Как найти массу лямбда

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

• #1

У меня 4-проводная лямбда. Было подозрение, что она мертвая. Купил новую и поставил. а она не работает. Стал курить почему. Нет массы на 4-контактной колодке лямбды, массы той, которая на датчик идет (то есть не на подогрев). Зато есть масса подогрева. Копаться там с проводами было лень и я не долго думая взял массу датчика с массы подогрева, так как там она точно была. Все, лямбда заработала.

Сегодня читаю статью
Там написано «ВАЖНО: серый и белый провода должны иметь каждый свою точку заземления».

Вот я призадумался, может быть моя лямбда из-за этого что-то неправильно показывает, потому что расход 11,5 по городу для 1.4-литрового мотора как-то великоват мне кажется?
Хотя вот не могу понять, зачем из лямбды выходит 4 провода, ведь земли можно объединить и получить просто 3-проводную лямбду. Растолкуйте, кто в теме.

valera999

Профессиональный советчик

• #2

ведь земли можно объединить и получить просто 3-проводную лямбду

да можно, раньше так и делали
потом перешли на отдельную от кузова/двигателя землю датчика, что правильнее с точки зрения помехозащищенности сигналов.

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

• #3

А может быть, что моя лямбда сейчас отображает некорректные значения напряжения? Где физически находятся точки подключения масс подогрева и сигнгнала? Стоит ли переделывать в моем случае?

ДимкаСПб

флудер уровня

• #4

от мозгов идет экранированный провод, экран провода является массой -подключай серый к нему

valera999

Профессиональный советчик

• #5

А может быть, что моя лямбда сейчас отображает некорректные значения напряжения?

да хтож его знает то… надо смотреть диагностикой или осциллом
у моего приятеля на сервисе просто замкнули массу мотора и землю лямбды
земля сигнала внутри Эбу на ружу выхода нет, так в моем Дигифанте 94года
земля подогрева — это считай кузов

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

• #6

valera999 написал(а):

земля сигнала внутри Эбу на ружу выхода нет, так в моем Дигифанте 94года
земля подогрева — это считай кузов

А звонится земля датчика на кузов?

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

AKD2

Оракул

• #8

Corporation написал(а):

Хотя вот не могу понять, зачем из лямбды выходит 4 провода, ведь земли можно объединить и получить просто 3-проводную лямбду. Растолкуйте, кто в теме.

Земли силовые (подогрев) и сигнальные (ДК), объединять нежелательно, можно сказать нельзя, т.к. падение напряжения на силовом проводе будет прикладываться к входу усилителя лямбда-зонда. Сигнальная земля должна подключаться к ЭБУ, силовая земля к двигателю (массе), если есть экран (не всегда, это по идее пятый провод), то он подключается к той же точке, где масса ЭБУ.

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

• #9

Спасибо, буду разбираться, почему она не стреляла

владимир60

Мастер советчик

• #10

AKD2 написал(а):

Земли силовые (подогрев) и сигнальные (ДК), объединять нежелательно, можно сказать нельзя, т.к. падение напряжения на силовом проводе будет прикладываться к входу усилителя лямбда-зонда. Сигнальная земля должна подключаться к ЭБУ, силовая земля к двигателю (массе), если есть экран (не всегда, это по идее пятый провод), то он подключается к той же точке, где масса ЭБУ.

молодец, всё верно написал
так же и у меня на машине( есть пятый провод-экран)

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

• #11

Из ЭБУ выходит провод Lambda Shield, который проходит в одной оплетке с сигнальным проводом и землей датчика. Алюминиевая обмотка в пластиковой трубке закрывает эти три провода.

НА СКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ, ПРОВОД Lambda Shield ДОЛЖЕН КАК-ТО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К САМОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ЛЕНТЕ ЭКРАНА В РАЙОНЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВИЛКИ ДАТЧИКА (НА ЛОНЖЕРОНЕ). Но припаять его к алюминиевой фольге неподсилу. Как же поступить?

вот придумал два варианта, посоветуйте, какой правильнее?
1) намотать поверх имеющихся проводов в оплетке спираль из телефонной лапши, подключив ее к Lambda Shield в районе соединительной колодки на лонжероне. Начал эту тягомотину и сделал процентов 40 работы.
2) вырезать провода и заменить их куском кабеля от микрофона, в котором имеется медная оплетка (ячеистая), вывод Lambda Shield подключить к оплетке около ЭБУ. Если делать такой вариант, имеет ли смысл объединить по два провода внутри кабеля для увеличения сечения (там 4 или 5 проводов внутри)?
3) Ваш вариант.

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Nikolab

тайный Коля

• #13

Поставь нормальный толстый провод в серьёзном экране скажем от аудиоаппаратуры там требования к ёмкости и индуктивности и сопротивлению очень жёсткие так что тебе подойдёт, достаточно одной жилы в экране, минус сигнала может идти по улице.

владимир60

Мастер советчик

• #14

у меня тоже самое как на рисунке, т.е. Lambda Shield просто болтается с одной стороны

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

• #15

владимир60 написал(а):

у меня тоже самое как на рисунке, т.е. Lambda Shield просто болтается с одной стороны

Что меня очень смущает. Причем я прозванивал фольгу и провод — они не замкнуты между собой. А теория вроде бы дает наставление экраны подключать к земле.
Что нам скажут Михаил Хоум, Паша ВРШ и другие электрики?

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

• #16

Corporation написал(а):

Что нам скажут Михаил Хоум, Паша ВРШ и другие электрики?

Ну, я — не электрик, хотя у меня где-то валяется со школы удостоверение электромонтажника…

Исходя из схем приведенных тут https://vwts.ru/forum/index.php?s…t&p=1762691 я считаю, что экран землить надо: даже для однопроводной (мой случай) и трех-проводной (Ваше штатное включение) оплетка заземляется (у меня — на корпус двигателя) у Вас — на специальный вывод ЭБУ (точно — только после нахождения Вами оригинальной принципиалки).
Я стал разбираться с этим поскольку у меня там еще на лямбде висит и провода газового контроллера, и тоже с оплеткой. Кроме того, я использовал не штатную лямбду — без массы на корпусе — 4-х проводную…
Поступил следующим образом: оставил на ваз-лямбде ее родной разъем, купил ответный и массовый подогрева и массовый лямбды отдельными проводами посадил на надежную массу на крышке головки. Туда же завел отдельным проводом оплетку с ЭБУ и оплетку от газового контроллера лямбды.

К аллюминию — медь — плохая идея… Возьмите лучше аллюминивый же провод, обкрутите без изоляции на фольгу и зафиксируйте изолентой плотно. Второй конец я бы однозначно посадил под гайку крышки, а вот надо-ли дублировать эту массу на эбу — точно ответить без принципиалки — не смогу. На мой взгяд — необязательно, так как ЭБУ находится уже вне моторного отсека как такогого.

Вызывает сомнение, что VW пустил провод «масса экрана» от эбу не зафиксировав его на конце. Думаю, его просто оборвали при замене не на оригинальную лямбду уже тут.
Конец, болтающийся у Вас (если он не медный) я бы намотал вместе с проводом на экран.

Если он медный — то сделал бы переходник — намотал аллюминивый и присоединил бы его коротким выводом к маленькой металлической плпстине с тремя дырками. Под одну — завел под болт аллюминивый провод, под второй болт завел провод «экран лямбды» с эбу, а с третьего болта — пустил бы одним проводом на крышку головки.

Как-то так.

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

• #17

У нас штатная не 3, а 4-проводная лямбда.

владимир60

Мастер советчик

• #18

Corporation написал(а):

Что меня очень смущает. Причем я прозванивал фольгу и провод — они не замкнуты между собой. А теория вроде бы дает наставление экраны подключать к земле.
Что нам скажут Михаил Хоум, Паша ВРШ и другие электрики?

я забил
это ни на что не влияет!

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

• #19

Corporation написал(а):

У нас штатная не 3, а 4-проводная лямбда.

По этой схеме — у Вас — трех…
У меня — по-определению, нет АКПП и в соответствии с этим примечанием на моей принципиалке (совпадает с машиной — на 100% — выложена на сайте здесь — https://vwts.ru/electro/b3/b3_wd_…c_35pin_rus.zip ) — разъем T4 действительно представлял из себя «одноконтактное» соединение… Но и для 4-х контактного T4 — лямбда с землей — т.е. 3-проводная… и экран подключен к земле вовсе не рядом с ЭБУ, как показано здесь а именно в точке крепления массы на крышке движка…

Поэтому массу от 4-проводной лямбды я и посадил сразу после разъема отдельным проводом под болт кронштейна на крышке головки.

P.S. Кстати, замечательное примечание на оригинале рисунков, которыми руководствуется большинство на форум заглянувших, в том числе и тех, кто занимается ремонтом VW профессионально:

This wiring diagram is an example. Check in the relevant workshop manual for the diagram of the car you are working with.

Последнее редактирование модератором: 06.01.2020

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

• #20

Миниотчет.
Протянул провода Lambda Signal и Lambda Ground новым кабелем в медной рубашке, медную рубашку около ЭБУ подключил к Lambda Shield.

Завел, но машина стала вести себя странно. Обороты ХХ медленно падали и установились на величине 600, мотор немного трясся и я нажал педальку газа. После этого была еще одна попытка установить обороты на малую отметку. Заглушил. Завел снова — мотор прогрелся и обороты установились на отметке 900 ровно, до переделки было 800 ровно.
Попробовал подключиться к ЭБУ через ваг-ком. Не получилось, комп не хочет устанавливать соединение…

На ходу машину ведет себя нормально, однако на светофорах холостой выставляет на отметку 900. Субъективно это уменьшило вибрацию в салоне и убрало сверчка из левой двери

Но в целом я обеспокоен, смущен и расстроен.

Где масса датчика кислорода

©А. Пахомов 2007 (aka IS_ 18 , Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0 . 45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0 . 45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0 . 45 В, примерно до 0 . 1 В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0 . 8 – 0 . 9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Поняв, как работает датчик, легко осознать методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р 0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 ». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

1 . Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

2 . Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

3 . Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» – а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0 . 45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае – очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, описано в этой статье.

1 . Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2 . Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3 . Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

4 . По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.

5 . Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Источник

Лямбда зонд — типы, устройство, диагностика

Типы лямбда-зондов, устройство, принцип действия, причины и признаки неисправности? Как определить неисправность датчика кислорода по внешнему виду. Методы проверки лямбда зонда осциллографом, мультиметром, тестером, как правилно подключить лямбда-зонд, назначение проводов.

Правильно писать: лямбда.

Коротко что такое лямбда-зонд: Лямбда-зонд — это датчик выхлопной системы, который определяет остаток кислорода в выхлопных газах. Зачем нужен? Лямбда-зонд передает сигнал блоку управления двигателем (ЭБУ) для управления соотношением топливо-воздушной смеси.

Функции и принцип действия датчика лямбда.

Для обеспечения идеального коэффициента конверсии каталитического нейтрализатора требуется обеспечить оптимальное сгорание топливо-воздушной смеси. В случае бензинового двигателя это достигается при соотношении воздух-топливо, равном 14,7 кг воздуха на 1 кг топлива, такой состав называется стехиометрическая топливная смесь.

Стехиометрическая смесь — это состав смеси в таких пропорциях топлива и воздуха, при которых происходит полное сгорание смеси без остатка избыточного кислорода. Теоретический коэффициент избытка воздуха топливной стехиометрической смеси равен единице.

Эта оптимальная смесь обозначается греческой буквой λ (лямбда). Лямбда используется для выражения соотношения воздуха между теоретическим потреблением воздуха и фактическим потоком воздуха:

λ = поток подаваемого воздуха: теоретический поток воздуха равен единице.

Принцип лямбда-датчика основан на измерении сравнения кислорода. Это означает, что оставшееся содержание кислорода в выхлопных газах (приблизительно 0,3–3%) сравнивается с содержанием кислорода в окружающем воздухе (около 20,8%).

Если остаточное содержание кислорода в выхлопных газах составляет 3% (обедненная смесь), возникает напряжение 0,1 V из-за разницы по сравнению с содержанием кислорода в окружающем воздухе.

Если оставшееся содержание кислорода составляет менее 3% (богатая смесь), напряжение датчика возрастает до 0,9 V пропорционально увеличению разницы. Содержание оставшегося кислорода измеряется с помощью нескольких лямбда-зондов.

Исправность лямбда-зондов обычно проверяют во время испытания на выбросы выхлопных газов. Поскольку он подвержен определенному износу, его следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что он работает должным образом.

Как часто нужно проверять лямбда-зонд? Ответ: приблизительно каждые 30 000 км, например, при проведении техобслуживания в автосервисе.

За ужесточением законов, направленных на сокращение выбросов выхлопных газов, последовало усовершенствование технологии последующей обработки выхлопных газов.

Типы лямбда датчиков.

Какие бывают лямбда зонды и чем отличаются? Существует два типа датчиков лямбда — платиновый и титановый. Отличаются принципом определения количества не сгоревшего кислорода в выхлопных газах — по изменению сопротивления или по скачку напряжения.

Лямбда датчик на принципе скачка напряжения.

Этот зонд состоит из полого керамического элемента из диоксида циркония в форме пальца. Характерной особенностью этого твердого электролита является то, что он проницаем для ионов кислорода при температуре выше 300 ° С. Обе стороны керамики покрыты тонким пористым слоем платины, который служит электродом. Выбросы отработавших газов проходят снаружи керамического элемента, а внутренняя часть заполнена эталонным воздухом.

Схема строения лямбда зонда из диоксида циркония

Свойства керамического элемента означают, что разная концентрация кислорода с обеих сторон вызывает миграцию ионов кислорода, что, в свою очередь, создает напряжение. Это напряжение используется в качестве сигнала для блока управления двигателем, который регулирует соотношение воздух-топливо на впрыск в зависимости от содержания остаточного кислорода в выхлопных газах.

Этот процесс измерения остатка кислорода в выхлопных газах повторяется несколько раз в секунду на основе чего создается более богатая топливом или бедная топливная смесь.

Лямбда датчик на принципе изменения сопротивления

В датчиках этого типа керамический элемент изготовлен из диоксида титана с использованием многослойной толстопленочной технологии. Одним из свойств диоксида титана является то, что его сопротивление изменяется пропорционально концентрации кислорода в выбросах выхлопных газов. При более высоком содержании кислорода (обедненная смесь λ> 1) он менее проводящий (сопротивление увеличивается), а при более низком содержании кислорода (обогащенная смесь λ 1), так и в обогащенном (λ если он старый, выработал ресурс или загрязнен, например, присадками к топливу. Это можно определить при диагностике зонда. Сигнал лямбда зонда сравнивается с сохраненным шаблоном. Медленный зонд определяется как неисправность, например, через длительность периода сигнала.

Время отклика: частота зонда слишком низкая, оптимальное управление больше невозможно.

Как проверить лямбда зонд осцилографом, мультиметром, тестером датчика кислорода, анализатором выхлопных газов: устранение неисправностей.

Как основной принцип, перед каждой проверкой должен проводиться визуальный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии повреждений кабеля или разъема. Система выпуска не должна иметь утечек.

Для подключения диагностического устройства рекомендуется использовать переходной кабель. Также необходимо убедиться, что лямбда-контроль не активен в некоторых рабочих состояниях, например во время холодного запуска до достижения рабочей температуры и при полной нагрузке.

Проверка лямбда зонда анализатором выхлопных газов

Одним из самых быстрых и простых тестов является измерение с помощью четырехгазового анализатора выбросов.

Процедура проверки датчика выполняется так же, как испытание на выбросы выхлопных газов. При достижении двигателем рабочей температуры, то путем снятия шланга примешивается ложный воздух в качестве переменной возмущения. В результате изменения состава выхлопных газов также изменяется значение лямбда, которое рассчитывается и отображается тестером выхлопных газов. Система образования смеси должна определять это по определенному значению и регулировать его в течение определенного времени (60 секунд, как в тесте на выбросы выхлопных газов). Если переменная примешенного воздуха удалена, значение лямбды должно уменьшиться до исходного значения.

Для получения верных значений необходимо знать значения лямбды производителя, а также соблюдать условия подключения примешиваемого воздуха.

Однако эта диагностика датчика кислорода лямбда определяет только — работает ли лямбда-контроль. Электрический тест невозможен. При этой процедуре существует риск, что современные системы управления двигателем контролируют смесь посредством точного определения нагрузки, так чтобы λ = 1, несмотря на то, что лямбда-контроль не работает.

2. Диагностика лямбда-зонда мультиметром.

Для проверки датчика кислорода рекомендуется пользоваться только высокоимпедансным мультиметром с цифровым или аналоговым дисплеем.

Мультиметры с низким внутренним сопротивлением (в основном в аналоговых устройствах) перегружают сигнал лямбда-датчика и могут привести к его поломке. Из-за быстро меняющегося напряжения сигнал лучше всего наблюдать с помощью аналогового устройства.

Мультиметр подключается параллельно сигнальной линии (черный кабель, см. Принципиальную схему) лямбда-датчика. Диапазон измерения мультиметра установить на 1 V или 2 V. После того, как двигатель запущен, на дисплее появляется значение в диапазоне от 0,4 — 0,6 V (опорное напряжение). Если рабочая температура двигателя или лямбда-датчика достигнута, постоянное напряжение начинает меняться от 0,1 В до 0,9 В.

Для достижения наиболее точных результатов измерений датчика кислорода, двигатель должен удерживать обороты примерно 2500 об / мин. Таким образом рабочая температура лямбда зонда будет достигнута даже в системах с лямбда-датчиком без подогрева. Важно, чтобы на холостом ходе температура выхлопных газов была достаточной, иначе не прогретый лямбда датчик остынет и сигнал будет неверный.

Осторожно. Ни в коем случае не используйте омметр на циркониевом датчике -это может привести к его повреждению, вплоть до выхода из строя.

3. Проверка лямбда зонда осциллографом.

Сигнал лямбда-датчика лучше всего изображать с помощью осциллографа. Как при проверке зонда с помощью мультиметра, основным предварительным условием является то, что двигатель или лямбда-датчик должны иметь рабочую температуру.

Осциллограф подключен к сигнальной линии кислородного зонда. Диапазон измерения зависит от используемого осциллографа. Если устройство имеет автоматическое обнаружение сигнала, то это упрощает предварительную настройку. Для ручной регулировки установите диапазон напряжения: 1 — 5 В, а время: 1 — 2 секунды.

Частота вращения двигателя должна также удерживаться на 2500 об / мин.

Переменное напряжение на дисплее осциллографа выглядит в форме синусоиды. По этому сигналу можно оценить следующие параметры:

• Высота амплитуды (максимальное и минимальное напряжение 0,1 — 0,9 V);
• Время отклика и продолжительность периода (частота около 0,5 — 4 Гц).

4. Проверка лямбда зонда тестером датчиков лямбда.

Различные производители предлагают специальные тестеры для проверки лямбда-датчиков. На устройстве работа лямбда-датчика отображается с помощью LED светодиодов.

Тестер лямбда зонда подключен к сигнальной линии зонда так же, как мультиметр или осциллограф. После того, как датчик кислорода достиг рабочей температуры и начинает работать, светодиоды отображают значения на шкале, в зависимости от соотношения воздух-топливо и кривой напряжения (0,1 — 0,9 V) датчика.

Здесь все технические характеристики настроек измерительного устройства для измерения напряжения относятся к датчикам диоксида циркония (датчикам скачков напряжения). Для диоксида титана диапазон измерения напряжения изменяется до 0 — 10 V, а измеряемые скачки напряжения — от 0,1 до 5 В.

5. Проверка состояния защитной трубки

В первую очередь необходимо изучить спецификации производителя, так как именно в инструкции изготовителя указаны условия эксплуатации, которые должны соблюдаться как основной принцип. Наряду с электронными проверками состояние защитной трубки лямбда зонда автомобиля дает важную информацию о работоспособности датчика.

Признаки, причины и устранение неисправностей лямбда зонда при проверке осмотром его состояния:

1. Защитный кожух лямбда зонда сильно закопчен сажей
   Причина: Двигатель работает на слишком богатой смеси
   Устранение: Необходимо заменить зонд и устранить причину чрезмерно богатой смеси, чтобы предотвратить повторное загрязнение зонда.
2. Блестящие депозиты на защитной трубе
   Причина: Использование этилированного топлива
   Устранение: Свинец разрушает элемент зонда. Необходимо заменить датчик и проверить каталитический нейтрализатор. Замените этилированное топливо неэтилированным топливом. Выясните какие АЗС на пути регулярных поездок продают качественное топливо.
3. Налет белого или серого цвета на датчике кислорода
   Причина: Двигатель сжигает масло, дополнительные присадки в топливе.
   Устранение: Необходимо заменить зонд и устранить причину сгорания масла.
4. Неправильная установка лямбда зонда
   Причина: Недостаточно опыта, не читал инструкцию, кривые руки. Во время монтажа необходимо использовать предписанный специальный инструмент и соблюдать момент затяжки.
   Устранение: Заменить лямбда датчик на новый или рабочий.

6. Проверка функции нагрева лямбда зонда. Устранение неисправности.

Для проверки нагревательного элемента питания лямбда зонда можно проверить внутреннее сопротивление и напряжение питания.

Для этого отсоедините разъем от лямбда-датчика. Со стороны лямбда-датчика используйте омметр для измерения сопротивления на обоих проводах нагревательного элемента. Сопротивление должно быть от 2 до 14 Ом. На стороне автомобиля используйте вольтметр для измерения напряжения питания. Напряжение должно быть больше 10,5 V (бортовое напряжение).

При обнаружении обрыва цепи устраните неисправность. Ниже приведена таблица назначения проводов и цвета проводов датчиков лямбда в зависимости от типа.

Различные варианты подключения и цвета кабеля лямбда зонда:

Необогреваемые зонды

Обогреваемые зонды:

2 x белый Сигнал (заземление через корпус) нагревательного элемента 4 Черный

Серый Сигнал, нагревательный элемент, земля

Всем привет, всё было хорошо, но так случилось снимал торпеду, собрал обратно, теперь ошибка лямбда зонда 38. Делал разные замеры, итог что имеем на сигнальном проводе максимум 690 миливольт, должно быть 800. Еще замерял на проводах подогрева, на одном 12 вольт на среднем, на крайнем коричневом 0 а должна быть по идее масса как я понял. Ну вот теперь и поиск где масса лямбда зонда крепится к кузову. И еще я смотрел электосхему как понял из нее там половина блока мозгов к тому месту крепится, числится под номером 2. Но тут могу ошибаться.

Пробег: 312 000 км