Как найти массу в электропроводке

• 1 Мар 2012

Допустим, у нас в автомобиле есть жгут проводов, как быстро и однозначно определить какой из проводов является массой? (Прозвонка на корпус автомобиля не подходит, так как некоторые провода могут звониться на массу через спирали лампочек.)

• 1 Мар 2012

а ,что, у лампочек сопротивления нет?

• 1 Мар 2012

Зачем тебе провод с массой? возьми масссу с корпуса автомобиля.
Ато еще с концевика какого масу зацепишь

• 1 Мар 2012

Porter сказал(а):

возьми масссу с корпуса автомобиля.

Самый лучший способ.
Но если всё же…, то в салоне есть несколько точек к которым под болт крепятся провода массы из жгута. Часто они располагаются над кикпанелями.
И самый крайний способ — почитать описание или эл. схему.

• 1 Мар 2012

Для начала какой модели авто. В некоторых (если даже не во всех) есть провода массы цвет которых настолько стандартный, что не меняется годами. И ещё смотря для чего тебе эта масса. Что запитывать?

• 1 Мар 2012

Это гипотетический случай. Ничего не нужно запитывать, просто, допустим, нужно определить кто есть кто в жгуте проводов. Модель авто не имеет значения. Схемы, предположим, нет. Спираль лампочек имеет довольно малое сопротивление, так что просто прозванивая провода на корпус автомобиля можно ошибиться. Можно ли методом измерений (может какое простейшее устройство для этого можно собрать) определить, какой (какие) из проводов в жгуте соединены с массой.

• 2 Мар 2012

Go6a сказал(а):

Можно ли методом измерений

Можно. Только, думаю, просто и дёшево не получится.

• 2 Мар 2012

Прозвонкой прибором, конечно, ни чего не получится, а вот контрольной лампочкой сразу все видно. Автоэлектрики только ей и пользуются.

• 2 Мар 2012

квас, вот поэтому и столько убитых машин,уже проходили

• 2 Мар 2012

использовать лампочку, и она будет гореть или в пол накала или больше или меньше.
А если честно то просто тупо взять схему проводки машины, только не говори её нету.
С ТАКИМИ ВОПРОСАМИ, Я БЫ МАШИНУ ТАКИМ НЕ ДАЛ.

• 3 Мар 2012

Серж66 сказал(а):

Чесно говоря это тоже не всегда подходящий вариант. Дело в том, что обычной лампочкой можно зажечь ошибку на приборке, если воткнешься не на тот провод. А можно даже и подушку взорвать по той же причине
Все в основном зависит от того где этот жгут проходит (например за приборкой, где может быть до хрена цифровых сигналов, или в пороге где в основном задние лампочки.

• 3 Мар 2012

Серж66, +
wasili2, с зади много чего может быть цифрового в современном автомобиле.
Хотел бы я увидеть заточку ТС , когда бы он в новой бехе держа контрольку в зубах вытащил оптоволоконную магистраль
Имхо, афтару нечего делать в современных автомобилях, учитывая задаваемые им вопросы…

• 3 Мар 2012

Я не собираюсь лезть ни в чьи автомобили. Простое любопытство. Как уже писал выше-вопрос не привязан к какой-то модели авто. Можно ли методом измерений на 100 процентов определить является провод массой или нет? 2 варианта ответа: 1. Нет, 2. Можно( тогда как, какие приборы для этого потребуются).

• 3 Мар 2012

— да можно, мы не против, определяйте
— потребуются измерительные приборы
— нет, нельзя. у вас опыта маловато…

• 3 Мар 2012

Porter сказал(а):

Серж66, +
wasili2, с зади много чего может быть цифрового в современном автомобиле.

Согласен, однозначно. Но это уже слишком глубокие дебри. Я предполагал авто попроще….

• 3 Мар 2012

Вобщем все понятно Тема решена!

Отсутствие массы – частая проблема, из-за которой перестает работать часть, а иногда сразу всё электрооборудование автомобиля. Разберемся, что такое провод массы и для чего он нужен.

Однопроводная схема

Любой электрический прибор, работающий на постоянном токе, требует подключения двух проводов – «плюса» и «минуса». Изначально в автомобилях тоже использовали 2 провода. Однако с освоением массового выпуска автомашин родилась идея заменить один из проводов металлическим корпусом. Переходу на такой принцип особенно способствовала Вторая мировая война, когда автотехнику начали производить с максимальным удешевлением. Экономия почти 50% дефицитных медных проводов оказалась настолько выгодной, что мимо нее пройти просто не могли.

Оказалась, что корпус справляется с ролью провода просто отлично. К тому же схема электрической разводки становилась проще, что облегчает ремонт. Провода в жгуте были только однополярные, а это гарантировало отсутствие короткого замыкания в случае их повреждения.

Интересно, что сейчас корпусные детали используют только как минус, но раньше было не так. До 50-х годов прошлого века устоявшегося стандарта не было и в некоторых моделях на корпус подавался плюс. Напряжение в автотехнике используется небольшое, человек его не замечает, поэтому такое решение было вполне допустимо.

Через некоторое время было замечено, что в машинах с напряжением на корпусе активнее протекают коррозионные процессы, аккумуляторная батарея разряжается быстрее. Происходит это за счет паразитарных токов. Например, в дождь, после проезда по лужам, грязи, сырая поверхность шин становится слабым проводником тока. В результате, даже если отсоединить массу через корпус, ток будет уходить в почву. Поэтому повсеместно стали применять только схему с минусом на раму и корпус.

Переход на один стандарт

Вывод плюса на корпус был реализован на некоторых отечественных автомашинах. Например, на Москвиче-401 и 402, ГАЗ-М-20 «Победа», а также в ранних ГАЗ-М-21 «Волга», выпускавшихся до 1960 года.

Позднее все старые машины (за редким исключением) их владельцы переделали на минусовую «массу». Ничего сложного в этом не было. Нужно было поменять клеммы на АКБ, изменить полярность у амперметра (он находился на приборной панели и показывал зарядку). Чуть сложнее было с радиоприемником. Здесь требовалась разборка, чтобы вывести на корпус прибора минус.

Единственная сложная работа заключалась в переполюсовке генератора, но советским автомеханикам и автолюбителям все было по плечу, хотя при возможности старались просто поменять генератор на новый. Другое дело, что такая возможность была не всегда – обеспечение запчастями в СССР всегда было слабым местом.

С проводкой ничего было делать не нужно, так же как со стартером и с электроприводами печки и дворников. Эти узлы бесперебойно работали при любой схеме подключения.

С появлением в России моды на коллекционирование старых автомобилей образовалась обратная тенденция. Владельцы редких экземпляров стараются добиться полной аутентичности и восстанавливают первоначальное электропитание. Используется такая техника редко, в основном только для участия в выставках и автопробегах. Иногда хозяин выезжает просто покататься, но исключительно летом и в хорошую погоду. Все остальное время машина стоит в теплом и сухом гараже со снятым аккумулятором. При таких условиях ускоренная коррозия корпусу совершенно не грозит.

Использование массы в цифровых схемах

В современных моделях все чаще используется цифровое управление питанием потребителей тока. Такое решение позволяет увеличить количество электрических устройств, сэкономить энергию, делает систему управления гибче. Уменьшается количество проводов, что способствует экономии меди, которая стабильно растет в цене на сырьевых биржах.

Схему цифрового управления проще всего пояснить на примере управления задними фонарями автомобиля. На них выведены следующие сигналы:

В некоторых моделях также имеется задняя фара для освещения пространства при парковке.

При традиционной разводке в жгуте находится как минимум 5 проводов, по которым подается плюс к каждому из сигналов. Минусом является короткий кусок кабеля, соединяющий металлическую часть фонаря с корпусом автомобиля.

При использовании цифровой схемы достаточно 2-х проводов. По одному – к фонарю подходит плюс. Второй – управляющий. По нему с центрального блока управления идет сигнал, который принимается блоком на фонаре. По команде он производит коммутацию нужных ламп.

Учтите, что качественная масса при цифровой схеме работы еще важнее, чем при аналоговой, из-за большей чувствительности. Если обычные лампочки при ухудшении контакта продолжают светить (хотя могут делать это вполнакала), то цифровой блок перестанет работать.

Как восстановить массу

Заметим, что плюс пропадает крайне редко. А вот исчезновение массы – обычное дело. Объяснение у этого феномена очень простое – плюсовые провода неплохо защищены оплеткой, клеммы закрываются крышками, которые препятствуют попаданию влаги. Прокладывают проводку в наиболее защищенных от неблагоприятного воздействия местах.

С корпусом все сложнее. На него попадают брызги воды, конденсируется влага. Каркас состоит из разных частей, соединяемых не только сваркой, но и обычными болтами, тем более стальными, а не медными. Все эти факторы ведут к большей уязвимости перед коррозией. В большинстве случаев в пропаже массы виновата она. Более редкие случаи – перетирание соединительных шлейфов, ослабление резьбового соединения.

Теоретически восстановить массу нетрудно. Нужно выяснить, какие именно потребители энергии не работают, а затем отыскать точку, где масса присоединяется к корпусу или же соединения отдельных деталей самой массы. Проблема именно в том, чтобы найти место контакта и проверить его. Лучше всего пользоваться мультиметром с острыми щупами. Прибор легко покажет, есть ли сопротивление между контактом массы и деталью корпуса. Если есть – соединение нужно разбирать и зачищать. Найти точку контакта бывает непросто. Особенно это сложно сделать в салоне, где приходится снимать облицовочные панели.

Точки присоединения массы представляют собой закрученный в корпусную деталь болт или приваренную к ней шпильку. На штырь надевается корончатая (ее также называют зубчатой) шайба. Поверх нее – кольцевой контакт, надетый на конец минусового провода, и сверху затягивается гайка с широкой площадкой.

При восстановлении массы нужно разобрать соединение, зачистить наждачкой место контакта с рамой, резьбовую часть болта или шпильки и контакт. Корончатая шайба обязательно меняется на новую. Такая шайба нужна для лучшего контакта. Острые концы зубцов врезаются в раму и контакт. Одновременно шайба выполняет роль контргайки, не давая ослабнуть соединению. Старое изделие использовать нежелательно, так как она уже не будет выполнять своих функций, и контакт может исчезнуть в любой момент.

После того как гайка закручена, обработайте узел электроконтактной смазкой. Она выпускается в аэрозольных баллонах. Если ее нет, то подойдет графитовая консистентная смазка или Литол-24. Не жалейте смазку. Обмазка нужна для защиты от влаги.

На старых машинах бывают ситуация, когда проблемы с массой начинают возникать одна за одной. В таких случаях прибегают к разминусовке. Заключается она в изготовлении отрезков провода с большим сечением, на каждом конце которых находится клемма под болт. Кабели служат для соединения с минусом аккумулятора деталей корпуса, рамы автомобиля, а также двигателя.

Получается дублирующая система, увеличивающая надежность соединений минусовых деталей. Сейчас нередко разминусовку делают в целях своеобразного тюнинга, для чего приобретают комплекты толстых кабелей с красочной изоляцией. Хотя для нового автомобиля необходимость операции сомнительна, но и хуже от нее точно не будет.

О том, что для работы любого электрического прибора нужно одновременно подать на него как плюсовой, так и минусовой заряд, мы узнаем еще в школе, на уроках физики. Эти знания пригождаются и во взрослой жизни, при покупке машины, ведь электрооборудование в автомобиле ничем не отличается. Получается, что к каждому потребителю от аккумулятора должно тянуться два провода? До середины XX века машины так и делали, а потом додумались до того, чтобы в качестве проводника использовать кузов. Так появилось понятие «масса», а именно ток, заряженный отрицательными частицами и передающийся через металлический кузов.

Наверное, сразу стоит сказать, почему по кузову «идет» именно «минус», а не «плюс». К такой идее пришли не сразу, многие машины в середине прошлого века имели «плюс» на кузове, а приборы управлялись минусовыми проводами. Для окружающих это было безопасно, ведь ток в автомобильной системе очень небольшой и не может причинить вред, но оказалось, что положительно заряженный кузов существенно быстрее подвергается коррозии, кроме того, из-за него быстро разряжается аккумулятор (ток уходит в землю через резиновые колеса), поэтому на кузов в современных машинах подается именно «минус».

Как работает «минус»

Как это выглядит? От минусовой клеммы аккумулятора идет довольно толстый провод, который прикручивается к кузову. Около потребителей к металлическим частям тоже прикручен небольшой провод, который питает прибор. Особенно наглядно экономия такой системы видна на примере задних фонарей, к ним не нужно тянуть отдельный провод из-под капота, а можно просто подцепиться к любому участку заднего крыла. Кузов настолько хорошо проводит ток, что стоит подключить аккумулятор, так «минус» сразу распространится по всем металлическим частям, соединенным друг с другом.

Простота устройства дает ложное чувство, что с «массой» ничего не может случиться, но на самом деле проблем с ней даже больше чем с плюсовыми проводами. Ведь провода обычно хорошо защищены, да и прокладывают их в наиболее безопасных местах, а минусовая часть ничем не прикрыта от атмосферы, кроме того у нее есть слабые места, а именно точки крепления проводов к кузову.

У разных моделей реализация может немного отличаться, но обычно в кузов вкручивается болт или приваривается шпилька, на которую гайкой крепится минусовой провод. В подавляющем большинстве случаев такое соединение ничем не защищено, со временем оно начинает подвергаться коррозии или забивается грязью. Тогда и появляются проблемы. «Минус» на электроприборе может совсем пропасть (тогда прибор, конечно, работать не будет), но куда чаще проблема проявляется в плохом контакте, что приводит к неправильной работе потребителей. Задние фонари могут включаться невпопад (в народе эту популярную неисправность прозвали светомузыкой), стартер вроде и работать, но не развивать достаточную мощность для пуска мотора, а аккумулятор плохо заряжаться даже при полностью исправном генераторе. И так далее, это самые типовые примеры проблем из-за плохого «минуса», но сюрпризы могут быть самые разнообразные.

Как проверить и «лечить» «массу»

Логично, что при проблемах с электрикой, проверка «массы» обязательный этап поиска неисправности. Сделать это можно с помощью мультиметра. Прибор устанавливается в режим вольтметра, один щуп идет к минусовой клемме аккумулятора, второй можно прикладывать к корпусу двигателя, коробки, стартера, генератора, кузов, в общем, куда хватит длины провода. Единственное, для второго щупа нужно выбирать чистую и неокрашенную поверхность. Замер нужно делать на заведенном авто или хотя бы при включенном зажигании и горящих фарах. Допустимым считается падение напряжение максимум 0,1 В. Если значение выше, то нужно искать причину.

Поиск плохого контакта это самое неприятное в проблемах с «массой» — необходимо руками проверить все провода и соединения. Откручивать болты, чистить, смазывать. Бывают проблемы и с минусовыми проводами, в них потери случаются от коррозии или старости, но все-таки обычно плохая «масса» — это слабый физический контакт, который нужно найти и восстановить.

Когда нет времени или желания заниматься поиском, есть и альтернативный вариант ремонта – пробросить дополнительный минусовой провод от аккумулятора до конкретного потребителя. Решение, конечно, «колхозное», но рабочее, особенно когда нет времени долго искать место утечки или проблема настигла в пути.

В целом, минусовая часть электрической системы автомобиля — вещь очень простая и понятная. Формально она даже не требует никакого обслуживания, но многие водители со стажем предпочитают периодически откручивать, зачищать и смазывать наиболее важные места подключения к «массе». Лишним точно не будет, особенно на пожилых автомобилях.

• 
  сергей1787
  
  
  MemberАвтор темы

  

  123

  
  #
  24 августа 2012 20:55

  Как с помощью тестера в штекере идущему на задние фонари из кучи проводов определить задний ход и массу?

• 
  18747
  
  
  Senior Member

  

  782

  
  #
  24 августа 2012 21:21

  сергей1787:

  Как с помощью тестера в штекере идущему на задние фонари из кучи проводов определить задний ход и массу?

  оптимально конечно взять схему и посмотреть где и что. Но если нету схемы, то включаете задний ход и смотрите где появилось напряжение. Массу можно выходы прозвонить на кузов но и с нагрузкой и без.

• 
  сергей1787
  
  
  MemberАвтор темы

  

  123

  
  #
  24 августа 2012 21:37

  -=SerG=-:

  сергей1787:

  Как с помощью тестера в штекере идущему на задние фонари из кучи проводов определить задний ход и массу?

  оптимально конечно взять схему и посмотреть где и что. Но если нету схемы, то включаете задний ход и смотрите где появилось напряжение. Массу можно выходы прозвонить на кузов но и с нагрузкой и без.

  SerG спасибо. Хотелось бы уточнить. Т.е. включив заднюю передачу на нужном проводе будет 12В? (в каком положении ставить ключ зажигания)? А массу находим — одна игла тестера к проводу , другая на кузов (цепь замыкается и тестер звинит?)

• 
  18747
  
  
  Senior Member

  

  782

  
  #
  24 августа 2012 22:06

  сергей1787:

  SerG спасибо. Хотелось бы уточнить. Т.е. включив заднюю передачу на нужном проводе будет 12В? (в каком положении ставить ключ зажигания)? А массу находим — одна игла тестера к проводу , другая на кузов (цепь замыкается и тестер звинит?)

  ключ зажигания в том положении при котором у вас загорится задний ход, когда вы передачу включите нужную (это 2-е положение перед заводкой которое уже).
  по массе совершенно верно, предварительно так можно найти. Ну и на всякий случай на том проводе где вы подозреваете что это масса ещё и напругу померяйте мало ли через что оно на массу звонится.
  Для каких целей вообще вам это нужно и какая авто?

• 
  сергей1787
  
  
  MemberАвтор темы

  

  123

  
  #
  24 августа 2012 22:08

  -=SerG=-:

  сергей1787:

  SerG спасибо. Хотелось бы уточнить. Т.е. включив заднюю передачу на нужном проводе будет 12В? (в каком положении ставить ключ зажигания)? А массу находим — одна игла тестера к проводу , другая на кузов (цепь замыкается и тестер звинит?)

  ключ зажигания в том положении при котором у вас загорится задний ход, когда вы передачу включите нужную (это 2-е положение перед заводкой которое уже).
  по массе совершенно верно, предварительно так можно найти. Ну и на всякий случай на том проводе где вы подозреваете что это масса ещё и напругу померяйте мало ли через что оно на массу звонится.
  Для каких целей вообще вам это нужно и какая авто?

  SerG еще раз спасибо!!! Парктроник задний ставлю Шевролле Авео

• 
  18747
  
  
  Senior Member

  

  782

  
  #
  24 августа 2012 22:11

  сергей1787, а ну так тогда элементарно, плюдс вы однозначно найдёте, а массу необязательно с фонаря брать, где найдёте надёжную оттуда и берите!

• 
  сергей1787
  
  
  MemberАвтор темы

  

  123

  
  #
  24 августа 2012 22:15

  -=SerG=-:

  сергей1787, а ну так тогда элементарно, плюдс вы однозначно найдёте, а массу необязательно с фонаря брать, где найдёте надёжную оттуда и берите!

  

Многим автолюбителям знакома следующая ситуация: подходишь утром к своему «железному коню», поворачиваешь ключ зажигания, а стартер не крутится, двигатель не заводится или заводится, но с большим трудом. В запущенном случае и электромеханические замки не срабатывают, приходится открывать вручную, так как сигнализация отключена… Но ведь вчера вечером всё было в порядке! Виной всему разряд аккумуляторной батареи, который вызван большой утечкой тока в электрооборудовании. Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром, при каких значениях стоит бить тревогу, и что можно предпринять – поговорим об этом в статье.

Причины и последствия

Для начала необходимо разобраться, что такое автомобильный АКБ. Как и любой другой аккумулятор – это химический источник тока, имеющий электрическую ёмкость, значение которой обычно наносится на этикетке батареи. Измеряется она в ампер-часах (А·ч).

Ёмкость АКБ измеряется в ампер-часах и показывает каким током будет происходить разряд автомобильного аккумулятора

Фактически ёмкость определяет количество электрической энергии, которую может отдать полностью заряженный аккумулятор. Утечка тока представляет собой ток, потребляемый от батареи. Допустим, у нас серьёзное короткое замыкание в автопроводке, и ток утечки составляет 1 А. Тогда приведённый в качестве примера аккумулятор на 77 А·ч разрядится за 77 часов. В ходе использования ресурс батареи и её эффективная ёмкость уменьшаются, поэтому стартеру может не хватать пускового тока уже при разряде АКБ наполовину (в холодное время до 75 %). С такой утечкой можно считать, что через сутки завести авто с ключа станет практически невозможно.

Главная неприятность заключается в глубоком разряде аккумулятора. При получении энергии с АКБ, серная кислота, входящая в состав электролита, постепенно преобразуется в соли свинца. До некоторого момента этот процесс является обратимым, так как подобное происходит при заряде аккумулятора. Но если напряжение в ячейках опускается ниже определённого уровня, электролит образует нерастворимые соединения, оседающие на пластинах в виде кристаллов. Эти кристаллы никогда не восстановятся, но будут уменьшать рабочую поверхность пластин, приводя к увеличению внутреннего сопротивления батареи, а, значит, к уменьшению её ёмкости. В конце концов, придётся покупать новый аккумулятор. Опасным разрядом считается напряжение ниже 10,5 В на клеммах АКБ. Если вы принесли домой на зарядку автомобильный аккумулятор и увидели более низкое напряжение, настало время бить тревогу и срочно разбираться с утечкой!

Кроме того, утечки, вызванные короткими замыканиями или расплавленной изоляцией проводки при достаточно больших токах могут привести не просто к порче АКБ, но и к возгоранию. Действительно, новый автомобильный аккумулятор способен отдавать в течение небольшого периода времени сотни ампер, которые по законам физики могут привести к плавлению и воспламенению за несколько минут. Старые батареи могут вскипеть или взорваться при постоянной повышенной нагрузке. Хуже того – всё это может произойти совершенно случайно в любое время, например, ночью на парковке.

Электрическая система автомобиля представляет собой комплекс сложных электронных систем, соединённых между собой

После рассмотрения всех неприятных последствий тока утечки стоит разобраться и в его причинах. Раньше, во времена карбюраторных автомобилей с минимумом электроники нормальным током утечки считалось полное его отсутствие. В тех машинах просто нечему было потреблять ток с батареи, когда зажигание было отключено. Сегодня всё изменилось: любой автомобиль просто напичкан различной электроникой. Это могут быть как штатные устройства, так и установленные водителем впоследствии. И хотя вся современная электроника под дружное шествие экологов с лозунгами об энергосбережении поддерживает специальные «спящие» режимы или режимы ожидания с очень низким потреблением энергии, какое-то количество тока потребляется дежурными цепями. Потому небольшие значения тока утечки (до 70 мА) являются нормой.

Из заводского оборудования в автомобиле в норме постоянно потребляют некоторое количество энергии следующие девайсы:

• Диоды в выпрямителе генератора (20-45 мА);
• Магнитола (до 5 мА);
• Сигнализация (10-50 мА);
• Различные коммутирующие устройства на базе реле или полупроводников, бортовой компьютер двигателя (до 10 мА).

В скобках указаны максимально допустимые значения тока для исправного оборудования. Компоненты с неисправностью могут резко увеличить своё потребление. О выявлении и устранении таких компонентов мы поговорим в последней части, а пока приведём список устанавливаемых водителями дополнительных устройств, которые часто могут добавить к утечке ещё добрую сотню миллиампер:

• Нештатная магнитола;
• Дополнительные усилители и активные сабвуферы;
• Противоугонка или вторая сигнализация;
• Видеорегистратор или радар-детектор;
• GPS-навигатор;
• Любое оборудование с питанием через USB, подключенное к прикуривателю.

Как проверить утечку тока в автомобиле

Проверить общую утечку тока по линии 12 В машины очень просто: нужно включить мультиметр в режиме амперметра в разрыв между аккумулятором и остальной сетью автомобиля. Двигатель при этом должен быть заглушен и нельзя производить никаких манипуляций с зажиганием. Огромные пусковые токи стартера однозначно приведут к повреждению мультиметра и ожогам.

Это важно! Перед тем как приступать к работе с мультиметром, рекомендуется ознакомиться с обучающей статьёй по работе с прибором.

Рассмотрим процесс более детально:

• Отключаем зажигание и все дополнительные потребители.
• Добираемся до аккумулятора и с помощью подходящего гаечного ключа откручиваем у него минусовую клемму.
• Мультиметр переводим в режим амперметра постоянного тока. Ставим максимальный предел измерения. На большинстве типичных измерителей это либо 10, либо 20 А. Подключаем щупы в соответствующим образом промаркированные гнёзда. Учтите, что в режиме амперметра сопротивление «тестера» равно нулю, поэтому, если вы по привычке коснётесь щупами двух клемм батареи, то получите короткое замыкание.

Для измерения тока утечки необходимо включить мультиметр в режим измерения постоянного тока

Это важно! Не пользуйтесь разъёмом с надписью «FUSED». Этот вход мультиметра защищён плавким предохранителем, обычно на токи 200 или 500 мА. Ток утечки нам заранее неизвестен и может быть гораздо больше, что приведёт к выходу из строя предохранителя. Надпись «UNFUSED» говорит об отсутствии предохранителя в этой линии.

• Теперь подсоединяем щупы в разрыв: чёрный к минусу на батарее, красный – к «массе». Для некоторых старых измерителей полярность может играть важную роль, однако на цифровом приборе это не имеет значения.

Наиболее безопасно проводить измерения отсоединив минусовую клемму, но допустимо и использование «плюса»

• Смотрим на показания прибора. На картинке выше мы можем наблюдать результат в 70 мА, что вполне укладывается в норму. А вот здесь уже стоит задуматься, 230 мА – это много.

Если вся электронная аппаратура действительно отключена, то значение тока в 230 мА говорит о серьёзных проблемах

Важная тонкость: после замыкания бортовой цепи мультиметром, в первые пару минут ток утечки может быть весьма большим. Объясняется это тем, что обесточенные приборы только что получили питание и ещё не вошли в режим энергосбережения. Плотно держите щупы на контактах и подождите до пяти минут (можно воспользоваться щупами с «крокодилами», чтобы обеспечить надёжное соединение на такое длительное время). Скорее всего, ток постепенно упадёт. Если же высокие значения остаются, проблема с электрооборудованием однозначно существует.

Нормальные значения токов утечки разнятся для различных ТС. Ориентировочно это 20-70 мА, но для старых автомобилей они могут быть ощутимо больше, равно как и для авто отечественного производства. Современные иномарки вообще могут потреблять на стоянке считанные единицы миллиампер. Лучше всего воспользоваться интернетом и выяснить, какие значения для вашей модели являются приемлемыми.

Как найти ток утечки

Если измерения оказались неутешительными, придётся искать «виновника» высокого потребления энергии. Рассмотрим сначала неисправности штатных компонентов, которые могут привести к высокому току утечки.

• Диоды на выпрямителе генератора не должны пропускать ток в обратном направлении, но это только в теории. На практике, они имеют небольшой обратный ток, порядка 5-10 мА. Поскольку диодов в мосту выпрямителя четыре штуки, отсюда получаем до 40 мА. Однако со временем полупроводники имеют свойство деградировать, изоляция между слоями истончается, и обратный ток может увеличиться до 100-200 мА. В таком случае поможет только замена выпрямителя.
• Магнитола имеет специальный режим, в котором она практически не потребляет мощности. Однако, чтобы она входила в этот режим и не разряжала АКБ на стоянке, её необходимо подключать правильно. Для этого используется сигнальный вход ACC, который следует подключить к соответствующему выходу с замка зажигания. Уровень +12 В появляется на этом выходе только тогда, когда ключ вставлен в замок и немного повёрнут (положение ACC – «аксессуары»). При наличии сигнала ACC, магнитола находится в режиме ожидания и может потреблять довольно много тока (до 200 мА) при этом будучи выключенной. Когда водитель, уходя из машины, вытаскивает ключ, сигнал ACC пропадает, и магнитола переходит в спящий режим. Если линия ACC на магнитоле не подключена или замкнута на +12 В питания, то устройство всегда находится в режиме ожидания и потребляет много энергии.
• Сигнализации и иммобилайзеры начинают потреблять слишком много из-за неисправных датчиков, например, заклинивших концевиков на двери. Иногда «аппетиты растут» из-за сбоя в программном обеспечении (прошивке) устройства. Например, контроллер начинает постоянно подавать напряжение на катушку реле. Зависит от конкретного устройства, но может помочь полное отключение и сброс устройства, либо перепрошивка.
• Различные коммутирующие элементы, такие как реле или транзисторы тоже могут создавать повышенное потребление. В реле это могут быть «залипшие» от грязи и времени контакты. Транзисторы обладают мизерным обратным током, но при пробое полупроводника его сопротивление становится равным нулю.

В 90 % случаев проблема лежит не в стандартном оборудовании автомобиля, а в нештатных устройствах, подключенных самим водителем:

• На «неродную» магнитолу распространяется всё то же правило подключения линии ACC, что и на штатную. Дешёвые некачественные магнитолы могут игнорировать эту линию вовсе и оставаться в обычном режиме, потребляя большую мощность.
• При подключении усилителей необходимо также соблюдать верную схему подключения, потому что они тоже имеют сигнальную линию управления питанием и энергосбережением, которая управляется обычно магнитолой.
• Только что сменили или добавили охранную систему, и уже на следующее утро аккумулятор был разряжен «в ноль»? Проблема однозначно в ней.
• В некоторых автомобилях гнездо прикуривателя не отключается даже при выключении зажигания. И если через него запитаны какие-либо устройства (например, тот же видеорегистратор), то они продолжают давать ощутимую нагрузку на АКБ. Не стоит недооценивать «маленькую коробочку с камерой», некоторые из них имеют потребление в 1 А и более.

Приборов в современной машине действительно множество, но есть действенный способ поиска «врага». Он заключается в использовании распределительной коробки с предохранителями, которая есть в каждом авто. На неё приходит шина +12 В с аккумулятора, а уже от неё расходится проводка ко всевозможным потребителям. Процесс заключается в следующем:

• Мультиметр оставляем всё в том же подключенном положении, как при измерении тока утечки.
• Находим расположение блока предохранителей.

Блоки предохранителей чаще всего располагаются в моторном отсеке и в салоне под приборной панелью

• Теперь поочередно извлекаем каждый из предохранителей, следя за показаниями мультиметра. Если показания не изменились – ставим обратно на то же место и переходим к следующему. Заметное падение показаний прибора говорит о том, что именно на этой линии находится проблемный потребитель.
• Дело остаётся за малым: по электрической схеме автомобиля из документации находим, за что отвечает тот или иной предохранитель, и куда от него идёт разводка. Там же и находим конечные устройства, в которых заключалась проблема.

Вы перебрали все плавкие предохранители, а ток так и не изменился? Тогда стоит искать проблему в силовых цепях автомобиля, к которым подключается стартер, генератор и система зажигания двигателя. Точка их подключения зависит от авто. На некоторых моделях они располагаются прямо рядом с АКБ, что безусловно удобно. Остаётся только начать отключать их все по очереди и не забывать отслеживать показания амперметра.

Силовые цепи рекомендуется проверять в самую в последнюю очередь

Возможен ещё один вариант: нашли проблемную линию, но с подключенными потребителями всё в порядке. Разберитесь в самой проводке по этой линии. Наиболее часто встречающиеся ситуации: оплавилась изоляция проводов из-за жары или нагрева двигателя, есть контакт с корпусом авто (который является «массой», т.е. минусом питания), в соединительные элементы попала грязь или вода. Вам нужно локализовать это место и устранить неисправность, например, заменив провода или очистив и просушив пострадавшие от загрязнений блоки.

Проблему утечки тока в автомобиле нельзя оставлять без внимания. Любое электрооборудование – это всегда пожароопасность, особенно в машине, ведь тут же находятся и горючие вещества. Закрывая глаза на повышенное потребление, вам как минимум придётся потратиться на новый аккумулятор, а худшее, что может произойти – возгорание или даже взрыв в автомобиле.

Если статья показалась вам непонятной, или у вас нет достаточной квалификации по работе с электрооборудованием – лучше доверить работу профессионалам СТО.

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

Если машина очень долго стоит на стоянке и не используется, то после того как водитель повернет ключ в замке зажигания, ничего не произойдет. В процессе может щелкать реле, возможно, оживет даже стартер. Но вращать коленчатый вал он если и будет, то недостаточно. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке. Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.

ПОЧЕМУ САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР?
Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.

Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин – это неправильно подключенное электронное оборудование. Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно садит АКБ.

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
В современных машинах есть определенное количество потребителей электрической энергии на постоянной основе. Это могут быть часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Они подключены к сети и потребляют электричество. Причем постоянно.
Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки. Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.
Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 мА (0,05А) не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.
Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, КУДА ПРОПАДАЕТ ТОК САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Как известно, главных причин, из-за которых сильно разряжаются аккумуляторные батареи, всего две. Это дополнительные потребители или короткое замыкание в сети. Итак, давайте посмотрим, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром.

С помощью данной операции можно найти и обнаружить тонкое место в бортовой сети. Для поиска утечки измерительный прибор следует включить в режим измерения силы тока. Не стоит забывать, что в автомобильной сети есть постоянный ток. Что касается диапазона измерений, то достаточно будет 10 Ампер.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИМЕТР.
Прежде чем начать поиск утечки тока в автомобиле, нужно правильно подключить прибор к бортовой сети. Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы (можно и минусовой) АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу (или минусу) аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу.

Никогда не подключайте измерительные приборы к плюсу и минусу на аккумуляторе. В результате получится короткое замыкание. С машиной ничего не случится, но в мультиметре сгорит предохранитель. Если все подключено верно, тогда на экране прибора появится число, которое соответствует току, что потребляется постоянно включенными электроприборами. Если допустимая утечка тока в автомобиле ниже, чем результат измерений, нужно искать причину далее.

КАК НАЙТИ УТЕЧКУ.
Как мы знаем, одна из основных причин, по которым возникает данная проблема, это какой-либо электронный прибор из дополнительного либо нештатного оборудования. В современных автомобилях с каждым годом таких узлов становится все больше. Начинать поиски необходимо с тех приборов и устройств, которые установлены самостоятельно, то есть нештатно. Это могут быть различные вентиляторы, сигнализации, да что угодно.

Заводская проводка в автомобилях надежно защищена. И короткие замыкания в ней происходят только в случае каких-либо существенных повреждений. К примеру, в результате ДТП может повредиться защитный кожух. Но вот провода, проложенные самим владельцем автомобиля, зачастую лежат небрежно. Их укладывают в первое попавшееся место, которое при беглом осмотре кажется самым подходящим. Именно в этих проводах и скрывается причина возникновения коротких замыканий. А КЗ ведет к утечке токов. Проложенные автовладельцем провода могут находиться в опасной близости к блоку мотора. Двигатель, как известно, греется в процессе работы. Так, изоляция проводов может банально расплавиться.
Также шнуры трутся о края металлических деталей (особенно в местах соприкосновения дверей автомобиля). Они перетираются — в результате нарушается целостность изоляции и появляется короткое замыкание. Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям. Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ГЛУБОКУЮ ДИАГНОСТИКУ.
Итак, мы уже знаем, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром. В этом случае прибор подключается таким же образом, как и в предыдущем случае. Но здесь по очереди вынимается каждый предохранитель и отключается реле.

Это выполняется для размыкания цепи в бортовой сети машины. Когда показатель утечки станет близким к норме, значит, цепь с проблемным потребителем обнаружена. Дальше уже следует заменить либо отремонтировать неверно работающее оборудование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
Иногда встречаются сложные ситуации, в которых даже после проверки утечки с помощью извлечения предохранителей положительного результата нет и источник проблемы не найден. В этом случае не остается ничего, кроме как проверить утечку тока в автомобиле в цепях. Они никак не защищены предохранителями. Это генератор и стартер. Очень часто аккумулятор разражается из-за неправильной работы генератора. Элемент попросту не заряжает батарею.

Для проверки генератора мультиметр подключают к клеммам аккумулятора. Прибор переводят в режим измерения напряжения. Далее измеряют напряжение. Если АКБ разряжена полностью, прибор покажет от 12,6 до 12,9 В. Затем нужно завести мотор, включить ближний свет, печку, систему подогрева заднего стекла и измеряют напряжение снова – идеальные показатели от 12,8 до 13,4 В. Максимум – 14,3 В. Если при заведенном моторе напряжение находится в этом диапазоне, то рабочий элемент исправен. Если оно меньше, тогда проблема в генераторе, которые не заряжает батарею.

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК.
Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.

В качестве него может быть что угодно. А для устранения проблемы нужно отремонтировать или заменить неверно работающее электронное устройства. Также для устранения достаточно убрать короткое замыкание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Если есть ощущения того, что АКБ разряжается быстрее, тогда следует начать поиск короткого замыкания или «клина на массу». Теперь мы знаем, как проверить утечку тока в автомобиле и как устранить неисправность.

НАДЕЮСЬ СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей – обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Распространенные неисправности электрооборудования машины

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства – система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника – климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

• Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.
• Поломки генератора – обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.
• Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной группы.
• Деформации электропроводки – окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов, короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.
• Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Используем мультиметр

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

• Установить мультиметр в режим вольтметра.
• Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.
• Второй щуп подсоединить к подающему проводу цепи.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

Ищем короткое замыкание

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2-х компонентов:

• Потребителя – электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.
• Проводки – обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

1. Отключение АКБ.
2. Подсоединение одного щупа мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
3. Подсоединение второго щупа к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления – зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей – одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой – учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается – это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из-за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика-профессионала.