Как найти линию проймы

1. 

   1

   Поднимите руку. Вытяните руки вперед перпендикулярно телу.

   • Вы можете работать левой или правой рукой.
   • Проще всего снять точные мерки, если вам помогает другой человек. Ваш помощник будет делать замеры сантиметровой лентой, пока вы держите руки в нужной позиции.
   • Если у вас нет помощника, будет проще снимать мерку с той руки, которой вы пользуетесь меньше, а ведущей рукой держать сантиметр. Вы должны стать перед зеркалом, в котором отражаетесь в полный рост.

2. 

   2

   Измерьте сантиметровой лентой участок от плеча до подмышки. Приложите начало сантиметровой ленты (с отметкой «ноль») к середине плеча. Опустите сантиметр через переднюю сторону плеча к середине подмышки.

   • Эту мерку иногда называют глубиной проймы.^[1]
     Это не все измерения, которые необходимы для построения проймы, так что продолжайте, если вам нужна полная мерка, а не только глубина проймы.
   • Держите сантиметровую ленту прямо перед собой. Она должна быть расположена вертикально по отношению к корпусу.

3. 

   3

   Оберните сантиметр вокруг плеча. Продолжайте оборачивать сантиметровую ленту вокруг плеча и руки. Ведите ленту через заднюю сторону плеча, пока она не соприкоснется с началом сантиметра.^[2]
   

   • Это измерение — полная мерка проймы.
   • Сантиметровая лента должна проходить вертикально по передней и задней поверхности плеча. Убедитесь, что сантиметр ложится ровно.
   • Обратите внимание, полная мерка проймы должна быть вдвое больше, чем глубина проймы. Поскольку она может быть не ровно вдвое больше, лучше измерить пройму отдельно, а не просто умножить на два глубину проймы.

4. 

   4

   Вам должно быть удобно. Удерживая сантиметровую ленту на месте, подвигайте рукой. Покачайте ею вперед и назад, вверх и вниз. Сантиметровая лента не должна прилегать слишком плотно и сковывать движения в любом из направлений.

   • Общее правило при снятии мерок: подложите два пальца между лентой и телом, когда делаете замеры. Не слишком натягивайте сантиметр. Если вы прислушаетесь к этим советам, пройма не окажется слишком узкой.^[3]
     
   • Если сомневаетесь при снятии мерок, помните: в этом случае «чуть больше» лучше, чем «немного жмет».

   Реклама

1. 

   1

   Найдите рубашку, которая хорошо на вас сидит. Выберите рубашку с удобными проймами правильного размера. Расстелите эту рубашку на ровной твердой поверхности, например, на столе.

   • Разгладьте материал, чтобы вокруг проймы не было складок.
   • Длина рукава рубашки не имеет значения. Это может быть даже безрукавка, главное, что в ней есть проймы. Но не используйте майку на бретелях, майку с проймой-«американкой» или топ без бретелей.
   • Это метод хорошо подходит, если у вас нет помощника, который мог бы снять мерки.

2. 

   2

   Приложите сантиметр к передней стороне проймы. Убедитесь, что рубашка расположена передней стороной вверх. Приложите начало сантиметровой ленты (ноль) к верхнему шву проймы, затем выложите ленту вдоль шва, пока не дойдете до низа проймы.

   • Придерживайте сантиметровую ленту, когда вы будете измерять шов.
   • Прикладывайте сантиметровую ленту как можно ближе к шву.
   • Итоговая мерка соответствует глубине проймы. Но это только половина измерений.

3. 

   3

   Измерьте спинку отдельно. Переверните рубашку спинкой вверх. Разгладьте ее, затем измерьте заднюю часть проймы сантиметровой лентой.

   • Как и раньше, начальная позиция сантиметровой ленты — верх проймы. Приложите ленту ко шву до низа проймы.
   • Передняя и задняя глубина проймы обычно совпадают. Но иногда мерка, снятая со спинки, больше, разница может составлять до 5/8 дюйма (1.6 сантиметра), так что на всякий случай лучше снять обе мерки.

4. 

   4

   Сложите полученные мерки. Сложите глубину передней и задней части проймы, чтобы получить полную мерку проймы рукава.

   • Это лишь приблизительное вычисление мерки проймы, результат не так точен, как мерки, снятые традиционным способом. Тем не менее, в большинстве случаев при использовании такой мерки результат получается удовлетворительным.

   Реклама

1. 

   1

   Определите линию шва. Посмотрите на выкройку передней части и найдите линию шва проймы.

   • Линия шва — пунктирная линия, которая показывает, где фактически должны идти стежки. Не снимайте мерку по внешнему краю проймы, поскольку измерения не будут соответствовать настоящему размеру проймы.
   • Если вы строите выкройку с нуля, а не используете готовую или сделанную раньше, вам нужно будет разметить линию шва. Используйте лекало, чтобы убедиться, что припуск на шов одинаков по всей длине проймы.

2. 

   2

   Снимите мерку вдоль изгиба. Расположите начало сантиметровой ленты (ноль) в верхней части проймы прямо под припуском на шов. Проложите ленту вдоль кривой, пока не дойдете до нижнего припуска на шов.^[4]
   

   • Вы не должны включать в измерения сами припуски на швы, поскольку они не влияют на размер проймы.
   • Во время работы сантиметровая лента не должна перекручиваться. Убедитесь, что снимаете мерку точно по линии шва.

3. 

   3

   Также снимите мерку с выкройки спинки. Найдите линию шва на выкройке задней стороны изделия. Совместите начало сантиметровой ленты с верхом проймы, затем протяните сантиметровую ленту вдоль изгиба, пока не дойдете до низа проймы.

   • Как и при измерении переда выкройки, вы не должны включать припуски в мерки. Если вы это сделаете, результаты измерений будут искаженными.

4. 

   4

   Сложите мерки. Сложите мерки проймы, снятые с передней и задней части выкройки. Сумма двух мерок даст общую мерку проймы.

   • Мерка, снятая с задней части выкройки, может быть больше мерки с передней части на 1/2 — 5/8 дюйма (1.25 — 1.6 сантиметра).^[5]
     Но если мерки различаются сильнее, значит, между ними нет баланса.
   • Также заметьте, что мерка, снятая с задней части выкройки, не должна быть меньше той, что снята с передней части.

5. 

   5

   Предусмотрите свободу движений. При необходимости мерки проймы должны быть откорректированы так, чтобы обеспечить свободу движения при носке готового изделия.

   • Материал имеет значение. Если вы работаете с выкройкой, которая создана для тканого материала, но собираетесь шить из трикотажа, уменьшите припуск на 1/2 дюйма (1.25 сантиметра). Если вы работаете с выкройкой для трикотажа, но планируете использовать тканый материал, увеличьте припуск на 1/2 дюйма (1.25 сантиметра).
   • Если вы немного увеличили замеры при снятии мерок, вам не нужно добавлять припуски на этом этапе.

6. 

   6

   Откорректируйте при необходимости. Если пройма на выкройке слишком велика или мала, вам может потребоваться откорректировать ее перед раскроем ткани и пошивом.

   • Самый простой способ — сделать кривую проймы более крутой или пологой. Кривая должна быть более крутой, если вы хотите увеличить пройму. Она должна быть более пологой, если вы хотите уменьшить отверстие.
   • Не корректируйте плечевые или боковые швы, чтобы изменить пройму.
   • Помните, вне зависимости от того, что вы делаете, основание проймы на передней части выкройки должно совпадать с основанием проймы на задней части. То же касается верхней точки проймы.
   • Если вы изменяете размер проймы на выкройке, то же самое нужно сделать с отверстием рукава (если на готовом изделии будут рукава); эти две мерки должны совпадать.

   Реклама

Что вам понадобится

• Сантиметровая лента
• Зеркало (опционально)
• Сшитая по мерке рубашка (опционально)
• Выкройка рубашки (опционально)

Заранее вношу ясность по поводу обозначений. Во многих инструкциях встречаются обозначение полуобхватов буквами: Ст, Сб, Сг1. Не путайте с обхватами (Об, От, Ог1)!

Для примера, если в инструкции видите Ст, то нужно использовать мерку От (обхват талии), делённую пополам!

То есть, О – это обхват (От), буква С в обозначении – полуобхват (О разделили попалам).
Так как фигура обычно симметрична, строится половина передней и задней части, поэтому для проверки беруться полуобхваты замеров талии, бёдер, груди, шеи.

Обозначения размерных признаков и то как их правильно измерять можно узнать из статьи:
Измерение женской фигуры

Изменяя величины прибавок можно скорректировать выкройку, подстраивая её под особенности фигуры и добиться лучшей посадки.

Прибавки в инструкциях обозначают буквой «П», следующие буквы обозначают то, к чему будет делаться прибавка. Например: Поп – прибавка к обхвату плеча.

Ширина спинки = Шс /2 + Пшс

Спинка измеряется горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Следует точно определить углы подмышечных впадин, в этом месте будет пришиваться рукав, при зауженной спинке будет дискомфорт – сильное натяжение в области спинки, при расширенной спинке – рукав будет сидеть неправильно.

У условно-типовой фигуры обычно Шс и Шг равны или Шг немного меньше (на 0,5-1,5 см.).
1/2Шс можно высчитать (для проверки) по формуле:
1/2Шс = (Ог3 / 8 + 5,5)
Измеренная мерка Шс может отличаться от рассчитанной: при сутулой фигуре — больше, при перегибистой — меньше.

С определением ширины груди и проймы может возникнуть сложность при наличии большой груди или жировых отложений на руке и в области подмышки.

Для типовой фигуры Ширина груди рассчитывается по формуле:
Ширина груди = Шг / 2 + (Сг2 – Сг1) + Пшг
или можно рассчитать по методу Мюллера:
Ширина груди = Ог3 / 4 – 4 + Пшг
Если Вы считаете, что пройма получилась слишком большая, ширина груди маловата или наоборот, можно измерить проверочную мерку Шг2. Её измеряют:
спереди между вертикалями, опущенными из верхних углов подмышечных впадин, через выступающие точки грудных желёз. Это расстояние от проймы до проймы (не от середины проймы, а от края!) через выступающие точки грудных желёз.

А0-Т = Дтс + Пдтс
Т-А3 = Дтп + Пдтп
Т-П1 = Дпк + Пдпк
Пдтс = Пдтп = Пдпк = 0,5 см. (может быть увеличена при наличии подклада)
Пдпк может быть увеличена при наличии плечевых накладок на толщину накладки (0,5 – 1 см.)

Перед построением выкройки необходимо проверить баланс для того, чтобы определить тип осанки или другие особенности фигуры. Баланс – это соотношение Дтп к Дтс.

Существуют разные способы проверки баланса, я проверяю по-своему.

Сначала сверяю замеры с расчётами по формулам. Измеренные значения могут отличаться от рассчитанных. Следует полагаться на тщательное измерение, поскольку фигуры с одинаковым ростом могут иметь длинное и короткое туловище, большую грудь, изменение осанки.
Дтс можно проверить по формуле:
Дтс = Р /4 – 1 + (Ош /18)
Измеренное значение может быть меньше у фигуры с перегибистой осанкой, больше у сутулой осанки. Измеренное значение так же может отличаться от рассчитанного при удлинённом или укороченном туловище (особенности пропорций определяются визуально).

Дпк (длина плеча косая) – так же очень важное измерение. При неправильном измерении линия плеча «уйдёт» на спинку или полочку! Это измерение обычно или равно Дтс (при маленьком размере, высоких плечах) или немного больше (до 2,2 см., зависит от размера). Измерение Дпк может быть уменьшено при наличии маленьких покатых плечах. В этом случае для корректной выкройки рекомендуется делать плечевые накладки (прибавить к Дпк 0,5-1 см. на накладку, к длине плеча прибавить 0,5-1,5 см.).

Образующиеся в конструкции углы в точках П1 и П5 должны быть более-менее прямыми.

На этом чертеже угол в точке П5 – тупой, расстояние П5-Г5 – меньше измерения Впкп.
Такая конструкция не допустима, её необходимо исправить!

Просто поднять точку П5 нельзя, так как она должна находиться или наравне с точкой П1 или ниже (до 3 см.). Поэтому нужно поступить так:

Опустить переднюю линию талии на 0,5-1,5 см., рассчитать так: из измеренной Дтп вычесть рассчитанную Дтп, разницу разделить пополам, получившуюся величину отложить от точки Т3 вниз и поставить точку Т3’.
Соответственно скорректировать линию бёдер и линию талии (см. схему ниже – красный контур).

Если у изделия будет застёжка, передвинуть точку А5 влево на 0,5-1 см. Если застёжки не будет, на передней части горловины сделать посадку.

Только после этих изменений начинать строить выкройку рукава!

Что может быть, если измеренная мерка Дтп получилась меньше рассчитанной:

1. Измеренная Дтс тоже меньше рассчитанной по формуле, Дтп / Дтс равно 1-1,1 – значит у фигуры просто укороченноё туловище, выкройка должна получиться правильной.
2. Если измерение Дтс получилось больше рассчитанного по формуле, то Ваша фигура имеет сутулую осанку. В этом случае Дтп / Дтс будет меньше 1.
Выкройка получится некорректной. Вид лекала будет примерно как на рисунке ниже.

На этом чертеже угол в точке П5 – острый, расстояние П5-Г5 – значительно больше измерения Впкп.
Такая конструкция не допустима, её необходимо исправить!
Просто опустить точку П5 нельзя, так как она должна находиться наравне с точкой П1 или ниже не более чем на 3 см.. Поэтому нужно поступить так:

Поднять переднюю линию талии на 0,5-1,5 см., обозначить Т3’. И уже от точки Т3’ отложить расстояние Т3-А3. От новой точки А3 построить горловину , от новой точки А4 построить нагрудную вытачку, при этом точка Г5 соответственно переместиться выше.

Только после этих изменений начинать строить выкройку рукава!

Низ изделия, сшитый на фигуры с такими отклонениями, может оказаться неровным, поэтому скорректировать его во время примерки.

Ширина по линии талии, исключая вытачки, должна составить: Ст + Пт
Вытачки рассчитываются так:
Ширина сетки (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт)
При этом получается величина, которую называют суммарной вытачек. Она распределяется на вытачки боковые, передние и задние.
Раствор боковой вытачки = суммарная вытачек / 2
Раствор задней вытачки = суммарная вытачек / 3
Раствор передней вытачки = суммарная вытачек / 6
В зависимости от строения фигуры растворы вытачек могут быть изменены.

Фигура с узкой талией и большой грудью.

При стандартом распределении вытачек, по линии талии в области вытачек на изделии будут образовываться заломы. Чтобы этого избежать, необходимо:
Уменьшить боковые вытачки до 2,5 см., в крайнем случае до 3 см.
Изделие шить, по возможности, с разрезной спинкой, при этом сделать вытачку по среднему заднему шву.
На передней и задней половинке выкройки сделать по 2 вытачки.

Растворы вытачек рассчитать в соответствии со строением фигуры.

Фигура с большими ягодицами.

Переднюю и боковую вытачки можно уменьшить, прибавить на заднюю вытачку.
Сзади сделать 2 вытачки.
При примерке изделия, возможно, понадобиться подкорректировать низ (со стороны спинки, скорее всего понадобиться удлинить).

Фигура с большим животом.

Переднюю вытачку вообще убрать, распределить её на заднюю и боковую вытачки.

При наличии у фигуры маленькой груди (или при беременности), может так произойти, что линия талии окажется больше ширины сетки! В этом случае сделать так:
Измерить отдельно на фигуре ширину талии спинки между боковыми швами, разделить пополам, прибавить 1/2 Пт (прибавка к талии) , вычесть полученную величину из отрезка Т-Т2. Полученную разницу (если на спине нет жировых отложений, должна быть) распределить на заднюю вытачку.

При примерке изделия, возможно, понадобиться подкорректировать низ.

Слишком полная фигура, жир равномерно распределён по всему телу.

Если суммарная вытачек равна нулю или слишком маленькая, а талевые вытачки всё же хочется сделать, можно сделать Пг (прибавка с Сг) побольше. В области груди будет посвободней, что для полных женщин комфортней, а на талии (она все-таки есть!) можно сделать вытачки.

Ширина бёдер = Сб + Пб

Ширина бёдер может получиться равной шире сетки, больше или меньше.

Слишком узкие бёдра

Если ширина бёдер уже сетки, нужно найти разницу:
Ширина сетки – Ширина бёдер
Полученную разницу разделить пополам и отложить от точки Б2 вправо и влево, как показано на рисунке справа.
Но бывает слишком узкие бёдра и на выкройке получается неправильный силуэт, изделие в дальнейшем будет сидеть на фигуре неправильно. Что можно сделать?
Пб (прибавку к Сб) сделать побольше.
Лишнюю ширину на бёдрах убрать в области линий, идущих от середины талевых вытачек . Изделия в этом случае делать с вертикальными рельефами.

Слишком широкие бёдра

Если ширина бёдер больше ширины сетки, нужно найти разницу:
Ширина бёдер – Ширина сетки

Полученную разницу разделить пополам и отложить от точки Б2 вправо и влево, как показано на рисунке в центре.

Но бывают фигуры с очень широкими бёдрами, в готовом изделии могут появиться заломы в области талии. Как и в предыдущем случае, избыточную ширину бёдер прибавить в области линий, идущих от середины талевых вытачек. Изделие делать с рельефами или с отрезным низом (лучше немного расклешенным).

Так можно предварительно проверить лекало плечевого изделия (спинку и перед), исправить его на стадии конструирования, учитывая особенности фигуры.

   Посмотрим, на мой взгляд, простой вариант построения из множества способов построения одношовного рукава.

    Измеряем пройму спинки и переда.

   Длину проймы измеряем по готовой базовой конструкции лифа.

   Или верхней части платья.

   С помощью сантиметровой ленты, располагая по окружности проймы.

   Положите рядом две детали спинки и переда базовой выкройки.   

   Соедините прямой линией конец плечевого шва этих деталей.

   На этой линии обозначьте точкой середину.

   И от уровня линии проймы проведите перпендикуляр к этой точке. Измерьте полученный отрезок.

    То есть для втачного рукава отрезок уменьшают в зависимости от размера:

44-46   –   2,5 см.

48-52   –   2 см.

54-60   –   1,5 см.

   Возьмите лист бумаги, желательно миллиметровой.

  По размеру равный длине рукава, плюс 15 см.

  И по ширине равный обхвату руки, на уровне проймы, плюс 20 см.

   По центру листа чертим линию длине рукава.

   От верхней точки, на расстоянии высоты оката рукава (одна третья длины проймы), проводим горизонтальную линию.

  От найденных точек на вспомогательном треугольнике проводим перпендикуляры.

   Как изображено на рисунке.

   Эти перпендикуляры будут задавать кривую оката рукава.

Проводим кривую оката рукава.

   Проведем перпендикуляр от линии проймы переда до линии ширины груди передней части базовой конструкции лифа или верхней части платья.

   Расстояние по линии проймы найдем на линии оката, прибавим 0,2 см. и поставим первую контрольную точку.

   Отложите по линии оката передней части рукава длину проймы переда, полученная точка окажется правее вершины вспомогательного треугольника.

   Определяем линию локтя.

    Отмеряем по боковой части рукава отрезок равный длине линии лифа базовой конструкции.

   Проведите линию низа рукава плавной лекальной линией.

   Опуская ее относительно горизонтали совмещая стороны локтевой вытачки ниже на 0,5 см.

  И поднимая ее по середине передней части низа рукава на 0,5 см.

  Вырезать построенную готовую выкройку.

   Разрезать по линии локтя до точки вытачки.

   Переместить деталь открывая раствор новой вытачки.

   Провести плавную линию, если необходимо сгладив углы.