинию с коротким замыканием, она зажжется на полную мощность, как в фаре. Яркое свечение подтверждает наличие коротыша. И теперь, при отключении различных устройств, включенных в линию, нужно дождаться, чтобы лампочка притухла.

Это произойдет при исключении оборудования, вызвавшего замыкание, из линии и большого снижения силы тока до нормальных значений. Если, при отключении, скажем регулятора подсветки приборов лампа начала светиться еле-еле, значит, вы устранили причину коротыша, который произошел внутри регулятора. Другое дело, если уже все потребители исключены из линии, а лампа продолжает светиться в полный накал.

Это означает, что короткое замыкание произошло не в каком-то потребителе, а в проводке. Например, из-за повреждения изоляции провода. Такой расклад гораздо сложнее, потому что, чтобы просмотреть всю электролинию, скорее всего, придется разбирать салон, снимать различные панели, а то и торпеду.

Однако если воспользоваться мультиметром, то можно промерять доступные участки электролинии на предмет большого тока, тем самым сужая круг поисков. Если вы не сильно владеете данным инструментом и не на ты с электричеством, лучше доверить это дело электрикам. Причем не обычным, а автоэлектрикам, потому что кроме непосредственно поиска замыкания, человек должен еще уметь разбирать и собирать разные части машины. Найдя устройство, вызвавшее короткое замыкание, можно попробовать его починить.

Но лучше заменить новым с замыканиями шутки плохи. Если предохранитель по какой-то причине выдержит проходящий ток и не сгорит, произойдет возгорание проводки и сгорит весь автомобиль. Чтобы этого не допустить, нужно знать, а при самостоятельном электромонтаже обязательно знать, Постоянный адрес статьи: Источник : https://russia-avto.ru.

Люди давно живут в окружении электрических приборов, которые незаметно входят в жизнь каждого человека с самого детства. Электронные часы, электрочайники, телефоны, компьютеры, автомобили — незаменимые помощники человека в быту и на производстве. Но иногда устройства ломаются, и приходится их проверять и чинить. Ничего сложно в этом нет, если уметь пользоваться измерительными приборами и знать, например, как прозвонить проводку в машине мультиметром или как проверить целостность электрической цепи.

Как найти обрыв и короткое замыкание в проводке автомобиля

Как найти обрыв и короткое замыкание в проводке автомобиля

Электрическая сеть (электропроводка) современных автомобилей является однопроводной, вторым проводником служит «масса» — кузов машины и двигатель. В ходе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с некоторыми неисправностями проводки (например, короткое замыкание или обрыв). Далее рассмотрим инструкцию, как их найти самому.

Все электрические цепи (кроме силовых цепей стартера и генератора) защищены плавкими предохранителями. А цепи питания мощных потребителей электроэнергии (фары, стеклоподъемники, обогревы зеркал или сидений и т.д.) коммутируются через реле. Поэтому начинать поиск неисправности электропроводки стоит в такой последовательности:

  1. если не работает осветительный прибор (например, фара или плафон освещения), то сначала проверяем не перегорела ли лампа;
  2. проверить исправность предохранителя;
  3. проверить исправность реле;
  4. проверить надежность контактов в разъемах цепи (они могут окисляться, в этом случае их нужно зачистить).

Также рекомендуется проверить все точки крепления «массы».

Схемы реле и предохранителей для автомобилей LADA:

  • Lada XRAY
  • Lada Vesta
  • Lada Largus
  • Lada Granta
  • Lada Kalina
  • Lada Priora
  • Lada 4×4

Особенности автомобильной электропроводки

И действительно, все эти жгуты проводки, опоясывающие автомобиль сверху-донизу, выполняют единственную задачу – обеспечить бесперебойную передачу электрических импульсов между компонентами той или иной системы . И если один из проводов имеет плохой контакт, или еще хуже – сгорела или окислилась клемма, то работа цепи нарушится или же и вовсе откажет.

Заменить – просто, сложнее найти место обрыва или короткого замыкания своими руками, особенно если не знать, как это сделать.

В данной статье мы постараемся ответить на многие вопросы, включая и:

  • как прозвонить проводку в машине для поиска неисправности;
  • как правильно починить исполнительный механизм;
  • как восстановить плохой контакт;
  • как решить другие проблемы, связанные с электрооборудованием.

Что под капотом

В подкапотном пространстве встречается множество проводов, выполняющих самые разнообразные функции:

  1. передающие импульсы высокого напряжения от источника тока (генератора или АКБ) в цилиндры двигателя;
  2. передающие данные от всевозможных датчиков;
  3. обеспечивающие непрерывную работу системы подачи топлива, осветительных приборов и т.п.

Что в салоне

Внутри автомобиля, предназначенного для водителя и его пассажиров, проводов даже больше, поскольку здесь расположены:

  1. Органы управления автомобильными системами:
      управление внешними осветительными приборами (освещением дорожного полотна, сигналами маневрирования и задними стоп-сигналами);
  2. управление звуковыми устройствами;
  3. управление АКПП;
  4. управление электронными помощниками (круиз-контроль, автоматические стеклоочистители, навигационная система);
  5. Контрольные приборы и датчики;
  6. Системы активной безопасности:
      электроприводы ремней безопасности;
  7. механизмы подушек безопасности водителя и переднего пассажира;
  8. Функции комфорта:
      кондиционер;
  9. стеклоподъемники;
  10. музыкальная аппаратура;
  11. системы подогрева стекол, зеркал, кресел и т.п.

Обратите внимание! Через салон проходят жгуты проводов к задней части авто. Поэтому, внутри машины максимальная концентрация электропроводки.

Приборы для поиска неисправностей в электропроводке

Для поиска короткого замыкания или обрыва проводки можно использовать прибор «мультиметр».

мультиметр

Если нужно определить только наличие или отсутствие напряжения на участке цепи, то можно использовать специальный световой индикатор 12 В. Также подойдет контрольная лампа, которую можно сделать своими руками. Для этого к автомобильной лампе (не более 4 Вт) следует припаять два провода длиной не менее 50 см.

Дополнительное оборудование

В процессе эксплуатации владельцы автомобилей нередко устанавливают дополнительное электрооборудование:

  • Сигнализацию;
  • Более мощные осветительные приборы;
  • Аудио и видео аппаратуру и т.п.

Их интеграция добавляет проводки в автомобиле, а также нагружает электросистему. Более того, ряд «новых» потребителей электричества неотключаемые, например, сигнализация, а значит, вероятность быстрого разряда аккумуляторной батареи становится очень актуальной.

Если ваш автомобиль начинает плохо заводиться после длительной стоянки, то следует определить причину утечки тока. Найти утечку вам также поможет многофункциональный прибор, переведенный в режим амперметра.

Совет: Не забудьте выставить диапазон измерения до 10 Ампер, поскольку ток в бортовой сети автомобиля постоянный.

Как найти обрыв проводки в автомобиле

При обрыве электрическая цепь размыкается. Часто причиной отсутствия напряжения является плохой контакт в разъеме цепи. Корпус колодки скрывает окислившиеся контакты, поэтому поиск неисправности может занимать длительное время. Обрыв может обнаружиться при покачивании колодок или проводов.

Чтобы найти обрыв в проверке нужно выставить мультиметр в режиме омметра или прозвонки. Выводы прибора подсоединяем к концам проверяемой цепи:

  • Если обрыва нет — мультиметр подаст звуковой сигнал (в режиме прозвонки) или сопротивление будет минимальным (в режиме омметра).
  • Если в проводке обрыв — звукового сигнала не будет (в режиме прозвонки), а сопротивление будет очень большим (в режиме омметра).

Как обнаружить неисправность

Если что-то из электрических приборов или исполнительных механизмов перестает работать, то не стоит спешить с его заменой. Нельзя исключать, что причина отказа скрыта в нарушении работоспособности проводки, и установка нового оборудования проблему не решит.

Любая заводская инструкция к автомобилю рекомендует начинать поиски причины неисправностей с прозвона электрических проводов, соединяющих данный прибор или механизм с другими компонентами.

Для этого необходимо вооружиться:

  1. мультиметром;
  2. либо сигнальной лампой на 12 Вольт с соединительными проводами.

Порядок работы с мультиметром

На видео в этой статье вы сможете увидеть некоторые моменты работы с измерительной аппаратурой при проведении работ по обнаружению поломок в бортовой электросети. А основным инструментом любого автоэлектрика был и остается многофункциональный цифровой прибор – мультиметр. (См. также статью Схема электропроводки ВАЗ 2105: описание.)

Справочно: Мультиметр представляет собой универсальное устройство, одновременно объединяющее омметр, амперметр и вольтметр. За измерение напряжения бортовой цепи отвечает вольтметр, силу тока измеряет амперметр, а сопротивление соответственно определяет омметр.

Проверка напряжения

Итак, если в автомобиле один из электронных компонентов перестал работать, то первым делом нужно осуществить проверку напряжения электрической цепи, которая соединяет его с другими устройствами. (См. также статью Схема электропроводки Газель: как установить.)

  • Переключаем мультиметр в режим вольтметра;
  • Подсоединяем один из щупов прибора к отрицательной клемме аккумулятора (если проверяемое устройство находится под капотом) или к массе автомобиля, стараясь выбрать место на кузове с хорошим контактом;
  • Второй щуп подключаем к подающему проводу в проверяемой цепи, предварительно сняв его с клеммы устройства или прибора.

Если на табло появится значения – напряжение в проводе присутствует и сам провод исправен. Проделываем операцию с другими проводами, и когда обнаружим точку, где напряжение в сети отсутствует, определяем, что источник неисправности расположен в этом отрезке.

Обратите внимание! В некоторых электрических цепях автомобиля напряжение присутствует только тогда, если ключ в замке зажигания установлен в определенное положение.

Поиск короткого замыкания

Данная процедура характерна таким моментом, как полное отсутствие напряжения в цепи.

  1. извлекается плавкий предохранитель, отвечающий за проверяемую цепь;
  2. мультиметр переводится в режим вольтметра;
  3. один из щупов подключается к клеммам подключения предохранителя в тот момент, когда все остальные приборы и оборудование этой цепи обесточены;
  4. пошевелите провод – если на экране будут появляться значения, значит провод закорачивает.

Обратите внимание! Чаще всего это происходит с проводкой в местах, где протерлась изоляция. Подобный тест на поиск короткого замыкания можно осуществить с любым другим элементом цепи, в т.ч. с выключателями.

Проверка качества заземления

Поскольку подавляющее большинство автомобилей имеет однопроводную схему электропроводки, и «-» все электрическое оборудование получает через металлический корпус авто, качество заземления приборов и механизмов играет решающую роль.

Но в процессе эксплуатации, детали корпуса:

и у электрооборудования, подключенного к корпусу, теряется электрический контакт, они начинают работать с перебоями. Чтобы убедиться в их исправности, следует провести проверку надежности заземления.

Алгоритм проверки надежность подключения электрооборудования и других элементов к массе автомобиля будет следующим:

  1. Отсоединяем аккумуляторную батарею и подсоединяем один из проводов мультиметра к массе автомобиля;
  2. Второй провод подсоединяем к точке заземления или к соединению, которое мы проверяем;
  3. Если на экране будут появляться значения, сверьте их с заводскими параметрами, и если они близки – значит заземление в порядке.

Проверка целостности цепи

Данная процедура необходима для того, чтобы владелец автомобиля определить, все ли в порядке с проводкой и нет ли в цепи разрыва.(См. также статью Схема электропроводки Нива Шевроле.)

Порядок действий следующий:

  1. Отключите напряжение от цепи, вытащив плавкий предохранитель или отключив клемму на АКБ;
  2. Проверьте электрическую цепь на целостность, присоединив к ее концам щупы мультиметра;
  3. Затем подсоедините один из щупов к массе автомобиля;
  4. Если на экране появятся значения – разрывов в цепи нет;
  5. Если экран остается статичным – где-то в электроцепи есть разрыв.

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля

Короткое замыкание — это недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в колодке, либо повреждение изоляции проводов. Если после замены неисправного предохранителя он снова перегорает, вероятно, в электропроводке есть короткое замыкание.

Чтобы найти короткое замыкание следует отсоединить проверяемый участок электропроводки от остальной проводки автомобиля. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки. Один щуп прибора подсоединяем к участку цепи, а другой — к кузову («массе»).

  • Если короткого замыкания на участке цепи нет — прибор не будет подавать звуковых сигналов.
  • Если есть короткое замыкание — мультиметр подаст звуковой сигнал (цепь окажется замкнутой).

Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.

Напомним, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля (для Lada XRAY, Vesta, Largus, Granta, Kalina, Priora, Niva 4×4).

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Как найти обрыв и короткое замыкание в проводке автомобиля»:

Мультиметр и аккумулятор

Бывает, что очевидна некорректная функциональность АКБ. На помощь и здесь приходит мультиметр. Взяв его в руки и настроив на замеры тока, необходимо:

  • сначала отключаем одну клемму, затем подключаем контакт красного цвета к плюсовому значению. Соответственно, черный идет на минус. Нормальным показателем напряжения считаются показатели от 12,4 до 12,8 V.

Помните! Замеры выполняются не раньше, чем через час после того, как мотор выключен.

  • еще нужно замерить напряжение под нагрузкой. Имеется ввиду она должна равняться цифре, большей емкости в два раза.

Это означает, что, если емкость составляет допустим семьдесят пять A/час, соответственно нагрузка должна быть сто пятьдесят ампер. Проседание напряжения ниже девяти говорит о неисправности батареи. Также это может свидетельствовать о недозаряде аккумулятора. Когда отключите нагрузку, обычно напряжение приходит в норму в течение семи секунд.

Кстати, диагностику проводки лучше осуществлять, вооружившись схемой электрооборудования своего авто.

Электрика, датчики, АКБ Лада Веста

Товары, из ассортимента Дастершоп77 по теме статьи:

Наименование Производитель Цена Наличие В корзину
intro iso ant-1 Переходник антенный Intro iso ant-1 INTRO 500 / 350 р. Дисконт: 300 р. 2
OBD-BT01 Bluetooth OBDII — адаптер для диагностики Китай 1500 / 1000 р. Дисконт: 900 р. 9
multi-vc731 Бортовой компьютер Multitronics vc731 Multitronics 8500 / 7900 р. Дисконт: 7600 р. 1
multi-c590 Бортовой компьютер Multitronics C590 Multitronics 7500 / 6900 р. Дисконт: 6600 р. 1
multi-cl590 Бортовой компьютер Multitronics CL590 (без голосового синтезатора) Multitronics 6500 / 6100 р. Дисконт: 5700 р. 1
multi-vc730 Бортовой компьютер Multitronics vc730 Multitronics 8000 / 7300 р. Дисконт: 6900 р. 1
DC1250 Набор флажковых предохранителей малый (10шт) Аналог 200 / 150 р. Дисконт: 100 р. 8
DC691-LA6-V003 Противоугонная защита электронного блока управления (ЭБУ) для Duster 2015, Largus, Logan 2, Sandero 2, Vesta, Xray, Arkana 4900 / 3900 р. Дисконт: 3400 р. 4
PU-4TC-BLACK Парктроник Multitronics PU-4TC для бортовых компьютеров (цвет датчиков-черный) Multitronics 4000 / 3800 р. Дисконт: 3400 р. 2
DC954-8200719629 Датчик абсолютного давления в коллекторе МАП-сенсор на двиг 2,0 и 1,6 — F4R/K4M оригинал 8200719629 Оригинал 2500 / 1900 р. Дисконт: 1700 р. 1
DC1134-7700427640 Концевик на двери (выключатель) оригинал 7700427640 Оригинал 800 / 500 р. Дисконт: 400 р. 4
DC190 Монитор для камеры заднего вида, складной Китай 2500 / 2000 р. Дисконт: 1700 р. 1
DC1143 Кнопка (джойстик) управления зеркалами Рено Оригинал 700 / 500 р. Дисконт: 450 р. 2
DC1728 Гудок от Волги — звуковой сигнал (комплект 2 тона) 1600 / 1300 р. Дисконт: 1000 р. 2
DC1195 Набор предохранителей 180шт в пластиковой коробке Китай 1000 / 800 р. Дисконт: 700 р. 1
DC990-8200060049 Выключатель обогрева сидения оригинал 8200060049 Оригинал 800 / 700 р. Дисконт: 600 р. 5
DC997-255678753R Переключатель подрулевой правый артикул 255678753R Оригинал 2800 / 2700 р. Дисконт: 2700 р. 1
DC485-497612479R Датчик давления жидкости ГУР оригинал Рено 497612479R Оригинал 2000 / 1600 р. Дисконт: 1300 р. 2
DC1736 Гнездо прикуривателя дополнительное с крышкой 800 / 500 р. Дисконт: 300 р. 1
DC1360-7711238598 Аккумуляторная батарея АКБ оригинал Рено 7711238598 Оригинал 15000 / 12000 р. Дисконт: 10900 р. 1
PU-4TC-GREY Парктроник Multitronics PU-4TC для бортовых компьютеров (цвет датчиков-серый) Multitronics 4000 / 3500 р. Дисконт: 3200 р. 2
DC1750 Насос для замены масла через щуп 2800 / 2100 р. Дисконт: 1800 р. 3
DC1027-8201167988 Переключатель подрулевой левый с ПТФ артикул 8201167988 / 255400337R Оригинал 6000 / 4700 р. Дисконт: 4000 р. 1
DC1754-104035756 Концевик двери Лада Веста HANS PRIES TOPRAN (1шт.) 104035756 Аналог 300 / 200 р. Дисконт: 100 р. 4
DC1404 Активатор замка крышки багажника и дверей (Asam/MANOVER аналог 7700712901) Аналог 1400 / 900 р. Дисконт: 700 р. 1
DC1833 Наконечник гнездовой серии 6,3 с фиксацией (без провода) 10 / 7 р. Дисконт: 5 р. 7
DC1999 Щетки для генератора VALEO Аналог 300 / 150 р. Дисконт: 100 р. 2
DC1729 Пневмогудок — звуковой сигнал пневматический (комплект) 2200 / 1800 р. Дисконт: 1500 р. 1
DC1737 Звуковой сигнал 2 тона (комплект Airline) 1600 / 1200 р. Дисконт: 900 р. 2
DC1742-723377705 Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы с датчиком дождя (723.3777-05 с датчиком дождя) 2300 / 2000 р. Дисконт: 1700 р. 2
DC1793 Разъем катушки зажигания Дастер, Террано, Каптур Оригинал 600 / 500 р. Дисконт: 450 р. 3
DC1828-35372203 Предохранитель штыревой 15А 35.3722-03 (1шт.) Оригинал 10 / 7 р. Дисконт: 5 р. 3
DC1881 Колодка-разъем фары Н4 с проводами Дастер, Веста, Террано, Логан и др. универсальный (1шт.) Аналог 100 / 60 р. Дисконт: 50 р. 6
DC1913 Разъем подогрева сидений (колодка 4-х контактная штыревая аналог 98822-1045 Molex с проводами) Аналог 110 / 100 р. Дисконт: 80 р. 2
DC1935-255404709R Переключатель подрулевой левый (без пер ПТФ, гудок на руле 2015-) оригинал 255404709R Оригинал 8500 / 6500 р. Дисконт: 4900 р. 1
DC1945 Смазка для электроконтактов и клемм АКБ Liqui Moly Аналог 600 / 400 р. Дисконт: 300 р. 1
DC1950-172024388R Бензонасос Ларгус, Логан и др. (один штуцер) 172024388R оригинал Оригинал 2500 / 2100 р. Дисконт: 1800 р. 1
DC1998 Кольца контактные для генератора VALEO (1 шт) Аналог 800 / 600 р. Дисконт: 400 р. 5
DC1739 Мультиметр цифровой с прозвонкой (инструмент) 1000 / 800 р. Дисконт: 700 р. 1
DC1773-983747 Реле автомобильное 12V 5-ти контактное 98.3747 250 / 180 р. Дисконт: 120 р. 1
DC634-601986892R Датчик скорости (заглушка) для машин с АБС оригинал 601986892R Оригинал 1900 / 1650 р. Дисконт: 1450 р. 1
DC996-255675128R Переключатель подрулевой левый артикул 255675128R Оригинал 4700 / 4300 р. Дисконт: 3800 р. 2
DC1520 Втягивающее реле 1.6 H4M аналог 233003999R Аналог 1900 / 1600 р. Дисконт: 1400 р. 1
DC1812-6001547488 Резистор печки Дастер, Логан, Террано, Сандеро, Каптур и др. оригинал 6001547488 Оригинал 1500 / 1000 р. Дисконт: 800 р. 1
DC1827-35372202 Предохранитель штыревой 10А 35.3722-02 (1шт.) Оригинал 10 / 7 р. Дисконт: 5 р. 4
DC1829-35372204 Предохранитель штыревой 20А 35.3722-04 (1шт.) Оригинал 10 / 7 р. Дисконт: 5 р. 4
DC1841 Наконечник кольцевой 8,2мм (без провода под обжим) 10 / 7 р. Дисконт: 5 р. 4
DC1867 Разъем подключения спинки обогревателя сидения для Ларгус, Веста, X-Ray Аналог 100 / 60 р. Дисконт: 45 р. 1
DC1900 Разъем обогрева сиденья Веста, Ларгус, Икс-Рей и др. Рено, Лада, Ниссан Аналог 250 / 200 р. Дисконт: 150 р. 6
DC1914 Разъем кнопки подогрева сидений аналог 98172-1003 Molex с проводами с проводами Аналог 250 / 200 р. Дисконт: 150 р. 2
DC1933 Держатель предохранителя плоского с крышкой и проводом от 1 до 30А Аналог 190 / 120 р. Дисконт: 90 р. 2
DC1947 Очиститель электрических контактов аэрозоль 0.2L Аналог 500 / 300 р. Дисконт: 200 р. 2
DC2002-8200194414 Насос стеклоомывателя Дастер, Логан, Сандеро, Ларгус оригинал 8200194414 Оригинал 1700 / 1400 р. Дисконт: 1100 р. 1
DC2100-251451432R Кнопка отключения ESP Дастер, Икс Рей, Рено, Лада 251451432R оригинал Оригинал 2500 / 1900 р. Дисконт: 1600 р. 1
DC2124-7701418358 Антенный переходник JASO — ISO оригинал Рено 7701418358 Оригинал 400 / 250 р. Дисконт: 200 р. 2
DC1743-75377710 Реле автомобильное 12V дополнительное 75.3777-10 250 / 150 р. Дисконт: 100 р. 2
DC623-8200547283 Датчик скорости оригинал Рено 8200547283 / 6001548870 (без АБС) Оригинал 1600 / 1100 р. Дисконт: 900 р. 1
DC2067-7700712901 Активатор замка двери (соленоид) Дастер, Логан, Террано и др. оригинал 7700712901 Оригинал 3500 / 2600 р. Дисконт: 2200 р. 2
DC2034-593546 Регулятор напряжения Дастер, Террано, Логан и др. VALEO 593546 (2 контакта аналог 7701055052) Аналог 4300 / 3200 р. Дисконт: 2700 р. 1
DC1665-21800141301000 Датчик абсолютного давления и температуры в коллекторе МАП-сенсор 1,6л ВАЗ 21129 оригинал 21800141301000 Оригинал 2800 / 2200 р. Дисконт: 1900 р. 1
DC2033-8200671272 Датчик давления масла Дастер, Террано, Каптур F4R, K9K и др. оригинал 8200671272 Оригинал 2200 / 1800 р. Дисконт: 1300 р. 1
DC1816-284375765R Датчик парктроника 284375765R оригинал (1шт.) Оригинал 1200 / 800 р. Дисконт: 550 р. 1
DC1825-353722 Предохранитель штыревой 5А 35.3722 (1шт.) Оригинал 10 / 7 р. Дисконт: 5 р. 5
DC1826-35372201 Предохранитель штыревой 7,5А 35.3722-01 (1шт.) Оригинал 10 / 7 р. Дисконт: 5 р. 5
DC1830-35372205 Предохранитель штыревой 25А 35.3722-05 (1шт.) Оригинал 10 / 7 р. Дисконт: 5 р. 5
DC1831-35372206 Предохранитель штыревой 30А 35.3722-06 (1шт.) Оригинал 10 / 7 р. Дисконт: 5 р. 5
DC1832 Наконечник гнездовой серии 6,3 с фиксацией (обжатый с проводом) 15 / 10 р. Дисконт: 8 р. >10
DC1844 Наконечник штыревой серии 6,3 с фиксацией (без провода под обжим) 20 / 10 р. Дисконт: 6 р. >10
DC1842 Наконечник кольцевой 8,2мм (с проводом) 45 / 30 р. Дисконт: 20 р. 3
DC1843 Наконечник штыревой серии 6,3 с фиксацией (обжатый с проводом) 45 / 30 р. Дисконт: 15 р. >10
DC1847 Гофра для кабеля разрезная диаметром 6.8 мм (трубка гофрированная с разрезом) цена за 1 метр 50 / 30 р. Дисконт: 25 р. >10
DC1848 Гофра для кабеля разрезная диаметром 11.5 мм (трубка гофрированная с разрезом) цена за 1 метр 50 / 30 р. Дисконт: 25 р. >10
DC1850 Гофра для кабеля разрезная диаметром 9.4-9.8 мм (трубка гофрированная с разрезом) цена за 1 метр 50 / 30 р. Дисконт: 25 р. >10
DC1892 Разъем датчика коленвала Веста, компрессора, поворотников Рено, Лада, Ниссан Аналог 100 / 70 р. Дисконт: 50 р. 2
DC1907-12010996 Разъем втягивающего реле Веста 12010996 Аналог 110 / 80 р. Дисконт: 70 р. 1
DC1915 Колодка разъем держатель предохранителя с проводами Аналог 110 / 80 р. Дисконт: 60 р. 2
DC1916 Колодка подключения 5-ти контактного реле с проводами Аналог 110 / 80 р. Дисконт: 60 р. 2
DC1917 Провод автомобильный ПВАМ 1,0 кв.мм, 5м. Аналог 190 / 130 р. Дисконт: 100 р. 1
DC1918 Разъем лямбда-зонда, датчика кислорода, топливного насоса Аналог 300 / 240 р. Дисконт: 200 р. 1
DC1919 Концевик двери Лада Веста, ВАЗ 2190, 1118, 2123 оригинал Оригинал 150 / 80 р. Дисконт: 60 р. 4
DC1927 Разъем патрон для бесцокольной лампы Т10 W5W с проводами Аналог 120 / 80 р. Дисконт: 60 р. 3
DC1943 Клемма аккумуляторная быстросъемная плюсовая с зажимом (1шт.) Аналог 900 / 700 р. Дисконт: 550 р. 1
DC1944 Клемма аккумуляторная быстросъемная минусовая с зажимом (1шт.) Аналог 700 / 500 р. Дисконт: 350 р. 1
DC1946 Смазка защита клемм и контактов 210 мл LAVR аэрозоль в баллоне Аналог 600 / 400 р. Дисконт: 300 р. 1
DC1958-793710 Концевик бардачка 1118,2170,2180 Веста, Ручника 2123 — 79.3710 оригинал Оригинал 200 / 120 р. Дисконт: 80 р. 1
DC1959 Разъем прикуривателя Ларгус и др. Аналог 300 / 200 р. Дисконт: 150 р. 1
DC1960 Поддон под аккумулятор (коврик лоток под АКБ) Ларгус, Веста и др. Оригинал 300 / 200 р. Дисконт: 150 р. 1
DC2034-0272220736 Регулятор напряжения Дастер, Террано, Логан и др. BOSCH 0272220736 Оригинал 3100 / 2300 р. Дисконт: 1900 р. 1
DC2118-7700844253 Реле желтое вентилятора, бензонасоса Дастер, Логан, Сандеро, Террано и др. оригинал 7700844253 20240077 Оригинал 1300 / 1000 р. Дисконт: 800 р. 1
DC2119-7700414484 Реле черное 5 контактное 20А Рено оригинал 7700414484 Оригинал 900 / 600 р. Дисконт: 500 р. 1
DC2120-8200766093 Реле синее 5 контактное Рено оригинал 8200766093 Оригинал 900 / 600 р. Дисконт: 400 р. 1
DC2121-8200263342 Реле коричневое 4 контакта 20А ПТФ, омыватель и др. Рено оригинал 8200263342 Оригинал 900 / 600 р. Дисконт: 400 р. 1
DC2122-8200351489 Реле серое 5 контактов 35А Рено оригинал 8200351489 Оригинал 900 / 600 р. Дисконт: 400 р. 1
DC2123-7700639864 Реле указателя поворота Рено оригинал 7700639864 Оригинал 3000 / 2500 р. Дисконт: 2200 р. 1
DC2125-8200263345 Реле коричневое 4 контакта 20А Рено оригинал 8200263345 Оригинал 1200 / 900 р. Дисконт: 800 р. 1
DC2126-8200766081 Реле синее 4 контактное 35А Рено оригинал 8200766081 Оригинал 700 / 400 р. Дисконт: 250 р. 1
DC2128-8200308271 Реле розовое 4 контактное 40А Рено оригинал 8200308271 Оригинал 800 / 500 р. Дисконт: 350 р. 1
DC2129-7700844253 Реле желтое 5 контактное 40А Рено оригинал 7700844253 Оригинал 1500 / 1000 р. Дисконт: 800 р. 1
DC2130-8200351488 Реле синее 4 контактное 70А Рено оригинал 8200351488 Оригинал 600 / 400 р. Дисконт: 250 р. 1
DC2131-8200859243 Реле блок управления свечей накала K9K Рено оригинал 8200859243 Оригинал 7000 / 6300 р. Дисконт: 5900 р. 1
DC2135-8200671275 Датчик давления масла Дастер и др. оригинал 8200671275 Оригинал 1800 / 1400 р. Дисконт: 1100 р. 1
DC2132-110678071R Реле блок управления свечей накала K9K Рено оригинал 110678071R Оригинал 3200 / 2500 р. Дисконт: 2100 р. 1
DC2133-8201279378 Датчик бокового удара подушек безопасности Дастер и др. оригинал 8201279378 Оригинал 1100 / 800 р. Дисконт: 600 р. 1
DC2134-497610324R Датчик давления ГУР Дастер и др. оригинал 497610324R Оригинал 1400 / 1100 р. Дисконт: 800 р. 1
DC2137-7700422630 Датчик заднего хода Дастер и др. (2 контакта, овальный разъем) оригинал 7700422630 Оригинал 1500 / 1200 р. Дисконт: 1000 р. 1
DC2136-8200680689 Датчик детонации Дастер и др. оригинал 8200680689 Оригинал 1800 / 1500 р. Дисконт: 1300 р. 1
DC2138-8200209496 Датчик заднего хода Дастер и др. (2 контакта, прямоугольный разъем) оригинал 8200209496 Оригинал 1400 / 1100 р. Дисконт: 800 р. 1
DC2139-8200177718 Датчик заднего хода Дастер и др. (3 контакта, прямоугольный разъем) оригинал 8200177718 Оригинал 1900 / 1400 р. Дисконт: 1100 р. 1
DC2167-172024388R Модуль бензонасоса в сборе Ларгус, Логан и др. аналог 172024388R Аналог 6100 / 5600 р. Дисконт: 5000 р. 1
intro iso fr-12 Переходник для подключения магнитолы INTRO 500 / 450 р. Дисконт: 400 р. 0
DC1711 Датчик температуры двигателя Рено Дастер индикатор цифровой с экраном 1900 / 1500 р. Дисконт: 1200 р. 0
OBD-WF01 Wi-Fi OBDII ELM327 — адаптер для диагностики Китай 1700 / 1500 р. Дисконт: 1300 р. 0
DC689 Противоугонная защита с замком для разъёма OBD2 5000 / 4000 р. Дисконт: 3500 р. 0
INTRO-PT-04 Парктроник с камерой заднего вида в комплекте (черный) INTRO 5200 Дисконт: 5200 р. 0
Incar-VDR Зеркало заднего вида с видеорегистратором и монитором INTRO 25000 / 19900 р. Дисконт: 19000 р. 0
DC1949 Датчик уровня топлива Дастер, Ларгус, Логан и др. ASAM 1300 / 1000 р. Дисконт: 900 р. 0
INTRO-PT-05 Парктроник с камерой заднего вида в комплекте (серый) INTRO 5200 Дисконт: 5200 р. 0
VR-518 Видеорегистратор VR-518 INTRO 3600 Дисконт: 3600 р. 0
DC129 Зеркало заднего вида с видеорегистратором и камерой заднего вида в комплекте Китай 8500 Дисконт: 8500 р. 0
DC1775-VDC118 Камера заднего вида SWAT VDC-118 /в штатное место LADA Vesta, X-Ray, Калина 3000 / 2700 р. Дисконт: 2500 р. 0
DC1821 Адаптер кнопок руля и джойстика для Лада/Рено и магнитол со встроенным рулевым интерфейсом 2300 / 1800 р. Дисконт: 1400 р. 0
DC2181-7701044743 Датчик положения дроссельной заслонки 7701044743 (оригинал Автоваз) Оригинал 1600 / 1200 р. Дисконт: 800 р. 0
DC2127-8200841587 Реле синее 4 контактное 40А Рено оригинал 8200841587 Оригинал 1300 / 900 р. Дисконт: 700 р. 0
DC653 Бортовой компьютер Ancel (Анкель) Китай 3800 / 3200 р. Дисконт: 2700 р. 0
DC642 2.4G Беспроводной RCA Видео Передатчик-Приемник (Комплект для подключения камеры к монитору) Китай 1700 / 1300 р. Дисконт: 1000 р. 0
VCO-2-02 Подголовник с монитором для Рено Дастер (черный) Китай 8800 Дисконт: 8800 р. 0
VCO-1-02 Видеорегистратор VICO-TF2 PREMIUM для Рено Дастер VICO 5900 Дисконт: 5900 р. 0
VCO-1-01 Видеорегистратор VICO-SF2 для Рено Дастер VICO 4700 Дисконт: 4700 р. 0
VCO-1-03 Видеорегистратор VICO-TF2+ PREMIUM для Рено Дастер VICO 6700 Дисконт: 6700 р. 0
VCO-1-04 Видеорегистратор VICO-WF1 для Рено Дастер VICO 8000 Дисконт: 8000 р. 0
VCO-2-01 Подголовник с монитором для Рено Дастер (серый) Китай 7800 Дисконт: 7800 р. 0

14.2.3 Короткое замыкание

14.2.2. Короткое замыкание

Для проверки цепи на наличие короткого замыкания, вначале отсоедините нагрузку
цепи (нагрузка – это элементы электрооборудования, которые потребляют электроэнергию,
такие, как лампочки, двигатели, нагревательные элементы и т.д.).

Снимите предохранитель соответствующей цепи и подсоедините контрольную лампочку
или вольтметр к клеммам подключения предохранителя.

Подайте напряжение на цепь. Не забывайте, что в некоторых цепях напряжение
присутствует только, если повернуть ключ в замке зажигания в определенное положение.

Если напряжение присутствует (о чем будет свидетельствовать загоревшаяся контрольная
лампочка или показания вольтметра), это значит, что в цепи есть короткое замыкание.

Если напряжения нет, но предохранитель все же перегорает при подсоединении
элементов нагрузки, значит, неисправен какой-либо из этих элементов.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как составить топографический план местности 5 класс
  • Как найти работу тока квт ч
  • Как составить накладную на продукты
  • Как найти баню рядом
  • Как составить электронно точечную формулу