Как найти неисправность радио

Как найти неисправность в приёмнике, какие бывают поломки и проблемы при сборке и налаживании самодельных радиоприемников.

Как найти неисправность в приёмнике?

Наиболее верный, хотя в некоторых случаях довольно медленный, способ нахождения неисправности в приёмниках заключается в испытании приёмника по отдельным каскадам.

Для этого приёмник разделяется на отдельные каскады, которые могут самостоятельно работать, и каждый такой каскад испытывается отдельно.

Например, усиление низкой частоты испытывается путём присоединения ко входу усилителя низкой частоты граммофонного адаптера; точно так же при помощи адаптера испытывается и детекторная лампа.

Детекторную лампу можно испытать, присоединив антенну непосредственно к контуру сетки этой лампы, минуя каскад высокой частоты. Когда есть уверенность в том, что каскады низкой частоты и каскад детекторной лампы работают исправно, тогда надо присоединить каскад высокой частоты и испытывать приёмник с этим каскадом.

Если в этом случае приёмник работать не будет, то очевидно, что неисправность находится в каскаде высокой частоты. Следуя этому принципу, разделяя приёмник на отдельные работоспособные части и испытывая каждую часть в отдельности, всегда можно сравнительно легко найти неисправность.

Как сделать простейший искатель повреждений?

Простейший искатель повреждений (обрывов в обмотках или коротких замыканий в деталях или частях схемы) можно собрать по схеме, приведённой на рисунках.

Для сборки “искателя” нужны: батарейка, лампочка от карманного фонаря и обычные телефонные трубки.

Концы шнура с металлическими наконечниками присоединяются к концам испытываемой цепи. Если цепь не повреждена, то лампочка загорается или в телефоне будет слышен щелчок.

Искатель с лампочкой применяется тогда, когда сопротивление данной цепи или детали невелико, испытание же цепей деталей с большим омическим сопротивлением следует производить только на телефон.

Рис. 1. Как сделать простейший искатель повреждений.

Является ли неисправностью приёмника то, что он принимает гармоники местных станций?

Гармоники, излучаемые некоторыми передающими станциями, отличаются от обычной основной частоты только меньшей мощностью. Поэтому приёмник принимает одинаково хорошо как основную частоту станции, так и её гармоники.

В современных передатчиках принимают все меры к тому, чтобы не допустить излучения гармоник или по крайней мере значительно ослабить их мощность.

Почему в момент включения земли между проводом заземления и клеммой “земля” проскакивает искра?

Для снижения фона переменного тока и помех, идущих из электросети, при входе в выпрямительную часть радиолюбительских приёмников ставится фильтр, состоящий из двух последовательно соединённых конденсаторов, блокирующих осветительную сеть.

“Средняя точка” конденсаторов заземляется. При включении в приёмник земли происходит замыкание сети через ёмкость, вследствие чего и проскакивает искра. Никакой опасности ни для приёмника, ни для сети это явление не представляет.

Чем вызывается “микрофонный эффект” в приёмнике?

“Микрофонный эффект” в приёмнике появляется вследствие того, что те сотрясения, которыми сопровождается работа громкоговорителя, передаются через стенки ящика, а иногда непосредственно через воздух приёмнику.

При этом некоторые детали приёмника могут начать вибрировать. Если эта вибрация приводит к изменению каких-либо электрических свойств приёмника или его отдельных деталей, то вся установка начинает “выть”.

Наиболее подвержены вибрации электроды ламп, а также переменные конденсаторы, если их пластины сделаны из тонкого и упругого материала и не имеют соответствующих креплений.

Как избавиться от микрофонного эффекта?

Избавиться от микрофонного эффекта можно двумя способами:

• 1) отнести громкоговоритель достаточно далеко от приёмника, так, чтобы сотрясения, которыми сопровождается работа говорителя, не могли воздействовать на приёмник;
• 2) амортизовать те детали приёмника, вибрация которых приводит к микрофонному эффекту.

Рис. 2. Как избавиться от микрофонного эффекта в схеме с ламповым усилителем.

Этими деталями являются лампы (обычно детекторная) и переменные конденсаторы. Вибрация ламповых электродов вызывает изменение параметров лампы; вибрация переменных конденсаторов вызывает изменение настройки приёмника.

Для предупреждения возникновения микрофонного эффекта, ламповые панельки прикрепляются на резинках или пружинках к панели приёмника так, чтобы колебания шасси приёмника не передавались лампе.

Обычно бывает достаточным амортизовать только детекторную лампу, в некоторых же случаях приходится амортизовать также и агрегат переменных конденсаторов приёмника.

Для этого агрегат конденсаторов устанавливается на каком-либо металлическом каркасе, а каркас мягко скрепляется с панелью шасси приёмника. Для амортизации агрегатов применяется также резина.

Почему изменяется настройка приёмника при регулировке громкости в тех случаях, когда регулятор громкости находится на входе приёмника?

Изменение настройки вызывается двумя причинами. Одна причина, которая наблюдается при регулировке громкости помощью переменного конденсатора, вызывается тем, что, при изменении ёмкости антенного конденсатора, в известных пределах изменяется ёмкость антенной цепи, которая в схеме присоединена параллельно конденсатору настройки контура.

Кроме того, при любых схемах регулировки громкости на входе приёмника, изменение настройки происходит в силу того, что всякая регулировка громкости, в конечном счёте, сводится к изменению связи первого контура приёмника с антенной, вследствие чего изменяется и та величина расстройки, которая вносится из антенны в первый контур.

В известных пределах устранить изменение настройки первого контура при регулировке громкости можно только значительным ослаблением связи между первым контуром и антенной. Добиться минимума изменения настройки первого контура при регулировке громкости можно только правильным выбором схемы и типа связи приёмника с антенной.

Почему приём сопровождается тресками?

От тресков, приходящих из эфира, избавиться очень трудно. Часто радиослушатели, только что обзаведшиеся приёмником, или начинающие радиолюбители, склонны раньше всего искать причину тресков в самом приёмнике.

Выяснить действительную причину тресков можно довольно простым путём — сравнить качество одновременной работы в одинаковых условиях своего приёмника с другим, заведомо хорошо работающим.

Если выяснится, что трески вызваны приёмником, то это может быть следствием плохих контактов и соединений проводов между собой, неплотного контакта ножек ламп в гнёздах и т. д.

Если трески слышны только при настройке приёмника и на определённых участках шкалы, то это позволяет предположить, что в пластинах переменных конденсаторов происходят замыкания.

В чём причина “пулемётной стрельбы” при работе приёмника?

Причинами, вызывающими в приёмнике трески, напоминающие “пулемётную стрельбу”, могут быть следующие:

• 1) порча утечки сетки,
• 2) плохая регулировка обратной связи,
• 3) плохое качество дросселя, стоящего в анодной цепи детекторной лампы. Путём замены дросселя другим, а если в качестве дросселя используется трансформатор низкой частоты, то и путём пересоединения между собой концов обмоток, удаётся ликвидировать возникающую в этом случае “пулемётную стрельбу”.

Что нужно изменить в схеме в случае порчи лампы высокой частоты и отсутствия запасной?

Проще всего присоединить антенну непосредственно к детекторному контуру, но это в значительной степени понижает избирательность приёмника.

Для того, чтобы избирательность приёмника не изменилась, нужно пропустить колебания высокой частоты из высокочастотного контура в детекторный.

Это практически легко осуществить, соединив провод, идущий к аноду лампы высокой частоты (к штырьку на баллоне), с сеточным гнездом той же лампы через конденсатор ёмкостью в 100-150 см (см. рисунок).

Громкость приёма при такой “замене” лампы конденсатором, конечно, понижается, но достаточна для приёма на громкоговоритель мощных радиостанций.

Рис. 3. Что нужно изменить в схеме в случае порчи лампы высокой частоты и отсутствия запасной.

Источник: А. П. Горшков — Cправочник радиолюбителя в вопросах и ответах, 1938г.

Ремонт старого радиоприемника

   Этот опыт для новичка, достигшего морального права называться «чайником», от электроники. То есть уже умеющего включать паяльник, понимающего о различии   радиодеталей между собой, ну хотя бы по внешнему виду и знающему, что это и есть электронные компоненты.

 При этом имеющему непреходящее желание вернуть «к жизни» одно из электронных устройств пылящихся в его кладовке, причём с условием обязательного успеха. Пусть для начала это будет старый радиоприёмник «Океан-209», возможно даже старинный. Он исправен, но пользоваться им уже просто не возможно.

Причина – например не совсем адекватное звуковоспроизведение.

 Начал с поиска в интернете информация, причём в полном объёме, о восстанавливаемом радиоприёмнике. Это инструкция по эксплуатации, схема расположения блоков и узлов на шасси радиоприёмника, принципиальная электрическая схема, электромонтажные схемы печатных плат и перечень применяемых в нём узлов и деталей.

Монтажная схема радиоприёмника

   После прочтения инструкции и изучения схем радиоприёмника открутил винты и снял заднюю крышку, боковой корпус и переднюю панель. 

   Обременять себя сверхсложными задачами не стал, а попросту, как и советует большинство корифеев электроники, решил проверить исправность электролитических конденсаторов и переменных резисторов, произвести замену негодных.

Для этого снял с шасси отдельные блоки усилителя низкой частоты и питания. При выполнении этой операции соединительные провода лучше всего резать пополам и на каждый конец одевать по кусочку картона с написанным порядковым номером. Картонки будет две, но номер на них одинаковый.

Что касается проводов, то при сборки всё равно необходимо ставить новые.

Блок питания

   Начал с блока питания, как наиболее понятного узла. Из принципиальной схемы видно, что его трансформатор рассчитан как на работу с сетевым напряжением 220 В, так и 127 В. Я не застал то время, когда встречались розетки с напряжением 127 В, поэтому эта «функция» питания воспринимается мной как коварное наследие, от которого нужно избавляться 🙂

   Замерив, сопротивление входных обмоток трансформатора, выявил средний отвод для 127 В, откусил оголённый конец, смотал колечком и изолировал. Наличие и расположение электронных компонентов особенно хорошо видно на электромонтажной схеме.

Интересующий меня электролит здесь всего один. Выпаиваю его, разряжаю и замеряю ёмкость – не хватает до нормы 60 мкФ, а вот пробник ESR показывает минимальное допустимое сопротивление.

Поэтому принимаю решение поставить его на место и в параллель ему припаять ещё один конденсатор с ёмкостью 100 мкФ, несколько большей, чем недостаёт, но на такое, же напряжение – 25 В.

Новый компонент перед установкой в обязательном порядке проверяется на соответствие ёмкости номиналу, а ESR допустимому значению. Сделал, подал на БП сетевое напряжение 220 В и замерил на выходе полученное – всё в норме, блок питания исправен.

Усилитель звука

   Теперь усилитель звука. Здесь всё серьёзней…

   Нахожу на плате семь электролитических конденсаторов К50-12, ну очень древних по своему внешнему виду. Пододвигаю поближе к себе электромонтажную схему и отпаиваю у каждой ёмкости по одной ножке от платы. Естественно там, где это возможно. Где нет, конденсатор выпаивается полностью.

   Можно всё выпаять полностью, монтажка есть, но её может и не быть, и тогда это сэкономит очень много времени и сбережёт нервов.

   Пробником проверил ESR. У того, что на фото (91 милливольт) соответствует, по переводной таблице для данного пробника, где-то более 30 Ом. По таблице допусков видно, что у ёмкости близкой к 50 мкФ х 16 В предел 1,3 Ом.

   Установил на плату необходимые исправные электролитические конденсаторы и снял переменный резистор – регулятор громкости, уж больно много было треска в динамике при его вращении.

Подключил к нему омметр и при его вращении увидел на дисплее настоящую «чехарду», это местами стёрлась токоведущая дорожка внутри его корпуса. Ставлю исправный идентичный  переменный резистор и собираю плату усилителя в исходное положение. Теперь проверка.

На выход подходящий динамик, питание 9 В с лабораторного БП, а в качестве источника звука можно использовать любой китайский мини приёмник-сканер. Звучание чистое и при вращении регуляторов никакого шума.

   Остался узел ВЧ-ПЧ. Его снимать не стал, да и необходимости не было.

На нём стояли плохо себя зарекомендовавшие электролитические конденсаторы марки К50-12, поэтому тела компонентов были попросту выкушены бокорезами и на плате оставлены их выводы, к которым и были подпаяны новые исправные конденсаторы.

   Форум по самостоятельному ремонту

   Ремонт электроники

Источник: https://elwo.ru/publ/remont/remont_starogo_radiopriemnika/3-1-0-741

❶ Как отремонтировать радиоприемник

Вам понадобится

• — паяльник с припоем;
• — теплопроводная паста;
• — тестер;
• — лупа.
• — набор отверток.

Инструкция

Отключите все акустические системы, сетевое питание и сигнальные провода от усилителя, снимите его со стойки для аппаратуры. Позаботьтесь об освещении.

Снимите нижнюю и верхнюю крышки усилителя – подходящей отверткой выкрутите крепежные болты, после чего аккуратно демонтируйте обе крышки.

При необходимости очистите от пыли внутреннее пространство устройства при помощи пылесоса.

Прежде всего, проверьте трансформатор блока питания. Воспользовавшись тестером, проверьте напряжение на всех выводах обмоток трансформации, начиная с силового диодного моста. Если все в порядке, проверьте и замените, если понадобится, сетевой предохранитель.

Включите усилитель, затем снова измерьте напряжение на входе диодного моста. В случае отсутствия последнего, выпаяйте диодный мост. Проверьте целостность диодов при помощи тестера. Если нужно, замените мост.

Перед впаиванием нового диодного моста убедитесь в исправности выходных транзисторов усилителя и отсутствии замыкания их корпусов на радиатор. Обнаружив неисправные транзисторы, замените их.

В случае необходимости демонтируйте исправные детали с радиатора, после чего смонтируйте их обратно, используя слюдяные прокладки.

Чтобы улучшить отвод тепла на радиатор, смажьте их теплопроводной пастой.

На очереди проверка деталей усилителя мощности. Когда повреждаются выходные транзисторы, вместе с ними часто страдают и маленькие резисторы, соединяющие транзисторы с предыдущим каскадом усилителя.

Электроды конденсаторов блока питания не должны быть между собой замкнутыми накоротко. Проверьте это.

Убедившись в отсутствии коротких замыканий по питающим шинам, неисправных элементов выходного усилителя, установите на место диодный мост, сетевой предохранитель, после чего сделайте пробное включение. Если неисправных деталей нет, усилитель сразу будет готов к работе.

Видео по теме

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-127268-kak-otremontirovat-radiopriemnik

Простейший ремонт радиоприемника

1. ЧТО В НЕМ МОЖЕТ БЫТЬ?

Рано или поздно выходит из строя любая аппаратура — будь то сложная или простая. Во многих случаях вы сможете и сами обеспечить простой ремонт. Обычно сразу встает вопрос — что в нем может быть? Из-за чего он не работает?

Если вы посмотрите технические условия на радиоэлементы, входящие в состав вашего приемника, то очень часто удивитесь — как он так долго работал без ремонта.

Завод-изготовитель гарантирует работоспособность обычных бытовых радиоламп пальчиковой серии обычно только в течение 5 — 10 лет, при этом к тому же оговаривая срок службы — около 500 — 1000 часов. Для военных ламп работоспособность гарантируется иногда в течении 15 — 25 лет при сроке службы более 2000 — 3000 часов.

Даже срок службы ламп, стоявших в кабельном усилителе трансатлантического кабеля между Европой и Америкой, был установлен в 40 лет! Конечно, после истечения срока годности лампа не самораспадается — но уже вполне возможна частичная разгерметизация, ослабление эмиссии, «болтанка» сеток и прочие неприятные явления.

Для транзисторов срок службы и срок годности обычно равны и составляют 10 — 15 лет для транзисторов старых выпусков (германиевых) и 25 — лет для современных транзисторов, что тоже в общем случае немного.

Для электролитических конденсаторов, в зависимости от типа, срок годности составляет не более 10 лет.

Кстати, как и человек, радиодетали в работе сохраняются часто лучше, чем лежащие без употребления. Лампы, лежащие без употребления постепенно развакуумируются за счет того, что газы проникают через микротрещины и выделяются материалами, из которого сделана лампа.

И только спустя время когда газы поглотятся геттером, она начинает работать нормально, конечно, если раньше не случится пробой лампы из-за ионизации газов или не произойдет деградация сеток.

В электролитических конденсаторах, долго бывших без работы, присутствует значительный ток утечки, который может даже привести к разрыву таких конденсаторов из-за закипания электролита. Если это переходной конденсатор, он может сместить режим каскада.

Многим полупроводникам все равно, были ли они включены или нет, параметры их остаются без изменений.

Завод-изготовитель радиоэлементов гарантирует пайку без предварительного лужения только в течение шести месяцев после их изготовления, а многие детали лежали на складах по году и более.

Модные разъемы типа МРН с начала 80-х годов изготовляют практически без серебра и как результат этого — их контакты со временем окисляются и электрический контакт в таких разъемах нарушается.

Деградация изоляции проводов ведет со временем к появлению короткого замыкания в различных трансформаторах и контурных катушках, что тоже может вывести приемник из строя.

Радиолампы: 6А1П, 6А2П, 6И1П, 6К4П, 6П14П.

Транзисторы: ГТ309, ГТ105, П411. С подозрением необходимо относиться ко всем электролитическим конденсаторам, проработавшим более 5 лет, а при возможности вообще менять их все разом, не разбираясь какой именно вышел из строя сегодня.

2. ШАГИ ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТИ

Приемник вообще не работает. Первым делом необходимо проверить предохранители. Если они исправны — проверить блок питания н наличие анодного напряжения и напряжения накала для лампового приемника и напряжения питания для транзисторного приемника.

При наличии необходимых по схеме напряжений необходимо проверить усилитель низкой частоты. При исправности УНЧ проверяют детектор. При исправности детектора проверяют покаскадно усилитель промежуточной Частоты. Если УПЧ исправен — проверяют смеситель и гетеродин.

Восстановив работоспособность гетеродина и смесителя, можно считать работу почти законченной, так как приемник уже работоспособен и при присоединении антенны к смесителю он способен принимать и даже в некоторых случаях лучше на слух, чем с УВЧ! Но если все же УВЧ необходим, конечно, его работоспособность должна быть восстановлена. После восстановления работоспособности приемника рекомендую сразу же вставить в него элементы защиты УВЧ от грозовых разрядов и мощных сигналов.

3. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ?

Если у вас сгорает сетевой предохранитель, необходимо выяснить, будет ли он сгорать при отключении питающих напряжений от приемника. В старых ламповых приемниках отключить высокое напряжение можно вынув кенотрон, в современных необходимо отключить провод, идущий от трансформатора к блоку АВС или диодному мосту.

При перегорании предохранителя и в этом случае очевидна неисправность сетевого трансформатора. При вставке «жучка» вместо предохранителя трансформатор сильно гудит и нагревается. Иногда нагрев локализован в точке короткого замыкания. Ремонт в этом случае заключается или в замене, или в ремонте трансформатора.

Если предохранитель не перегорает при отключении выпрямителя от трансформатора, то он исправен. Далее отключают анодные цепи в ламповом и напряжение питания — в транзисторном приемнике от плат. Если в этом случае блок питания работает, то неисправность нужно искать вне его.

Если этого не видно, то омметром проверяют исправность электролитических конденсаторов, а также полупроводников.

Иногда причиной неработоспособности транзисторного стабилизатора служит плохой контакт переменного резистора.

Если вы обнаружили неисправный элемент и заменили его, необходимо включить блок питания без нагрузки н проверить напряжение на его выходе.

В ламповых приемниках напряжение не нагруженного блока питания может превышать на 20-30% напряжение под нагрузкой. В транзисторном блоке питания такое превышение обычно составляет не более 10 %.

4. РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Проверку начинают с динамика. Легкое шипение его говорит о том, что он цел. Можно его проверить и с помощью омметра — при подключении наблюдается щелчок н сопротивление динамика должно быть около 4 — 20 Ом.

Для того чтобы судить о его качестве, на динамик нужно подать сигнал или от радиосети через понижающий трансформатор или от другого источника сигнала. Далее, при наличии схемы, промеряют напряжение на электродах ламп и транзисторов.

Отклонение напряжения от номинала свыше 10-20% говорит о сомнительной годности радиоэлемента. В этом случае надо или заменить лампу, или, если это транзисторная схема, разобраться в причинах ее неисправности.

Часто в этом виноваты переходные электролитические конденсаторы, которые дают дополнительное смещение.

Сигнал подают покаскадно в цепь баз транзисторов или сеток ламп. Каскад где усиления нет, или наоборот, есть ослабление сигнала, очевидно, неисправен. Часто причиной слабого усиления являются высохшие электролитические конденсаторы и переходных и блокировочных цепях.

Часто высохшие конденсаторы электролитического фильтра служат и причиной фона в приемнике.

В современных приемниках иногда выходит из строя микросхема 174УН7 или подобная eй. К сожалению, замена микросхемы — дело хлопотное, даже если она есть в наличии. Часто наиболее простои вариант заключается в установке новой отдельной платы УНЧ.

5. ПРОВЕРКА ДЕТЕКТОРА

Если этого нет — необходимо проверить диод. У меня были случаи, когда диод серии Д9 вел себя при измерении тестером как исправный, но не работал в детекторе. Детектор для приема телеграфных сигналов так просто не проверишь.

Тут уже необходимо подключить генератор и, настроив его частоту на частоту ПЧ, прослушать тон биений.

б. РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

Убедившись в соответствии напряжении на электродах ламп и транзисторов с принципиальной схемой, начинают регулировку УПЧ. Для этого необходим сигнал-генератор. Напряжение ВЧ подают сначала на последний каскад УПЧ.

Если прием восстановится на частоте ниже ПЧ, то вероятно, что феррит отклеился от пластмассового винта и упал в катушку. В этом случае ремонт УПЧ заключается в настройке его контуров на частоту ПЧ. Так же проверяют и все последующие каскады.

Совет — не крутите без надобности сердечники катушек УПЧ. Их легко повредить, расколоть. Только будучи твердо уверенными в том что они расстроены, подстраивайте их.

Проверка полосы пропускания фильтра — дело сложное, и без приборов речь может идти только о качественной проверке, по обычно ЭМФ служат очень долю если вы не сожжете их катушки.

Пьезофильтры выходят из строя гораздо чаще. Так же часто нарушается АЧХ кварцевых фильтров из-за потерн активности кварцем, их составляющих.

В крайнем случае, и сгоревший ЭМФ, и вышедший из строя пьезофильтр можно заменить фильтром на контурах (ФСС).

Иногда УПЧ плохо работает из-за неисправности системы АРУ. Эта неисправность, которая обычно заключается в выходе из строя электролитических или керамических конденсаторов в цепи АРУ, может привести к возбуждению УПЧ или к сильной потере чувствительности. При настройке УПЧ можно порекомендовать отключить АРУ.

Если ваш приемник построен на октальных лампах, можно из малогабаритной панельки и негодной октальной лампы сделать переходник для ламп пальчиковой серии. Если у вас использовались специализированные лампы типа 2Ж27Л, 1Ж24Б, дело обстоит сложнее.

Транзистор типа КП303-КП307 запаивают согласно рис. 1 на панельке вышедшей из строя лампы.

Резистор R1 выбирают исходя из напряжения на стоке 9-12 В. Для этого необходимо при напряжении 9-12В замерить ток, потребляемый каскадом, и с помощью резистора R2 выставить его в пределах 1-3 мА. Затем следует измерить напряжение ив аноде заменяемой лампы. Предположим, составляет 80 В.

Находят напряжение, которое необходимо погасить: 80-10=70 В. Находят сопротивление резистора, необходимое для погашения этого напряжения: R=70/10 =70 кОм и наиболее близкое значение сопротивления — 68 кОм. Цепочка из диода и стабилитрона служит для защиты транзистора от перенапряжения в первый момент включения.

С помощью резисторов, отмеченных звездочкой, подбирается напряжение АРУ.

Если у вас вышла из строя микросхема в УПЧ, се можно заменить самодельной «микросхемой» из дискретных элементов. На рис. 2 приведена схема такой «микросхемы». Используя ее, я успешно заменил вышедшую из строя микросхему УПЧ в зарубежном приемнике. Недостаток — некоторые сложности с введением АРУ, но в данном случае важен сам факт восстановления работоспособности приемника.

 По крайней мере, можно попробовать поэкспериментировать с резисторами, отмеченными звездочкой, для работы АРУ. Наладка этого УПЧ заканчивается установке половины напряжения от напряжения на коллекторе на эмиттере VT2 с помощью резистора R4. Данная схема хорошо работает в диапазоне частот от 100 кГц до 30 МГц.

7. РЕМОНТ ГЕТЕРОДИНА И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

После проверки напряжений питания и отсутствия повреждений необходимо убедиться в наличии генерации. Это можно сделать несколькими способами.

Конечно, самый простой способ — измерить ВЧ напряжение на катушке гетеродина ВЧ вольтметром. Если его нет, можно попытаться прослушать сигнал гетеродина с помощью другого исправного приемника.

Срыв генерации на высокочастотных диапазонах, неустойчивая генерация кварцованных гетеродинов говорят о том, что лампа или транзистор деградированы.

Транзистор необходимо заменить, в случае же с лампой — или заменить ее, или попытаться повысить напряжение на ее аноде закоротив соответствующий анодный резистор. Можно попытаться повысить величину обратной связи путем увеличения положительной связи — это можно сделать увеличив соответствующие емкости или количество витков катушек связи.

Полезно еще произвести проверку стабильности работы гетеродина. Подключив ВЧ вольтметр к катушке гетеродина, необходимо убедиться в том, что напряжение ВЧ в пределах диапазона не отличается больше чем на 20-30%. Можно также включить миллиамперметр в анод или коллектор гетеродина.

Если гетеродин не работает, то при замыкании его катушки ток не изменяется и щелчка в динамике не будет, будут просто шорох и трески, такие же, как если вы касаетесь отверткой или пинцетом шасси приемника.

Смеситель наладки не требует, необходимо лишь убедиться в правильности монтажа смесителя. Если монтаж нормален, а смеситель не работает — необходимо заменить смесительный элемент — лампу, транзистор или диод.

Если до вас приемник кто-то уже «покрутил» и сбил настройку гетеродинных контуров и контуров ВЧ, дело сложней. В этом случае, восстановив работоспособность гетеродина, настраивают его с помощью контрольного приемника на нужные частоты. Затем в трех точках диапазона — в начале, конце и середине — настращают контуры усилителя ВЧ. Можно для такой настройки использовать и сигнал-генератор.

В случае ее отсутствия придется собрать на дискретных элементах гетеродин и смеситель. Обычно это возможно, хотя является творческим и не всегда легким процессом.

При замене неисправной микросхемы исправной или ее аналогом на дискретных элементах обычно требуется подстройка контуров гетеродина и УВЧ.

8. РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Убедившись в наличии необходимых напряжений на электродах ламп или транзисторов, внимательно осматривают монтаж УВЧ. Плохие контакты переключателя могут служить причиной возбуждения УВЧ.

Выход из строя блокировочных конденсаторов в цепи второй сетки может привести лампу к возбуждению на НЧ или ультразвуке. Это звуковое напряжение модулирует принятый сигнал и прием станции сопровождается свистом или шипением и бульканьем.

Найти эту неисправность при наличии осциллограф а легко — стоит только посмотреть эпюры напряжения на аноде.

Такую же неисправность я встречал и в транзисторных УВЧ, и реже — в УПЧ.

Устранение ее заключается в установке электролитических танталовых конденсаторов емкостью 5-20 мкФ в цепь эмиттера или истока и в установке таких же конденсаторов параллельно блокировочным керамическим конденсаторам в цепи коллектора или стока.

Возникшее самовозбуждение на УКВ, в результате которого могут наблюдаться даже помехи телевидению, может быть вызвано еще обрывом в контурных катушках или замыканием пластин конденсатора переменной емкости. Эти неисправности сопровождаются и резким падением чувствительности приемника.

Григоров И. Простейший ремонт радиоприемника. — Радиолюбитель, 1995. — #4. — С.30-32.

Источник: http://www.radionic.ru/node/1376

Ремонт радиоприемника «made in China»

Добрый день. Сегодня хочу описать ремонт радиоприемника, сделанного в Китае. К любой китайской электронике я отношусь с опаской. Т.к. ни одно китайское изделие, попадавшееся мне в руки, не имело качества хотя бы на маленькую троечку.

И так, имеем совсем недавно купленный радиоприемник. В эксплуатации был единожды на природе.

Жалобы следующие:
— Очень плохой прием (изначально)
— Плохо крутится колесико настройки (постоянно заедает) — эта проблема возникла в середине дня первой и последней эксплуатации.

Изделие не падало и не ронялось, в воду не окуналось.

Приступаем к визуальному анализу.

Вот в таком виде поступило изделие 🙂
Сразу видно, что был контакт с песком 🙂 Это поправим с помощью иголки. Аккуратно прочищаем каждую ячейку иголкой и вытрушиваем песок из динамика. Или еще проще. Используем старую сухую зубную щетку и медленно чистим.

Далее приступаем к разборке.

Вот тут прячется шурупчик.

Еще одна дурная привычка китайских мастеров — собирать пластиковые изделия шурупами! Несколько разборок или нерасчет силы и нужно вкручивать шуруп немного большего диаметра.

Под крышкой, удерживающей батарейки, еще один шуруп — его тоже аккуратно выкручиваем.
Очень бережно и предельно аккуратно раскрываем приемник.

Китайские мастера очень любят экономить на всем и не хотят делать разъемные соединения. Поэтому проводки соединяющие узлы устройства — тонкие и длина их «в натяжку».

Поэтому чтоб не оборвать никакой провод и потом долго не искать откуда он отвалился — силу не применять!

Бережно выкручиваем оба шурупа, держащие печатную плату.

Оборванный провод паяем к выходу RC контура. Площадка выведена на сторону элементов (на рисунке обозначено 1). 2-ой обозначен конденсатор, образующий контур с катушкой, которая возле площадки для проводка антенны (обозначена 1).

Прием будет! Теперь разберемся с колесиком настройки частоты.
Первая мысль, которая меня посетила, что пришло время воздушного конденсатора, так и не начавшись! :):):)

Но нет. К моему изумлению, все оказалось еще проще. Просто китайские гении недовкрутили болтики, расположенные под колесиком и которые держат воздушный конденсатор. Поэтому колесико цепляется за шляпку болта и не крутиться.

Закручиваем их до конца. Ставим колесико на место.

Собираем приемник, вставляем батарейки и слушаем радио!

Спасибо за внимание. Надеюсь я кому-то помог.

Источник: http://black-and-white.org.ua/radio-made-in-china/

Как быстро и просто самому отремонтировать радиоаппаратуру? | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Ремонт аппаратуры своими руками

Рано или поздно перестаёт работать телевизор, приёмник, модем и т.д. Большая часть процента выхода из строя радиоаппаратуры происходит из за высыхания электролитических конденсаторов.

Из за этого прибор начинает долго включаться или не включаться совсем, происходят изменения в работе, зависания и сбои.

Устранить такую неисправность легко и быстро может даже начинающий радиолюбитель.

Часто найти неисправный конденсатор можно даже без специальных приборов. Заменить неисправный конденсатор можно имея только один паяльник.

Смотрите картинку фото:

Негодные вздутые электролитические конденсаторы

Часто приносят на ремонт  спутниковые ресиверы, приставки-приёмники цифрового телевизионного вещания.

Отремонтированный своими руками ресивер

Телевизор выключают, а они постоянно включены в розетку и мало кто их выключает. Происходит постоянный нагрев деталей внутри прибора, в том числе и конденсаторов в БП.

По этой причине часто выходят из строя компьютерные блоки питания и материнские платы.

Ремонт материнской платы

Ремонт БП компьютера

Чем заменить неисправный конденсатор?

Найти годный конденсатор можно в таких же неисправной по другой причине аппаратуре. Конечно, можно купить новый в магазине, мастерской или у радиолюбителя.

Если нет именно с такими же параметрами, можно поставить с напряжением больше, ниже напряжением ставить НЕЛЬЗЯ! Например, нужен конденсатор на 2200 мкф на 16В можно поставить 2200мкф на 25 или 35 Вольт. Нужную ёмкость можно составить из двух конденсаторов.

Например, нужен 2200мкф 16В можно поставить два по 1000мкф на 16 В., включенных параллельно — плюс первого к плюсу второго, минус первого к минусу второго.

Если не хватает на плате места, можно сделать вывода по-больше и положить конденсатор на плату между деталей. Следите чтобы ни что ни где НЕ ЗАМКНУТЬ!

Перед выпаиванием негодного конденсатора запомните как он был припаян, посмотрите где у него был + и -. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!

Перед ремонтом неисправный девайс должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧЕН из розетки!

Данная статья написана подробно для начинающих радиолюбителей, не имеющих опыта в ремонте радиоаппаратуре, но желающих «оживить» неисправный девайс!

Имея приборы легче и точнее определить неисправность. Негодный конденсатор хорошо определяет прибор из статьи: Прибор для проверки оксидных конденсаторов на ЭПС (ESR) не выпаивая его из платы.

Прибор для проверки оксидных конденсаторов на ЭПС (ESR)

Удачи в ремонте!

Источник: http://www.MasterVintik.ru/kak-bystro-i-prosto-otremontirovat-radioapparaturu/

Легенды не умирают. Реставрация и ремонт радиоприемника «Океан — 214»

Сегодня я начинаю цикл статей «Легенды не умирают», в которых попытаюсь немножко рассказать об удивительных и интересных вещах, к коим в наши дни обычно добавляют приставку «ретро».

Старина…, это волшебное слово, ласкающее слух каждого ценителя хороших вещей, неуёмно будоражит мое воображение последние пару лет. В поисках интересных новинок я барражирую городские рынки и комиссионки каждые выходные. С месяц назад в мои сети попал радиоприёмник «Океан – 214», о котором я вскользь упомянул в своём блоге.

Этот солидный аппарат конца прошлого века безусловно вызывал зависть у простых смертных, поскольку имел не только деревянное исполнение, но и соответствующую цену.

Месячный оклад рядового инженера – солидный куш за небольшой приемник.

К тому же, по прошествии пяти часов он и вовсе перестал играть.

Немного погрустив, я собрал волю в кулак и принялся за работу, решив во что бы то ни стало довести пенсионера до ума.

Реставрация и ремонт радиоприемника Океан — 214

Для начала, приступил к разборке.

Процесс этот не очень трудоёмкий, но очень интересный.

Хорошее качество звука обеспечивает всего один динамик с бумажным диффузором

Пока разбирал, столкнулся с интересной особенностью – приёмник то работает, то не работает. Скорее всего, где-то образовался плохой контакт. Поиски начал с радиочастотного блока,

постольку именно при его вращении наблюдались перебои в работе.

Затем начал осмотр рукоятки переключения диапазонов.

Тут-то собака и порылась – коротил провод питания правой лампы подсветки.

После пайки приёмник ожил и уже не выключался.

Закончив успешный ремонт, я решил сконцентрироваться на реставрации. Пластиковые детали приёмника были тщательно вымыты и высушены. Чтобы придать им заводской блеск, я решил воспользоваться бесцветной губкой для обуви.

Результат меня вполне устроил – детали избавились от белесых разводов.

Деревянный корпус прошел покрытие лаком в один слой.

Ни в коем случае нельзя лачить внутреннюю поверхность корпуса, иначе приёмник растеряет все свои звуковые свойства.

Металлические детали корпуса прошли тщательную обработку намыленной старой зубной щеткой.

Прозрачные пластиковые окошки подверглись аккуратной протирке мягкой тряпочкой для монитора.

From USSR with love

На резьбовой наконечник антенны,

накрутил новый концевик, подаренный мне Митрофанычем с радиорынка.

В результате сборки аппарат приобрел солидный вид,

и порадовал домочадцев таким хорошим звучанием, что мой любимчик JVC EX-A1 почтительно попросил разрешения сфотографироваться со звездой.

Сюда же незаметно затесался и Nokia 7250i

Солидный комплект, для солидных парней

Вывод

Итак, что мы имеем? Солидный внешний вид, прекрасное (хоть и моно) фирменное «деревянное» звучание, расширенный диапазон УКВ, и ни секунды сожаления о совершившейся сделке.

А если заглянуть на Интернет-аукцион molotok.ru,

то становится вполне очевидно – свои 422 рубля я вложил на редкость удачно!

Источник: http://www.baraholkin.ru/legendyi-ne-umirayut-restavracziya-i-remont-radiopriemnika-okean-214/

Ремонт старых ламповых приемников, замена и тест радиоламп, полезные советы

Если ламповый радиоприемник не работает по причине вышедших из строя ламп, которые вы не можете найти, то некоторые типы ламп можно заменить другими типами. В любых ламповых приемниках без всякого ухудшения их работы можно некоторые лампы одного типа заменять лампами другого:

6Ф6 = 6Ф6С

6Г7С = 6Г7

6К7 = 6К7С = 6К9М

6SA7 = 6А10

6С5 = 6J5 = 6Ж5

6ПЗ = 6Л6 = 6L6 = 6Л6С

30П1М = 25П1С = 25L6G

СО-242 = СБ-242

5Ц4 = 5Ц4С = 5Z4 = 5V4G

ВО-116 = ВО-118

ВО-125 = ВО-202

30Ц6С = 25Z6G = 30Ц1М.

Практически допустима взаимозаменяемость таких ламп:

6Л6 = 6V6 = 6Ф6

6К7 = 6Ж7

6Г7 = 6Р7

6SK7 = 6SL7

6SQ7 = = 6SR7

6А8=6К8

2Ж2М = 2К2М

1А1П = 1А2П

1К1П = 1К2П

1Б1П = 1Б2П

2П1П = 2П2П.

Для ответа на вопрос о работоспособности радиолампы, следует собрать простой тестер по схеме, представленной на рис. 24.14. Тестер помогает быстро определить эмиссию катода, замыкание между электродами и обрыв выводов от электродов ламп и экрана.

Об эмиссионной способности катода лампы судят по показаниям микроамперметра РА1, который включен между катодом и первой сеткой. Микроамперметр работает как милливольтметр и измеряет величину потенциала первой сетки.

Для калибровки тестера необходимо использовать возможно большее количество ламп и полученные данные следует занести в таблицу.

При проверке диодов и кенотронов микроамперметр РА1 включают тумблером SA7 между катодом и анодом. Все остальные электроды лампы подключаются тумблерами SA3…SA8.

Рис. 24.14. Принципиальная схема тестера для проверки работоспособности радиоламп

При этом показания прибора РАІ должны возрастать, что свидетельствует об отсутствии меж-дуэлектродных замыканий и обрыва выводов. Тестирование взятых из работающей радиоаппаратуры ламп 6П6С и 5Ц4С дало следующие результаты.

При тестировании кенотрона 5Ц4С, прибор «Школьный АВО-63» в цепи первого анода показывал ток 4,9 мА, а при подключении второго анода — 10 мА. Тестером можно проверить также эмиссию кинескопов и осциллографических трубок.

Для изготовления устройства для проверки ламп необходим понижающий трансформатор мощностью 10…20 Вт, микроамперметр на 50…300 мкА и 8 тумблеров. Трансформатор Т1 может быть самодельным с такими параметрами.

Обмотки наматываются на сердечник из пластин ШЛ16 толщиной набора 25 мм.

Первичная обмотка I содержит 1100 витков провода ПЭЛ 0,35 плюс 800 витков ПЭЛ 0,27, а вторичная обмотка II — соответственно 48 + 12 + 18 + 78 + 84 + 120 витков ПЭЛ 0,12.

Все детали тестера монтируются на металлическом шасси. Для проверки радиоламп с разными цоколями можно к основной панельке, например с 10 гнездами, сделать переходные цоколи, в которые вставлять лампы с иным типом цоколя. А можно сделать иначе, прямо на шасси установить 12 типов ламповых панелек, которые соединены между собой параллельно.

Настройка собранного тестера заключается в подборе резисторов R1 и R2 при регулировке его по показателям наилучших ламп.

Во многих старых приемниках прием должен вестись на наружную антенну. Установить наружную антенну, особенно в городских условиях, по разным причинам бывает затруднительно. Выйти из этого положения можно, если использовать имеющуюся телевизионную антенну типа волновой канал.

В этом случае, от одной антенны будут работать телевизор и радиоприемник. Так как телевизионные и радиовещательные диапазоны значительно отличаются по частоте, можно установить простой разделительный фильтр, состоящий из катушки индуктивности и конденсатора (рис. 24.15).

Если, к примеру, использовать катушку с индуктивностью 5,5 мкГн, то XL на частоте 1 МГц можно вычислить по известной формуле

Рис. 24.15. Принципиальная схема подключения лампового радиоприемника к телеантенне для приема средних и длинных волн

В этом случае, реактивное сопротивление составит 34 Ом, в то время как на частоте 50 МГц — 1,7 кОм.

Реактивное сопротивление XL конденсатора фильтра С1 должно быть малым в теледиапазоне в сравнении с входным сопротивлением телевизора и большим на длинноволновом и средневолновом диапазонах для устранения короткого замыкания на входе приемника. В этом случае подойдет конденсатор С1 с емкостью 200 пФ, его реактивное сопротивление Хс на частоте 50 МГц равно 16 Ом, а на частоте 1 МГц— 800 Ом, исходя из известной формулы

Обычно телевизоры имеют разделительный конденсатор в цепи антенны примерно такой же емкости, поэтому в этом случае дополнительный конденсатор в фильтре можно не устанавливать.

Соединительный кабель, идущий от фильтра к антенному гнезду приемника, должен быть как можно короче, чтобы его емкость не влияла на настройку приемника.

Влияние дополнительной входной емкости зависит от типа связи входной цепи приемника с антенной.

Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.

Источник: http://RadioStorage.net/1760-remont-staryh-lampovyh-priemnikov-zamena-i-test-radiolamp-poleznye-sovety.html

Ремонт радиоприемника своими руками: от устройства до починки

Сегодня обсудим радиоприемники. Видео про старенькую автомагнитолу 1960 года выпуска с Волги посмотрите на Ютуб, современные зарубежные полупроводниковые эквиваленты отличаются элементной базой только.

Ламповая техника хороша, давая человеку представление о принципе действия прибора. Ремонт радиоприемника своими руками превращается в бесполезное, безнадежное занятие, если мастер неспособен разобраться в действиях.

Человек не так удивляется, что зубные коронки служат детектором сильного радиосигнала с колонкой в ухе в виде наковаленки, если в курсе понятия амплитудной модуляции, служите базисом снабжения информацией аналогового канала вещания станции.

Приемник ловит волну, усиливает. Извлекает полезную информацию, подает на динамик. Создают конструкции согласно критериям:

Радиоприемник начинается входным каскадом, настраиваемым на нужную волну. Антенна считается относительно широкополосным устройством, ловит большое число каналов. Чтобы среди месива обнаружить нужное, требуются некие ворота, пропускающие полезный сигнал. Порталом послужат резонансные контуры. Не важна теория, читателям полезно знать следующие факты:

1. Резонансный контур пропускает из массы спектра узкий участок, ширина которого настраивается на полосу, занимаемую каналом. Например, при амплитудной модуляции 10 кГц, около того. Уровень характеристики по уровню 0,7 нормированного графика демонстрирует указанный размер по горизонтальной оси. Форма амплитудно-частотной характеристики задается типом контура.
2. В простейшем случае резонансный контур образуется включенными параллельно индуктивностью, емкостью. Не единственный вариант. Подстройка контура под частоту ведется варикапами (конденсатор с переменной емкостью). Грубый выбор канала выполняется механическим переключателем, транзисторными ключами. Резонансные контуры ДВ, СВ, УКВ разные в физическом плане, ни один не может изменением емкости варикапа подстроиться под все диапазоны.
3. Резонансный контур считается пассивным элементом, не несущим большой электрической нагрузки, ломается редко. Проследим поломку просто:

• перестал работать только один диапазон, дело именно здесь, до смесителя (читайте ниже про усилитель высокой частоты);
• если, напротив, работает только один диапазон, сломался переключатель: механика, транзисторный ключ.

Трудность прежняя: высокочастотное напряжение выхода резонансных контуров едва ли получится измерить, типичный мультиметр не рассчитан на такое применение.

Усилитель радиочастоты (высокой частоты) одевается экраном, снижая потери

Усилитель высокой частоты увеличивает амплитуду приходящего сигнала до уровня нормальной работы смесителя. По тракту идет исходная частота, волна разнится на порядок для ДВ и УКВ, на одном транзисторе, микросхеме выполнить электронную схему радиоприемника невозможно. Принято делить входные каскады для FM, прочих частот.

Впрочем, касается старых моделей и современных. Усилитель высокой частоты не признается избирательной цепью — широкополосное устройство. Объяснить просто. Содержи участок тракта радиоприемника фильтры, каскады необходимо было бы перестраивать параллельно входным резонансным контурам.

Затрудняет конструирование электрической схемы.

Смеситель, усилитель промежуточной частоты радиоприемника

Для нормальной работы детектора требуется получить сигнал фиксированной частоты. Для FM — 10,9 МГц (частотная модуляция), для ДВ, СВ – 450 кГц (амплитудная модуляция).

Входная волна смешивается с частотой гетеродина (генератор высокочастотных опорных колебаний), выход дает разность, значения указаны выше. Гетеродин и смеситель станут по сути усилителями на транзисторе или микросхеме, у первого настроен режим генерации, второй работает в линейном режиме.

Приемник построен на каскадах такого типа. Сюда относятся рассмотренные усилители высокой частоты, усилители промежуточной частоты, к которым обратимся ниже.

Следовательно, простейший диод срезает отрицательную часть, огибающая получается после фильтрации RC-цепочкой. Так работает простейшим амплитудный детектор. Частотный вариант организуется, например, дискриминатором. Устройство, у которого пик амплитудно-частотной характеристики приходится на резонанс (10,9 МГц), к краям идет спад.

В результате получается полезный сигнал.

Чтобы избежать перекосов, искажений сигнала, он должен быть симметричен на 100% относительно несущей. В действительности транспорт движется, эффект Допплера, прочие нюансы смещают сигнал. Вступает в игру автоматическая подстройка частоты.

Каскад воздействует на резонансные контуры, гетеродины, удерживая прием в норме. Принцип действия основан на оценке симметрии приходящего сигнала. Спектр отражается зеркально от несущей (в обе стороны).

Имеются исключения с одной боковой полосой, в радиоприемниках бытового назначения используется редко.

Для экономии энергии передатчика часто несущую срезают, оставляя пилот-сигнал, в мирных целях обычно не делают, усложняется конструкция приемника. Метод прогрессивный, указывает будущее. В приемнике производят восстановление несущей, недостающей части спектра согласно правилу, указанному выше.

Усилитель низкой частоты является ответственной частью, тихие речь и музыка не нужны клиентам. Каскад радиоприемника легко найти, здесь размещаются мощные микросхемы, транзисторы, снабженные здоровенными алюминиевыми радиаторами. Безотносительно элементной базе добиться радиоприемника орущего можно, потратив мощность, определенная часть рассеивается теплом. Перегрев блокируется радиаторами.

Важно! Германий боится температуры выше 80 градусов Цельсия. p-n-переходы из полупроводника обладают выгодными характеристиками. Приходится охлаждать силовые элементы радиаторами.

Методика шифровки информации различная, не важно, когда назревает самостоятельный ремонт радиоприемников.

Усилитель низкой частоты является общим каскадом, куда с амплитудного детектора информация подается сразу, с частотного – через схему определения наличия стерео.

В общем случае необходимо разбить радиоприемник на каскады. Назначение схем описали. Забыли блоки питания неспроста, обсуждали тему обзорами. В ламповых радиоприемниках необходимо большее число номиналов. Катоды ламп подогреваются переменным напряжением 6,3 В.

Кстати, работоспособность каскадов можно оценить по свечению в темноте электродов. Необходимо выждать, пока радиоприемник прогреется, затем проверить наличие красноватых отблесков, выключив свет. Можно достаточно просто понять местоположение поломки. Колбы сгоревших ламп чернеют. Светиться могут в совершенно обычном стиле.

Ремонт лампового радиоприемника проще, нежели современного.

Устройство визуально поделено на логические части, можно примерно локализовать неисправность. Устройство радиоприемника часто содержит контрольные контакты, другое дело, где найти информацию.

Считаем, при желании информация отыщется на специализированном форуме, в технической библиотеке. Сейчас не принято, поминая старые добрые времена, снабжать радиоприемник подробной электрической схемой, каждый кто на что горазд.

В случае с гибридной электроникой прибор может являться одной микросхемой, усилитель низкой частоты стоит отдельно. Придется найти новый радиоприемник.

Итак, самостоятельный ремонт радиоприемника производится по указанной схеме:

1. Разборка прибора для оценки внутреннего состояния, осмотр.
2. Разбиение электрической схемы на логические части.
3. Поиск документации на радиоприемник по доступным каналам.
4. Опрос радиолюбителей на форумах по тематике.

Речь касается стареньких приборов — первоочередно счищаем пыль, смотрим монтаж, проверяем дорожки. Если легкое постукивание по прибору отзывается треском колонок радиоприемника, дело в нарушенном контакте.

Трещины припоя, отслоение дорожек, разрывы – подлежит устранению, потрудитесь повторно проверить работоспособность. В автомагнитолах советских времен используется инвертор, шум которого услышите после включения.

Ремонт старых радиоприемников полезен начинающим, позволяя научиться обращаться с аппаратурой. Мастера занимаются ежедневно. Изучают разновидности радиоприемников, методы ремонта.

Источник: https://fre-tyt.ru/bytovaya-texnika/remont-radiopriemnika-svoimi-rukami-ot-ustrojstva-do-pochinki

На заметку реставратору радиоприемников

Здравствуйте!

Сегодня мы будем бороться со ржавчиной, клеить пластмассовые детали и купать радиоприемник.

Ржавчина

Довольно часто ко мне в руки попадают радиоприемники с большим количеством ржавчины, особенно в батарейных отсеках. С ржавчиной надо что-то делать, иначе детали могу совсем погибнуть, и тогда их будет уже не восстановить.

Я использую для удаления ржавчины 70 % пищевую уксусную кислоту, которую можно купить в любом продуктовом магазине.

Ржавчина представляет собой смесь оксида железа Fe2O3 и метагидроксида железа FeO(OH). Оксиды железа вступают в реакцию с кислотами, в том числе и с органическими, коей является и уксусная кислота — CH3-COOH. В результате реакции образуются соли железа и вода.

Итак, я демонтирую поврежденные ржавчиной элементы и отправляю их в уксусную кислоту.

Ржавые элементы батарейного отсека в уксусной кислоте

Важно! Соблюдайте осторожность при работе с уксусной кислотой! Пары кислоты не должны попасть в глаза и дыхательные пути.

Через некоторое время ржавчину нужно удалить механическим способом. В зависимости от глубины повреждения потребуется сделать это несколько раз, после снова погружая детали в кислоту. В завершении процесса следует промыть детали проточной водой и высушить. Примерно через пару часов эти элементы батарейного отсека выглядели у меня уже вот так…

Элементы батарейного отсека после обработки уксусной кислотой

Такие элементы снова можно установить в радиоприемник. Закрепить их можно при помощи паяльника, но лучше использовать клеевой пистолет.

Клей

Довольно часто в старых радиоприемниках отрываются элементы задней крышки — посадочные места болтов. Их можно приклеить обычным секундным суперклеем. Главное создать необходимое давление на склеиваемые детали и не перестараться при этом, чтобы не сломать еще больше.

Я использую секундный клей с возможностью корректировки — «Супер момент гель». Поверхности склеиваемых деталей необходимо обезжирить, например, бензином «Калоша». Клей необходимо нанести тонким слоем только на одну из склеиваемых поверхностей, после чего сильно прижать на одну минуту. Сделать это лучше при помощи небольшой струбцины.

Склеиваем пластмассовые детали корпуса радиоприемника

Склеивает быстро и крепко.

Стиральный порошок

А еще мне часто приходится отмывать детали радиоприемника, особенно пластмассовые корпуса и шасси. Эту простую операцию можно выполнить в обычном пластиковом тазу с использованием стирального порошка для ручной стирки.

Лучше использовать детский порошок — он не столь агрессивен, как обычный. Не рекомендую таким образом отмывать шкалу радиоприемника, нанесенную шелкографией — так ее можно просто смыть.

Шкалу нужно предварительно демонтировать с корпуса радиоприемника.

Купаем радиоприемник

На сегодня это все.

Искренне Ваш, Александр Иванов

Источник: http://www.ivanov.me/2013/12/17/na-zametku-restavratoru-radiopriemnikov/

Б. Пабст

• Предварительная проверка
• Проверка ламп
• Проверка потребляемой приемником мощности
• Проверка напряжений
• Ошибки при измерениях
• Проверка приемника на прохождение сигнала
• Проверка приемника от выхода ко входу
• Проверка приемника от входа к выходу
• Отыскание неисправностей в каскадах приемника
• Выпрямитель
• Усилитель низкой частоты
• Детектор
• Каскад усиления промежуточной частоты
• Преобразователь частоты
• Каскад усиления высокой частоты
• Антенная цепь
• Индикатор настройки
• Распространенные неисправности
  • Отсутствие приема
  • Тихий или плохой прием
  • Прием временно прекращается
  • Искаженный прием
  • Свист
  • Boй
  • Гудение (фон)
  • Трески
  • Дребезжание
  • Повторяющиеся щелчки
  • Глухие звуки, напоминающие работу мотора
• Настройка приемника
  • Настройка контуров усилителя промежуточной частоты
  • Настройка контуров гетеродина
  • Настройка контуров преселектора
• Вспомогательные приборы
  • Апериодический усилитель
  • Щуп к апериодическому усилителю
  • Мультивибратор
• Практические советы
  • Неисправность громкоговорителя
  • Искажения из-за плохой изоляции переходного конденсатора
  • Пайка литцендрата
  • Закрепление цоколя лампы

Предварительная проверка

Всякий приемник, попавший в ремонт, должен пройти предварительную проверку, чтобы выяснить качество ламп, находящихся в приемнике, и их соответствие комплекту данного приемника, а также установить, в каком состоянии находится приемник и не было ли в нем переделок. Кроме того, необходимо выявить, не была ли сделана неправильная замена ламп, и если это имело место, то проверить, не сказалась ли эта замена на работе приемника. Дополнительно можно проверить мощность, потребляемую приемником от электрической сети, и напряжения на электродах ламп.

Проверка ламп

На испытательном приборе не всегда можно получить исчерпывающие данные о состоянии ламп. Проверка может установить обрыв нити накала, внутренние замыкания между электродами и наличие тока эмиссии, но совсем не покажет искажений, тресков и склонности к возникновению свистов из-за отсутствия или повреждения экранировки.

Многие лампы (например, гептоды) можно надежно проверить только в нормальных эксплуатационных условиях. Поэтому для проверки таких ламп лучше использовать исправный приемник, в комплект которого входит данная лампа. Если этого сделать нельзя, то надо иметь для проверки контрольную лампу данного типа, исправность которой не вызывает сомнений. Если же нет ни той, ни другой возможности, то дальнейшая проверка приемника остается под вопросом.

Все это относится главным образом к комбинированным преобразовательным лампам и высокочастотным пентодам. Проверка выпрямительных и выходных ламп с помощью испытателя дает большей частью исчерпывающую оценку их состояния. Для проверки ламп нужно иметь справочник по лампам и таблицу их взаимозаменяемости.

Проверка потребляемой приемником мощности

Если проверка ламп не выявила неисправности, то приемник подключают к электросети с необходимым напряжением и родом тока. Между розеткой электросети и приемником включают ваттметр или амперметр с вольтметром (рис.1). Когда напряжение электросети известно и изменяется только в небольших пределах (±5% номинального), можно пользоваться одним амперметром.

Рис.1. Схема включения приборов при проверке мощности, потребляемой приемником от электросети.

По мощности, указанной в инструкции к приемнику и разделенной на напряжение электросети, можно ориентировочно определить потребляемый ток и немедленно обнаружить перегрузку силового трансформатора. В зависимости от напряжения и мощности, потребляемой приемником, ток может быть в пределах 0,1-1 А. Например, при мощности 60 Вт и напряжении 220 В потребляемый ток I = 60/220 = 0,27 А.

Если приемник потребляет нормальную мощность (нормальный ток), то можно приступить к дальнейшей его проверке. Если же мощность (или ток) слишком велики, то приемник необходимо немедленно выключить и выяснить причину этого.

При большом потребляемом токе надо вынуть кенотрон или отпаять вывод от селенового столбика. Если после этого ток останется большим, то надо попробовать отпаять конденсаторы, блокирующие повышающую или сетевую обмотку силового трансформатора, а затем отсоединить от трансформатора провод (или провода) цепи накала ламп и лампочек освещения шкалы. Если же и это не помогает, то остается предположить, что силовой трансформатор имеет короткозамкнутые витки. Чтобы убедиться в этом, от трансформатора отпаивают все провода, присоединенные к его вторичным обмоткам, и измеряют ток, который при исправном трансформаторе должен быть порядка 20 — 100 мА. В случае короткого замыкания между витками какой-либо обмотки трансформатор быстро нагревается.

Проверка напряжений

Величины важнейших напряжений должны быть измерены, даже если найдена и устранена неисправность в выпрямителе приемника,. Это совершенно необходимо и тогда, когда при исправной силовой части приемник все же работает неудовлетворительно. В основу проверки должна быть положена заводская инструкция к приемнику, в которой приводится диаграмма напряжений.

Прежде всего нужно проверить напряжения на нагрузочных и делительных сопротивлениях в цепях анодов я экранирующих сеток ламп, начиная с предварительного каскада усиления низкой частоты и кончая каскадом усиления высокой частоты. Неплохо проверить токи в цепи анода и экранирующей сетки выходной лампы.

Для измерения напряжений необходим прибор с внутренним сопротивлением, указанным в инструкции. В случае использования прибора с другим внутренним сопротивлением нужно учитывать, что показания его могут несколько отличаться от приведенных в диаграмме.

Последовательность проверки напряжений показана на примере схемы (рис. 2). Между точками 1, 2, 3 и 4 измеряют напряжение переменного тока, подключая оба щупа прибора к точкам, указанным стрелками и относящимся к одной цифре. Так же измеряют напряжение постоянного тока в точке 5. Все остальные измерения напряжений постоянного тока производят относительно шасси, т. е. когда отрицательный щуп прибора присоединяется к шасси, а положительный — к тем точкам схемы, куда указывают стрелки от соответствующих цифр измерения. Для измерения в точках 8, 10 и 11 надо «заземлить» положительный щуп прибора.

 

Рис.2 Расположение точек подключения приборов при проверке режимов работы приемника

Напряжения, измеренные в точках 1-8, редко отличаются от указанных на схеме. Что же касается измерений в точках 9-13, то они могут несколько отличаться, в особенности если измерительный прибор имеет другое внутреннее сопротивление. Кроме измерения напряжений, важно также измерить анодный ток выходной лампы. Это можно сделать, не разрывая анодной цепи, подключив миллиамперметр параллельно первичной обмотке выходного трансформатора. Сопротивление этой обмотки обычно бывает значительно больше внутреннего сопротивления миллиамперметра, и поэтому измеренный таким способом ток можно считать соответствующим анодному току лампы.

Чтобы быстрее определить состояние приемника, рекомендуется сначала проверить потребление тока от электросети, а затем измерить напряжение на выходе фильтра выпрямителя и анодный ток выходной лампы. Если эти измерения не выявят причины неисправности приемника, то следует проверить напряжения на электродах его ламп.

Ошибки при измерениях

При измерении напряжений на высокоомных сопротивлениях и в цепях с малым током возможны ошибки, зависящие от величины внутреннего сопротивления прибора. Ошибки будут тем меньше, чем больше внутреннее сопротивление. Используя для примера схему на рис. 2, покажем, где могут появиться ошибки при измерениях.

От величины внутреннего сопротивления прибора сильно зависит правильность измерения напряжений на аноде и экранирующей сетке лампы Л1, а также на экранирующей сетке лампы Л2 (точки измерений 9, 12 и 13). Проверка напряжений в остальных точках схемы почти не зависит от внутреннего сопротивления прибора.

При измерениях прибором с меньшим внутренним сопротивлением, чем это оговорено в инструкции, величины напряжений, которые покажет вольтметр, всегда будут меньше приведенных на схеме. Чтобы не сделать ошибки и не счесть, что напряжение занижено, покажем, как определить величину напряжения, которую должен в этом случае показать вольтметр.

Пример.

Напряжения на схеме на рис. 2 измерены вольтметром с внутренним сопротивлением 10000 Ом/В. Какое напряжение на экранирующей сетке лампы Л2 покажет вольтметр с внутренним сопротивлением 1000 Ом/В (предел измерений 100 В)?

Полное сопротивление прибора

Rпр = 1000×100 = 100000 Ом = 0,1 MОм.

Сопротивление участка экранирующая сетка-катод лампы Л2 равно

Rэ.к = Uэ/Iэ = 50000 Ом = 0,05 MОм.

При подключении к выводу экранирующей сетки вольтметра оба эти сопротивления оказываются включенными параллельно, а их результирующее сопротивление будет равно

Rпар = (0,1×0,05)/(0,1+0,05) = 0,033 МОм = 33 кОм:

Тогда общее сопротивление этого участка цепи станет

Rобщ = Rпар + Rпр = 33 + 100 = 133 кОм;

ток в этой цепи возрастет до

Iобщ =Uобщ/Rобщ = 225/133 = 1,7 мА

и вольтметр покажет напряжение

Uэ = IобщRпар = 1,7 x 33 = 56 В.

Таким образом, подключение прибора с меньшим внутренним сопротивлением к выводу от экранирующей сетки лампы Л2 вызовет снижение напряжения на этом электроде на 19 В. Так же будут занижены показания вольтметра и при измерении напряжений на выводах от электродов лампы Л1.

Чтобы ошибки при измерениях были наименьшими, всегда нужно либо применять высокоомный вольтметр (с внутренним сопротивлением не ниже 5000 ом/В), либо производить измерение на наиболее высоком диапазоне прибора, который еще позволяет производить отсчет.

Проверка приемника на прохождение сигнала

Убедившись в исправности ламп и правильности режима их работы, можно приступить к проверке приемника на прохождение сигнала.

Применяются два способа такой проверки: 1) последовательная проверка приемника от его выхода ко входу и 2) такая же проверка, но от входа приемника к его выходу. Оба эти способа пригодны только тогда, когда приемник как-то работает (пусть даже с искажениями или недостаточно громко).

Первый способ заключается в подаче сигнала сначала на громкоговоритель, затем на выходной трансформатор, на управляющую сетку оконечной лампы, на сетку лампы предварительного каскада низкой частоты и т. д. до антенны, пока не обнаружится, в каком каскаде прекратилось прохождение сигнала.

При втором способе высокочастотный модулированный сигнал подают на вход приемника и проверяют с помощью специального индикатора прохождение сигнала сначала на выходе каскада усиления высокой частоты. Затем индикатор подключают на вход преобразовательного каскада, на вход усилителя промежуточной частоты и т. д. до усилителя низкой частоты. При этом устанавливают, до какого каскада (считая от антенны) приемник пропускает сигнал и находят неисправный каскад.

Проверка приемника от выхода ко входу

Исправность низкочастотной части приемника наиболее просто можно проверить, прикоснувшись отверткой к управляющей сетке лампы усилителя низкой частоты или, что более удобно, к гнезду для звукоснимателя. Если при этом в громкоговорителе будет слышен фон переменного тока, то можно считать, что усилитель работоспособен. Такой способ проверки позволяет ориентировочно судить об исправности усилителя низкой частоты. Высокочастотные каскады проверить этим способом можно лишь на прохождение сигнала с антенного гнезда.

При проверке приемников с универсальным питанием нужно соблюдать осторожность, так как их шасси находится под напряжением относительно земли. Проверку лучше производить с помощью разделительного трансформатора, включаемого между приемником и розеткой электросети.

Точно определить неисправный каскад в приемнике можно путем подачи низкочастотного или модулированного высокочастотного напряжения в определенные точки схемы (рис. 3). Начиная от выхода приемника, т. е. от громкоговорителя, и до детектора к точкам схемы подводят напряжение низкой частоты, а после детектора — модулированное напряжение высокой частоты. Индикатором в этом случае служит громкоговоритель приемника. Рекомендуется параллельно громкоговорителю подключить вольтметр переменного тока и по отклонению его стрелки судить об усилении отдельных каскадов.

 

Рис. 3. Расположение контрольных точек, в которые подается напряжение при проверке приемника обычным способом.

В качестве источника напряжения может служить генератор высокой частоты, имеющий внутреннюю модуляцию. Для испытания каскадов низкой частоты можно использовать напряжение модуляции этого генератора или воспользоваться проигрывателем с пластинками. Более удобен мультивибратор, который дает без всяких переключений все частоты, необходимые для проверки приемника, начиная со звуковых и кончая высокими.

Для предохранения от возможного во время проверки короткого замыкания провод, несущий низкую частоту, подключают к соответствующим точкам схемы через разделительный конденсатор порядка 0,05 мкФ с рабочим напряжением не меньше 400 В. Когда проверяются высокочастотные каскады, емкость разделительного конденсатора должна быть порядка 5-20 пФ.

Если частота, необходимая для проверки каскада усилителя низкой частоты, известна (например, частота модуляции генератора 400 или 1 000 Гц) и не является критичной, то частоты для проверки каскадов усилителей промежуточной и высокой частот весьма критичны и требуют точной установки. При проверке супергетеродинного приемника нужно прежде всего знать его промежуточную частоту и стараться установить ее на генераторе возможно точнее. Для проверки преобразовательного каскада и каскадов усилителя высокой частоты частота генератора должна соответствовать средней частоте проверяемого диапазона.

Проверка приемника от входа к выходу

При этом способе сигнал модулированного напряжения высокой частоты подается на входные зажимы приемника и с помощью апериодического усилителя, подключаемого к определенным точкам схемы, выясняют, до какого каскада слышен этот сигнал. Последовательность подключения усилителя показана на рис. 4 стрелками. Там же указана и та частота, которая должна быть слышана в этих точках.

 

Рис. 4. Расположение контрольных точек, с которых снимается напряжение при проверке приемника методом прохождения сигнала.

Следует отметить, что при этом способе проверки совершенно безразлично, какой источник модулированного напряжения подключен ко входу приемника. Для простоты можно использовать местную радиостанцию, подключив к приемнику антенну и установив соответствующий диапазон. Еще лучше использовать мультивибратор или высокочастотный модулированный генератор.

Как и в предыдущем случае, перед испытанием приемника на прохождение сигнала необходимо проверить исправность ламп и их режим, а также генерирует ли гетеродин.

Перейти к содержанию

Как отремонтировать радиоприемник

Для многих людей радиоприемник является незаменимым источником информации. Если он выходит из строя, остается два варианта – попытаться его исправить или приобрести новый. Ремонт в мастерской обычно невыгоден, поэтому стоит попробовать починить радиоприемник самостоятельно.

Инструкция

Во многих случаях неисправность радиоприемника связана не с выходом из строя каких-то деталей, а с плохими контактами в цепи питания. Если приемник не подает признаков жизни, то поиск неисправности следует начать именно с проверки питающих цепей.

Большинство современных радиоприемников подключаются к автомобильной сети или работают через блок питания от сети 220 В. С помощью тестера (мультиметра) проверьте, поступает ли на приемник питающее напряжение. Для этого сначала отсоедините от него шнур питания и проверьте, поступает ли нужное напряжение на его разъем. Если поступает, вскройте радиоприемник, подключите шнур и проверьте цепь до выключателя и после него. Очень часто неисправным оказывается именно выключатель питания.

Если приемник включается, но не принимает радиостанции, для ремонта вам понадобится его принципиальная схема. Так как вся выпускаемая сейчас радиоэлектронная аппаратура поставляется без схем, ее придется найти в интернете. Наберите в строке поиска точное название вашего приемника и слова «принципиальная схема». Шанс найти ее достаточно высок.

Схема найдена, вы можете приступить к поиску неисправности. Покрутите ручку настройки и прислушайтесь к тому, доносятся ли из динамика хоть какие-то звуки – шумы, треск и т.д. Если да, то это говорит об исправности выходных звуковых каскадов (усилитель низкой частоты). Значит, неисправность находится на участке от антенны до усилителя НЧ.

Внимательно проверьте антенну – ферритовый стрежень с намотанными на нем катушками. Осмотрите переключатель диапазонов, в нем может быть плохой контакт. Проверьте на выключенном приемнике все цепи переключателя, при необходимости разберите его и почистите контакты.

Если антенна и переключатель в порядке, для дальнейшей работы вам понадобятся высокоомные головные телефоны – например, ТОН-2 или любые другие с сопротивлением выше 1000 Ом. Изучите принципиальную схему, найдите высокочастотные усилительные каскады – именно на них поступает с антенны принимаемый сигнал. Возможно, вышел из строя один из их элементов. Подключив к наушникам тонкие щупы, одним из них касайтесь общего провода («земли»), а вторым коллектора транзистора проверяемого каскада.

Появление звука в наушниках говорит о том, что до этого участка цепи приемника исправны. Проверьте следующий каскад – если звука нет, искать неисправность надо именно на этом участке. Чаще всего неисправен транзистор каскада или один из конденсаторов.

Конденсаторы в электронной аппаратуре выходят из строя достаточно часто, поэтому всегда обращайте внимание на их вид. Вздувшиеся конденсаторы, высохшие или с потеками электролита нуждаются в замене. О неисправности конденсаторов фильтра питания может говорить большой потребляемый ток.

Войти на сайт

или

Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы?