Как найти межвитковое замыкание в генераторе

А физика похоже вы правы не ваше это дело.)  .)

Улыбнуло)) Я бы конечно разорвал документы о пятой группе электробезопасности и о наладке РТА (телемастер в простонародии) и забыл про физику, но знания-то не выкинешь из головы,)) поэтому хочу провести небольшой ликбез.)) В двигателях переменного тока домены имеют постоянно меняющийся вектор (50 Гц.), а в машинах постоянного тока домены имеют однонапрвленный вектор и по этой причине трансформация в обмотках статора/якоря не происходит. Другими словами если к магниту постоянного тока поднести светодиод с «кусочком» провода, диод не загорится, а если поднести к магниту переменного тока, то диод загорится. Вот на этом принципе и основана та проверка которую ты выкладывал выше, причём это слишком сложный способ, я проверяю это проще: подключаем напряжение к обмотке статора асинхронного двигателя и кладём туда шарик от подшипника, в каком месте шарик остановится там о будет межветковое. Проверенно неоднократно.))

а в современных генераторах она может прилично отличаться.

Это и есть главная причина почему проверить межветковое нереально.

нет ничего проще, проверяю зарядным ВСА 5К, замыкаю + и -, выставляю ток 15А и потом подключаю к обмоткам и  току видно какая замкнула

Пятнадцать ампер для стартера это просто ни о чём,)) при токах в некоторых стартерах (в легковых машинах) свыше 1000 Ампер это просто муха и слон.)) 

Продают прибор, можно сделать самостоятельно… Написано что подходит к статору генератора. Нравится Наверх Ответить Цитата Ник или цитата

Тоже реклама некорректна, там проверяют якорь синхронного двигателя, этот якорь правда проверить можно.

Проверка генератора
Данное руководство применимо почти ко всем системам зарядки.

Самая простая проверка системы зарядки
Замерить напряжение аккумулятора на незапущенном двигателе, если акум не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле
Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок. При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Так же контролькой проверяем наличие питания на проводе S, здесь тоже должно присутствовать +12 вольт и лампа будет гореть в полную мощность.

Включите зажигание. При подаче отрицательного напряжения на вывод L должен загораться светодиод контроля заряда на панели приборов. Все эти проверки свидетельствуют о том, что с проводкой все в порядке.

Проверяем снятый с автомобиля генератор
Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе). Сопротивление исправной обмотки на генераторах лифан должно быть в пределах 2,7 -3,1 Ом. Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв. Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание. Если же выше, то возможно плохой контакт или непропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подлючаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремента или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора
Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Диодный мост
Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсодините один щуп к выоду В+ дионого моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопростивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недрозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца
Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

криво (с)тырено. потерялись картинки с пояснениями.

Проверка обмотки возбуждения на межвитковое замыкание

Межвитковое замыкание вызывает увеличение силы тока воз­буждения. Из-за перегрева обмотки разрушается изоляция и еще большее число витков замыкают между собой. Увеличение тока возбуждения может повлечь выход из строя регулятора напряжения. Эту неисправность определяют сравнением измерен­ного сопротивления обмотки возбуждения с техническими усло­виями. Если сопротивление обмотки уменьшилось, то ее перема­тывают или заменяют.

Межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения определяют измерением сопротивления катушки возбуждения при помощи омметра, имеющегося на стендах Э211, 532-2М, 532-М и др., отдельного переносного омметра (см. рис. 14, в), или по показаниям амперметра и вольтметра при питании обмотки от аккумуляторной батареи (см. рис. 14, г). Плавкий предохранитель защищает амперметр и батарею при случайном коротком замы­кании цепи. К контактным кольцам ротора подключают щупы и делением величины измеренного напряжения на силу тока опре­деляют сопротивление и сравнивают его с техническими усло­виями (см. табл. 2).

Рис. 14. Проверка обмотки возбуждения:

а—на обрыв; б—на замыкание с валом и полюсом; в — омметром на обрыв и меж­витковое замыкание; г — — подключение приборов для определения сопротивления.

Проверка обмотки статора на обрыв.Проверка обмотки ста тора на обрыв производится при помощи контрольной лампы или омметра. Лампу и источник питания поочередно подключают к концам двух фаз по cxeме рис. 15, а. При обрыве в одной из кату­шек лампа гореть не будет. Омметр, подключенный к этой фазе, покажет «бесконечность При подключении к двум другим фазам он покажет сопротивление этих двух фаз.

Межвитковое замыкание в обмотке генератора. Как обнаружить.Совет автоэлектрика.

Если канал приносит Вам реальную пользу, тогда поддержите проект! Сумма не имеет значения! КАРТА (СБЕРБАНК)…

Межвитковое замыкание в статарной обмотке генератора.

Если канал приносит Вам реальную пользу, тогда поддержите проект! Сумма не имеет значения! КАРТА (СБЕРБАНК)…

Проверка обмотки статора на замыкание с сердечником.При такой неисправности значительно снижается мощность генератора или генератор не работает, увеличивается его нагрев. Аккумуля­торная батарея не заряжается. Проверка производится контроль­ной лампой напряжение 220 В. Лампу подключают к сердечнику и любому выводу обмотки по схеме рис. 15, б. При наличии замы­кания лампа будет гореть.

Проверка обмотки статора на межвитковое замыкание.Меж­витковое замыкание в катушках обмотки статора определяется измерением сопротивления катушек фаз отдельным омметром (см. рис. 15, в), на стендах Э211, 532-2М, 532-М и других, или по схеме, приведенной на рис. 15, г. Если сопротивление двух обмо­ток (замеренное или подсчитанное) меньше указанного в табл. 2, то обмотка статора имеет межвитковое замыкание. Эту неис­правность можно обнаружить, используя нулевую точку обмотки статора. Для этого необходимо замерить или подсчитать сопро­тивление каждой фазы в отдельности и, сравнивая сопротивле­ния

Рис. 15. Проверка обмотки статора:

а — на обрыв; б — на замыкание с сердечником; в — на межвитковое замыкание и обрыв

омметром; г — подключение приборов для определения сопротивления обмотки статора

всех трех фаз, определить, какая из них имеет межвитковое замыкание. Обмотка фазы, имеющая межвитковое замыкание, будет иметь меньшее сопротивление, чем другие. Дефектную обмотку заменяют.

Исправность обмоток статора можно проверить на контрольно-испытательных стендах на симметричность фаз. При этой про­верке замеряется переменное напряжение между фазами обмотки статора до выпрямительного блока при одинаковой (постоянной) частоте вращения ротора генератора. Если напряжение, наводи­мое (индуктируемое) в обмотках статора, неодинаковое, то это указывает на неисправность обмотки статора.

Для измерения напряжения двух фаз проводами вольтметра стенда через окна крышки генератора поочередно касаются двух радиаторов выпрямительного блока (для генераторов с выпрями­тельными блоками типа ВБГ) или головок винтов, соединяющих обмотку статора и выпрямительный блок (для генераторов с выпрямительными блоками типа БПВ).

Post Views:
3 987

Базовые знания о том, как проверить генератор автомобиля, пригодятся даже тем автолюбителям, которые ремонтом своими руками не занимаются. Во-первых, эта информация поможет избежать покупки б/у машины, у которой данный узел не работает. Во-вторых, в случае возникновения типовых проблем с бортовой сетью автомобиля, владелец самостоятельно сможет определить, с какими жалобами направляться к автоэлектрику. В-третьих, при большом желании многие неисправности генератора несложно устранить и самостоятельно, что довольно интересно и выгодно по деньгам.

Кратко об устройстве и принципе работы генератора

Перед тем, как что-либо проверять на работоспособность, необходимо хотя бы в общих чертах понять, как это работает. К слову, разобраться в этом не помешало бы и многим из тех, кто в Интернете публикует свое виденье проверки и ремонта автомобильного генератора. Довольно часто, как раз-таки из-за непонимания принципа работы данного узла, интересующимся предоставляется неверная информация. Более того, нередко даются прямо-таки вредные советы, следуя которым, можно сделать намного хуже, чем было до проверки.

На рисунке выше изображена так называемая типовая схема автомобильного генератора. Она, конечно, слегка упрощенная. Но благодаря этому начинающим легче понять, что и как здесь работает, ломается, проверяется и чинится. Кроме того, после ознакомления и осознания азов, никто не запрещает углубиться в тему, используя более полные схемы, чертежи, трехмерные модели и реальные фотографии.

Начнем с устройства автомобильного генератора:

1. Реле-регулятор напряжения.
2. Щетки.
3. Ротор.
4. Обмотки статора.
5. Диодный мост.
6. Сглаживающий конденсатор.

Все вместе это работает следующим образом. Ротор генератора представляет собой ни что иное, как вращающийся на подшипниках электромагнит. Вращается он потому, что с помощью ременной передачи соединен с коленчатым валом двигателя автомобиля. Благодаря тому, что ротор вращается внутри обмоток стартера, в них за счет электромагнитной индукции вырабатывается переменный электрический ток. Получить его мы можем на концах обмоток стартера, которые хорошо видны на представленной схеме.

Но уже имеющийся электрический ток для питания бортовой сети автомобиля мы использовать пока не можем. Потому, что он переменный. А нам нужен постоянный, то есть с плюсом и минусом. Чтобы из переменного тока сделать постоянный, его нужно выпрямить. Для этих целей в генератор оснащен диодным мостом, состоящим из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов.

Если кто не знает – выпрямительный диод способен пропускать электрический ток только в одном направлении. Благодаря этому свойству всего с помощью пары диодов мы с одной обмотки статора получаем постоянный ток с плюсом и минусом. Поскольку обмоток у нас три, то по два таких же диода имеется на конце каждой из них.

Все. На выходе генератора мы имеем постоянное напряжение, которое дополнительно сглаживается конденсатором. Но не будем забывать о том, что нам в бортовой сети нужно определенное напряжение. В идеале 14.2-14.5 вольт. Как заставить генератор давать нам именно такое напряжение?

Сделать это можно двумя способами. Первый – это заставлять ротор генератора вращаться с определенной постоянной скоростью. При таком раскладе можно получить стабильное напряжение нужной величины. Но, поскольку автомобильный генератор приводится в работу от коленчатого вала двигателя, использовать этот способ мы не можем. Двигатель работает в разных режимах, а значит и ротор генератора будет вращаться с разной скоростью.

Второй способ регулировать напряжение на выходе генератора, который и используется на практике – это «дозировка» питания нашего электромагнита. Отвечает за это устройство, называемое реле-регулятором напряжения. Этот небольшой приборчик постоянно «отслеживает», какое напряжение отдает генератор в бортовую сеть, и в соответствии с этими значениями регулирует питание ротора. В итоге получается добиться того, что при любых оборотах двигателя автомобиля в бортовой сети всегда поддерживается одно и то же напряжение.

Основные неисправности генератора автомобиля

Далее, чтобы рассматривать вопрос о том, как проверить генератор автомобиля, желательно вооружиться знанием о типовых неисправностях. В этой статье таковых описано всего десяток. Но следует понимать, что это не все возможные поломки, которые могут быть. Однако рассмотренные – встречаются чаще всего, и многие из их несложно вычислить путем простых манипуляций даже без какого-либо опыта в этом деле.

Вот 10 типовых поломок генератора автомобиля и их первичные симптомы:

1. Обрыв приводного ремня. Без ремня ротор генератора вращаться не может, соответственно, ничего он нам не вырабатывает. При такой неисправности должна гореть контрольная лампа заряда аккумулятора на панели приборов.
2. Проскальзывание приводного ремня. При таком дефекте генератор, как правило, работает с перебоями либо отказывает вообще. Симптомы – периодическое моргание или постоянное горение той же самой контрольной лампы, а также возможен характерный свист (ремень трется о шкив).
3. Износ подшипников. Симптомы – слышен гул этих самых подшипников на начальной стадии. В запущенных случаях подшипники заклинивают, и ротор прекращает вращение. Горит контрольная лампа и может слышаться свист ремня.
4. Износ щеток. Без щеток ротор не будет получать питания, и никакой ток генератор генерировать не будет. Если щетки износились почти до предела, то возможно периодические глубокие просадки бортового напряжения с синхронным морганием контрольной лампы на панели приборов.
5. Износ токосъемных колец. Находятся они на валу ротора. Нужны для передачи питания со щеток на обмотку ротора. Когда изнашиваются или засоряются – возбуждение электромагнита идет с перебоями или прекращается наглухо. Первичные симптомы те же – просадки напряжения и моргание контрольной лампы.
6. Пробой выпрямительных диодов. Как правило, диоды «не умирают» все разом. Чаще оказывается пробитым один диод. А в таком состоянии он пропускает ток в обоих направлениях. Первичным симптомом может быть небольшая просадка напряжения бортовой сети без нагрузки, и значительные просадки с нагрузкой.
7. Обрыв выпрямительных диодов. В этом случае диод не пропускает ток ни в каком направлении. В итоге, если в обрыв уходит один из них, генератор начинает работать уже без одной из трех обмоток. Соответственно, его мощность снижается. Один из симптомов – при нагрузке на бортовую сеть напряжение значительно проседает.
8. Утечка тока через генератор. Как правило, проявляется в виде утечки тока в 2-4 ампера, и путем изъятия предохранителей не определяется.
9. Выход из строя реле-регулятора напряжения. Чаще проявляется в виде просадки напряжения в бортовой сети. Реже – полным отказом генератора питать бортовую сеть. В этом случае напряжение падает до напряжения АКБ, и горит контрольная лампа на приборной панели.
10. Межвитковое замыкание в обмотках генератора. Симптомы примерно такие же, как и в случае с обрывом диодов. Замкнутая обмотка либо вырабатывает слишком мало энергии, либо не вырабатывает ее вообще. Наблюдается в виде диких просадок напряжения бортовой сети под нагрузкой и без нее.

Подчеркнем, что это далеко не все неисправности генератора автомобиля, а только типовые, или наиболее часто встречающиеся.

Как проверить генератор автомобиля

Теперь рассмотрим вопрос, как проверить генератор автомобиля на предмет наличия или отсутствия вышеописанных неисправностей. Наверное, чтобы не путаться, лучше всего по такому же списку, которым были перечислены поломки, пойдем и с проверками.

Обрыв приводного ремня

Это, наверное, самая простая в плане проверки поломка генератора. Предварительно она определяется по контрольной лампе на панели приборов, либо же по напряжению бортовой сети, если есть постоянно работающий вольтметр в салоне автомобиля. При обрыве ремня контрольная лампа горит в полный накал, а напряжение бортовой сети начинает соответствовать собственному напряжению АКБ за минусом работающей в данный момент нагрузки. То есть, вольтметр показывает не 14.1-14.5В, а что-то в районе 10.5-12.5В.

Понятно, что проверить приводной ремень на предмет обрыва можно путем визуального осмотра. Останавливаться на этом нет смысла, так как это слишком просто.

Проскальзывание приводного ремня

Определить проскальзывание приводного ремня можно по нескольким признакам. Во-первых, часто слышен характерный писк или свист под капотом. Во-вторых, напряжение бортовой сети может иметь жуткие просадки или даже провалы. В-третьих, проскальзывание ремня видно по контрольной лампе на панели приборов. Также, при появлении перечисленных симптомов, можно попробовать шкив генератора на предмет нагрева.

Проскальзывать ремень генератора может по одной или нескольким причинам:

• ремень не натянут;
• между шкивом ротора генератора и ремнем попала вода из луж, срабатывающая, как смазка;
• тот же самый эффект наблюдается на двигателях, у которых моторное масло буквально хлещет со всех щелей;
• проскальзывание ремня может быть также обусловлено износом и подклиниванием подшипников, на которых вращается ротор генератора.

Кроме того, сам по себе ремень генератора не является вечной деталью. Со временем он теряет свои характеристики, и даже будучи визуально нормально натянутым, проскальзывает при малейших нагрузках.

Износ подшипников ротора генератора

Первичные симптомы износа подшипников генератора уже описаны выше. Чаще всего эта поломка определяется по нестабильном напряжении бортовой сети, либо по свистящему приводному ремню. Если же подшипники полностью заклинило, то определить это можно и без демонтажа генератора. Достаточно просто снять приводной ремень и попробовать провернуть ротор усилием руки. Понятно, что при заклинивании подшипников ничего провернуть не получится.

Об износе подшипников может также говорить их повысившаяся шумность, а именно характерный гул, который нарастает, если нажать на педаль газа. Точнее определить факт наличия этого дефекта можно только после снятия и разборки генератора.

Износ щеток

Симптомом изношенных щеток может быть, как просадка напряжения бортовой сети, так и его перебои. Кроме того, при визуальном осмотре работающего генератора износ щеточного узла можно определить по сильному искрению. После этого проверка генератора автомобиля сводится к извлечению щеток, критический или неравномерный износ которых виден при визуальном осмотре.

Кроме износа щеток довольно часто случается их заклинивание. В нормальном режиме они постоянно поджимаются к токосъемным кольцам при помощи пружинок. Но, поскольку на многих автомобилях генератор расположен не в самых комфортных для него местах, в щеточный узел попадает пыль и грязь. Это и становится часто причиной их заклинивания.

Износ токосъемных колец

Довольно частая поломка генератора, на которую, почему-то, редко обращают внимание. Тем не менее, когда токосъемные кольца на роторе изнашиваются, наблюдаются сначала перебои с бортовым напряжением, а в запущенных случаях провалы и полный отказ генератора.

Проверить генератор автомобиля на предмет износа токосъемных колец можно только визуально. Для этого придется извлечь реле-регулятор со щеточным узлом, а также снять заднюю крышку с диодным мостом.

Пробой или обрыв выпрямительных диодов

Чтобы проверить генератор автомобиля на предмет пробоя выпрямительных диодов, его необходимо демонтировать со штатного места. Проверка заключается в определении способности силовых диодов пропускать постоянный ток только в одном направлении. Если же в результате прозвонки ток проходит через какой-либо из диодов в обоих направлениях, то говорят, что он пробит.

Чтобы прозвонить диоды, их вовсе необязательно извлекать из генератора. Достаточно только определить, где на так называемой подкове какие диоды находятся на конкретном генераторе. Условно, если их шесть штук, то три из них называются положительными, а оставшиеся три – отрицательными. Понять это можно по представленному в начале статьи рисунку схемы типового генератора.

Прозвонка выполняется при помощи мультиметра, в котором есть соответствующий режим. Также можно изготовить, что называется, на коленке простой тестер для проверки диодов из пары гвоздей и лампочки на 12В. Суть такого тестера заключается в том, что контрольная лампочка должна загораться только при одном положении импровизированных щупов относительно выводов каждого диода. При смене полярности щупов лампа гореть не должна. Если горит при любом положении – диод пробит.

Обрыв выпрямительного диода – это неисправность, при которой данная деталь не пропускает электрический ток ни в каком направлении. Проверяются силовые диоды на обрыв аналогично вышеописанному. Дополнительно рекомендуется посмотреть в Интернете пару видеороликов о том, как это делают автоэлектрики. Хотя, если разобраться, сложного в этом ничего нет.

Утечка тока через генератор

Одним из явных признаков того, что через генератор происходит утечка тока, является быстрый разряд заведомо исправной и нормально заряженной аккумуляторной батареи во время стоянки автомобиля. Как правило, если имеется такая неисправность, то при стандартной проверке утечки тока прибор показывает довольно приличные значения тока порядка 2-4 ампер. То есть, АКБ емкостью 60 ампер-часов при такой утечке легко разряжается на стоящем автомобиле всего за 15-18 часов (с учетом прочих факторов).

Если вы не в курсе, как проверяется утечка тока, то вот вам краткий гайд:

1. Во время всей проверки ни в коем случае не запускайте двигатель автомобиля!
2. Отсоедините одну из клемм аккумулятора от бортовой сети.
3. В получившийся разрыв цепи подсоедините мультиметр в режиме измерения постоянного тока в пределах до 10А.
4. Подождите пару минут, пока системы автомобиля перейдут в ждущий режим.
5. Определите силу тока по амперметру – это и будет током утечки.
6. Чтобы найти причину утечки тока, обычно по очереди извлекаются все предохранители, и по снижению показаний прибора определяется проблемный узел.

Так вот, если вы измерили утечку тока описанным способом, то при рассматриваемой поломке генератора автомобиля изъятие предохранителей ничего не покажет. Поэтому, для определения утечки тока через генератор выполняются следующие действия:

1. Отсоедините от генератора два силовых провода, посаженных на одну общую клемму.
2. Соедините эти провода между собой отдельно от генератора и заизолируйте полученное соединение.
3. Проверьте утечку тока в соответствии с представленным выше алгоритмом повторно.
4. Если утечка тока значительно уменьшилась – генератор неисправен.

Утечка тока через генератор может происходить из-за обрыва одного из силовых выпрямительных диодов. Если это так, то ток во время измерения утечки просто проходит через обмотку ротора генератора, которая в данном случае является нагрузкой и потребителем тока порядка 2-4А.

Кроме того, что из-за утечки тока через генератор автомобиля будет быстро разряжаться аккумуляторная батарея, в бортовой сети во время работы двигателя наблюдаются просадки напряжения, а также провалы под более или менее серьезной нагрузкой.

Выход из строя реле-регулятора

Наиболее распространенными являются случаи, когда реле-регулятор не выходит из строя полностью, но, при этом, работает некорректно. Проявляется это в виде низкого напряжения бортовой сети и его просадок под нагрузкой. Если в этом виноват реле-регулятор, то проверить его можно путем контрольного измерения напряжения на клеммах АКБ при работающем двигателе. Если без нагрузки на бортовую сеть автомобиля вольтметр показывает менее 14.1-14.5В, то реле-регулятор следует заменить.

Раньше работоспособность генератора проверяли путем снятия клеммы с аккумулятора, что называется, на ходу. То есть, во время работы двигателя. Если после снятия клеммы двигатель не глох, то это говорило о том, что генератор работает. Если же, оказавшись без батареи, двигатель переставал работать, то судили о неисправности генератора.

Так вот, на современных автомобилях этот способ проверки генератора применять крайне не рекомендуется. Дело в том, что во время такой проверки в момент снятия клеммы с аккумулятора в бортовую сеть идет скачек напряжения, что может вывести из строя электронику. Происходит это потому, что реле-регулятор после снятия клеммы на доли секунды «фиксирует» жесткую просадку напряжения, и «вносит свои корректировки» в питание электромагнита, коим в генераторе является ротор. То есть, система на такие действия отвечает компенсацией просадки, из-за чего и происходит скачек напряжения.

Тем не менее, этот способ «проверки» генератора довольно часто советуют применять и сегодня. Более того, многие так и проверяют, и с электроникой ихних автомобилей ничего не случается. Однако такое бывает далеко не всегда. Многие владельцы современных автомобилей попали на недешевый ремонт, последовав этой рекомендации «экспертов».

Вывод: так проверять генератор автомобиля, в том числе, и реле-регулятор напряжения, не стоит.

Межвитковое замыкание в обмотках генератора

Сюда также можно отнести замыкание обмотки или обмоток на корпус или на массу. Чтобы проверить и выявить эту неисправность, потребуется полная разборка генератора, включая отсоединение диодного моста от выводов обмоток статора. Проверка на предмет замыкания осуществляется при помощи мультиметра. Как правило, такой сложности ремонтом занимаются специалисты, потому здесь подробно описывать весь процесс не будем. Достаточно понимать, что при межвитковом замыкании первичным симптомом является просадка бортового напряжения, которая особенно явно видна при включении нагрузки.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador