Как найти метку зажигания?
|
на сайте: нахождение: |
|
09-08-20 19:44 |
|
Я заранее извиняюсь, за заезженную тему, и наверняка уже всех заколебавшую, но дело в том, что на своем маховике я вижу только одну метку, на самом движке сделана одна риска с подписью МЗ, но при это на сайте многие пишут о том, что есть и ВМТ и МЗ. Что есть разные обозначения этих точек на маховике, то две стрелки, одна из которых с точкой, то одна стрелка и несколько точек в ряд… И как бы, что из этого подходит моему случаю? Я не понимаю и поэтому прошу помощи… А ещё,как один из модификаторов сложности определения где эта самая метка на моем маховике… Мотоцикл на котором он стоял, простоял вначале несколько лет в гараже, а потом вне его ещё какой-то момент времени (2006 он последний раз стоял на учете)… И из-за чего собственно даже маховик, который казалось скрыт от внешнего мира, покрылся ржавчиной… Из-за этого я на обум поставил зажигание… и получилось очень позднее, потом чутка подкорректировал и получилось немного ранее… Что можете посоветовать? А ещё раз такая пьянка началась… Застряла алюминиевая часть тросика спидометра в коробке, как бы и болт открутил и тянул, но в итоге только резиновую часть тросика оторвал… Снимать коробку и пытаться вытащить её или есть более простые способы? Мотоцикл Урал 8.103-10, 1993 года выпуска. |
После долгих и нудных попыток завода мотоцикла, было решено настроить карбюратор, но прежде чем начать настраивать карбюраторы, нужно, что было настроено зажигание. Так как если зажигание настроено не правильно, то завести мотоцикл очень сложно, как в моем случае.
Признаки плохой работы зажигания на мотоцикле Урал
- Мотоцикл плохо заводится;
- Кикстартер «пинается»;
- Двигатель не развивает полную мощность;
- Слабая искра при проверке свечей зажигания.
Прежде чем настраивать зажигание, нужно чтобы аккумулятор был хорошо заряжен, от этого зависит «сила» искры. Если аккумулятор слабый, а это проверяется по сигналу (клаксону), так как контрольная лампа может гореть довольно ярко, а гудок сигнала еле издает звук, то значит попытки завести мотоцикл будут бесполезны.
Чтобы настроить зажигание:
- откручиваем переднюю крышку зажигания двигателя,
- откручиваем болт поз. 9 (ключ на 10) которые держит автомат опережения,
- откручиваем три болта, которые держат корпус прерывателя,
- отсоединяем провод идущий к катушке зажигания.
Снимаем корпус прерывателя, чистим его от грязи, протираем насухо. Проверяем контакты прерывателя, если есть видемые дефекты, устраняем их наждачной бумагой. плоскость контактов должна быть ровной, без перекосов.
После очистки ставим корпус прерывателя в сборе на место, не затягиваем болты крепления, ставим на место автомат опережения зажигания, закручиваем болт, которые его держит.
Откручиваем болт поз. 1 который фиксирует подвижный контакт прерывателя, и эксцентриком поз.11 выставляем максимальный зазор между контактами прерывателя 0,5 мм. Фиксируем болтом поз. 1.
Берем лампу на 12 вольт (или мультиметр) и подключаем параллельно контактам зажигания. Т.е. один конец лампы к проводу, который идет к катушке зажигания, а второй на корпус. И включаем зажигание на мотоцикле. Получается когда контакты прерывателя замкнуты — лампа не горит. Контакты размыкаются — лампа загорается. В тот момент когда размыкаются контакты прерывателя и происходит искра на свече зажигания. Момент размыкания контактов регулируется поворотом корпуса самого прерывателя по часовой стрелки или против.
Чтобы выставить момент размыкания контактов, нужно открыть смотровое окно на двигателе, где видно маховик. Кикстартером выставить метку на маховике, чтобы она совпала с меткой на двигателе, рядом со смотровым окошком.
Если нет метки на маховике или её не видно
Нужно открутить клапанную крышку левого цилиндра, кикстартером выставить момент, когда оба клапана закрыты. Выкрутить свечу зажигания, вставить в отверстие штангенциркуль, и довести поршень до крайней точки, это будет ВМТ. Потом вынуть штангенциркуль, раздвинуть его на 7,5 мм. Сдвинуть поршень с ВМТ кикстартером, и определить когда клапана закрыты вставить в свечное отверстие опять штангенциркуль. И потихоньку подводить поршень к штангенциркулю, чтобы он уперся в него. Тем самым поршень не дойдет до ВМТ на 7,5 мм, это и есть момент срабатывания опереженного зажигания. По нему и выставляется прерыватель.
Если нет штангенциркуля, можно просто вставить упругую проволоку сделать несколько замеров определив ВМТ, затем на 7,5 мм просунуть её глубже, и довести до неё поршень. Также это можно проделать открутив головку и отмерить 7,5 мм от ВМТ поршня.
Если метки нет на маховике, то её можно поставить зубилом, но аккуратно, чтобы потом долго не искать ВМТ.
Рабочий цикл четырёхтактного двигателя.
Как следует из названия, рабочий цикл четырёхтактного двигателя состоит из четырёх основных этапов — тактов.
1. Впуск. В течение этого такта поршень опускается из верхней мёртвой точки (ВМТ) в нижнюю мёртвую точку (НМТ). При этом кулачки распредвала открывают впускной клапан, и через этот клапан в цилиндр засасывается свежая топливно-воздушная смесь.
2. Сжатие. Поршень идёт из НМТ в ВМТ, сжимая рабочую смесь. При этом значительно возрастает температура смеси. Отношение рабочего объёма цилиндра в НМТ и объёма камеры сгорания в ВМТ называется степень сжатия . Степень сжатия — важный параметр, обычно, чем она больше, тем больше топливная экономичность двигателя. Однако для двигателя с большей степенью сжатия требуется топливо с большим октановым числом.
3. Сгорание и расширение (рабочий ход поршня). Незадолго до конца цикла сжатия топливовоздушная смесь поджигается искрой от свечи зажигания. Во время пути поршня из ВМТ в НМТ топливо сгорает, и под действием тепла сгоревшего топлива рабочая смесь расширяется, толкая поршень. Степень «недоворота» коленчатого вала (КВ) двигателя до ВМТ при поджигании смеси называется углом опережения зажигания (УОЗ). Опережение зажигания необходимо для того, чтобы основная масса бензовоздушной смеси успела воспламениться к моменту, когда поршень будет находиться в ВМТ (процесс воспламенения является медленным процессом относительно скорости работы поршневых систем современных двигателей). При этом использование энергии сгоревшего топлива будет максимальным. Сгорание топлива занимает практически фиксированное время, поэтому для повышения эффективности двигателя нужно увеличивать УОЗ при повышении оборотов. В старых двигателях эта регулировка производилась механическим устройством — центробежным регулятором, воздействующим на прерыватель. В более современных двигателях для регулировки УОЗ используют электронику.
4. Выпуск. После НМТ рабочего цикла открывается выпускной клапан, и движущийся вверх поршень вытесняет отработанные газы из цилиндра двигателя. При достижении поршнем ВМТ выпускной клапан закрывается и цикл начинается сначала.
Необходимо также помнить, что следующий процесс (например, впуск), необязательно должен начинаться в тот момент, когда закончится предыдущий (например, выпуск). Такое положение, когда открыты сразу оба клапана (впускной и выпускной), называется перекрытием клапанов. Перекрытие клапанов необходимо для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью, а также для лучшей очистки цилиндров от отработанных газов.
Из всего этого делаем вывод, что: 1 — для поджигания рабочей смеси необходимо сформировать искру на свече зажигания; 2 — момент искрообразования должен сдвигаться во времени в зависимости от скорости вращения коленвала.
Как Правильно Выставить Зажигание На Мотоцикле Урал
Байки Урал и Днепр
Разделы
Новое на Форуме
Как правильно выставить зажигание?
Как верно выставить зажигание если отсутствует метка мёртвой точки?? Мож кто даст подсказку кандидатуру.
выкручивай свечку, втыкай туда кусочек проволоки и крути киком, таким образом можно отыскать в.м.т., а далее, я думаю, затруднений быть не должно.
я все задумывался что по точке опережения выставляют.
последний раз я выставлял по мануалу. вот не поверишь, 20 лет с правами на А, 2-3 года перед ними. А взял же мануал, сделал как написано. и теперя заводится с полтычка и на прохладную и на жаркую, и не глючит на холостых и на тягунках. вопчем как швейцарские часы. (пока пишу все доски обстучал и все тута переплювал)
да зажигание не по ВМТ выставляется покрайней мере оскольское а по точке МЗ у меня естественно таковой нет потому я настраиваю на слух способом научного тыка, есесно пляшу от ВМТ
Есессено не по ВМТ, зажигание должно проходить за 2-3градуса ( точно не помню ) до него, по другому смесь не успеет сгореть. Кстати перед установкой з.
не забуть проверить состояние прерывателя, почисти контакты ( непременно надфилем а не наждачной бумагой ) и зазор проверь. Фортуны.
Кароч, я делаю так — метка ВМТ — опускаю её ещё см так на 2, и включаю зажигание, на катушку на сердешник отрвёртку и кручу эту херовину как она там прально? — барабан? чи як её там? и када отвёртка прилипает и не отваливается — то всё тип-топ — закручиваю и собираю
И заводится с пол тырчка — нежели конеш мазута хароший, а то вчерась залил АИ-80 и тахался позже с бара выехать не мог
еле завёл матьего!
И пруха не плохая!
Если лягается, то это чего выходит, преждевременное установлено? Хотя заводится даже рукою.
Спасибо за советы, всё сделал.
Точка МЗ отстоит от точки ВМТ не на 2-3, а на 8-9 градусов.
Если нет точки ВМТ, то лучше мозги не еб@ть, а снять головку и выставив ВМТ, нарисовать на маховике эту метку. А точка МЗ это вроде как поршень еще не дошел до ВМТ 1-1,5 см.
Устройство контактной системы зажигания.
В классической механической СЗ всем этим заведует одно устройство – прерыватель, механизм, определяющий момент формирования высоковольтных импульсов в СЗ бензиновых двигателей внутреннего сгорания. В классическом виде устройство включает в себя прерыватель тока низкого напряжения и центробежный регулятор опережения зажигания. Контакты прерывателя в определённый момент размыкаются, разрывая первичную цепь обмотки катушки зажигания (КЗ), что вызывает индуцирование тока высокого напряжения в её вторичной обмотке. Параллельно контактам подключен конденсатор для уменьшения искрения. Центробежный регулятор изменяет УОЗ соответственно изменению частоты вращения КВ. Рассмотрим его работу на примере ПМ-302.
Прерыватель состоит из неподвижного корпуса с контактами и конденсатором, эксцентричного ротора с центробежным регулятором и приводной вилки. Ротор вращается на носике распредвала (РВ), но жестко с ним не связан — привод ротора осуществляется через приводную вилку, которая зафиксирована на лысках РВ. Форма эксцентрика такова, что при вращении ротора контакты на корпусе периодически (2 раза на 1 оборот РВ) замыкаются и размыкаются. Центробежный регулятор, представляющий собой подпружиненные грузики на параллелограммной рамке, при увеличении оборотов смещает ротор относительно приводной вилки, сдвигая точку размыкания контактов, а следовательно, и искрообразования, которое становится более ранним.
Такая конструкция довольна проста и надежна. однако обладает рядом недостатков: — пружины должны быть тщательно подобраны для равномерной работы по цилиндрам и правильного графика УОЗ. Со временем пружины деформируются, что приводит к нарушению работы двигателя. Устраняется заменой пружин (требуется их попарная подборка). — на точность воспроизведения графика УОЗ влияет не только состояние пружин центробежного регулятора, но и состояние возвратной пружины самого контакта, ведь эксцентрику ротора приходится преодолевать и ее сопротивление. Этот факт неочевиден и зачастую игнорируется многими пользователями. — контакты, коммутирующие КЗ, со временем обгорают, что приводит к смещению точки искрообразования. Устраняется чисткой контактов, повторной регулировкой зажигания. Для профилактики данного явления контакты должны быть изготовлены из тугоплавкого сплава, что в современных изделиях не выполняется. — исключительно механическая природа механизма опережения зажигания определяет единственный график УОЗ, который невозможно изменить. В зависимости от кубатуры двигателя, передаточных чисел трансмиссии, условий эксплуатации этот график УОЗ может быть далек от оптимального.
Инструкция по настройке зажигания на урале
Установка зажигания мотоцикла Урал
ИМЗ-8.103-10
На картере двигателя около маслозаливной горловины имеется отверстие, закрытое резиновой пробкой. У отверстия справа на картере двигателя нанесена риска с надписью «М3». .
При снятой резиновой пробке через отверстие видна наружная поверхность маховика, на которой нанесена стрелка острием в сторону надписи «М3» (момент зажигания).
Установка зажигания производится следующим образом: проверить и при необходимости отрегулировать зазор между контактами; совместить стрелку на маховике с меткой «М3» на картере двигателя; ослабить винты крепления корпуса и держателя крышки прерывателя; включить зажигание;
к одному из концов сердечника катушки зажигания приложить ключ 7х8 из комплекта инструмента или присоединить контрольную лампочку с патроном концом одного провода к клемме низкого напряжения катушки зажигания (проводу, идущему к прерывателю), а другим концом провода к «массе»; поворачивать корпус прерывателя против хода вращения распределительного вала до момента размыкания контактов (ключ падает, загорается лампочка). Если после включения зажигания ключ не притягивается (падает), горит лампочка (раннее опережение), то следует сначала повернуть корпус по ходу вращения распределительного вала (позднее зажигание), а затем поворачивать корпус до момента размыкания контактов. В этом положении закрепить корпус прерывателя.
Пружины автомата нельзя подгибать или растягивать. Они имеют специальную тарировку, нарушение которой искажает работу автомата. Углы опережения зажигания при этом не будут соответствовать необходимому углу зажигания для данного режима работы двигателя.
При установке автомата совместите метки поводка и пластины. При отсутствии меток обратите внимание на правильное положение поводка. Окна на пластине, через которые видны пружины, должны быть прямоугольной формы (см. рис. 12).
Рис. 12. Прерыватель с автоматом опережения зажигания: 1 — винт стопорный контактной стойки; 2 — стойка контактная; 3 — контакт неподвижный; 4—рычаг с контактом; 5 — грузики; 6—поводок; 7—пластина с осями; 8—болт крепления автомата; 9—пружина автомата; 10 — кулачок; 11— винт регулировочный 12 — корпус; 13 — стойка с фильцем; 14 — конденсатор
Источник
Регулировка зажигания МТ-10 по ВМТ
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при установке зажигания на старом МТ-10-36 по инструкции: сначала нашел на маховике метку ‘Р’, затем при отжатых грузиках и правильно установленном поводке начал поворачивать прерыватель, однако ни в одном из его положений относительно кулачка контакты не разомкнуты – т.е. судя по всему метка на маховике установлена неправильно (на это намекает тот факт, что сама метка нанесена довольно криво и под углом, а буква ‘Р’ сильно смещена влево и едва видна из смотрового отверстия). При этом неизвестно, как регулировал зажигание старый владелец и регулировал ли вообще – может быть ездил с заводскими установками.
Можете ли написать/дать ссылку на то, как установить зажигание по ВМТ, в т.ч. точное расстояние до нее от поршня, потому что все пишут по-разному. Заранее благодарен!
Не доходя ВМТ 18мм по маховику, набивай метку МЗ, с ней ненадо разводить грузики, зазор на прерывателе 0,4-0,6мм (для начала 0,5 выстави, если непоймаешь разрыва, пробуй 0,4 или 0,6), ну и протри хорошо контакты бензином чтоб блестели как яйца у кота.
Метка М3, кстати, есть, но все пишут что надо выставлять по Р. По М3 же информации почти никакой :/
Кстати все что выше это для Урала, для Днепра МЗ будет 2*, по маховику метка будет близка к ВМТ.
Не забывай, что у тебя двигатель 4-х тактный, а потому сначала определи нужный тебе такт по началу открывания или закрывания впускного или выпускного клапана. Отсюда найдёшь и момент зажигания, и метку на маховике. И так на любом 4-х тактном двигателе. Может теперешние метки твои и сойдутся.
Да ни фига они не сходятся, чёрт бы их драл. На моём 11-м такая же засада, зажигание выставлял на слух. А вот поставить свою метку,- спасибо за дельный совет.
Спасибо – по паре ссылок действительно нашел полезную информацию, завтра проверю в гараже. Странно что не нашел их гуглопоиском неделей раньше
Сегодня все-таки добрался до гаража, снял головку левого циллиндра, нашел по положению клапанов такт сжатия, отмерял 6.3-8мм до ВМТ, открываю пробку с маховика и вижу ту самую букву Р (на пару мм выше черточки на картере, на всякий случай аккуратно сделал метку на маховике точно напротив нее). Выходит, метка выставлена (сравнительно) правильно. Добрался до зажигания, разжал грузики на бегунке, начал поворачивать прерыватель – в пределах его хода контакты все время сжаты! Ослабил болт на поводке, повернул его на шлицах вала насколько позволил люфт (а он, кстати, довольно сильный, товарищ говорил что у него люфта почти не было, но у него МТ-11) в противоположную от корпуса прерывателя сторону. Получилось, что корпус повернут до упора по часовой, а бегунок на валу против, при этом контакты все равно замкнуты. Начал медленно проворачивать кикстартером маховик, и ровно в ВМТ контакты разошлись и свеча дала искру. То есть сейчас положение распредвала, шлицов на нем, поводка и бегунка относительно допустимого хода повторта корпуса прерывателя и самого поршня таково, что искру можно получить в лучшем случае ровно в ВМТ, а в худшем – во время обратного хода! Я даже пробовал ставить поводок в трех других положениях, но безрезультатно.
Будет полезно: Второй совместный паркетник volvo и geely: два мотора и полный привод
Выводы напрашиваются следующие: 1. Неверно выставлены шлицы поводка/распредвал – один из вариантов, но клапана работают исправно и в такт, и старый владелец утверждает что ездил на нем без проблем (хоть и, как он сказал, расстроил зажигания чтобы его сын на мотоцикле не ездил, но как я понял лишь поворотом прерывателя) 2. Неродной поводок/бегунок. В пользу этого утверждения говорит довольно большой люфт поводка на валу (лечится только затяжкой болта), а также большим отрезком А (см фото) – на всех чертежах окошки поводка/бегунка составляют ровные прямоугольники
сам прерыватель имеет следующий вид:
В общем, если бы угол поворота кулачка относительно поводка на следующем рисунке был больше, то установить момент зажигания в пределах поворота корпуса прерывателя можно было бы на участке НМТ -> ВМТ такта сжатия, а не начало ВМТ -> НМТ рабочего хода.
Буду крайне признателен за любые полезные советы!
А что это за прерыватель? Я как увидел сразу же побежал свой смотреть: у моего если смотреть в таком ракурсе контакты находятся сверху, а кондёр снизу, или это фотка через жопу вставлена?
Часто на форумах задают вопрос, почему мотоцикл Урал после переборки двигателя не едет?
Мотоцикл заводится, работает на холостых оборотах, но не развивает высоких оборотов и тяга недостаточная, двигатель перегревается. При открытии дросселя появляется сильный провал, который невозможно убрать регулировками карбюратора. Если эти симптомы проявляются у вашего мотоцикла, то возможно дело в неправильной установке шестерен ГРМ, а конкретно – в смещении меток на один зуб.
Попробуем разобраться с этой проблемой. Если снимались или заменялись шестерни коленвала или распредвала, то всегда есть вероятность, что при сборке двигателя могли ошибиться и установить шестерни не по меткам, или же метки на шестернях были набиты неправильно.
Сегодня не редкость найти в продаже шестерни привода ГРМ без установочных меток. Если вам достались именно такие, не переживайте, все можно сделать правильно и самостоятельно нанести нужные метки.
Начнем.
Первое, что необходимо сделать, это снять крышку ГРМ.
Далее установить коленчатый вал мотоцикла в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Для этого необходимо в смотровом окошке совместить метку ВМТ на маховике и риску посередине окна.
При этом шпонка на коленвале должна занять место справа под 90 градусов от верхнего положения. Отмечаем фломастером или карандашом зуб на шестерне коленвала напротив паза шпонки, будем считать его первым. Начинаем считать с него против часовой стрелки. На седьмом по счету зубе делаем риску напильником, если ее там нет с завода.
На распределительном вале паз шпонки при положении коленвала ВМТ должен находиться слева под 90 градусов от верхнего положения. При этом зуб шестерни распредвала, который находится напротив паза для шпонки, должен быть самым близким к корпусу двигателя. Отмечаем его карандашом или фломастером. С него начинаем считать влево против часовой стрелки. Отсчитываем тринадцать зубьев, и паз сразу за тринадцатым зубом метим напильником. Это будет метка на шестерне распредвала.
Если на мотоцикле метки установлены неправильно, необходимо снять шестерню коленвала, используя для съема монтировки или съемник.
Далее устанавливаем шестерню коленвала таким образом, чтобы в положении ВМТ наши метки на шестернях совпадали.
Сделать это можно, осторожно простукивая шестерню молотком через дощечку. Далее устанавливаем болт со стопорной шайбой. Внимательно смотрим, чтобы пазы на стопорах совпали. Затягиваем болт, загибаем стопор. Устанавливаем «гусятницу», или крышку ГРМ двигателя, на место, не забыв совместить выемку в звездочке сапуна с круглой шпонкой на шестерне распредвала.
Перед установкой крышки ГРМ не мешает проверить состояние сальника, впрессованного в крышку. При необходимости заменить сальник.
Далее обязательно регулируем клапана (выставляем щупом зазор 0,05 – 0,07мм).
Все, можно запускать!
Автожурнал «Мой автомобиль.Юг»
8.44 средний рейтинг (84% очки) — 43 голосов
Мотоциклы Урал и Днепр
Разделы
Новое на Форуме
Новое на ФорумеЗажигание без меток — как?
Прошу пардону, если уже было, но — не нашел.
Короче. Дело вот в чем — имеет место быть двигун 650 родной от М62 тех лохматых годов. Соответственно, ни дырки в картере напротив маховика, ни меток на маховике типа В, П или Р — нету как класса. Вообще. И стоит на этом динозавре прерыватель типа ПМ302. Не ПМ302А, а именно ПМ302 без буквы. Теперь вопрос — как на этой хрени устанавливать момент зажигания? Разъясните тупенькому, плиз.
теоретически и практически-засовываешь в свечное отверстие отвертку и крутишь колено. Лучше конечно головку одну снять, тогда видишь когда впускной клапан открыт и поршень идет к ВМТ,потихоньку подкручиваешь колено до тех пор,когда поршень будет в положении «не доходя 8-10 мм до ВМТ» в этот момент зазор на контактах прерывателя должен быть. ээ..сколько там по инструкции-вроде 0,4-0,5?Закручиваешь все и пытаешься завести.Далее крутишь прерыватель на слух и конечно проверяя по динамике и отсутствию детонации. Раз выставил-проехался, и так пока не надоест. Вообще теоретически методика правильная и я лично себе так и выставлял и не жаловался.Можно конечно без «юстировки поездочным методом», но так обычно хуже.
прошу прощения-снять не головку,а клапанную крышку
То есть — по поршню 10 мм до ВМТ, так? Но это будет точка позднего или раннего зажигания? Дело в том, что (еще раз повторяю) — стоит ПМ302 и по всем мануалам с ним выставлятся момент раннего. Или бумаги все врут?
не-не,все ок.Это момент самого раннего зажигания.Прошу пардону,совсем забыл-когда зазор выставляешь при 10 мм до ВМТ,грузики прерывателя ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗВЕДЕНЫ!Это получаешь самое раннее,при низких оборотах грузики разведены не полностью ну и искра получается не при 10 мм до ВМТ,а например,при 3.
а метки сам себе набей,когда выставишь нормально 10 мм до ВМТ-на маховике и на картере-очень помогает. Правда не панацея далеко-надо ехать и смотреть как мотор работает все равно.
Понял. Значит, крутим вал до 10 мм до ВМТ, устанавливаем зазор в контактах, далее разводим грузики, крутим прерыватель до момента замыкания-размыкания, фиксируем перыватель, далее корректируем по дзинькам при езде, пока не надоест.
Спасиб! Это именно то, что я хотел знать.
Хотя, все равно непонятки остались.
Смотри. По Днепровским мануалам угол позднего зажигания равен 4 — 6 градусов, угол раннего зажигания по ним же равен 32 — 36 градусов. Ход поршня М62 равен 78мм. Отсюда через элементарную тригонометрию имеем точку позднего зажигания 0.1 -02 мм, а для раннего зажигания соответственно, 5.9 — 7.5 мм до ВМТ. Чтой-то 10мм до ВМТ в эти пределы не вписываются.
как выставить зажигание ,не ковыряясь отвертками в двигле : заводим двигло,вращая прерыватель находим максимальные обороты. получаем раннее, отводим назад на 5-6 градусов назад.делаем пробный заезд, разгоняемся на 4-й до 50 кмч.на 50 кмч резко открываем газ. слышим стук пальцев более 3 сек -еще смещаем в сторону позднего зажигания.дедовский способ регулировки урала.
естесно ,себе выставляю стробоскопом.
Во-во, как себе — так стробоскопом.
Я б тоже стробоскопом, кабы метки были.
В общем, всем спасиб. Нарыл тут родной мануал от М62 (кому надо что из него — так сканер есть), там сказано — устанавливать момент позднего (грузики сжаты) на 1.5 мм до ВМТ. Вон оно как. Ну а далее, естесс-но, по дзинькам.
для D12:а ты мне предлагаешь метки убрать и по дзинькам ставить зажигание?
У меня тоже М-62 и я делаю проще. Ставлю на глаз раннее зажигание, пытаюсь завести — если оттаёт в ногу ставлю попозже, снова зовожу. И так пока не найду оптимальное. Затем при езде смотрю как мот берет обороты и корректирую (если треба, в основном всегда всё в норме). Или при запущенном двигле кручу прерыватель. В общем этто не проблема!
Для manowar: нет, конечно. Если метки есть — по ним, естессно и ставить — удобнее же, ясный хобот. А вот по дзинькам потом оптимизировать — ловить требуемый максимум. А он у каждого свой — по потребностям. Мне, например, тяга на высоких оборотах — пофиг, мне по грязи уверенно ездить надо. И с грузом.
Кстати вот, озадачившись проблемой установки зажигания, перерыл кучу старых бумаг и в древнем «ЗаРублем» начала 80х годов нашел утверждение, что один и тот же движок 650 кубов у одного и того же хозяина — т.е. при одном и том же стиле и местах езды — сильно изменял аппетит и мощность в худшую сторону сначала при замене родного карбюратора типа К38 (с круглым еще дросселем) на К301-302 (с плоским), а при замене 302-х на 60-е стало еще хуже. Но это тема отдельная. А вот замена родного прерывателя ПМ11 с верхним расположением грузиков на более современный ПМ302 (с нижним) тоже сильно сказалась на мощности в первую очередь и на аппетите тоже. И не в лучшую сторону. Это так, к размышлению о важности работы автомата опережения, и его характеристике.
для D12:тогда чуток позднее ставь.
До кучи просверли дырку в картере и маховик накерни, потом не придётся все энти манипуляцыи проводить
Народ, а эти милиметры до ВМТ как отверткой-то поймать, она-же под углом в цилиндр залезает, причем этот угол меняется.
А на зачем отверткой? Проволочкой, причем лучше мяконькой, люминиевой. Сгибаешь ее под углом 90 градусов, длина отгиба — ну, сантиметра два-три, этого хватит. И вперед!
Я тута ответ на твой вопрос в каком-то МОТО видел. Там всё расписано. По-моему, это был журнал за 2002 год. Могу пошакалить дома по журнальчикам и скинуть.
В «зените» продается книга «Эксплуатация и ремонт мотоциклов Урал и Днепр».Там подробно написано про твою проблему.Откручиваешm свечу,вставляешь какую-то херь,а дальше не помню.Там что-то несколько мм двигаешь поршень и т.д. и т.п.Книга стоит 50 рублей.
Это не книга, а жалкая семенная вытяжка из того, что возможно и стало бы действительно книгой. Только при другом издателе. Есть она у меня. Куча опечаток, но это хрен с ним, можно догадаться, как правилно, хуже другое — куча ошибок. Причем, принципиальных.
2 Reset: Скинь, если можно и найдешь, на мыло, плиз.
Источник
Как выставить зажигание без меток?
Хотел выставить зажигание,но столкнулся с проблемой,на маховике нету меток он оч сильно тёртый.((( Зажигание Старый оскол.
Это попадалово. ((((
У меня была такая фигня-пришлось менять маховик.
Снимай гусятницу, совмещай метки на шестернях когда поршни в ВМТ. Ставь метку на маховик и регулируй.
Учим матчасть! В которой сказано (правда для мотоциклов класса М)
На мотоцикле М61 и М62 нет отверстия и меток на маховике для установки зажигания. Как быть?
Работу по установке зажигания на этих моделях очень упрощает специальный щуп.
Щуп изготавливают из проволоки 3,5 — 4 мм. и вставляют в отверстие для свечи. Подводят поршень в ВМТ и по краю отверстия наносят риску. На расстоянии 9,5 — 10,5 мм. от неё наносят ещё две риски, по которым и регулируют момент зажигания.
Аналогичным способом можно изготовить щуп для Днепра или Урала. Так что, дерзай!
Спасибо всем огромное. Буду дерзать.
Я менял маховик, и новый был без метки. В итоге я просто нашел ВМТ (плюс-минус градус) практически методом щупа и выбил новую метку.
Можно просто вооружиться мощным фонариком и через свечное отверстие смотреть на поршень, вполне наглядно.
[quote:dac905a6dd=»true biker»]Это попадалово. ((((
У меня была такая фигня-пришлось менять маховик.
Humster , мотор в сборе меняется,если смотрового окна в картере нет 😈
Источник
Регулировка зажигания на мотоцикл урал
Достаточно часто можно встретить контактное зажигание на мотоцикл Урал. Несмотря на все его недостатки используют его многие мото-любители. Самый частый вопрос владельцев данного мотоцикла является, как настроить зажигания на мотоцикл Урал.
Особенности
Перед тем как настроить зажигание следует разобраться из каких элементов оно состоит на Урале. Это позволит избежать некоторых ошибок, а также точнее настраивать его. Если покупали мотоцикл с рук, то зажигание может быть самодельное, в этом случае его придется переделать.
Основным источником высоковольтного импульса является катушка зажигания, ее часто называют бобиной. Может использоваться от Оки. Она установлена отдельно от основного корпуса. Прерыватель (кулачки), который оснащен приспособлением для опережения угла зажигания. Пара свечей. Имеется комплект проводов для низкого и высокого напряжения. Также сюда относят источники питания, а также их выключатель.
Стоит обратить внимание, что в зависимости от сборки может требовать 6 или 12 вольт. Различие между этими системами в катушках. На двенадцати вольтовом используется катушка Б-204, на шести вольтовом Б-201. Схема
подключения тут стандартная.
Прерыватель имеет достаточно сложную конструкцию, которая состоит из нескольких элементов. В корпусе установлены подвижный и неподвижный кулачок с регулятором, который работает от центробежной силы. Также там имеется конденсатор, который непосредственно контролирует искра-образование.
В конструкции имеется кусочек фетра, он смазывает механизм. Отдельно стоит упомянуть винт, который крепит кулачковый узел, с его помощью производится дополнительная настройка зажигания Урал.
Проверка
При любых подозрениях на проблемы с зажиганием, следует проверить правильность его работы. Производится диагностика в следующем порядке;
- Проверяем механическую составляющую узла. Смотрим не заедает ли кулачковый механизм, если имеются проблемы с подвижностью, то стоит проверить его работоспособность. Обязательно измеряют зазор между кулачками, чаще всего он оказывается слишком маленьким, что не дает образовываться искрам;
- Следующим этапом проверяют наличие искры. Для этого включают зажигание и в принудительном порядке с помощью отвертки шевелят кулачки, создавая зазор. Искра должна быть сине-белая. Если она красная или оранжевая, то нужно искать неисправность.
- Берем мультиметр и замеряем сопротивление на выводах бобины. Внимание! Зажигание при этом должно быть отключено. На первичной обмотке сопротивление должно быть 6 Ом, на вторичной 10 Ом;
- Проверяется сопротивление между массой и клеммами, оно в оптимальном состоянии должно равняться 6-15 Ом, если больше, то проблема в проводе;
- Также с помощью тестера прозванивают высоковольтные провода. Если сопротивление стремится к бесконечности, то стоит заменить провод, лучше делать это комплектом;
- Последним этапом проверяют состояние свечей. Электроды должны иметь песочный цвет. Расстояние между ними рекомендуется выдерживать 0,6 мм.
Собственно, это все что следует проверять. Примерно также проверяется и микропроцессорные разновидности. К такому типу относится зажигание СовеК.
Регулировка
Если вы выявили проблему со сбившимися фазами, тогда вам просто необходимо узнать, как выставить зажигание на мотоцикле Урал. Это вам значительно упростит жизнь в дальнейшем. Обратите внимание, что электронное зажигание на мотоцикл Урал регулируется совершенно по-другому.
Итак, вам нужно отрегулировать зажигание мотоцикла Урал. Для работы понадобятся гаечные ключи, отвертка, желательно взять контрольную лампочку. Производится регулировка в следующем порядке:
- Для начала устанавливаем двигатель в положение верхней мертвой точки первого цилиндра, причем это должен быть такт сжатия. Проверить это можно следующим образом, выкручиваем свечу, затыкаем отверстие бумагой и прокручиваем мотор. Когда полученную пробку выбьет, можно остановится, это и есть искомое положение.
- Ослабьте крепление корпуса прерывателя, после чего его поворачивают до упора по часовой стрелке, а к контактам подсоединяют 12-ти вольтовую контрольную лампочку;
- Включите зажигание и поворачивайте корпус прерывателя до момента включения лампочки. Как только она загорится, следует остановиться, и закрепить крышку. На этом установка угла опережения завершена.
Примерно также производится иж юпитер 5 регулировка зажигания. Теперь вы знаете как настроить эту систему вашего мотоцикла.
Источник
Непонятки с зажиганием , разъясните.
в книжке написано ищите метку «Р» тырым-пырым . только меток таких нет. раньше видимо стояло электронное зажигание, но кем то было установлено контактное, мне такое досталось. короче есть контактное зажигание и две метки на маховике —-> и — —-> стрелка и стрелка с точкой . как я понимаю надо ставить момент зажигания по стрелке с точкой, только тогда не понятно, надо разводить грузики на автомате или не надо. как выставить та ? ставлю по этой метке «лигается». получается что раннее. ставлю позже на угад, начинает чихать.
Короче, метод настройки зажигания от Shlansа:
Выкрути свечку, найди ВМТ. Проверни КВ по часовой стрелке (если смотреть со стороны кп) так, что бы поршень ушел от вмт на 3 — 4 мм. Условно можешь считать, что у тебя в смотровом окошке метка зажигания.
Выставляешь момент зажигания на кулачках (холле, оптике и тп).
Заводишь. Если все завелось — начинаешь сдвигать зажигание в сторону раннего до тех пор, пока не появятся перебои в работе двигателя, а обороты перестанут расти.
Если при движении на разгоне будет слышен стук пальцев — сдвинуть чуток зажигание в сторону позднего.
так вот я и начал крутить еще и по тому что в левом цилиндре появился стук на холодную. а потом понял что толком та и не знаю как его регулировать, пошел в интернет, скачал книжку. читал, читал и в итоге понял, что я вообще нихера не понял только запутался. теперь не знаю даж кому верить. по книжке как ставится не получается , потому как нету меток тех которые там указаны я про «Р» и тому подобные.
вот и останется только крутить на ходу , да слушать, боюсь что накручу до тех дел что поршня прогорят, ведь он прет не хило на раннем.
да . кстати ! есть у знакомого стробоскоп , я с помощью его выставлял зажигание на ВАЗе. можно ли его применить к уралу .
крутишь киком двигатель, смотришь на маховик. первая появившаяся стрелка наверное РЗ, вторая — ВМТ. Выкрутив свечу проверь.
получается момент зажигания устанавливать по первой метке с разведенными грузиками автомата опережения .
Да, по первой, грузики развести. Но предварительно надо зазор на кулачках выставить.
Первая метка это Р,(когда крутишь КВ киком)для установки зажиги.
Не гоните пургу. Вторая тема после «ПАМАГИТЕ КЛОПОНА!». Выставляешь МЗ (стрелка с точкой), при МЗ не надо разводить грузики. Просто крутишь корпус до разрыва контакта, в этот момент катушка не магнитется. После этого коррекируешь его: недоходя до МЗ ставишь ключ к катушке и потихонику долбишь киком (пока не отвалиться ключ), смотришь чтобы стрелка с точкой четко совпадала с меткой на картере, при повороте маховика в 360′ градусов (распредвал делает в этот момент 180′) метка в одном положении может не совпасть (все зависит от кривизны кулачка).
еник тут никто не гонит. Ты тоже прав. Просто в инструкции по регулировки моего м67-36 написано, ставишь метку РЗ, вешаешь ключ на сердечник катушки, потом разводишь грузики автомата и крутишь корпус зажигания пока ключ не отвалится. То есть вот момент искры, он же момент Когда контакт разомкнут. Все, затягиваем корпус зажигания.
В инструкции от 8.103.10 я видел что то написано там о регулировки по метке ВМТ, а вместо примагничивания ключа к катушке сказано о лампочке, которая должна тухнуть Когда контакт разомкнется. Смысл тот же.
Всегда ставлю по РЗ и все работает.
Этот способ тоже правильный, но у топикстартера нету метки (РЗ), маховики где имеються две метки ВМТ и МЗ, за ненадобностью отсутствует метка РЗ.
не совсем тебя понял. Метки на моем маховике — стрелки. Первая стрелка вправо и на смотровом окошке справа выбито на картере РЗ, следующая метка — стрелка влево и на картере соответсвено ВМТ.
Тут видимо все зависит от годов выпуска.
Это до М67, на 8.103 обе стрелки (с точкой и без точки) смотрят в право, а на картере метка с надписью МЗ
Источник