Как найти неисправность генератора на автомобиле - Исправление недочетов и поиск решений вместе с Examum.ru

Как выявить неисправность генератора

Что происходит, если генератор неисправен, какие признаки говорят об этом, как исправить и почему современные дорогие автомобильные генераторы гораздо надежнее своих более простых предшественников?

Мы назовем основные симптомы и типичные дефекты и объясним, как можно легко проверить качество работы автогенератора самостоятельно.

В каждой машине есть генератор, который вырабатывает электричество. Современный генератор переменного тока снабжает необходимой энергией многочисленных потребителей в автомобиле. Хотя генераторы в идеале должны служить столько же, сколько будет жить автомобиль, дефекты в них не редкость. Но не всегда сам генератор является причиной проблемы с нехваткой электроэнергии.

Для чего нужен генератор в автомобиле, и почему даже исправный он не всегда может зарядить АКБ?

^{фото: nairaland.com}

На современные автомобили обычно ставят трехфазный электрогенератор переменного тока. Во время движения он вырабатывает энергию для всех потребителей электричества в автомобиле (напряжение соответствует плюс-минус 14 вольтам и поддерживается регулятором). Чем навороченней автомобиль, тем больше у него потребителей и тем больше тока требуется. Кондиционер, обогрев зеркал, заднего/переднего стекол, обогрев сидений, круиз-контроль и так далее и тому подобное, от самых последних электронных помощников до топливного насоса и блока управления двигателем.

Кроме того, как известно многим, даже не очень близко знакомым с устройством автомобилей людям, генератор отвечает за то, чтобы заряжать аккумуляторную батарею и чтобы она постоянно оставалась полностью заряженной во время движения. Это очень важно, поскольку аккумулятор, в свою очередь, является накопителем энергии в автомобиле и, так сказать, условным резервным генератором, отдающим ток, что иногда даже требуется во время движения.

ВАЖНО! Не забывайте отключать потребители энергии при заглушенном двигателе. Если вы выключаете двигатель, отключайте и все потребители энергии: фары, магнитолу (при длительном использовании магнитолы на старом аккумуляторе автомобиль после стоянки может не завестись — не хватит тока), даже освещение салона.

Используйте свежую батарею нормальной емкости. Более того, если автомобиль используется для коротких поездок, особенно зимой, при необходимости включать прожорливые потребители электричества вроде отопителей стекол/зеркал, подогрева сидений, то даже исправный генератор не будет успевать насыщать аккумулятор энергией, что в итоге приведет не только к невозможности запуска машины, но и к деградации АКБ .

Почему у современных генераторов не может быть недостаточно мощности?

^{фото: cardekho.com}

Как мы говорили выше, генераторы на современные автомобили ставятся трехфазные. Прошли те времена (примерно с конца 70-х — начала 80-х годов), когда непроизводительные генераторы выдавали мало мощности, серьезно завися от оборотов двигателя. На старой мотоциклетной технике и мотороллерах такое можно было наблюдать: когда двигатель работает на холостом ходу, фары горят тускло. Стоит же повернуть дроссельную заслонку, свет загорится ярко.

Сейчас же даже на холостом ходу (от 650 до 900 оборотов коленчатого вала в минуту) современные генераторы вырабатывают достаточную мощность и, следовательно, выдают нужные объемы электричества, чтобы обеспечивать все потребители в автомобиле.

Может ли генератору не хватать мощности на запитывание всех потребителей в автомобиле?

Почему это важно, что на наших машинах стоят трехфазные генераторы? Дело в том, что также, по сравнению со старыми системами (генераторами постоянного и переменного тока), трехфазные генераторы не только мощнее, но и надежнее, меньше и легче (около девяти килограммов для легкового автомобиля).

Если тока не хватает, значит, проблема скрывается в генераторе — произошла поломка. Мощность генератора согласована с потребителями в автомобиле

Максимум мощность, выдаваемая генератором, может быть на десять процентов меньше, чем мощность всех потребителей в автомобиле, если их включить одновременно. В такой ситуации (которую на самом деле сложно представить, как минимум потому, что вы вряд ли будете включать обогрев и одновременно с этим кондиционер на полную мощность) разница в эти десять процентов будет компенсироваться аккумулятором, упомянутым выше, как резервным источником питания.

Так, как мы писали выше, из-за постоянного увеличения количества потребителей электроэнергии в автомобиле зарядный ток генераторов переменного тока продолжает расти. Если в 1980-х годах для компактного автомобиля было достаточно тока в 50 ампер, то сегодня генераторы вырабатывают от 100 до 250 ампер в зависимости от типа, класса, комплектации автомобиля и так далее.

Кстати, локомотивом нового толчка к развитию были не только функции комфорта , появившиеся в современных автомобилях, а скорее технологии применяющиеся в двигателях, такие как насосы высокого давления для подачи топлива или электромагнитные клапаны форсунок, то есть все то, что требует электричества.

Функция генератора

Принцип работы автомобильного генератора:

При включении зажигания на обмотку возбуждения подается напряжение через блок щеток и контактные кольца;
Инициируется появление магнитного поля;
Магнитное поле воздействует на обмотки статора, что приводит к появлению электрического переменного тока;
Далее переменный ток отправляется на выпрямительный блок, где происходит его преобразование в постоянный ток;
Завершающая стадия «готовки» правильного тока — регулятор напряжения.

После всего процесса часть электричества запитывает электропотребители, часть идет на подзарядку аккумулятора, некоторая часть уходит обратно на щетки альтернатора (так когда-то называли генератор переменного тока) для самовозбуждения генератора.

Проще говоря, генератор преобразует механическую энергию коленчатого вала в электрическую посредством ротационных движений внутри себя. В большинстве случаев генератор приводится в движение клиновым ремнем или поликлиновым приводным ремнем, который соединен с генератором через шкив. С помощью этого привода генератор использует мощность двигателя для выработки электроэнергии, отнимая у ДВС порядка 5 л. с. Это стоит топлива. Поэтому современные генераторы переменного тока ориентированы на то, чтобы сделать преобразование энергии более эффективным.

К примеру, при интенсивном ускорении мощность генератора уменьшается, падает и сопротивление. И наоборот, на холостом ходу, когда двигатель потребляет мало топлива, от генератора начинает потребляться больше мощности, и сопротивление увеличивается.

Контрольная лампа заряда — первое указание на неисправность

Важный «инструмент» для проверки работы генератора расположен прямо перед глазами водителя. Это контрольная лампа заряда на комбинации приборов. Символ генератора или батареи загорается при каждом включении зажигания. Если контрольная лампа продолжает гореть, когда двигатель завелся и работает (на холостом ходу или на оборотах, неважно), это может быть первейшим и самым важным признаком того, что включенные потребители не получают необходимую мощность, а аккумулятор в настоящее время поддерживает систему, непрестанно и очень быстро разряжаясь.

Чтобы выяснить, проблема ли это, достаточно быстро и кратковременно нажать на педаль акселератора. В большинстве случаев лампочка погаснет, значит, все в порядке (хотя обратиться на станцию техобслуживания все равно стоит). Если индикатор продолжит гореть, это уже может быть признаком неисправности генератора.

Неисправный генератор

Трехфазные генераторы, в принципе, не требуют технического обслуживания, они действительно износостойкие и нередко справляются со своими обязанностями в течение всего срока службы автомобиля. Однако если генератор все же сломается, батарея постепенно начнет разряжаться. В худшем случае произойдет то, что двигатель заглохнет во время движения, поскольку, как мы уже говорили ранее, блок управления двигателем и топливный насос должны продолжать получать электропитание.

Чтобы не доводить до такого, водителю стоит обращать внимание на ряд простых нюансов, которые могут сказать о недостаточной подзарядке аккумуляторной батареи:

автомобиль тяжело заводится на холодную, несмотря на то что накануне было преодолено большое расстояние;
лампочки на приборной панели при включении зажигания горят тускло.

Что может сломаться в генераторе?

^{фото: pixfeeds.com}

1. Изношены угольные щетки регулятора генератора

Симптомы: горит контрольная лампа заряда, аккумулятор не заряжается.

Решение: замените щетки или регулятор.

2. Неисправно реле-регулятор напряжения генератора

Симптомы: аккумулятор греется, наблюдается низкий уровень заряда аккумулятора (отсутствие заряда), индикатор зарядки становится ярче с увеличением скорости, лампочки перегорают.

Решение: заменить реле-регулятор напряжения генератора.

3. Подшипники ременного привода или муфта свободного хода вышли из строя

Симптомы: посторонний шум от ременного привода (свист, скрежет), аккумулятор не заряжается, горит индикатор заряда.

Решение: проверьте ременный привод и обгонную муфту и при необходимости замените.

4. Коррозия/окисление или дефекты проводных соединений

Симптомы: не достигается номинальное напряжение, дифференциальное напряжение между альтенатором и аккумулятором.

Решение: проверьте/замените при необходимости силовые провода, подтяните/зачистите или замените соединения.

5. Слишком слабое натяжение клинового ремня

Симптомы: мигает контрольная лампа зарядки, проскальзывает и скрипит клиновой ремень.

Решение: натяните или замените клиновой ремень.

6. Короткое замыкание

Симптомы: заряд аккумулятора не увеличивается.

Решение: отсоедините аккумулятор, замените или отремонтируйте генератор.

7. Неисправна обмотка генератора

Симптомы: горит контрольная лампа заряда, аккумулятор не заряжен.

Решение: замените или отремонтируйте генератор.

8. Неисправен выпрямительный блок генератора

Симптомы: аккумулятор не заряжается, контрольная лампа горит.

Решение: заменить или отремонтировать генератор.

Проверить генератор с помощью мультиметра

Если возникнет проблема, проверить генератор достаточно легко. Зарядное напряжение генератора проверяется мультиметром:

1. Установите на мультиметре диапазон напряжения (до 15 или 20 В);

2. Подключите черный щуп к минусовой клемме АКБ, а красным щупом касаемся «плюса»;

3. При выключенном двигателе напряжение автомобильного аккумулятора должно составлять от 12,2 до 13,6 вольт (если напряжение значительно ниже, то есть ниже 12 вольт, рекомендуется осуществить зарядку с помощью зарядного устройства);

4. Включите двигатель, напряжение зарядки должно возрасти и быть от 13,4 до 14,8 В на холостом ходу;

5. Затем повторите измерение на оборотах 4 000 об/мин, напряжение должно оставаться постоянным.

Если напряжение не поднимается до указанных значений при включенном двигателе (через несколько секунд), это указывает на неисправность генератора. Чтобы исключить повреждение проводки, можно проверить измерения на контактах генератора. Если есть явная разница, необходимо проверить проводку! Если напряжение заметно превышает значение, измеренное на холостом ходу и при 4 000 об/мин, это указывает на неисправность регулятора генератора. В этом случае аккумулятор может перегреться и повредить бортовую электронику.

Неисправно реле-регулятор генератора

Регулятор генератора, также известный как регулятор напряжения, встроен в генератор. Одна из его задач — поддерживать напряжение генератора более или менее постоянным при всех нагрузках и скоростях (оборотах мотора). Это единственный способ гарантировать отсутствие колебаний напряжения, которые могут легко вывести из строя электронные компоненты автомобиля. Регулятор сконструирован таким образом, что позволяет напряжению генератора выравниваться примерно до 14 вольт (напряжение зарядки генератора переменного тока).

Часто две маленькие угольные щетки регулятора генератора изнашиваются, что можно увидеть визуально — щетки значительно укорачиваются. В более старых автомобилях можно заменить только угольные щетки, стоимость их недорога, как и стоимость ремонта. Замена всего регулятора генератора обойдется подороже. Время установки составляет от десяти минут до часа в зависимости от доступности блока альтенатора. Хотя под капотом современных автомобилей, где места немного, работы могут занять более длительный срок, поскольку может потребоваться демонтаж дополнительных элементов для замены регулятора генератора, что увеличит стоимость проводимых работ.

Замена реле-регулятора напряжения обойдется в разных конторах Москвы от 600 до 1 500 рублей.

Проверить клиновой ремень и ременную передачу

Еще одна экспресс-проверка: натяжение клинового ремня и свободный ход шкива. Он отделяет ременную передачу генератора от коленчатого вала, который приводит в движение шкив. Обычно частота вращения генератора примерно вдвое превышает скорость вращения коленчатого вала, что в переводе на обороты может означать от 1 400 до 12 000 оборотов в минуту. Поэтому неудивительно, что подшипники, встроенные в шкив, не всегда могут выдерживать такую нагрузку в течение длительного времени.

О повреждении подшипников свидетельствует скрежет-скрип при запуске двигателя, который исходит непосредственно от муфты свободного хода альтенатора.

^{Видео взято с YouTube-канала «Autofanatica»}

В мастерской стоимость замены ремня составит примерно от 1 000 до 3 000 рублей в зависимости от марки, модели и комплектации автомобиля.

Пример замены подшипников в натяжном ролике и обгонной муфте генератора: drive2.ru

Что выгодней — починить или купить новый генератор?

Это вопрос насущный, и его задают очень многие, у кого ломался генератор. Ответим на него просто и логично: все будет зависеть от поломки. Многое можно починить в генераторе не очень дорого. Замена всевозможных подшипников, шкива, диодов, роторных колец и так далее. Даже в мастерской порядок цен приятно удивит, вот пример рандомной московской мастерской:

Новый же оригинальный генератор даже на бюджетную иномарку может стоить несколько десятков тысяч рублей. Заменитель (неоригинал) дешевле, но все равно 10-15 тысяч рублей. Это видно на примере далеко не нового Ford Focus II:

Такую покупку вряд ли можно назвать логичной, если автомобиль старый или произошла несерьезная поломка, которая обойдется в мастерской максимум в 2-3 тысячи рублей.

А вот если генератор старый и ему придется производить перемотку статора/ротора генератора, то здесь уже задумаешься, является ли этот сложный и трудоемкий процесс целесообразным или лучше купить новый генератор? Ведь средняя стоимость перемотки может доходить до половины стоимости нового узла, а в некоторых слоучаях и больше (при этом гарантию дают не все компании, а которые и дают, то не более 12 месяцев). Уж лучше в таком случае купить генератор на разборке. Он тоже «кот в мешке», но дешевле.

^{Обложка: 1GAI.ru}

Источник

Какие могут быть неисправности генератора автомобиля. Основные признаки неисправности, как устранить поломки генератора, виды неисправностей, аккумуляторная батарея.

Содержание статьи:

Неисправности генератора и аккумулятора
Устройство генератора
Признаки поломки
Диагностика поломок
Возможные причины
Ремонт и устранение поломок

Представить автомобиль без генератора невозможно, как современную машину, так и старую. Многие современные автомобили, особенно с мягким гибридом получают бортовую систему с питанием на 48V. В обычных моделях автомобилей чаще встречается 12V система питания. Нередко генератор считают сердцем двигателя и узлом, который оживляет автомобиль.

Если верить современной статистике, то неисправности в автомобиле, связанные с электрооборудованием встречаются достаточно части. По разным данным это лидирующая поломка в списке неисправностей. Разделить подобные поломки электрики в автомобиле можно условно на источники тока и потребительские элементы.

Как правило, к потребительским элементам автомобиля относят переднюю оптику, кондиционер, аудио систему и прочие механизмы, которые потребляют питание. Что касается неисправностей источников питания, то здесь нет такого разнообразие и максимум можно выделить аккумуляторную батарею или же генератор автомобиля.

Работа генератора и аккумулятора в автомобиле считается неразрывной. Обычно если со строя выходит одна деталь, то через время выходит и другая. Как пример, в случае неисправности аккумулятора увеличивается зарядный ток генератора. В результате может выйти из строя диодный мост. Если же неисправность в генераторе (достаточно часто вылетает регулятор напряжения), это может привести к увеличению тока зарядка. Соответственно аккумулятор будет перезаряжаться и в скором времени придет в негодность. Именно неисправности генератора автомобиля и рассмотрим в статье, все особенности, основные признаки и варианты решения проблемы.

Частые неисправности генератора автомобиля

Говорить о том, что в конкретном автомобиле или в определенный момент может выйти из строя та или иная деталь, будет слишком громко. В современных машинах вовсе тяжело предсказать, что может выйти из строя в генераторе. Все же, специалисты вывели основной список деталей генератора, которые части все изнашиваются и приходят в негодность:

поврежденный провод зарядки;
выход из строя диодного моста;
разрушение или износ подшипников;
замкнутые витки провода в обмотке статора;
выход из строя регулятора напряжения;
износ токосъемных колец;
износ щеток генератора;
повреждение / износ шкива генератора.

Среди перечисленных деталей, чаще всего из строя выходят щетки генератора. Именно они изнашиваются в первую очередь и нередко считаются расходными деталями самого генератора. Купить под замену можно как оригинальные щетки, так и подходящие по характеристикам.

Как уже говорили, нередкими бывают ситуации, когда неисправность генератора автомобиля тянет за собой выход из строя аккумуляторной батареи. Посыпались пластины, закипел электролит или вовсе недозарядка аккумулятора. В результате таких поломок неисправность аккумулятора гарантирована. Все же, рассмотрим, какие ещё могут быть неисправности автомобильного аккумулятора:

замкнутые пластины аккумулятора;
повреждение пластин внутри аккумулятора;
разгерметизация банок или трещины на корпусе;
окисление клемм;
нарушение правил эксплуатации и ухода за аккумулятором;
истек срок службы;
производственные дефекты или нарушение стандартов.

Как устроен генератор автомобиля?

Если же речь зашла об автомобильном генераторе, его возможных поломках, то неплохо было бы разобраться в устройстве и с чего он состоит. Как правило, современные автомобили оснащены генераторами переменного тока со встроенным выпрямителем. В результате чего получаем постоянный ток.

Все электроприборы легкового автомобиля рассчитаны на постоянный ток генератора, который в наше время может быть на 12V или 48V. Поэтому заранее стоит разобраться с каким питанием в машине предстоит работать. Соответственно нельзя с 12V ставить приборы на 48V (он же мягкий гибрид) и в обратном порядке.

По статистике около 95% всех автомобилей с ДВС построены на основе 12V генератора. Средний рабочий диапазон генератор составляет от 13,8 до 14,8V. Это все из-за того, что генератор напрямую связан с двигателем и работает в зависимости от оборотов самого агрегата (вал генератора вращается медленнее или быстрее). Для того, чтобы сгладить прыжки напряжения в генераторе установлено реле-регулятор напряжения. Оно же по сути стабилизатор. В стандартный набор генератор автомобиля входят такие детали:

шкив;
передняя и задняя крышка (корпус);
статор;
ротор;
передний и задний подшипники;
диодный мост (выпрямитель);
регулятор напряжения;
защитный кожух.

Какие признаки поломки генератора автомобиля?

Учитывая то, что генератор это механизм для производства электроэнергии, его условно можно поделить на две части механическую и электрическую. Соответственно и поломки могут быть в направлении электрики или механической части. Чаще всего поломки механические, к ним можно отнести:

нарушение целостности корпуса;
элементы крепления;
выход из строя подшипников;
поломка прижимных пружин;
нарушение центробежности вала (изогнутый вал).

Это минимальный список того, что может быть неисправным в механической части генератора автомобиля. Что касается электрической части генератора, то здесь могут быть самые непредсказуемые ситуации. Чаще всего может быть:

обрыв обмотки;
пробой диодного моста;
износ щеток генератора;
замыкание между витками;
биение ротора об статор;
выход из строя реле регулятора.

Достаточно часто причиной поломки или же симптомом перед поломкой может быть вовсе другая деталь. Например, на неисправность работы генератора автомобиля может быть в сгоревшем предохранителе или плохом контакте в гнезде. Подгоренные контакты замка зажигания так же могут указывать на неисправность генератора. Ситуаций почему загорается лампочка генератора на панели приборов может быть огромное количество, поэтому предсказать каждую почти невозможно.

Все же специалисты выделяют самые части неисправности генератора автомобиля, симптомы которых безоговорочно указывают не его поломку:

перезарядка или быстрый разряд аккумулятора;
мигание или постоянно горит лампочка аккумулятора на приборной панели;
При работающем двигателе тихий звук сигнала или тусклый свет в оптике;
Смена яркости освещения фар при смене оборотов двигателя;
Посторонние звуки или сильная вибрация исходящие от генератора.

В случае обнаружения одной из вышеперечисленных ситуаций, неотложно стоит её устранить. Так же время от времени стоит контролировать натяжение ремня генератора и напряжение в бортовой сети.

Как диагностировать поломку генератора автомобиля?

Чем сложней устройство современного автомобиля, тем сложней найти поломку. Большое количество электроники, современные технологии или вовсе мягкие гибриды не позволят за пару минут найти проблему. Просто взять и скинуть клеммы с аккумулятора, как это делали ранее на старых автомобилях, наоборот усугубит проблему или вовсе выведет из строя весь автомобиль. Куда хуже, сгореть может большая часть электроники или заблокироваться бортовой компьютер.

Вариантом выхода и проверки современных автомобильных генераторов считается только замер напряжения в сети. Ещё один вариант, но более сложный, снять генератор с автомобиля и проводить его диагностику на специальном стенде. Для начала стоит замерять напряжение на клеммах аккумулятора (двигатель в этот момент не должен работать). Далее заводим двигатель и замеряем напряжение аккумулятора при работающем агрегате.

Как правило, до момента запуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора должно показывать 12V. Запустив двигатель, напряжение на клеммах должно быть от 13,8V до 14,8V. Если показатель больше указанного диапазона, то идет перезарядка аккумулятора. Обычно это указывает на неполадки реле-регулятора. В ситуации, когда показатель меньше 13,8V – ток не поступает, чаще всего питание напрямую идет с аккумулятора. Полное отсутствие подзарядки аккумулятора свидетельствует о неисправности цепи или самого генератора.

Проще всего самостоятельно проверить генератор автомобиля – проверить предохранитель на сам генератор. В случае исправности предохранителя, переходим непосредственно к самому генератору под капотом автомобиля. В первую очередь нужно осмотреть целостность ремня и вращается ли ротор. Далее осматриваем на целостность провода, идущие от генератора и сам корпус. Если нечего из перечисленного не вызвало сомнений, то дальше стоит снимать сам генератор, и разбирать на отдельные детали.

Самой распространенной проблемой в таком случае может быть износ щеток генератора. Щетки чаще всего изнашиваются из-за трения. Их так же может перекосить, заклинить или вовсе токосъемные канавки забьются графитовой пылью. Чаще всего признаком износа щеток считается избыточное искрение из-за плохого контакта.

В случае износа подшипников, во время работы генератора будет слышен характерный писк или свист. Это показатель того, что передний или задний подшипники пришли в негодность. Нужно срочно провести замену. В современных генераторах подшипники одноразовые, поэтому ремонту или смазыванию не подлежат. Не стоит исключать, что подобный писк или свист может появиться на генераторе автомобиля из-за ослабленного ремня.

Куда хуже, если причина поломки в самой обмотке статора. Обычно это замкнутые витки или полный обрыв провода. Для проверки потребуется тестер (мультиметр). Переключив в режим замера сопротивления, тестируем обмотку статора. В нормальном режиме сопротивление должно быть от 1,8 Ом и до 5 Ом. Если показатель больше 5 Ом, то однозначно произошел обрыв обмотки, если показатель ниже 1,8 Ом, то есть замыкание в цепи.

Напоследок стоит проверить диодный мост генератора. Здесь так же нужен будет мультиметр. Для замера плюсовой щуп мультиметра присоединяем к минусу или плюсу на выпрямителе, а второй щуп на вывод фазы. Далее щупы меняем местами. Если значения на дисплее мультиметра существенно отличаются (ноль и единица для примера), то диодный мост исправен. В случае, когда значения не меняются это прямой показатель неисправности моста. Так же обнаружение окисления на контактах диодного моста говорит о скором выходе из строя. Чаще всего возникает такое из-за перегрева двигателя или высокой температуры под капотом.

Почему вышел из строя генератор автомобиля?

Сказать однозначно из-за чего вышел из строя генератор автомобиля очень тяжело. Как правило, это целая цепочка действий, которые приводят к поломке. Самыми простыми могут быть износ деталей или коррозия. Износ подвижных механизмов неизбежно приведет к поломке, вопрос только в качестве деталей и на какой период эксплуатации они рассчитаны. Современные механизмы и детали чаще всего делают одноразовыми и ремонту они не подлежат.

Некоторые специалисты выделяют низкое качество изготовления комплектующих в генераторе, нарушение правил эксплуатации и внешние факторы (грязь, химия, высокая температура в летнее время и т.д.). В Интернете вовсе можно найти отзывы о том, что в дешевых китайских автомобилях установлен генератор, где используется обмедненный алюминиевый провод.

Как отремонтировать генератор автомобиля?

Многие современные генераторы автомобилей вовсе неремонтопригодные. Все же, не стоит исключать те марки и модели машин, где генератор все же можно починить или частично восстановить. В первую очередь стоит избавиться от всех механических неполадок. Для этого замените поврежденные детали на новые. В отдельных случаях нужно будет протачивать детали или дорабатывать их, так как новые не всегда подходят по крепежу или фаске для посадки.

Как пример, щетки генератора. Даже купив новые, заводские для замены, они могут не подойти. Их нужно аккуратно сточить, так чтобы они сели в пазы и без большого усилия прикасались к контактной дорожке генератора. Если проблема оказалась в обрыве проводки статора или ротора, то тут однозначно нужна замена детали целиком.

В случае, если подобную обмотку уже не найти в продаже, то стоит её перемотать. Стоит понимать, что перемотка обмотки дорогостоящее удовольствие и часто не каждый электрик согласен заняться подобным процессом. Поэтому стоит заранее просчитать цену подобной поломки.

Напоследок рассмотрим ремонт, когда напряжение от генератора завышенное. Для этого достаточно заменить диодный мост либо регулятор напряжения. Что касается заниженного напряжения от генератора, то здесь причин может быть намного больше. Среди самых распространенных проблем выделяют:

дополнительная нагрузка на бортовую сеть автомобиля (нештатная аудиосистема или освещение);
пробой диода;
поломка регулятора напряжения;
разряженный аккумулятор;
плохой контакт проводов на генераторе.

Это минимум того, на что стоит обратить внимание в случае низкого напряжения на генераторе. Как правило, для каждого автомобиля в сети Интернет уже расписаны самые частые ситуации поломок и пути их решения. Все же, за генератором стоит смотреть и вовремя устранять поломки. Если игнорировать мелкие недочеты в работе самого генератора, после замыкания могут быть необратимые последствия. От замыкания электропроводки автомобиля, до возгорания отдельных узлов.

Источник

Как работает генератор?

Принцип работы автомобильных генераторов одинаковый и основан на электромагнитной индукции. Электрический ток возникает в замкнутой рамке при пересечении ее вращающимся магнитным полем. Таким образом, для работы генератора необходимо, чтобы в нем вращалось магнитное поле.

Собственное, вращающееся магнитное поле создается ротором. Сразу отметим, что в автомобильном генераторе нет постоянных магнитов. Т.е. постоянного магнитного поля в генераторе просто нет. Однако магнитное поле появляется на обмотке ротора после подачи на него тока. Обмотка ротора правильно называется «обмоткой возбуждения». Она создает магнитное поле при повороте ключа зажигания. Далее после запуска двигателя ротор начинает вращаться. Ток вырабатывается в трех отдельных обмотках статора. Этим же током далее питается обмотка возбуждения, т.е. потребление тока от АКБ прекращается.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеообзор про автомобильные генераторы.

Выбрать и купить генератор для интересующей вас модели автомобиля вы можете в нашем каталоге б/у запчастей.

Снятый с обмоток статора переменный ток стабилизируется в устройстве, называемом «выпрямитель», также известном как диодный мост. Благодаря ему выходной ток генератора – постоянный и выпрямленный. В нем присутствует шесть силовых диодов. Половина диодов соединена с силовым плюсом генератора, половина – с его «массой», т.е. корпусом. Также в выпрямителе могут присутствовать слаботочные диоды, через которые подключена обмотка возбуждения. Диоды – это полупроводники, которые пропускают ток только в одном направлении.

Также в генераторе есть реле-регулятор напряжения. На контакты реле с диодов приходит снятое со статора силовое напряжение. Если его недостаточно, т.е. напряжение меньше 14 Вольт, реле увеличивает напряжение на обмотке возбуждения. При усилении магнитного поля увеличивается силовое напряжение. Необходимая величина – 14-14,5 Вольт.

Здесь же добавим, что магнитное поле увеличивает усилие, с которым вращается ротор. Эта нагрузка через приводной ремень передается на коленвал. Таким образом, включение электрических потребителей и, главным образом, их общая мощность, непосредственно влияют на расход топлива.

Именно благодаря регулированию тока в обмотке ротора производительность генератора не зависит от скорости вращения ротора и силы тока нагрузки. Разумеется, до определенных пределов, ограниченных общей мощностью генератора. Сам по себе регулятор напряжения – чисто электронное устройство.

Ток возбуждения подается по подпружиненным графитовым щеткам, контактирующим с контактными кольцами на роторе.

На более современных автомобилях применяется бесщеточные индукторные генераторы. В них применяется отдельная неподвижная обмотка возбуждения с намагниченным магнитопроводом. Ротор представляет собой звезду с 6-ю лучами, а статор не 3-х, а 5-фазный. Такие генераторы самовозбуждаются, т.е. могут работать без АКБ.

Обгонная муфта генератора

Мощные генераторы оснащаются шкивом с обгонной муфтой. В данном случае она служит демпфером, который гасит инерции коленвала и самого ротора генератора, не позволяет тяжелому и нагруженному ротору генератора ударять и подгонять ремень навесного оборудования при снижении его скорости движения. Т.е. если скорость ремня падает или ремень останавливается при глушении двигателя, то ротор генератора может свободно продолжать вращаться. При неисправности обгонной муфты, т.е. ее заклинивании, во время работы двигателя можно увидеть сильную вибрацию приводного ремня возле муфты. А при остановке двигателя раздается скрип ремня – это вращающийся по инерции ротор генератора прокручивает заклинившую муфту относительно ремня.

Подключение генератора. Самые распространенные выводы и клеммы.

К проводке автомобиля генератор подключается не только силовым проводом и контактом с «массой». Силовой выход – клемма 30 – помечен буквой «B» (батарея). Отдельный минусовой контакт – клемма 31 – на генераторе обозначается буквами E, B-, GRD.

У генератора обязательно есть выход на контрольную (индикаторную) лампу. Через этот же выход подается небольшое напряжение для намагничивания ротора. Такой контакт помечен буквой «L» (лампа). Горящая лампа указывает на отсутствие зарядки. Кстати, лампочка тухнет при выравнивании потенциалов, т.е. когда на контакте L появится «плюс». Это происходит в тот момент, когда генератор начинает вырабатывать ток.

Также контрольная лампа может подключаться через контакт «D+». Нюанс в том, что в этом случае по этому же контакту питается регулятор напряжения. По контакту «S» (сенсор) измеряется напряжение для контроля.

На генераторах дизельных двигателей нередко присутствует контакт «W». Это выход с одной из обмоток статора, по которому подключается тахометр.

По контакту «FR» или «DFM» регулятор напряжения соединяется с ЭБУ для контроля нагрузки на генератор. Если нагрузка высока, то электроника повышает обороты холостого хода или отключает некоторые потребители.

На генераторе может присутствовать контакт «D» c очень разным функционалом. «D» может обозначать и Digital, и Drive. Например, по нему можете передаваться цифровой сигнал, как на автомобилях Ford. На генераторах японских автомобилей по этому контакту подается ток для управления регулятором напряжения. Также это может быть просто пустой контакт.

Почему генератор выходит из строя?

Поломки генераторов можно разделить на механические и электрические.

По механике – это нарушение вращения ротора из-за износа или разрушения подшипников. Подклинивающий генератор может привести к обрыву ремня навесного оборудования. Также может возникнуть люфт подшипников.

Графитовые щетки постоянно изнашиваются из-за трения с контактными кольцами на роторе. Правда, они сделаны с запасом и служат сотни тысяч км и огромное количество моточасов. Предельная длина щеток – 5 мм.

Если контакт щеток с кольцами ротора пропадает, то генератор перестает функционировать. Обмотка возбуждения не намагничивается, ток не возникает.

Диоды в выпрямителе выходят из строя из-за нагревов, вызванных перегрузками. Тут можно сказать, что есть генераторы с некорректно подобранными диодами, которые просто не служат достаточно долго. И в целом силовые диоды рассчитаны на номинальный ток с минимальным запасом.

Также отметим, что диодный мост может выйти из строя на вашем автомобиле при неправильном прикуривании. Дело в том, что из-за высокого потребления тока стартером и севшим АКБ другой машины диоды в вашем генераторе просто пробивает током. Правильно прикуривать другой автомобиль так: подсоединяетесь к его АКБ, несколько минут с заведенным двигателем подзаряжаете его, затем глушите свой двигатель, даже вынимаете ключи из замка зажигания. И только после этого позволяете пациенту завестись.

Если неисправность возникает в реле-регуляторе, то генератор не выдает достаточного напряжения. В этом случае опять же пропадает зарядка. Кроме того, реле-регулятор может стать причиной утечки тока. Для некоторых генераторов есть рекомендация менять реле-регуляторов через определенные пробеги.

Также зарядка может пропасть или отсутствовать при нагрузке в случае межвиткового замыкания.

Проверка снятого генератора без машины

Снятый и неразобранный генератор можно проверить при помощи таких вспомогательных вещей, как заряженный АКБ и некое устройство, с помощью которого можно раскрутить ротор генератора (шуруповерт или дрель с подходящей головкой). Также нужно правильно подключить индикаторы – лампы. Одна лампа грубо покажет наличие зарядки, другая покажет работоспособность реле-регулятора.

Более точные и точечные проверки проводятся на разобранном и заведомо неисправном генераторе для поиска конкретного неисправного узла.

Генератор на автомобиле проверяется с помощью мультиметра. Для начала необходимо замерить напряжение на самой АКБ. В идеале напряжение должно быть порядка 12,5 Вольт. После запуска двигателя напряжение на АКБ должно составлять не менее 13,8 Вольт и не более 14,5 Вольт.

Есть старый дедовский метод со скидыванием клеммы АКБ во время работы двигателя. Типа если двигатель не заглохнет, то генератор бодрячком. На сегодняшний день таким образом нельзя проверять работу генератора скидыванием клеммы с АКБ на работающем авто. Если так сделаете, то через пару недель пройдет пробой одного из диодов.

Отдельного упоминания заслуживают генераторы с подключением P-D (терминалом P-D, «импульс-управление»). Они не имеют регулятора напряжения. Регулятор находится в ЭБУ. Оттуда же подается напряжение для обмотки возбуждения. Таким образом, их нельзя проверить методом с подключением индикаторной лампы и подачи возбуждения через нее. Ее просто подключить некуда, а возбуждение подается через силовой контакт. Такие генераторы проверяются на специальном стенде или при помощи самодельного реле-регулятора, способного подать импульс на обмотку ротора.

Источник

Базовые знания о том, как проверить генератор автомобиля, пригодятся даже тем автолюбителям, которые ремонтом своими руками не занимаются. Во-первых, эта информация поможет избежать покупки б/у машины, у которой данный узел не работает. Во-вторых, в случае возникновения типовых проблем с бортовой сетью автомобиля, владелец самостоятельно сможет определить, с какими жалобами направляться к автоэлектрику. В-третьих, при большом желании многие неисправности генератора несложно устранить и самостоятельно, что довольно интересно и выгодно по деньгам.

Кратко об устройстве и принципе работы генератора

Перед тем, как что-либо проверять на работоспособность, необходимо хотя бы в общих чертах понять, как это работает. К слову, разобраться в этом не помешало бы и многим из тех, кто в Интернете публикует свое виденье проверки и ремонта автомобильного генератора. Довольно часто, как раз-таки из-за непонимания принципа работы данного узла, интересующимся предоставляется неверная информация. Более того, нередко даются прямо-таки вредные советы, следуя которым, можно сделать намного хуже, чем было до проверки.

На рисунке выше изображена так называемая типовая схема автомобильного генератора. Она, конечно, слегка упрощенная. Но благодаря этому начинающим легче понять, что и как здесь работает, ломается, проверяется и чинится. Кроме того, после ознакомления и осознания азов, никто не запрещает углубиться в тему, используя более полные схемы, чертежи, трехмерные модели и реальные фотографии.

Начнем с устройства автомобильного генератора:

Реле-регулятор напряжения.
Щетки.
Ротор.
Обмотки статора.
Диодный мост.
Сглаживающий конденсатор.

Все вместе это работает следующим образом. Ротор генератора представляет собой ни что иное, как вращающийся на подшипниках электромагнит. Вращается он потому, что с помощью ременной передачи соединен с коленчатым валом двигателя автомобиля. Благодаря тому, что ротор вращается внутри обмоток стартера, в них за счет электромагнитной индукции вырабатывается переменный электрический ток. Получить его мы можем на концах обмоток стартера, которые хорошо видны на представленной схеме.

Но уже имеющийся электрический ток для питания бортовой сети автомобиля мы использовать пока не можем. Потому, что он переменный. А нам нужен постоянный, то есть с плюсом и минусом. Чтобы из переменного тока сделать постоянный, его нужно выпрямить. Для этих целей в генератор оснащен диодным мостом, состоящим из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов.

Если кто не знает – выпрямительный диод способен пропускать электрический ток только в одном направлении. Благодаря этому свойству всего с помощью пары диодов мы с одной обмотки статора получаем постоянный ток с плюсом и минусом. Поскольку обмоток у нас три, то по два таких же диода имеется на конце каждой из них.

Все. На выходе генератора мы имеем постоянное напряжение, которое дополнительно сглаживается конденсатором. Но не будем забывать о том, что нам в бортовой сети нужно определенное напряжение. В идеале 14.2-14.5 вольт. Как заставить генератор давать нам именно такое напряжение?

Сделать это можно двумя способами. Первый – это заставлять ротор генератора вращаться с определенной постоянной скоростью. При таком раскладе можно получить стабильное напряжение нужной величины. Но, поскольку автомобильный генератор приводится в работу от коленчатого вала двигателя, использовать этот способ мы не можем. Двигатель работает в разных режимах, а значит и ротор генератора будет вращаться с разной скоростью.

Второй способ регулировать напряжение на выходе генератора, который и используется на практике – это «дозировка» питания нашего электромагнита. Отвечает за это устройство, называемое реле-регулятором напряжения. Этот небольшой приборчик постоянно «отслеживает», какое напряжение отдает генератор в бортовую сеть, и в соответствии с этими значениями регулирует питание ротора. В итоге получается добиться того, что при любых оборотах двигателя автомобиля в бортовой сети всегда поддерживается одно и то же напряжение.

Основные неисправности генератора автомобиля

Далее, чтобы рассматривать вопрос о том, как проверить генератор автомобиля, желательно вооружиться знанием о типовых неисправностях. В этой статье таковых описано всего десяток. Но следует понимать, что это не все возможные поломки, которые могут быть. Однако рассмотренные – встречаются чаще всего, и многие из их несложно вычислить путем простых манипуляций даже без какого-либо опыта в этом деле.

Вот 10 типовых поломок генератора автомобиля и их первичные симптомы:

Обрыв приводного ремня. Без ремня ротор генератора вращаться не может, соответственно, ничего он нам не вырабатывает. При такой неисправности должна гореть контрольная лампа заряда аккумулятора на панели приборов.
Проскальзывание приводного ремня. При таком дефекте генератор, как правило, работает с перебоями либо отказывает вообще. Симптомы – периодическое моргание или постоянное горение той же самой контрольной лампы, а также возможен характерный свист (ремень трется о шкив).
Износ подшипников. Симптомы – слышен гул этих самых подшипников на начальной стадии. В запущенных случаях подшипники заклинивают, и ротор прекращает вращение. Горит контрольная лампа и может слышаться свист ремня.
Износ щеток. Без щеток ротор не будет получать питания, и никакой ток генератор генерировать не будет. Если щетки износились почти до предела, то возможно периодические глубокие просадки бортового напряжения с синхронным морганием контрольной лампы на панели приборов.
Износ токосъемных колец. Находятся они на валу ротора. Нужны для передачи питания со щеток на обмотку ротора. Когда изнашиваются или засоряются – возбуждение электромагнита идет с перебоями или прекращается наглухо. Первичные симптомы те же – просадки напряжения и моргание контрольной лампы.
Пробой выпрямительных диодов. Как правило, диоды «не умирают» все разом. Чаще оказывается пробитым один диод. А в таком состоянии он пропускает ток в обоих направлениях. Первичным симптомом может быть небольшая просадка напряжения бортовой сети без нагрузки, и значительные просадки с нагрузкой.
Обрыв выпрямительных диодов. В этом случае диод не пропускает ток ни в каком направлении. В итоге, если в обрыв уходит один из них, генератор начинает работать уже без одной из трех обмоток. Соответственно, его мощность снижается. Один из симптомов – при нагрузке на бортовую сеть напряжение значительно проседает.
Утечка тока через генератор. Как правило, проявляется в виде утечки тока в 2-4 ампера, и путем изъятия предохранителей не определяется.
Выход из строя реле-регулятора напряжения. Чаще проявляется в виде просадки напряжения в бортовой сети. Реже – полным отказом генератора питать бортовую сеть. В этом случае напряжение падает до напряжения АКБ, и горит контрольная лампа на приборной панели.
Межвитковое замыкание в обмотках генератора. Симптомы примерно такие же, как и в случае с обрывом диодов. Замкнутая обмотка либо вырабатывает слишком мало энергии, либо не вырабатывает ее вообще. Наблюдается в виде диких просадок напряжения бортовой сети под нагрузкой и без нее.

Подчеркнем, что это далеко не все неисправности генератора автомобиля, а только типовые, или наиболее часто встречающиеся.

Как проверить генератор автомобиля

Теперь рассмотрим вопрос, как проверить генератор автомобиля на предмет наличия или отсутствия вышеописанных неисправностей. Наверное, чтобы не путаться, лучше всего по такому же списку, которым были перечислены поломки, пойдем и с проверками.

Обрыв приводного ремня

Это, наверное, самая простая в плане проверки поломка генератора. Предварительно она определяется по контрольной лампе на панели приборов, либо же по напряжению бортовой сети, если есть постоянно работающий вольтметр в салоне автомобиля. При обрыве ремня контрольная лампа горит в полный накал, а напряжение бортовой сети начинает соответствовать собственному напряжению АКБ за минусом работающей в данный момент нагрузки. То есть, вольтметр показывает не 14.1-14.5В, а что-то в районе 10.5-12.5В.

Понятно, что проверить приводной ремень на предмет обрыва можно путем визуального осмотра. Останавливаться на этом нет смысла, так как это слишком просто.

Проскальзывание приводного ремня

Определить проскальзывание приводного ремня можно по нескольким признакам. Во-первых, часто слышен характерный писк или свист под капотом. Во-вторых, напряжение бортовой сети может иметь жуткие просадки или даже провалы. В-третьих, проскальзывание ремня видно по контрольной лампе на панели приборов. Также, при появлении перечисленных симптомов, можно попробовать шкив генератора на предмет нагрева.

Проскальзывать ремень генератора может по одной или нескольким причинам:

ремень не натянут;
между шкивом ротора генератора и ремнем попала вода из луж, срабатывающая, как смазка;
тот же самый эффект наблюдается на двигателях, у которых моторное масло буквально хлещет со всех щелей;
проскальзывание ремня может быть также обусловлено износом и подклиниванием подшипников, на которых вращается ротор генератора.

Кроме того, сам по себе ремень генератора не является вечной деталью. Со временем он теряет свои характеристики, и даже будучи визуально нормально натянутым, проскальзывает при малейших нагрузках.

Износ подшипников ротора генератора

Первичные симптомы износа подшипников генератора уже описаны выше. Чаще всего эта поломка определяется по нестабильном напряжении бортовой сети, либо по свистящему приводному ремню. Если же подшипники полностью заклинило, то определить это можно и без демонтажа генератора. Достаточно просто снять приводной ремень и попробовать провернуть ротор усилием руки. Понятно, что при заклинивании подшипников ничего провернуть не получится.

Об износе подшипников может также говорить их повысившаяся шумность, а именно характерный гул, который нарастает, если нажать на педаль газа. Точнее определить факт наличия этого дефекта можно только после снятия и разборки генератора.

Износ щеток

Симптомом изношенных щеток может быть, как просадка напряжения бортовой сети, так и его перебои. Кроме того, при визуальном осмотре работающего генератора износ щеточного узла можно определить по сильному искрению. После этого проверка генератора автомобиля сводится к извлечению щеток, критический или неравномерный износ которых виден при визуальном осмотре.

Кроме износа щеток довольно часто случается их заклинивание. В нормальном режиме они постоянно поджимаются к токосъемным кольцам при помощи пружинок. Но, поскольку на многих автомобилях генератор расположен не в самых комфортных для него местах, в щеточный узел попадает пыль и грязь. Это и становится часто причиной их заклинивания.

Износ токосъемных колец

Довольно частая поломка генератора, на которую, почему-то, редко обращают внимание. Тем не менее, когда токосъемные кольца на роторе изнашиваются, наблюдаются сначала перебои с бортовым напряжением, а в запущенных случаях провалы и полный отказ генератора.

Проверить генератор автомобиля на предмет износа токосъемных колец можно только визуально. Для этого придется извлечь реле-регулятор со щеточным узлом, а также снять заднюю крышку с диодным мостом.

Пробой или обрыв выпрямительных диодов

Чтобы проверить генератор автомобиля на предмет пробоя выпрямительных диодов, его необходимо демонтировать со штатного места. Проверка заключается в определении способности силовых диодов пропускать постоянный ток только в одном направлении. Если же в результате прозвонки ток проходит через какой-либо из диодов в обоих направлениях, то говорят, что он пробит.

Чтобы прозвонить диоды, их вовсе необязательно извлекать из генератора. Достаточно только определить, где на так называемой подкове какие диоды находятся на конкретном генераторе. Условно, если их шесть штук, то три из них называются положительными, а оставшиеся три – отрицательными. Понять это можно по представленному в начале статьи рисунку схемы типового генератора.

Прозвонка выполняется при помощи мультиметра, в котором есть соответствующий режим. Также можно изготовить, что называется, на коленке простой тестер для проверки диодов из пары гвоздей и лампочки на 12В. Суть такого тестера заключается в том, что контрольная лампочка должна загораться только при одном положении импровизированных щупов относительно выводов каждого диода. При смене полярности щупов лампа гореть не должна. Если горит при любом положении – диод пробит.

Обрыв выпрямительного диода – это неисправность, при которой данная деталь не пропускает электрический ток ни в каком направлении. Проверяются силовые диоды на обрыв аналогично вышеописанному. Дополнительно рекомендуется посмотреть в Интернете пару видеороликов о том, как это делают автоэлектрики. Хотя, если разобраться, сложного в этом ничего нет.

Утечка тока через генератор

Одним из явных признаков того, что через генератор происходит утечка тока, является быстрый разряд заведомо исправной и нормально заряженной аккумуляторной батареи во время стоянки автомобиля. Как правило, если имеется такая неисправность, то при стандартной проверке утечки тока прибор показывает довольно приличные значения тока порядка 2-4 ампер. То есть, АКБ емкостью 60 ампер-часов при такой утечке легко разряжается на стоящем автомобиле всего за 15-18 часов (с учетом прочих факторов).

Если вы не в курсе, как проверяется утечка тока, то вот вам краткий гайд:

Во время всей проверки ни в коем случае не запускайте двигатель автомобиля!
Отсоедините одну из клемм аккумулятора от бортовой сети.
В получившийся разрыв цепи подсоедините мультиметр в режиме измерения постоянного тока в пределах до 10А.
Подождите пару минут, пока системы автомобиля перейдут в ждущий режим.
Определите силу тока по амперметру – это и будет током утечки.
Чтобы найти причину утечки тока, обычно по очереди извлекаются все предохранители, и по снижению показаний прибора определяется проблемный узел.

Так вот, если вы измерили утечку тока описанным способом, то при рассматриваемой поломке генератора автомобиля изъятие предохранителей ничего не покажет. Поэтому, для определения утечки тока через генератор выполняются следующие действия:

Отсоедините от генератора два силовых провода, посаженных на одну общую клемму.
Соедините эти провода между собой отдельно от генератора и заизолируйте полученное соединение.
Проверьте утечку тока в соответствии с представленным выше алгоритмом повторно.
Если утечка тока значительно уменьшилась – генератор неисправен.

Утечка тока через генератор может происходить из-за обрыва одного из силовых выпрямительных диодов. Если это так, то ток во время измерения утечки просто проходит через обмотку ротора генератора, которая в данном случае является нагрузкой и потребителем тока порядка 2-4А.

Кроме того, что из-за утечки тока через генератор автомобиля будет быстро разряжаться аккумуляторная батарея, в бортовой сети во время работы двигателя наблюдаются просадки напряжения, а также провалы под более или менее серьезной нагрузкой.

Выход из строя реле-регулятора

Наиболее распространенными являются случаи, когда реле-регулятор не выходит из строя полностью, но, при этом, работает некорректно. Проявляется это в виде низкого напряжения бортовой сети и его просадок под нагрузкой. Если в этом виноват реле-регулятор, то проверить его можно путем контрольного измерения напряжения на клеммах АКБ при работающем двигателе. Если без нагрузки на бортовую сеть автомобиля вольтметр показывает менее 14.1-14.5В, то реле-регулятор следует заменить.

Раньше работоспособность генератора проверяли путем снятия клеммы с аккумулятора, что называется, на ходу. То есть, во время работы двигателя. Если после снятия клеммы двигатель не глох, то это говорило о том, что генератор работает. Если же, оказавшись без батареи, двигатель переставал работать, то судили о неисправности генератора.

Так вот, на современных автомобилях этот способ проверки генератора применять крайне не рекомендуется. Дело в том, что во время такой проверки в момент снятия клеммы с аккумулятора в бортовую сеть идет скачек напряжения, что может вывести из строя электронику. Происходит это потому, что реле-регулятор после снятия клеммы на доли секунды «фиксирует» жесткую просадку напряжения, и «вносит свои корректировки» в питание электромагнита, коим в генераторе является ротор. То есть, система на такие действия отвечает компенсацией просадки, из-за чего и происходит скачек напряжения.

Тем не менее, этот способ «проверки» генератора довольно часто советуют применять и сегодня. Более того, многие так и проверяют, и с электроникой ихних автомобилей ничего не случается. Однако такое бывает далеко не всегда. Многие владельцы современных автомобилей попали на недешевый ремонт, последовав этой рекомендации «экспертов».

Вывод: так проверять генератор автомобиля, в том числе, и реле-регулятор напряжения, не стоит.

Межвитковое замыкание в обмотках генератора

Сюда также можно отнести замыкание обмотки или обмоток на корпус или на массу. Чтобы проверить и выявить эту неисправность, потребуется полная разборка генератора, включая отсоединение диодного моста от выводов обмоток статора. Проверка на предмет замыкания осуществляется при помощи мультиметра. Как правило, такой сложности ремонтом занимаются специалисты, потому здесь подробно описывать весь процесс не будем. Достаточно понимать, что при межвитковом замыкании первичным симптомом является просадка бортового напряжения, которая особенно явно видна при включении нагрузки.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Источник