Как найти неисправность ваз 2110 - Исправление недочетов и поиск решений вместе с Examum.ru

Неисправности датчиков ВАЗ.

ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки.

Переменное сопротивление, находящееся на корпусе дроссельной заслонки.
На некоторых старых иномарках дополнен концевым выключателем, замыкающимся при полностью закрытой заслонке.
Показания датчика используются в расчётах длительности впрыска топлива и угла опережения зажигания, а также определения режима работы ХХ,
ускорение и т.д. При отказе показания замещаются (обычно датчиком ДМРВ + ДПКВ ), возможны неустойчивые обороты ХХ, или отсутствие ХХ.
На ВАЗ чувствительный элемент датчика выполнен в виде полимерной плёнки с нанесённым графитовым напылением,
образующим дорожки с необходимым сопротивлением, по которым скользит ползунок. Видимо материал и технология выбраны не особо правильно,
поскольку этот датчик наиболее часто выходит из строя. Распространенная неисправность протёртось дорожки в определённом месте,
при попадании ползунка на этот участок, машина начинает дёргаться при неизменном положении педали газа. Потеря мощности,
неприятные рывки и провалы на разгоне, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться.
Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед «плавающим» сигналом.
При полном отсутствии контакта обороты ХХ выставляются около 1500.
Ещё один вариант, при отпущенной педали газа датчик начинает менять свои показания от 0,1-5%, при этом контроллер начинает считать,
что нажимается педаль газа — начинают плавать холостые. Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна.
При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси.
Поэтому езда «с педалью в полу» приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.

РДТ — регулятора давления топлива.

Клапан контролирующий давление в топливной магистрали, принцип действия чисто механический, не управляется и не контролируется ЭБУ.
Неисправность соответственно не диагностируется, возможны проблемы с пуском или с большим содержанием СО и потреблением бензина.
На ВАЗ стоит на рампе, соединятся с трубкой слива топлива в бак и воздушной с впускым коллектором.
Связь с коллектором для управлением давлением в зависимости от разряжения во впускном коллекторе, что нужно для компенсации впрыска форсунок при открытии,
закрытии заслонки. Исправность контролируется с помощью манометра подключаемого к топливной рампе,
давление в рампе при работе двигателя на холостом ходу с надетой вакуумной трубкой на регулятор давления
должно быть 2.2-2.4 бар, со снятой трубкой 2.84-3.25 бар. (также, при пониженном давлении — убедиться в исправности топливного насоса,
при повышенном — в отсутствии сопротивления току топлива в магистрали слива в бак).
В последних системах РДТ стоит баке вместе с насосом поддерживает постоянное давление 3.8 бар. Неисправности: неустойчивая работа двигателя;
двигатель глохнет на холостом ходу; повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; двигатель не развивает полной мощности,
недостаточная приемистость двигателя; рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
повышенный расход топлива; повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.
В новых системах с двигателем объемом 1,6 литра нет «обратки»,

ДМРВ — Датчик массового расхода воздуха.

Старый вариант (LMM) — заслонка, устанавливаемая между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой, нагруженная пружиной, передающая усилие на движок потенециометра.
Современный вариант (LHM или HFM) — термоанемометрические датчики с нагреваемой нитью или плёнкой. Имеет нагреваемый проводник обтекаемый воздухом. Схема регулирования датчика обеспечивает прохождение через проводник тока такой силы, чтобы его температура превышала температуру обтекающего воздуха на постоянную величину — то есть ток нагрева пропорционален расходу воздуха. Идея неплохая — нет механики, трущихся частей, менее инертен, одновременно определяет температуру, принцип измерения учитывает плотность воздуха и т.д, но необходимо соблюдение технологий производства, в результате датчик служит даже меньше типа LMM. При неисправности замещение ДПДЗ+ДПКВ. При неполном выходе из строя неисправность контроллером не диагностируется, возможен нестабильный ХХ, повышенное потребление бензина, остановке после мощностных режимов, возможны проблемы с запуском. Занижение показаний датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на мощностных режимах приводит к «тупости» мотора и увеличению расхода топлива. Типовое значение расхода воздуха на холостом ходу 8-10 кг / час. При 3000 об / мин — 28-32 кг / час. Датчик сильно влияет на динамику разгона автомобиля — провалы при разгоне, точная диагностика в большинстве случаев затруднена, (можно снимать расход воздуха на ХХ, на различных оборотах, но не всегда аномалии явно проявляются ). Наиболее оптимальным вариантом является пробная поездка с заведомо исправным датчиком. Косвенные варианты измерение напряжение на датчике при остановленном двигателе (в программах диагностики, канал АЦП дмрв ) напряжение абсолютно исправного должно быть 0,996В, при работе на холостом ходу при резком нажатии на газ, показания расхода должны вырасти минимум до 200 кг/ч, при оборотах 2000 расход около 20 кг/ч, при 3000-30.

ДАТЧИК ФАЗ предназначен для определения углового положения распределительного вала.

На 8-ми клапанном двигателе установлен в торце головки блока около воздушного фильтра. На 16-ти клапанном — на головке блока около 1-го цилиндра. На 8-ми клапанных моторах, выпущенных примерно до 2005 года датчик фаз отсутствует. Отсутствие датчика фазы означает, что форсунки открываются в попарно-параллельном режиме. Наличие датчика датчик фаз — фазированный впрыск, т.е. открывается только одна форсунка для конкретного цилиндра. Отказ датчика фаз переводит топливо подачу в попарно-параллельный режим, что приводит к некоторому ( до 10% ) повышению расхода топлива. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Также сбои в работе системы само диагностики.

ДПКВ — датчик положения коленчатого вала.

Индукционный датчик, выдаёт импульсный сигнал при вращении к/в. Отсутствие сигнала означает остановку двигателя, контроллер не даёт импульсы на форсунки, нет искры, просто никак не рассчитать в каком положении находится к/в. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Ошибка датчика 0335 на ВАЗ с контроллером Январь 5, не обязательно свидетельствует о неисправности ДПКВ, в программе предусмотрен контроль расхода воздуха при отсутствии импульсов ДПКВ для выяснения его неисправности, и в некоторых случаях сразу после включения зажигания из за неисправности ДМРВ выскакивает ошибка ДПКВ 0335.
Датчик температуры воздуха обычно где-нибудь на впуске, в системах с ДМРВ LMM типа. В ВАЗ встроен в ДМРВ.

ДТОЖ — термистор, чем горячее тем сопротивление меньше.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта: один даёт показания для блока управления, второй включает вентилятор( в отличии от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте ). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни «подсосу» на карбюраторе — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов вблизи датчика болтающимся тросиком «газа». Нужен не только для включения вентилятора, но и для расчёта времени впрыска, диагностика только полного отказа, при неисправности проблемы с пуском. Напряжение питания измеряется внутри самого контроллера, слегка влияет на время впрыска ( типа из-за понижения напряжения форсунка медленнее работает и нужно время впрыска увеличить и т.д.) При определённом максимальном значении, происходит отключение исполнительных механизмов для предотвращения их порчи. Если ДТОЖ вышел из строя, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура «Тосола» в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать

ДАТЧИК СКОРОСТИ — установлен на коробке скоростей, в основе эффект Холла, передаёт в ЭБУ импульсы пропорциональные скорости движения.

На инжекторных ВАЗах применяются только 6-ти импульсные датчики скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто происходит окисление разъема и проводов вблизи датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ездовых характеристик (кроме Дженерал моторс — двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода). В случае «плавающего» контакта возможна нестабильность вращения или остановка двигателя на холостом ходу.

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ — служит для определения, в каждой конкретной ситуации, угла опережения зажигания.

Бывают резонансными и широкополосными (чуть поменьше и вместо шпильки отверстие ), не взаимозаменяемы. Наиболее распространён пьезокварцевый вибродатчик. Датчик детонации — это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее зажигание. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к «стуку пальцев».

ДАТЧИК КИСЛОРОДА — датчик содержания кислорода в выхлопных газах.

Датчик кислорода ВАЗ установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода — определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов. Рабочая температура 150-360 С. Распространены два типа датчиков — в одном чувствительный элемент из диоксида циркония, в другом — диоксид титана. Различные модификации, по способу подключения — с подогревом / без. Выходное напряжение от 0.05В до 1.0В — низкое при бедных и высокое при богатых, на основании данных датчика ЭБУ поддерживает необходимое соотношение топливо/воздух = 14.7 — полное сгорание топлива минимум СО, СН, точность определения — 0,5%. Датчик на основе диоксида циркония — генерирует напряжение, а титановый меняет свою электропроводнность — не взаимо заменяемы. Со временем датчик стареет скорость измерения показаний падает, ЭБУ диагностирует только полный выход из строя датчика — отсутствие изменения показаний, или выход за допустимый диапазон. Датчик не рассчитан на работу двигателя с этилированным бензином — резкое уменьшение срока службы.

Причины выхода из строя датчика кислорода.
— плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды за несколько «удачных» заправок.
— масло в выхлопной трубе — Плохое состояние масло съемных колец
-попадание на нее моющих жидкостей и растворителей
-«хлопки» в выпуске разрушающие хрупкую керамику
-удары
— перегрев его корпуса из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси.
— Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза
— обогащенная топливно-воздушная смесь,
— сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе
— Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон
— Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
— Обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика.

Возможные признаки неисправности датчика кислорода:
— Не стабильная работа двигателя на холостых оборотах(плавают от 800 до 1000 об/мин).
— Повышенный расход топлива.
— Ухудшение динамических характеристик автомобиля(плохо разгоняется, машина «тупит»).
— Рывки автомобиля даже при «прогретом» двигателе;
-Явные нарушения в работе катализатора;
— Ухудшения показателей токсичности выхлопных газов.

В системах не использующих лямбда-зонд используется потенциометр СО, позволяющий выставить уровень СО в выхлопных газах. Потенциометр СО — переменный резистор.

ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ.

Топливные форсунки ВАЗ установлены вместе с рампой на впускном коллекторе. Одна форсунка на каждый цилиндр. Топливная форсунка дозирует подачу топлива под давлением во впускную трубу цилиндра по команде контроллера. Очень выносливы. При нарушении работы топливных форсунок двигатель «троит», не развивает мощности.

БЕНЗОНАСОС.

Бензонасос электрический, погружной, находится в баке, максимальное давление топливного насоса минимум 4бар, производительность топливного насоса свыше 80 литров в час. Выходит из строя при отсутствии бензина, попадании воду мелких твёрдых частиц. При отказе бензонасоса двигатель не запускается.

МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ — на ВАЗ представляет собой блок с двумя катушками и коммутаторами.

На 8-ми клапанном двигателе ВАЗ модуль зажигания установлен на блоке двигателя со стороны свечей, на 16-ти клапанном ВАЗ — сверху мотора около дроссельного патрубка. Модуль зажигания содержит два мощных электронных ключа и две катушки зажигания. Искрообразование производится по методу «холостой искры», т.е. искра образуется одновременно в двух цилиндрах: 1-4 и 2-3. В одном цилиндре рабочая искра, в другом — «холостая». На 16-ти клапанных моторах объемом 1.6 литра используются индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу с фазированным управлением. Обычно Модуль зажигания выходит из строя в первые 5-10 тыс. км. Если за этот период модуль зажигания не «сгорел», то «живет» долго. Типичной неисправностью является прекращение искрообразования при нагреве двигателя на одной двух свечах. При отказе модуля зажигания двигатель «троит», дергается, и автомобиль очень плохо разгоняться. И, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с «двоящим» мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер. В зависимости от завода-изготовителя и даже партии качество и надёжность модулей весьма разная. Абсолютно новый может оказаться нерабочим.

РХХ — Регулятор холостого хода, служит для подачи определённого количества воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки.

На ВАЗ — РХХ выполнен виде моторчика, по команде контроллера вдвигающего и выдвигающего стержень, изменяющий сечение воздушного обходного канала. Моторчик безсчёточный, две иппульсно управляемые обмотки статора и якорь — постоянный магнит. Регулятор холостого хода установлен на дроссельном патрубке под датчиком положения дроссельной заслонки. Регулирует подачу воздуха на холостом ходу и при запуске двигателя. Основа регулятора холостого хода — маломощный шаговый двигатель. Малейшая грязь и он стопориться. Надежность работы зависит от смазки, которую иногда забывает положить изготовитель, от качества используемого моторного масла, от правильности регулировки тепловых зазоров клапанов, от состояния системы вентиляции картера, свечей (во впускной патрубок попадает масло и отлагается в виде нагара на дроссельном патрубке). Неисправности: загрязнение канала и иглы сгустками масла, механический износ, обрыв обмоток. В зависимости от момента происхождения неисправности, возможно зависание каких-то определённых оборотов ХХ, остановка двигателя сразу после запуска, но нормальная работа со слегка нажатой педалью газа, отсутствие холостых. При неисправности РХХ можно разве что только заменить, в случае сильного загрязнения, при наличии управления иглой можно попробовать предварительно промыть канал и сам РХХ. Контроллер с помощью РХХ управляет величину оборотов на холостом ходу, включая режим пуска и прогрева. Номинал оборотов задан в программе контроллера и зависит от температуры охлаждающей жидкости.

ВЕНТИЛЯТОР В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

Вентилятор в системе охлаждения включается по команде контроллера при температуре охлаждающей жидкости от 98 до 107 С в зависимости от типа контроллера.
Отказ вентилятора, в основном, связан с цепями управления, приводит к перегреву двигателя.

«Amat victoria curam» — Нет победы без трудностей.

Источник

Перечислю всевозможные проблемы, слабые места, которые есть у десяток и двенашек.

1) Кузов и лакокрасочное покрытие. Многие покупатели и владельцы понимают, что ждать оцинкованного кузова от этой модели все равно что ждать прихода инопланетян на планету земля. Поэтому, с пониманием относятся к тому, что на этих авто часто можно увидеть не только «рыжики», но и сквозную коррозию, в зависимости от того, сколько автомобилю лет, и где он хранился.

Для избежания данной проблемы рекомендую провести полную антикоррозийную обработку кузова: днище, пороги, арки, внутренние элементы дверей — везде где это возможно. Тогда последствия и наступление коррозии можно сократить.

Если же вы встречаете автомобиль, которому 15 лет и пробега более чем 150 000 км, и он абсолютно не ржавый, то скорее всего, его просто покрасили. Хотя бывают и исключения.

2) Загиб клапанов. Такое встречается и достаточно часто, и это касается 16-клапанного мотора 1.5, который считается топовым и самым мощным в линейке этой модели.

А вот версия 8-клапанная — у нее клапана не загибает при обрыве ремня ГРМ.

Очень важно, после покупки следить за состоянием навесного оборудования и во время менять ремень, ролики, и помпу по необходимости.

Рекомендуемый интервал — каждые 60 000 км пробега.

3) С системой охлаждения также порой творятся чудеса. В частности, часто подтекает антифриз, из-за чего владелец вынужден менять патрубки и хомуты. Был случай в моей жизни, когда из-за течи ОЖ, двигатель крайне быстро нагревался, и приходилось регулярно заезжать к мастеру на доработку. Благо, что ремонтные работы стоят недорого, с иномаркой выходило бы дороже.

4) Что касается подвески, то тут у нее тоже имеются недостатки. Уже после 30-40 тысяч км пробега накрываются амортизаторы передних и задних стоек, что требует замены. Конечно, этот момент зависит от условий эксплуатации и от самих амортизаторов, если выбрать качественные и ездить аккуратно, не ставить колеса больших размеров, то и прослужат они дольше.

Ломаются шаровые опоры, шрусы, ступичные подшипники. Этот момент конечно же индивидуальный, зависит от того как будете ездить.

5) Проблема с электростеклоподъемниками, когда одно из стекол отказывается подниматься/опускаться. Это касается еще и семейство ВАЗ 2114, 2115. Ситуацию можно спасти путем снятия обшивки и смазать систему смазкой типо Литол, а до этого проверить контакты — не заглючили ли они.

6) Гудит коробка и плохо втыкаются передачи. Касаемо шума КПП — тут ничего не сделаешь, а вот если плохо включаются скорости, то тут может помочь — банальная замена масла, настройка тросика сцепления или полная замена корзины сцепления, или синхронизаторов.

Про масло в КПП — https://avtoexperts.ru/question/kakoe-maslo-zalivat-v-korobku-peredach-vaz-2112/

7) Часто приходится подтягивать ручной тормоз.

Отказ печки — также распространенный случай. Проблема может быть в контактах — нужно паять, течь охлаждающей жидкости и так далее.

9) То что шумно в салоне, некомфортно, дребезжит панель — также естественно. Обычно те кого это раздражает либо меняют машину, либо делают дополнительную шумоизоляцию и проклеивают панель.

10) Проблему с генератором я бы не стал сразу относить к его полной замене, ведь в некоторых случаях достаточно съездить к автоэлектрику, чтобы запаять контакты и обновить некоторые элементы, чтобы увеличить зарядку. Так как часто бывает, что не хватает попросту заряда АКБ из-за умирающей электрики.

В целом, автомобили ВАЗ 2110, 2111 и 2112 могут прослужить достаточно долго, если следить, во время менять расходники и бережно ездить. На рынке сейчас не так уже и много отличных вариантов, но что-то более-менее сносное найти все-таки можно, если поискать, но хоть немного вкладываться придется.

ВАЗ 2112 в преобразователе ржавчины — покрываешь ею проблемные участки

гнутые клапана

ОЖ ваз 2110

Снятие стекла двери и механизма стеклоподъемника

регулировка ручника

проклейка торпеды ВАЗ 2112

Источник

Автомобиль Лада 2110 относится к бюджетному классу машин производимых на Волжском автозаводе, где выпускался с 1995 по 2007 года, а в настоящее время до сих пор продолжает сходить с конвейеров Украины и Египта. Как тогда, так сейчас качество сборки оставляет желать лучшего, поэтому неисправности ВАЗ 2110 будут преследовать всегда. Что у новом автомобиле, что у бэушного есть свои слабые места, которым стоит приделать внимание, дабы вскоре они не переросли в конкретные неисправности, требуемые затрат. Такие же частые поломки касаются не только десятки, но и всего семейства, то есть что 2111, что ВАЗ 2112 неисправности зачастую одинаковые. А если затронуть и Украинскую сборку под маркой Богдан 2110 и 2111, то там вообще другой разговор, ведь сборка еще хуже.

Двигатель

Все основные датчики более-менее надежны, но ДМРВ и РХХ нуждаются в периодичной чистке от картерных газов (подвержены сильному загрязнению).
На подходе к 60 тыс. пробега в обязательном порядке заменить ремень ГРМ, а то вероятность обрыва очень высока.

Стоит отметить что существует ряд дополнительных проблем с двигателем касаются авто выпуска 2002–2003 которые в данном случае упускаются.

Датчики и их неисправности

Отдельно следует сказать о датчиках ВАЗ-2110-2112. Количество их значительно возросло после применения инжекторной системы питания силовых установок. О каждом датчике следует указать отдельно.

Датчик положения коленчатого вала.

Этот датчик вполне надежен и редко выходит из строя. Но если и выходит, существует ряд признаков, указывающих на это.

При неработающем датчике силовой агрегат плохо запускается, работает неустойчиво, сам агрегат теряет мощность и возникает детонация при работе. Устраняются проблемы с работоспособностью датчика путем его замены.

Датчик дроссельной заслонки.

Еще один датчик, который используется на авто 10-го семейства – датчик положения дроссельной заслонки.

Если этот датчик выходит из строя начинаются проблемы с двигателем на разных режимах работы. Так, на холостом ходу могут повыситься обороты двигателя, возможна периодическая остановка мотора во время переключения передач, нестабильные обороты на всех режимах работы.

Датчик положения дроссельной заслонки тоже не ремонтируем и при его неисправности – заменяется.

Датчик массового расхода воздуха.

Если он засорен, тоже может оказывать значительное воздействие на работу силовой установки.

Проблемы с этим датчиком выливаются в увеличение расхода топлива, затрудненный запуск при прогретом моторе, потерю динамики и мощности.

Чаще всего ДМРВ «страдает» от налета, который могут нанести на него картерные газы.

Из-за этого данный датчик выходит из строя чаще других, но можно вначале попытаться восстановить его путем очистки. И только после того, как очистка не помогла, производиться его замена.

Датчик детонации.

За поведение силовой установки также отвечает датчик детонации. При неисправности этого датчика тоже появляется потеря мощности, сама установка может «подтраивать», а динамика машины снизиться.

Работоспособность этого датчика восстановить невозможно, при неисправности он заменяется.

РХХ.

За контроль работы силовой установки отвечает регулятор холостого хода.

Его неисправность всегда выливается в нестабильные обороты двигателя на разных режимах работы, но в первую очередь – на холостом ходу.

В целом неисправности этого датчика часто путают с неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, но есть одно отличие.

При неисправности последнего возможно появление сигнала «Check engine». А при поломке регулятора холостого хода этот сигнал не появляется.

Как и у ДМРВ, возможно засорение регулятора продуктами, находящимися в картерных газах. Но в отличие от ДМРВ, регулятор не подвергается чистке, его просто заменяют.

Датчик кислорода.

Последним датчиком, используемым в силовой установке автомобилей ВАЗ-2110-2112 – датчик кислорода, он же лямбда-зонд, как его проверить читайте здесь .

Вывести из строя его может нагар, который образуется на поверхности головки датчика. В результате двигатель будет работать нестабильно, расход повысится и т. д. Замена его не составит труда.

Датчик скорости.

Имеется и еще один датчик, который не относится к силовой установке – это датчик скорости.

Находится он на коробке передач.

Отвечает он за показания спидометра и одометра. Надежность этого датчика невысока, и проявляется неисправность неверными показаниями спидометра.

Что касается электрической части авто, то самыми слабыми у ВАЗ 2110 — 2112 являются генератор и механизмы подъема стекол.

Генератор у этих авто редко выхаживает более 60 тыс. км.

Неисправности генератора проявляются в прекращении запитывания бортовой сети авто.

Устраняются они зачастую только его заменой, хотя все же некоторые элементы последнего поддаются ремонту.

Читайте по теме: Ремонт генератора своими руками.

Тормозная система

Наверняка придется довольно часто подтягивать тросик ручного тормоза.

Естественно этот список неисправностей ВАЗ 2110, 11, 12 далеко не весь, ведь с автомобили выпускались не один год и не с одной модификацией двигателя, а ведь так и особенности тоже разные, к тому же, производитель старался исправлять свои недочеты после поступления жалоб на тот или иной элемент. Но до конца так и не смог справится со всеми слабыми местами на ВАЗ 2110-12.

И хотя и можно часто услышать фразу: «Я не настолько богат чтобы покупать ВАЗ», при том, что это самый бюджетный автомобиль, не стоит отказываться от идеи о покупке. Ведь любая машина имеет свои частые неисправности, даже иномарка, но отечественное авто по крайней мере легко поддается ремонту своими руками, да и цены на запчасти значительно ниже.

А какие неисправности встречались на вашем ВАЗ 2110? Пишите в комментариях.

Зачем нужна диагностика

Давайте для начала разберемся, зачем проводить диагностику неисправностей и требуется ли это конкретно для вашего автомобиля.

Главным преимуществом диагностики является возможность сэкономить деньги, время и современные нервы. Если автомобиль начинает себя неадекватно вести, появляются какие-то посторонние звуки, нарушается стабильная работа двигателя, тогда есть два вариант:

Изучить все системы вручную методом демонтажа и тестирования, потратить кучу времени и нервов. Вероятность отыскать причину поломки далеко не 100%.
Провести компьютерную диагностику своими руками путем подключения специального адаптера, кабеля к компьютеру. Программа просканирует автомобиль и сможет выдать соответствующие коды ошибок. Изучив наш материал с кодами ошибок, вы легко найдете причину, по которой машина начала себя ненормально вести.

Стоит ли обращаться на СТО?

Качество проведения диагностики на СТО зачастую мало чем отличается от самостоятельной проверки. Наличие у вас адаптера и кабеля для подключения устройства позволяет без постороннего вмешательства разобраться с неполадками собственного авто.

Обратившись на СТО, вам могут провести диагностику тем же самым оборудованием, только при этом запросят у вас приличную сумму денег. Если самому не контролировать ход проверки, мастера могут заявить об обнаружении других ошибок, которых в действительности не существует.

Результатом обращения на сомнительное СТО с целью диагностики могут стать серьезные финансовые затраты и длительное отсутствие автомобиля в вашем распоряжении.

Единственный вариант, когда стоит обращаться в автосервис — это отсутствие оборудование для диагностики и наличие хороших знакомых среди автомехаников.

Регулятор коленвала

Как вы понимаете, расположение всех датчиков на 8 клапанном инжекторном ВАЗ 2110 разное, но все они объединяются в единую систему. Датчик коленвала не является исключением.

За счет работы этого устройства система определяет, когда подавать топливо и искру для воспламенения смеси. По сути, конструкция агрегата представлена в виде магнита и катушки из тонкой проводки.

К его сильным сторонам относят:

Работает долго и эффективно даже в режиме повышенных нагрузок;
Функционирует совместно с шкивом коленчатого вала;
При поломке датчика двигатель прекращает работу, либо ограничивает показатели оборотов на отметке не более 3500 оборотов.

Располагается устройства на масляном насосе, буквально на самой вершине зубцов шкива. Если быть точнее, то 1 миллиметре от них.

Датчик кислорода (ДК)

Датчик кислорода ВАЗ 2110 устанавливается в выпускном коллекторе. ДК производит измерения выхлопных газов и на их показаниях определяет, в каком соотношении формируется топливная смесь. Если показания превышают допустимые, то ЭБУ корректирует топливовоздушную смесь в том количестве, чтобы выхлопные газы не превышали допустимые значения.

Признаки неисправности:

Повышенный расход топлива;
Потеря динамики автомобиля;
Черный дым при езде на высоких оборотах;

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

ДТОЖустанавливается в корпусе термостата и передает показания на ЭБУ о температурежидкости охлаждения двигателя. Основываясь на данных показаниях блок управлениядвигателем повышает или понижает обороты двигателя для более стабильной работыДВС. Работа данного датчика заметна на холодном двигателе, при пуске двигателяв холодное время года можно замечать повышенные обороты, которые со временемснижаются по мере прогрева двигателя до рабочей температуры.

Признакинеисправности:

Увеличеныйрасход топлива;
Плохойзапуск на холодный двигатель;
Отстутствиепрогревочных оборотов;

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Является одним из важнейших датчиков. ДМРВ отвечает за формирования топливовоздушной смеси. Он измеряет объем подаваемого воздуха во впускной ресивер и передает показания на электронный блок управления двигателем, который в свою очередь подает нужное количество топлива по соотношению с воздухом. Выход из строя данного датчика влияет на множество различных функций ДВС.

Следует отметить что лампа «CheckEngine» зажжется только при полном выходе из строя датчика. Чаще всего датчик подвергается старению, но очень редко выходит полностью из работы. Как проверить данный датчик можно прочитать в нашей статье.

Признаки неисправности:

Увеличенный расход топлива;
Неравномерный холостой ход;
Затруднённый запуск ДВС;
Потеря динамики;
Рывки при движении;

Замену комплектующих элементов:
маслоотражательных колпачков клапанов;
ремня привода ГРМ;
сальника распределительного вала.
Разборка:
масляного насоса.
Снятие с последующей заменой:
датчика недостаточного уровня масла;
задней опоры силового агрегата;
коллекторов – впускного и выпускного;
корпуса вспомогательных агрегатов;
маслоприемника;
опор силового агрегата;
поддона картера;
распределительного вала;
ресивера и коллекторов.
Регулировка:
Демонтаж ШПГ (шатунно-поршневой группы).

Как снять инжектор ВАЗ-2110?

Перед проведением диагностики инжектора ВАЗ-2110 отсоединяем от АКБ провод «массы», снимаем воздушный фильтр двигателя вместе с гофрированным впускным патрубком и отсоединяем вакуумную трубку от регулятора давления подаваемого топлива. Отжав соответствующие фиксаторы, отсоединяем разъемы с проводками от регулятора холостых оборотов и датчика дроссельной заслонки. Снимаем инжектор:

Отсоединяем разъем жгута инжектора от колодки подводимых проводов.
Откручиваем и извлекаем болты крепления рампы форсунок.
Отворачиваем винт крепления держателя трубок топливопровода. Снимаем держатель.
Осторожно сдвигаем рампу вдоль оси инжектора таким образом, чтобы аккуратно извлечь все компоненты инжектора из установочных отверстий впускного коллектора.
Аккуратно выводим рампу форсунок под ресивером, стараясь не повредить инжектор.

Источник

Современные автомобили обильно наполнены всевозможной электроникой. Потому проведение компьютерной диагностики стало вполне обыденным явлением при ремонте автомобиля.

Не исключением являются автомобили ВАЗ 2110 с инжекторными моторами, провести проверку которых с помощью компьютеров, специальных адаптеров и программного обеспечения можно даже своими руками.

Колодка проверки

Содержание

Зачем нужна диагностика
Стоит ли обращаться на СТО?
Что необходимо для работы
Как это работает?
Виды диагностики
Разъемы
Распиновка
ELM327
Основные возможности
Комплектация

Зачем нужна диагностика

Изучить все системы вручную методом демонтажа и тестирования, потратить кучу времени и нервов. Вероятность отыскать причину поломки далеко не 100%.
Провести компьютерную диагностику своими руками путем подключения специального адаптера, кабеля к компьютеру. Программа просканирует автомобиль и сможет выдать соответствующие коды ошибок. Изучив наш материал с кодами ошибок, вы легко найдете причину, по которой машина начала себя ненормально вести.

Стоит ли обращаться на СТО?

Пример адаптера с кабелем

Что необходимо для работы

Если вы решили проводить диагностику неисправностей своего ВАЗ 2110 самостоятельно, то вам потребуется несколько основных вещей для этой работы.

Устройство	Особенности
Адаптер	Это своего рода микросхема, заключенная в корпус. Она позволяет соединить «мозги» вашего автомобиля с компьютером и выдать соответствующую информацию на экран ноутбука или планшета
Кабель	Служит для соединения адаптера с автомобилем и компьютером. Обычно идет в комплекте с адаптером
Компьютер	При выборе компьютера опирайтесь на то, что у вас есть — стационарный ПК, планшет, ноутбук. Лучше переносной компьютер, поскольку соединять авто со стационарным ПК сложно. Не подойдут для диагностики кабели длиной более 5 м, так что учтите это при подключении к ПК
Софт	Необходимое программное обеспечение можно найти на просторах Интернета, либо взять софт, предоставляемый в комплекте с адаптером. Проблем с поиском ПО нет сегодня никаких.

Выбирая адаптер и кабель, принимайте во внимание особенности вашего автомобиля. Не все адаптеры универсальные. Для ВАЗ 2110 примером отличного адаптера служит ELM327. О нем поговорим позже.

Как это работает?

Теперь разберемся, как все это вместе функционирует и как можно своими руками продиагностировать автомобиль.

Программа диагностики отправляет по средствам COM-порта сигналы через адаптер на контроллер автомобиля.
Контроллер отправляет в ответ информацию.
Программа проводит обработку полученных данных, выдавая соответствующий результат на экран вашего компьютера.
Обмен данными осуществляется по соответствующему протоколу. В зависимости от производителя автомобиля, протокол может быть разным, иметь свои особенности.
Для упрощения диагностики, многие производители используют универсальный протокол ODB II. Его возможности ограничены и адаптирован не под все автомобили. Он подходит для модели ВАЗ 2110 идеально, поскольку десятка не отличается повышенным количеством электроники в отличие от более современных автомобилей.
В случае с ВАЗ 2110, программа на экране компьютера выдаст результат в виде кодов ошибок. Достаточно открыть материал, где мы описывали коды ошибок для ВАЗ 2110, чтобы понять, какая именно поломка настигла вашу машину. Далее предпринимаются соответствующие действия по их устранению.

Существенным достоинством диагностики является тот факт, что после нее вы точно знаете, с неисправностью какого характера вы имеете дело. Вам не придется перебирать половину автомобиля, чтобы отыскать источник проблем.

Виды диагностики

Компьютерную диагностику автомобиля можно разделить на три основных вида, один из которых непосредственно к ВАЗ 2110 отношения не имеет.

Проверка подвески. Ее необходимо проводить в том случае, если резина начала неравномерно изнашиваться или при движении слышатся посторонние звуки. Диагностика позволит определить причины сноса задней и передней оси, что вы можете заметить при вхождении в повороты на скорости.
Проверка двигателя. Основная доля диагностических мероприятий приходится на силовые агрегаты. Компьютер и адаптер помогут вам, если наблюдается нестабильность холостых оборотов, машина с трудом заводится, увеличивается расход топлива, падает мощность и пр.
Проверка АКПП. Поскольку ВАЗ 2110 не оснащается автоматической коробкой передач, смысла в проведении ее диагностики нет.

Разъемы

Вы решили провести диагностику. Но что и куда подключать?

На ВАЗ 2110 разъем для компьютерной диагностики (КД) располагается снизу рулевой колонки справа от водителя. Разъем носит название OBD. Эта информация существенно упрощает поиск подходящего адаптера.

Чтобы провести проверку, вам следует выполнить следующую последовательность операций:

В разъем возле рулевой колонки OBD вставляется адаптер;
Компьютер при этом нужно уже включить;
Когда колодка будет соединена с адаптером, нужно включить зажигание. Без питания программа работать и считывать данные не сможет;
Далее подключаем программу, с помощью которой осуществляется тестирование;
Если все элементы работоспособны, на мониторе компьютера отобразится электроника авто;
Приступайте к проверке.

Распиновка

Поскольку для проверки нам требуется колодка диагностики, то есть OBD, не лишним будет узнать об особенностях ее распиновки. Так вы легко разберетесь, как выполнять подключение:

Контакт А — несет ответственность за подключение массы;
Контакт В — требуется, чтобы подключить L-Line. Учтите, не все автомобили имеют этот контакт;
Контакт М — служит для подключения K-Line;
Контакт Н — питание +12В;
Контакт G — контролирует работу бензонасоса.

ELM327

Отдельно познакомим вас с адаптером ELM327, с помощью которого многие владельцы ВАЗ 2110 выполняют самостоятельно полноценную диагностику.

ELM327 представляет собой одну из последних разработок OBD. Данный сканер применяется проверки авто с помощью компьютера. Ключевое преимущество заключается в том, что устройство поддерживает все известные протоколы OBD и взаимодействует со много программами диагностики. Для связи устройства с компьютером используется кабель USB.

ELM327

Программное обеспечение для ELM327 преимущественно бесплатное, хотя определенный софт доступен только за оплату.

Работа адаптера возможна на компьютерах с различной ОС. А именно:

DOS;
Windows;
MacOS;
Linux;
PalmOS;

Полноценно раскрыть возможности сканера можно только за счет правильно подобранного программного обеспечения. Для самостоятельной диагностики бесплатно доступен софт для сканирования КПП и двигателя. Коммерческие версии программ позволяют дополнительно проверять другие узлы автомобиля.

Основные возможности

Давайте познакомимся с возможностями, которые предоставляет микросхема ELM327:

Считывает коды ошибок, неисправностей автомобиля;
Отображает коды и их описание;
Экспортирует данные на распечатку, если необходимо;
Удаляет коды ошибок;
Выводит данные в метрической системе измерения и системе, используемой в США;
Записывает, сохраняет данные, строит графики;
Имеет счетчик разгона с 0 до 100 км/час, что позволяет проводить диагностику на ходу.

Проверка многих параметров работы автомобиля должна осуществляться на ходу. Не все адаптеры для этого приспособлены, потому важно выбирать соответствующее вашим требованиям оборудование.

Комплектация

Приобретая такой адаптер, вы получаете:

Высокоточный адаптер, основанный на процессоре ELM327;
Кабель OBDII;
Кабель для соединения с компьютером;
Диск с бесплатным программным обеспечением.

Для работы адаптера и получения информации вовсе не обязательно наличие мощного компьютера. Параметров простейших ноутбуков вполне достаточно, чтобы осуществить диагностику ВАЗ 2110.

Самостоятельная КД позволяет серьезно сэкономить, получить объективную информацию о состоянии своего автомобиля, а также избавить себя от ненужных финансовых затрат, которые при обращении на СТО обязательно появятся.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Источник

Неисправности кузова

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
Дверь автомобиля не открывается ключом
1. Замерзла вода в личинке замка двери (зимой), загрязнение личинки 2. Повреждение цилиндрового механизма двери	1. Отогреть личинку замка двери, нагреть ключ пламенем зажигалки, смазать проникающей смазкой 2. Замените личинку замка двери
Дверь не открывается наружной ручкой
1. Тяга наружной ручки двери отсоединилась от рычага замка 2. Деформация рычага наружного привода, заедание деталей	1. Замените пластмассовый наконечник тяги двери 2. Выправьте рычаг, смажьте механизм замка двери
Неприятный запах в салоне
1. Под ковриками пола скопилась грязь 2. Опавшие листья или другой мусор попали в систему вентиляции салона	1. Удалите грязь, промойте пол и коврики 2. Очистите воздуховоды вентиляции салона
Спинка сиденья не фиксируется в заданном положении
Сломаны зубья фиксатора спинки сиденья	Замените каркас или сиденье целиком
Спинка сиденья не возвращается из заданного положения
Неисправен механизм регулировки спинки сиденья	Замените поврежденные и изношенные детали сиденья
Сиденье не регулируется по положению
Поломка механизма регулировки наклона спинки сиденья или износ салазок	Замените поврежденные и изношенные детали спинки сиденья или салазок
Ручка стеклоподъемника вращается, но стекло неподвижно
1. Оборвался трос стеклоподъёмника 2. Сорвались шлицы на ручке стеклоподъёмника 3. Оторвалась обойма от рамки стекла	1. Замените трос стеклоподъёмника 2. Замените ручку стеклоподъёмника 3. Замените стекло в сборе с обоймой
Ручка стеклоподъемника вращается с трудом
1. Поломка или загрязнение механизма стеклоподъемника, попала грязь под уплотнители стекла 2. Деформация двери	1. Очистите уплотнители, смажьте механизм стеклоподъемника или замените его 2. Выправьте или замените дверь
Опускное стекло не фиксируется
1. Ослабло крепление прижимной пластины троса стеклоподъемника 2. Сломан тормоз стеклоподъемника	1. Замените стеклоподъемник 2. Замените стеклоподъемник
В салон автомобиля течет вода
1. Не отрегулировано положение дверей в проемах кузова 2. Неплотно надет или поврежден уплотнитель стекла	1. Отрегулируйте положение дверей в проемах кузова 2. Плотно наденьте или замените уплотнитель стекла
Дверь не отпирается внутренней ручкой
1. Сломан рычаг ручки двери 2. Недостаточен ход тяги ручки двери	1. Замените ручку 2. Отрегулируйте положение внутренней ручки

Неисправности стартера

Причина неисправности

Способ устранения неисправности

При повороте ключа зажигания звука стартера не слышно или слышны только щелчки

1. Аккумулятор разряжен

2. Окислились или соскочили клеммы с выводов аккумулятора

3. Неисправен замок зажигания, отсоединился провод от вывода «50» тягового реле стартера или замка зажигания

4. Неисправен стартер: окислились контакты тягового реле, или проводов, плохой контакт с «массой», замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание вала в подшипниках, подгорание коллектора, зависание или износ щеток, межвитковое замыкание в обмотках или на «массу»

1. Зарядите аккумулятор, проверив уровень и плотность электролита. Если аккумулятор не заряжается, замените его

2. Очистите поверхность аккумулятора, зачистите выводы и клеммы. Смажьте и надежно закрепите клеммы на выводах аккумулятора

3. Восстановите соединение, при необходимости замените замок зажигания

4. Зачистите контакты стартера, отремонтируйте или замените стартер

Стартер работает (возможно, с сильным шумом), но коленчатый вал неподвижен или проворачивается рывками

1. Пробуксовывает муфта свободного хода, поврежден планетарный редуктор (если он есть)

2. Поломка механизма привода, поводкового кольца или буферной пружины

3. Повреждена шестерня стартера или зубья венца маховика, венец проворачивается на маховике

1. Отремонтируйте или замените стартер

2. Отремонтируйте или замените стартер

3. Замените детали или стартер

Стартер вращает коленчатый вал со скрежетом, возможно, после запуска двигателя слышен визг шестерни

1. Сильный износ шестерни и венца маховика

2. Шестерня не выходит из зацепления с венцом из-за неисправности привода, реле включения или замка зажигания (не размыкаются контакты «30» и «50»)

3. Ослабло крепление полюсов стартера, сильно изношены подшипники вала, поврежден планетарный редуктор (если он есть)

1. Замените привод, маховик или стартер

2. Отремонтируйте или замените детали и узлы

3. Отремонтируйте или замените стартер

Неисправности двигателя

Причина неисправности двигателя

Способ устранения неисправности двигателя

Стартер вращает коленчатый вал, но двигатель не заводится

1. В бензобаке нет топлива

2. Аккумуляторная батарея почти разряжена, после нескольких оборотов коленчатый вал останавливается

3. Засорены топливопроводы или топливный фильтр, в системе питания двигателя образовалась ледяная пробка (зимой). Из выхлопной трубы при попытках запуска двигателя не пахнет бензином

4. Перегорел предохранитель бензонасоса, повреждена цепь питания бензонасоса, сам бензонасос или его реле (звука работающего бензонасоса не слышно)

5. Электробензонасос не развивает необходимого давления в системе (не менее 3,5 бар)

6. Неисправны (засорены) форсунки или электрические цепи их питания

7. Не подается высокое напряжение к свечам зажигания из-за:

а) неплотной посадки, повреждения или окисления наконечников проводов высокого напряжения,

б) повреждения изоляции проводов, катушек зажигания,

в) нарушен порядок подсоединения проводов высокого напряжения к модулю зажигания

8. Замаслены или повреждены свечи зажигания

9. Неисправны катушки зажигания (двигатель ВАЗ 21124)

10. Неисправен модуль зажигания (двигатель ВАЗ 2112)

11. Разрушение демпфера коленчатого вала

12. Перегорел предохранитель системы впрыска

13. Неисправен ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

14. Сместились фазы газораспределения

15. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электроцепь

1. Заправьте бензобак

2. Зарядите аккумулятор, проверив уровень и плотность электролита, зачистите выводы и подтяните крепление клемм, при необходимости замените аккумулятор

3. Замените топливный фильтр, продуйте топливопроводы сжатым воздухом, очистите сетку бензоприемника, при возможности прогрейте автомобиль в теплом гараже

4. Замените предохранитель бензонасоса, проверьте надежность соединений проводов, проверьте и при необходимости замените реле или бензонасос

5. Промойте растворителем сетку топливоприемника, измерьте давление на выходе бензонасоса. Неисправный бензонасос замените

6. Восстановите контакт в электроцепях, промойте на специальной установке или замените форсунки

а) надежно закрепите провода высокого напряжения, зачистите соединения.

б) замените провода высокого напряжения или катушки зажигания

в) подсоедините провода высокого напряжения в правильном порядке (1-3-4-2)

8. Очистите или замените свечи, отрегулируйте зазор между электродами

9. Замените катушки зажигания

10. Замените модуль зажигания

11. Замените шкив коленвала

12. Замените предохранитель

13. Замените ЭБУ (электронный блок управления)

14. Установите правильно фазы газораспределения

15. Замените датчик положения коленчатого вала или жгут проводов

Двигатель не заводится или долго заводится

1. Засорение или повреждение бензошлангов и топливопроводов

2. Негерметичность форсунок

1. Промойте растворителем сетку топливоприемника, устраните перегибы бензошлангов, продуйте магистрали сжатым воздухом

2. Замените неисправные форсунки

Двигатель заводится, но сразу глохнет или работает неустойчиво

1. Утечка тока по загрязненной изоляции высоковольтных проводов, неисправным изоляторам свечей

2. «Неправильный» зазор между электродами свечей зажигания, сильный нагар

3. Смещены фазы газораспределения

4. Неисправен ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

5. Неисправны: датчик положения дроссельной заслонки, форсунки, демпфер коленчатого вала, регулятор холостого хода, регулятор давления топлива, датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода

6. Негерметична система выпуска отработавших газов (до датчика кислорода)

1. Очистите высоковольтные провода, замените неисправные свечи

2. Очистите или замените свечи, подгибанием электрода установите требуемый зазор

3. Правильно установите фазы газораспределения

4. Замените ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

5. Замените неисправные узлы, датчики и элементы

6. Замените прокладку выпускного коллектора

Низкие обороты холостого хода

1. Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра

2. Неисправен РХХ (регулятор холостого хода) или его цепь

1. Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра

2. Замените РХХ (регулятор холостого хода), проверьте все соединения

Высокие обороты холостого хода

1. Неисправен РХХ (регулятор холостого хода) или его цепи

2. Не до конца закрывается дроссельная заслонка

3. Форсунки негерметичны

4. Слишком высокое давление в топливной магистрали (неисправен регулятор давления, его пневмопровод, пережат сливной шланг)

1. Замените РХХ (регулятор холостого хода), проверьте все соединения

2. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки

3. Замените неисправные форсунки

4. Замените регулятор давления, устраните неисправности в топливной и воздушной магистралях

В двигателе слышны посторонние шумы и стуки

1. Глухой или резкий металлический стук в двигателе по причине:

а) повышенного зазора в коренных или шатунных подшипниках, между упорными полукольцами и коленвалом

б) недостаточного давления масла

2. Приглушенный стук в двигателе, вызванный перекладкой поршней в цилиндрах при их взаимном сильном износе

3. Стрекочущий звук, вызванный неисправностями и износом деталей механизма газораспределения: шеек, опор и кулачков распределительного вала, клапанов и их втулок, а также износом и «зависанием» гидротолкателей

4. Свистящий звук или гудение, вызванные:

а) ослаблением натяжения или износом ремня привода генератора

б) износом подшипников или коротким замыканием обмоток генератора

в) износом подшипника насоса охлаждающей жидкости

г) износом подшипников роликов ремня привода ГРМ

5. Громкий, рокочущий звук, идущий снизу автомобиля вследствие повреждения или прогорания деталей системы выпуска отработавших газов

а) отремонтируйте двигатель

б) устраните неисправности в системе смазки

2. Отремонтируйте двигатель

3. Замените изношенные и поврежденные детали, притрите клапаны к седлам, промойте или замените гидротолкатели, применяйте моторное масло высокого качества

а) подтяните или замените ремень привода генератора

б) замените подшипники или генератор в сборе

в) замените насос охлаждающей жидкости

г) замените ролики ремня привода ГРМ, (и ремень ГРМ, если он изношен)

5. Замените поврежденные детали системы выпуска отработавших газов

Загорается и не гаснет лампа аварийного давления масла

1. Недостаточно масла в картере двигателя

2. Попадание посторонних частиц или заедание редукционного клапана масляного насоса

3. Неисправность датчика аварийного давления масла

4. Сильный износ деталей масляного насоса

5. Сильный износ шеек коленвала и распредвала, их вкладышей и опор

1. Проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости долейте масло

2. Очистите редукционный клапан, устраните заедание или замените масляный насос

3. Замените датчик аварийного давления масла

4. Замените масляный насос

5. Отремонтируйте двигатель

Двигатель долго прогревается

1. Неисправен термостат

2. Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора из-за:

а) неисправности датчика температуры

б) неисправности реле включения вентилятор охлаждения радиатора

в) неисправности ЭБУ (электронного блока управления) двигателем

1. Замените термостат

а) замените датчик температуры

б) замените реле включения вентилятор охлаждения радиатора

в) замените ЭБУ (электронного блока управления) двигателем

Двигатель не развивает мощности, автомобиль дергается (рывки), приемистость низкая

1. Дроссельная заслонка открывается не полностью

2. Сильный нагар, «неправильный» зазор между электродами свечей зажигания, повреждения высоковольтных проводов (двигатель ВАЗ 2112)

3. Фильтрующий элемент воздушного фильтра загрязнен

4. Низкое давление топлива в системе

5. Неисправны (загрязнены) форсунки или их цепи питания

6. Разрушение демпфера коленчатого вала

7. Неисправность датчиков: положения коленчатого вала, температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, детонации, кислорода, а также повреждения цепей питания этих датчиков

8. Негерметична система выпуска (до датчика кислорода)

9. Неисправен регулятор давления топлива

10. Неисправен ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

11. Нарушение фаз газораспределения

12. Общий сильный износ двигателя, низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 бар), залегание поршневых колец, износ или повреждения клапанов, их втулок и седел, износ кулачков распределительного вала

1. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки

2. Очистите или замените свечи зажигания, отрегулируйте зазор между электродами свечей зажигания, поврежденные провода замените

3. Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра

4. Очистите сетку бензоприемника, замените топливный фильтр, проверьте цепь питания топливного насоса и его реле. Неисправный топливный насос или реле замените

5. Промойте на специальной установке или замените форсунки. Обеспечьте надежное питание

6. Замените шкив коленвала

7. Замените датчики, восстановите целостность цепей питания

8. Замените прокладку выпускного коллектора

9. Замените регулятор давления топлива

10. Замените ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

11. Правильно установите фазы газораспределения

12. Отремонтируйте двигатель

Двигатель перегревается

1. Не работает вентилятор системы охлаждения

2. Неисправен термостат (температура радиатора невысокая)

3. Мало охлаждающей жидкости в системе охлаждения

4. Загрязнен радиатор

5. Неисправен насос охлаждающей жидкости

6. Низкое октановое число залитого в бензобак топлива

7. Толстые отложения нагара в камере сгорания, на днищах поршней и тарелках клапанов

1. Проверьте, при необходимости замените вентилятор охлаждения радиатора или его датчик

2. Замените термостат

3. Долейте охлаждающую жидкость, проверьте герметичность системы охлаждения

4. Промойте радиатор снаружи струей воды или продуйте сжатым воздухом

5. Замените насос охлаждающей жидкости

6. Применяйте только рекомендованное топливо

7. Устраните причину сильного нагарообразования, применяйте высококачественное моторное масло

Двигатель детонирует (звонкие стуки, возникающие при разгоне и исчезающие при сбрасывании «газа»)

1. Низкое октановое число залитого в бензобак топлива

2. Толстые отложения нагара в камере сгорания, на днищах поршней и тарелках клапанов

3. Перегрев двигателя

4. Неисправен датчик детонации

1. Применяйте только рекомендованное топливо

2. Устраните причину сильного нагарообразования, применяйте высококачественное моторное масло

3. Устраните перегрев двигателя (см. выше)

4. Замените датчик детонации

Быстрое падение уровня охлаждающей жидкости

1. Повреждение радиатора, шлангов, ослабление их соединений с патрубками

2. Повреждение прокладки головки блока цилиндров, самого блока или головки

3. Износ или повреждение сальника насоса охлаждающей жидкости

1. Устраните негерметичность соединений, замените поврежденные детали

2. Замените прокладки головки блока цилиндров

3. Замените насос охлаждающей жидкости

Большой расход моторного масла в двигателе

1. Течь масла через изношенные сальники коленвала и распредвалов, маслосъемные колпачки клапанов, поврежденные прокладки поддона картера и крышки головки блока цилиндров

2. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы и механизма газораспределения

1. Замените изношенные и поврежденные детали, очистите систему вентиляции картера двигателя

2. Отремонтируйте двигатель

Большой расход топлива

1. Повышенное механическое и аэродинамическое сопротивление движению: перегрузка автомобиля, низкое давление в шинах, использование шин с зимним или «вездеходным» рисунком протектора, установка багажника на крыше, различных спойлеров и щитков, открытие окон на высокой скорости

2. «Спортивный» стиль вождения с резкими ускорениями, постоянное движение с высокой скоростью

3. Тормозные колодки задних колес трутся о тормозные барабаны из-за не отрегулированного привода ручного тормоза

4. Нарушены углы установки передних колес (развал, схождение)

5. Часто используются энергоемкие потребители: кондиционер, звуковые динамики большой мощности, электронагревательные приборы, дополнительная светотехника

6. В двигателе и коробке передач в холодное время года применяются масла повышенной вязкости

7. Повышено давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или перегиба сливного шланга

1. По возможности избегайте указанных факторов

2. Снижайте скорость, стараясь поддерживать спокойный стиль вождения

3. Отрегулируйте привод ручного тормоза

4. Отрегулируйте углы установки передних колес (развал, схождение)

5. Старайтесь уменьшать энергопотребление в автомобиле

6. Применяйте масло, соответствующее климатическим условиям

7. Замените регулятор, устраните

Неисправности сцепления

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
Педаль сцепления проваливается, сцепление не выключается
Обрыв троса привода сцепления	Замените трос привода
При нажатии педали сцепления слышен шум, скрип
Износ выжимного подшипника, отсутствие смазки в шарнире педали сцепления	Замените выжимной подшипник, смажьте ось педали
При отпускании педали сцепления ощущается вибрация и шум
Сильный износ, коробление ведомого диска сцепления, трещины или отслоение накладок, поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины	Замените ведомый диск
Автомобиль дергается при начале движения
1. Заедание троса привода сцепления 2. Ступица ведомого диска сцепления заедает на шлицах первичного вала коробки передач 3. Попадание смазки на рабочие поверхности дисков сцепления 4. Сильный износ, коробление ведомого диска, трещины или отслоение накладок, поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины 5. Задиры на рабочих поверхностях маховика или корзине сцепления	1. Смажьте трос привода сцепления проникающей смазкой или моторным маслом, поврежденный трос привода сцепления замените 2. Очистите шлицы обеих деталей, задиры устраните надфилем. Сильно поврежденные детали замените. При сборке нанесите на шлицы тонкий слой смазки для ШРУСов 3. Промойте уайт-спиритом или бензином поверхности дисков сцепления. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или коробки передач) 4. Замените ведомый диск сцепления 5. Замените маховик или корзину сцепления
Педали сцепления и «газа» не возвращаются в исходное положение
Оборвались пружины педалей сцепления и «газа»	Замените пружины педалей сцепления и «газа»
Двигатель увеличивает частоту вращения, но автомобиль разгоняется плохо. Сцепление пробуксовывает, чувствуется запах перегретых фрикционных накладок
1. Попадание масла на рабочие поверхности дисков сцепления 2. Заедание привода сцепления 3. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомого диска сцепления	1. Промойте уайт-спиритом или бензином поверхности дисков сцепления. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или коробки передач) 2. Устраните заедание или замените детали привода сцепления 3. Замените ведомый диск сцепления
Сцепление «ведет», что затрудняет переключение передач (шум, скрежет) при исправной коробке передач
1. Недостаточный полный ход педали сцепления 2. Заедание троса привода сцепления 3. Ступица ведомого диска сцепления заедает на шлицах первичного вала коробки передач 4. Задиры на рабочих поверхностях маховика и корзины сцепления, перекос или коробление корзины сцепления, износ лепестковой пружины, коробление ведомого диска сцепления	1. Отрегулируйте привод сцепления. Если вилка сцепления деформировалась, замените ее 2. Смажьте трос привода сцепления проникающей смазкой или моторным маслом, поврежденный трос замените 3. Очистите шлицы обеих деталей, задиры устраните надфилем. Сильно поврежденные детали замените. При сборке нанесите на шлицы тонкий слой смазки для ШРУСов 4. Замените ведомый диск или корзину сцепления в сборе

Неисправности коробки передач

Причина неисправности

Способ устранения неисправности

Затруднено переключение передач

1. Сцепление «ведет»

2. Не отрегулирован привод переключения передач

3. Ослабла затяжка гаек крепления шаровой опоры рычага переключения передач

4. Деформирована тяга привода переключения передач

5. Поломка или износ пластмассовых деталей механизма переключения передач

6. Деформация деталей механизма выбора передач, ослабление крепления вилок переключения передач на штоках

1. Отрегулируйте привод сцепления

2. Отрегулируйте привод переключения

3. Подтяните гайки

4. Выправьте или замените тягу

5. Замените детали механизма переключения передач

6. Замените детали, подтяните болты фиксации вилок переключения передач

Скрежет и треск в момент переключения передач

1. Сцепление «ведет»

2. Износ колец синхронизаторов или шестерен (заднего хода)

1. Отрегулируйте привод сцепления

2. Замените кольца синхронизаторов или шестерен (заднего хода)

Передачи самопроизвольно выключаются («вылетают») или включаются нечетко

1. Неправильная регулировка механизма переключения передач

2. Сильный износ шлицев на муфтах, шестернях или ступицах синхронизаторов

3. Ослабление пружин механизма выбора передач, износ штоков

1. Отрегулируйте привод переключения передач

2. Замените изношенные детали

3. Замените изношенные детали

Шум в коробке передач

1. Недостаточно масла в коробке передач

2. Сильный износ подшипников, нарушение регулировки натяга конических подшипников корпуса дифференциала

3. Сильный износ шестерен в коробке передач

1. Проверьте уровень, долейте масло

2. Замените все подшипники коробки передач, отрегулируйте натяг подшипников корпуса дифференциала

3. Замените все шестерни, валы и подшипники в коробке передач

Течь масла из коробки передач

1. Износ сальников первичного вала или валов приводов (по месту)

2. Неплотно завернута пробка сливного отверстия, негерметичен стык картера коробки передач с картером сцепления

1. Замените сальники

2. Надежно заверните пробку, подтяните гайки крепления картера коробки передач. Если течь масла не устранилась, снимите коробку передач, расстыкуйте картеры и снова соедините их, нанеся на стык тонкий слой герметика

Неисправности ходовой и подвески

Причина неисправности	Способ устранения неисправности, ремонт
Слышен стук при трогании автомобиля
1. Износ шарниров приводов 2. Разрушение опор силового агрегата, сайлентболков (резинометаллических шарниров) подвески 3. Ослабла затяжка крепежных деталей подвески 4. Износ шаровой опоры стойки передней подвески 5. Неисправны стойки подвески	1. Замените шарниры 2. Замените разрушенные детали 3. Подтяните крепежные детали подвески 4. Замените шаровую опору подвески 5. Замените или отремонтируйте стойки подвески
Шум и стуки при движении автомобиля по ровной дороге
1. Применение зимних, шипованных и «вездеходных» шин на чистом асфальте 2. Износ подшипников ступиц колес 3. Ослабление болтов крепления колес 4. Неисправны стойки передней подвески или амортизаторы задней, изношены резинометаллические шарниры и подушки крепления 5. Изношены сайлентблоки (резинометаллические втулки) рычагов подвески	1. Применяйте шины в соответствии с дорожными условиями 2. Замените подшипники ступиц колес 3. Подтяните колесные болты 4. Замените неисправные детали и узлы 5. Замените втулки или рычаги
Вибрации при движении автомобиля
1. Дисбаланс передних колес, деформация или неравномерный износ шин, отслоение протектора 2. Сильный износ подшипников колес или шарниров приводов 3. Деформация валов приводов 4. Ослабление крепежных деталей подвески	1. Замените дефектные шины, отбалансируйте колеса 2. Замените подшипники или шарниры 3. Замените валы приводов 4. Подтяните крепежные детали
Раскачивание автомобиля при движении, сильный крен в поворотах
1. Неисправны амортизаторы стоек передней и амортизаторы задней подвески 2. Деформация штанги стабилизатора поперечной устойчивости, разрушение ее резиновых подушек или кронштейнов крепления	1. Замените неисправные амортизаторы стоек передней и амортизаторы задней подвески 2. Замените поврежденные детали
Смазка вытекает из пыльников ШРУСов
Пыльники ШРУСов повреждены	Снимите, разберите и промойте ШРУС. Заполнив смазкой, соберите шарнир с новым пыльником. При сильном загрязнении и износе замените шарнир
Рабочая жидкость подтекает из стоек и амортизаторов подвески
Неисправны сальники амортизаторов	Замените амортизаторы
Неравномерный и быстрый износ протектора шин
1. Нарушены углы установки колес (развал, схождение) 2. Повышенный дисбаланс колеса, деформация обода 3. Повышенные люфты в рулевом управлении и подвеске, сильно изношенные подшипники колес, неисправные амортизаторы	1. Отрегулируйте углы установки (развал, схождение) 2. Отбалансируйте или замените колесо 3. Устраните неисправности, замените, при необходимости, детали и узлы

Неисправности рулевого управления

Причина неисправности

Способ устранения и ремонт

Рулевое колесо вращается с трудом

1. Низкое давление в шинах передних колес

2. Повреждены опорная втулка или упор рейки, подшипники рулевого механизма или вала рулевой колонки

3. Повреждены шарниры рулевых тяг

4. Повреждены подшипники верхних опор стоек подвески

1. Накачайте шины до нормального давления

2. Замените поврежденные детали, заложите смазку в рулевой механизм

3. Замените наконечники рулевых тяг

4. Замените верхние опоры

Увеличен люфт рулевого колеса

1. Велик зазор в зубчатом зацеплении рулевого механизма

2. Повышенный зазор в шарнирах рулевых тяг, разрушение их сайлентболки (резинометаллические шарниры)

1. Отрегулируйте зазор в зубчатом зацеплении рулевого механизма

2. Замените наконечники рулевых тяг, сайлентболки (резинометаллические шарниры)

Щелчки и шумы при поворотах автомобиля

1. Износ подшипников колес

2. Износ наружных ШРУСов

3. Ослабление колесных болтов или гайки ступицы

4. Ослабление крепежных деталей подвески, а также крепления рулевого механизма, рулевого колеса, кронштейна рулевой колонки, эластичной муфты

5. Неисправность рулевого механизма

6. Износ или повреждение деталей дифференциала

1. Замените подшипники колес

2. Замените ШРУСы

3. Подтяните крепежные детали ступицы

4. Подтяните крепежные детали

5. Отремонтируйте или замените рулевой механизм

6. Замените изношенные или поврежденные детали

Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление в шинах передних колес или разный уровень их износа

2. Нарушение углов установки колес

3. Подтормаживание переднего или заднего колеса

4. Деформация деталей подвески, износ резинометаллических шарниров рычагов

1. Выровняйте давление в шинах, установите шины с одинаковым уровнем износа

2. Отрегулируйте углы установки колес

3. Устраните подтормаживание

4. Замените деформированные или изношенные детали

Неисправности тормозной системы

Причина неисправности тормозов

Способ устранения неисправности и ремонт тормозов

Вибрации, скрежет и скрипы при торможении

1. Деформация, коррозия или задиры рабочих поверхностей тормозных дисков или тормозных барабанов

2. Замасливание, полный износ тормозных накладок или включение в них инородных частиц

3. Ослабление или поломка стяжной пружины тормозных колодок заднего колеса

1. Замените данные детали (попарно на каждой оси)

2. Замените тормозные колодки, предварительно устранив причину замасливания

3. Замените пружину тормозных колодок заднего колеса

Увод автомобиля при торможении

1. Замасливание тормозных колодок

2. Неправильная регулировка привода или неисправность регулятора давления тормозов

3. Нарушены углы установки колес, различная степень износа шин

4. Заедание поршня в рабочем томрозном цилиндре

5. Не работает один из контуров тормозной системы (негерметичность или смятие тормозного трубопровода)

1. Устраните причину замасливания тормозных колодок, очистите или замените тормозные колодки

2. Отрегулируйте привод или замените регулятор давления тормозов

3. Отрегулируйте углы установки колес (развал, схождение), установите шины с одинаковым износом

4. Замените рабочий томрозной цилиндр

5. Восстановите работоспособность контура тормозной системы

Недостаточная эффективность торможения автомобиля

1. Применение летних шин в зимний период

2. Перегрев тормозных механизмов

3. Замасливание тормозных колодок

4. Полный износ накладок тормозных колодок (сопровождается скрипом или скрежетом)

5. Неправильно отрегулирован привод регулятора давления или неисправен регулятор давления тормозов

6. Не работает один из контуров тормозной системы (разрыв тормозного шланга или смятие трубопровода)

7. Неисправен вакуумный усилитель или нарушена герметичность соединений его шланга

8. Попадание воздуха в гидропривод тормозов (педаль тормоза «мягкая»)

1. Применяйте шины в соответствии с сезоном эксплуатации

2. Остановите автомобиль и дайте остыть тормозным механизмам

3. Устраните причину замасливания тормозных колодок, очистите или замените тормозные колодки

4. Замените тормозные колодки. Если на тормозном диске или тормозном барабане появились задиры, то замените и эти детали

5. Отрегулируйте привод регулятора давления, замените регулятор давления тормозов

6. Восстановите работоспособность контура тормозной системы заменой деталей

7. Проверьте соединения шланга, при необходимости замените вакуумный усилитель

8. Удалите воздух из тормозной системы, прокачав гидропривод тормозов

Неполное растормаживание колес

1. Отсутствует свободный ход педали тормоза

2. Не отрегулировано выступание штока вакуумного усилителя

3. Заедание поршней в главном или рабочих тормозных цилиндрах из-за коррозии или разбухания манжет

4. Заедание тормозных колодок из-за коррозии и загрязнений (ослабления или поломки пружин тормозных колодок задних колес)

1. Отрегулируйте свободный ход педали тормоза

2. Отрегулируйте выступание штока вакуумного усилителя (1,23-1,25 мм)

3. Замените тормозные цилиндры в сборе

4. Снимите тормозные колодки, очистите тормозные механизмы (при необходимости замените пружину)

Быстрое падение уровня тормозной жидкости

1. Негерметичность манжет рабочих тормозных цилиндров или соединений трубопроводов, следы жидкости заметны около места течи тормозной жидкости

2. Негерметичность манжет главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость стекает в полость вакуумного усилителя, ее следов не видно

1. Замените неисправный рабочий тормозной цилиндр, восстановите герметичность соединений

2. Сняв главный тормозной цилиндр, и убедившись в течи тормозной жидкости, замените его. Предварительно снимите вакуумный усилитель тормозов и вылейте из него тормозную жидкость

Подтекает тормозная жидкость

Нарушена герметичность гидропривода тормозов

Устраните негерметичность, замените дефектные узлы, долейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза

Плохо «держит» ручный тормоз

1. Не отрегулирован привод ручного тормоза

2. Тросы привода ручного тормоза заедают в оболочках

1. Отрегулируйте привод ручного тормоза

2. Смажьте тросы ручного тормоза проникающей смазкой, при сильной коррозии и других повреждениях замените их

Неисправности электрооборудования

Причина неисправности электрооборудования

Способ устранения неисправности и ремонт электрооборудования

Не работает вентилятор отопителя салона

1. Плохой контакт в соединениях проводов отопителя, перегорел предохранитель

2. Неисправен переключатель отопителя

3. Неисправен электродвигатель отопителя

1. Замените предохранитель, восстановите соединения

2. Замените переключатель отопителя

3. Замените электродвигатель отопителя

Вентилятор отопителя работает только на одной скорости

1. Перегорел резистор

2. Неисправен переключатель управления отопителем

1. Замените резистор

2. Замените переключатель управления отопителем

Двигатель стеклоочистителя не работает, биметаллический предохранитель не срабатывает, предохранитель в монтажном блоке не перегорел

1. Неисправны соединения проводов или подрулевой переключатель стеклоочистителя

2. Неисправен мотор-редуктор стеклоочистителя

1. Восстановите соединения или замените переключатель стеклоочистителя

2. Замените мотор-редуктор стеклоочистителя

Двигатель стеклоочистителя не работает, биметаллический предохранитель срабатывает или перегорает предохранитель в монтажном блоке

1. Короткое замыкание в обмотке электродвигателя мотор-редуктора стеклоочистителя

2. Щетки стеклоочистителя примерзли к стеклу или в рычажный механизм попал посторонний предмет

1. Замените мотор-редуктор стеклоочистителя

2. Устраните помеху движению механизма

Стеклоочиститель не работает в прерывистом режиме

Неисправно реле или переключатель стеклоочистителя

Замените неисправные узлы

Стеклоочиститель не останавливается в прерывистом режиме

1. Неисправно реле стеклоочистителя

2. Неисправны контакты в мотор-редукторе стеклоочистителя

1. Замените реле стеклоочистителя

2. Зачистите, подогните контакты или замените мотор-редуктор

Щетки стеклоочистителя останавливаются в произвольном положении

1. Отвернулась гайка кривошипа

2. Неисправны контакты в мотор-редукторе стеклоочистителя

1. Установив кривошип, затяните гайку

2. Замените мотор-редуктор стеклоочистителя

Щетки стеклоочистителя работают не синхронно

Ослабление крепления поводка щетки на валу стеклоочистителя

Установив щетку в нужном положении, затяните гайку поводка

Электродвигатель работает, но щетки стеклоочистителя неподвижны

1. Ослабление гайки крепления кривошипа мотор-редуктора стеклоочистителя

2. Разрушение шестерни мотор-редуктора стеклоочистителя

1. Установив кривошип в нужном положении, затяните его гайку

2. Замените мотор-редуктор стеклоочистителя

Горит контрольная лампа разряда аккумулятора.

Напряжение в сети ниже 13,2 В

1. Оборван ремень привода генератора или ослабло его натяжение

2. Неисправны: регулятор напряжения, выпрямительный блок, или диоды питания обмотки возбуждения генератора

3. Обрыв или короткое замыкание в обмотках генератора

1. Замените или подтяните ремень генератора

2. Замените неисправные элементы

3. Замените статор, ротор или генератор в сборе

Контрольная лампа зарядки аккумулятора не горит.

Аккумулятор разряжен. Приборы работают

1. Контрольная лампа зарядки аккумулятора перегорела или произошел обрыв в цепи ее питания

2. Изношены или зависли щетки генератора, загрязнены контактные кольца

3. Отсоединился провод от вывода «D» от генератора

4. Повреждены регулятор напряжения и выпрямительный блок генератора

1. Замените лампу зарядки аккумулятора или восстановите соединения

2. Замените щеткодержатель со щетками, протрите контактные кольца тканью, смоченной в растворителе

3. Присоедините провод к выводу «D» генератора

4. Замените неисправные регулятор напряжения и выпрямительный блок генератора

Контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при работе двигателя.

Аккумулятор перезаряжается

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Контрольная лампа зарядки аккумулятора не горит при включении зажигания.

Приборы не работают

1. Перегорел предохранитель F19

2. Произошел обрыв в цепи питания комбинации приборов или от замка зажигания до монтажного блока

3. Неисправен замок зажигания

1. Замените предохранитель F19

2. Восстановите соединение в цепи питания комбинации приборов или от замка зажигания до монтажного блока

3. Замените неисправную контактную группу или замок зажигания в сборе

Не горят лампы фар, фонарей или плафонов

1. Перегорели лампы

2. Перегорели предохранители

3. Неисправны реле или выключатели (переключатели)

4. Повреждены провода и их соединения

1. Замените лампы

2. Замените предохранители

3. Замените неисправные элементы

4. Восстановите соединения

Контрольная лампа указателей поворота мигает с удвоенной частотой

Перегорела одна из ламп указателей поворота

Замените лампу указателей поворота

Источник