Как найти неисправный светодиод в светильнике

Светодиодные лампы надежны и экономичны в применении, поэтому часто встречаются в современных осветительных устройствах. Когда происходят нарушения в работе приборов, для диагностики работоспособности led элементов используют тестер. Перед тем, как проверить светодиод, стоит разобраться с распространенными причинами повреждений и выбрать подходящий способ проверки.

Причины неисправности led

Распространенные факторы приводящие к повреждению:

• перегрев обмоточных узлов (плохой теплообмен вызывает быстрый износ кристалла);
• падение напряжения в сети;
• электростатический разряд или некорректное включение при настройке схемы;
• повреждения электропроводки;
• резкие колебания силы тока из-за некачественных контактов на клеммах;

Перед монтированием на печатную плату светодиод стоит проверить дополнительно тестером, т.к. иногда конструкции выходят из строя из-за низкого качеств лампочки.

Для тестирования исправности светодиодных конструкций радиолюбители пользуются разными способами. Часто сгоревшие фрагменты заметны сразу: на поврежденных деталях появляются темные пятна, точки. Если не получается визуально определить неисправный элемент, проверяют мультиметром или альтернативными методами.

Проверка светодиода мультиметром

Чтобы проверить светодиод, часто пользуются мультиметром. Тумблер устанавливают на режим прозвонки. Щупы присоединяют к выводам, следя за информацией на экране. При проведении проверки светодиода обязательно соблюдают полярность. К минусовому выводу (катоду) присоединяют черный щуп, а к плюсовому (аноду) – красный щуп тестера.

Исправный элемент будет светиться. Если перепутать положение анода и катода, на табло появится цифра 1. Таким способом удобно проверять маломощные led-диоды (0,5 Ватт).

Если на панели тестера есть разъем для проверки npn и pnp транзисторов, исправность светодиода прозванивают без щупов, переустановив тумблер в положение «HFE». При такой проверке неважно, какой режим установлен на тестере, главное – выбрать необходимые гнезда:

• если диод проверять прозвонкой в гнездах обозначенных «pnp», в гнездо «C» (коллектор) помещают катод, а в гнездо «E» (эмиттер) – анод;
• для прозвонки в отверстиях с надписью «npn» полярность изменяют: в отверстие «C» вставляют анод, в «E» — катод.

Тестером проверяют светодиоды, контакты которых зачищены от припоя. Если на приборе режим прозвонки отсутствует, переключатель устанавливают на 1 Ом. Исправный led-диод будет сиять.

Тестирование led без выпаивания

Стандартные щупы прибора больше разъема для транзисторов. Для проверки светодиода мультиметром не выпаивая необходимо подготовить жало. Самый простой способ — это приобрести готовый переходник, например на алиэкспресс. Но если времени ждать нет и руки растут из нужного места можно сделать переходники, припаяв к щупам отдельные жилы провода или фрагменты швейных иголок (канцелярских скрепок).

Затем, не выпаивая led диода из схемы, щупами касаются его ножек. Проводят последовательную проверку работоспособности каждого элемента. Чтобы светодиод прозвонить с помощью мультиметра, определяют, где расположены полюса. На схемах катод обозначают вертикальной полосой, анод – треугольником; параллельные стрелки изображают свет, излучаемый элементом.

Иногда элементы, соединенные в цепь, дают погрешность, из-за чего изучить светодиод без выпаивания не всегда получается. Поэтому для проверки диоды приходится выпаивать.

Проверка led в фонариках

Диагностика исправности бытового фонарика – наглядный образец проверки светодиодов без выпаивания элементов. Чтобы узнать, работоспособны ли led, выполняют действия:

1. снимают стекло;
2. если короткие проводники рассматривать трудно, устройство со светодиодами выпаивают;
3. соблюдая полярность, соединяют щупы с контактами светодиода (припой не удаляют);
4. тумблер находится в режиме прозвонки (на контакты подают напряжение от 3 – 4 В).

После того, как прозвонили светодиод мультиметром, смотрят, изменились ли яркость свечения и показатели на дисплее. Если полярность выбрана неверно, на дисплее будет цифра 1, обозначающая бесконечно высокое сопротивление. Исправный led в результате прозвонки начинает светиться.

Тестирование светодиодной ленты

Лента – популярный светодиодный источник света. Конструкция проста: led диоды, по 3 штуки, последовательно соединены и прикреплены к гибкой основе (проводнику электроэнергии). Конструкцию ограничивает резистор. Устройство связано с блоком питания.

При необходимости ленту разрезают через каждые 50 мм (на основе указан значок «ножницы»). Иногда изделие перестает действовать раньше времени, заявленного изготовителями. Работоспособность светодиодной конструкции зависит от состояния элементов или блока питания.

Исправное устройство, соединенное с источником питания, равномерно и ярко излучает свет. Иначе требуется прозвонить провода, питающие ленту. Во время сборки схемы возможен обрыв проводов. Отсутствие локальных обрывов указывает, что требуется провести проверку светодиодов.

Тестирование светоизлучающих элементов в ленте с помощью мультиметра

Когда выходит из строя один компонент led подсветки, нарушается последовательность подключения. Обрыв связи приводит к неисправности ленты. Часто такая ситуация наблюдается на елочных гирляндах: система перестает работать из-за перегорания одной лампочки.

Для проверки светодиода применяют мультиметр, имеющий функцию «проверка диодов». Рабочий ток указан на корпусе диода. Падение напряжения легко определяется по цвету led:

• красный – в пределах 1,5 – 2 В;
• желтые (оранжевые) – 1,8 – 2,2 В;
• зеленые – 1,9 – 4 В;
• белые (синие) – 3 – 3,5 В;
• синие, зеленые, белые – 3 – 3,6 В.

Процедуру проводят, соблюдая полярность. Провода прибора соединяют с проверяемым компонентом. При корректном подключении на экране отобразится падение напряжения, рабочий led загорится. При обратной полярности на дисплее появляется цифра 1. Если не функционирует фрагмент ленты, состоящий из трех светоизлучающих элементов, осматривают каждый по отдельности. При необходимости группу удаляют по знаку «ножницы» на основании ленты. Удаление не влияет на работу системы.

Как протестировать светодиодную лампочку

Чтобы определить работоспособность светодиодной лампы, снимают рассеиватель, используя пластиковую карточку (медиатор). Обычно эта часть приклеена к плате с led диодами. Если с первого раза разъединить фрагменты лампочки не получится, место соединения прогревают феном.

Сняв рассеиватель, исправность светодиода проверяют мультиметром, выбрав режим диодной прозвонки. Не выпаивая элементов, проводят проверку низковольтных светодиодов, содержащих один кристалл (напряжение 1,8 – 3,5 В).

Проверка исправности инфракрасного диода

Пульт дистанционного управления помогает устанавливать параметры и выбирать режим работы современных бытовых приборов. Неисправность устройства доставляет неудобства. Если с помощью замены батарейки и очищения клавиатуры не удалось исправить неполадку, диагностируют работоспособность инфракрасного диода, используя следующие приемы:

1. прозванивают мультиметром. Выходы ИК диода, соблюдая полярность, вставляют в гнезда прибора. Сверху располагают включенную камеру телефона. Глаз человека, в отличие от камеры, не воспринимает инфракрасное излучение. При нажатии кнопки пульта сияние исправного ИК диода будет заметно на дисплее гаджета: там появится расплывчатое горящее пятно.
2. Параллельно инфракрасному подпаивают красный led, сияние которого подтвердит исправность ИК диода.

Альтернативные методы проверки

Иногда для диагностики светодиодной лампы применяют альтернативные методы проверки:

1. Если тестером нет возможности проверить светодиод, а работоспособность необходимо определить, не выпаивая, тестер заменяют пальчиковыми батарейками. Для подсоединения к выходам батарейки используют зажимы – «крокодильчики», а не переходники.
2. Элементы, содержащие 2 и более кристалла, соединенных последовательно (рабочее напряжение от 3 В), а также лампу из мощного прожектора (от 10 Вт) проверяют с помощью 9-вольтной батарейки Крона. При корректно выбранной полярности пробитый led от скользящего быстрого прикосновения не загорается.
3. Чтобы проверить исправность мощных (от 3 Вт) элементов, применяют блок питания. Устанавливают напряжение 3 В. Щуп красного цвета подключают к аноду светодиода; синего цвета – к катоду.
4. Батарейками на 9 и 4,5 В вместе с балластным сопротивлением, снижающим напряжение до незначительного значения, проверяют светодиодные лампы в люстрах и настольных светильниках. На предмет подают 4,5 В (150 – 200 Ом), на Крону – 750 Ом.
5. Иногда для тестирования светоизлучающих диодов с рабочим напряжением до 5 В используются зарядные устройства от смартфона: удаляются штекеры; зачищаются провода. Провод черного цвета соединяют с катодом, красный – с анодом. Исправный элемент при достаточном напряжении загорается.

Светодиоды функционируют от источников питания и начинают излучать свет, когда возникает положительное напряжение между анодом и катодом. Неисправность светодиодной лампы определяют разными методами. Инструментальная диагностика надежна и удобна для проверки led любых видов. Умение проверять диоды сокращает время ремонта и экономит средства.

Способы проверки светодиодов на исправность

Как проверить светодиодную лампу, ленту и другие приборы для освещения на исправность LED-элементов. Несмотря на более высокий срок эксплуатации по сравнению с лампами накаливания, осветительные светодиоды быстрее выходят из строя, чем индикаторные.

Светодиоды — полупроводниковые приборы, создающие оптическое излучение при прохождении электрического тока в прямом направлении. Делятся на две разновидности — индикаторные и осветительные. Первые характеризуются меньшей мощностью, поэтому используются в подсветке электронных устройств, выполняя функцию индикаторов. Вторые применяются в осветительных приборах, включая лампы, ленты, фонари и прожектора.

Проверка светодиодных ламп

Важны четыре основные характеристики светодиодов (СД) — рабочий ток, прямое падение напряжения, мощность и световой поток. Рабочий ток индивидуален для каждого изделия и указывается на корпусе. С падением напряжения все гораздо проще — его значение зависит от цвета и материала, из которого изготовлено устройство.

Обычно зависимость напряжения от цвета СД следующая:

• красные — 1,5-2 В;
• оранжевые и желтые — 1,8-2,2 В;
• зеленые — 1,9-4 В;
• синие и белые — 3-3,5 В;
• белые, синие и зеленые — 3-3,6 В.

Важно! Все параметры измеряются мультиметром. И для этого не нужно быть квалифицированным электриком!

Другой способ проверить светодиод (LED) — подключить его к источнику питания, состоящему из батареек. Из подручных средств, используемых при определении неисправностей, выделим зарядные устройства для мобильных телефонов (или более мощные – для фонарей).

Проверка мультиметром

При использовании мультиметра выполните следующие действия:

1. Поверните тумблер, установив его на режим проверки LED-диодов.
2. Подключите провода мультиметра к светодиоду.
3. Убедитесь, что соблюдаете полярность СД: красные питаются от анода, черные — от катода.

При правильном подключении прибор засветится, в противном случае показания на мультиметре не изменятся.

Определяйте неисправности при минимальном освещении, чтобы повысить вероятность фиксирования свечения СД. При его отсутствии ориентируйтесь на показатели мультиметра — на работающем элементе значение должно быть отличным от показаний по умолчанию.

Есть более простой метод — прозванивание LED-диодов. Мультиметр используется для проверки транзисторов. В секции PNP катод подключите к отверстию C, а анод — к E.

Проверка подручными материалами

Для обнаружения неисправностей светодиодов используют LED-тестер, изготавливаемый из подручных средств, — нескольких пальчиковых батареек, соединенных параллельно, или мощной «Кроны».

Также тестер собирается из ненужной зарядки для телефона или другого электрического прибора. Отрежьте разъем на конце шнура, зачистите провода. Красный (плюс) присоедините к аноду, а черный (минус) — к катоду. Если будет достаточно напряжения, то СД загорится.

Зарядные устройства от фонариков пригодятся в том случае, если неисправны лампочка или лента с более мощными светодиодами.

Проверка светодиодов без выпаивания

Для подключения щупов мультиметра соедините их при помощи пайки с небольшим металлическим предметом — канцелярской скрепкой. Между ними установите текстолитовую пластину, заизолировав ее клейкой лентой. Эта простая конструкция — безопасный проводник для фиксации щупов. Подключитесь к светодиоду, не выпаивая его из схемы.

Проверка исправности светодиодов в фонаре

Перед определением неисправностей удалите из фонарика батарейку, разберите его и выньте текстолитовую плату, к которой прикреплен нужный СД. Воспользуйтесь тестером, подключив к нему щупы через PNP-разъем. Выпаивать диод необязательно — замеры производятся на плате. Устройство засветится только при прямом включении!

При параллельном подключении светодиодов замерьте сопротивление всей схемы. Если оно будет близко к нулю, то один из полупроводников работает некорректно. Чтобы определить, какой именно, воспользуйтесь методом, указанным выше, изучая каждый СД отдельно.

Проверка LED-прожектора

Осмотрите светодиоды визуально. Если видите большой квадрат желтого цвета, то не пытайтесь проверить работоспособность тестером, — напряжение такого элемента свыше 20 В.

Если в прожекторе используется несколько мелких SMD, то есть смысл применить мультиметр. Разберите устройство и отыщите драйвер подсветки, влагозащитную прокладку и плату с установленными LED-диодами. Процедура аналогична проверке светодиодной лампы (читайте выше).

Проверка инфракрасного диода

Инфракрасные диоды используются во многих электронных приборах, особенно популярны в пультах дистанционного управления. Их основная функция — передача сигнала на фотоприемник телевизора, музыкального центра или светодиодной лампы. Если батарейки исправны, то вышел из строя СД.

Разглядеть свечение инфракрасного светодиода без подручных средств нереально, но его проверка проста. Наведите фотоаппарат (или фотокамеру любого девайса) на СД, расположенный в пульте ДУ. Если полупроводник работает, то вы увидите непродолжительное свечение с фиолетовым оттенком.

В качестве тестера такого СД используют и осциллограф. Если на его фотоэлемент попадает ИК-излучение, то создается напряжение.

Проверка светодиодной ленты

Светодиодная лента — источник света из нескольких LED-элементов. СД группируются по три штуки на участок. Тогда ленту можно разделить на отрезки любой длины без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Чтобы убедиться в ее работоспособности, подайте электрический ток на контакты. Исправная будет светиться вся. Если горит лишь часть, проблемы в токопроводящем кабеле. Его необходимо проверить мультиметром.

Если не будет светиться целый участок из трех светодиодов, проблема в этих элементах. Осмотрите каждый из них и измерьте сопротивление резистора всей группы.

Рассмотренные методы проверки LED-диодов в осветительных приборах просты — вооружитесь мультиметром или проводами с парой пальчиковых батареек. В случае обнаружения неисправного элемента замените его или отнесите в мастерскую.

Источник

Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Элементы светодиодных источников света

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

• полное отсутствие свечения;
• периодическое отсутствие освещения;
• кратковременное мерцание;
• отключение света в произвольные моменты;
• повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

• технические нарушения при подключении к сети питания;
• короткое замыкание;
• неверная установка оборудования;
• ошибки при построении элементов в схеме подключения;
• изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

1. Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
2. Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
3. Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
4. Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
5. Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

1. Снимите и разберите люстру.
2. Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
3. Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Источник

Светодиодная люстра — стильные и функциональное решение для дизайна интерьера. Такие приборы отличаются низким потреблением электроэнергии, долговечностью и безопасностью. Однако светодиодные излучатели тоже иногда выходят из строя и требуют замены. Сейчас мы расскажем о проверенных способах, как проверить светодиод в люстре, используя специальные и подручные средства.

Устройство светодиодной люстры

Специалисты выделяют два вида светодиодов в зависимости от выполняемой ими функции: осветительные и индикаторные. Индикаторные не такие мощные, их применяют для подсветки дисплеев или в качестве индикаторных источников света. У осветительных светодиодов мощность намного больше — от 1 Ватт, что позволяет использовать их в конструкции прожекторов, ламп и лент.

Светодиодные лампы отличаются долговечностью: по сравнению с лампочками накаливания, срок эксплуатации у них в десятки раз больше.

Светодиодные люстры могут излучать свет различных оттенков (как теплых, так и холодных). Такое освещение задает нужную атмосферу в доме, не утомляет глаза. Led-лампы идеально подходят для детских комнат: малыши любят разноцветную подсветку, к тому же приборы абсолютно безопасны.

Меняется мощность и цвет освещения с помощью специального дистанционного пульта. Светодиодная люстра состоит из лампочек, блоков питания и радиоуправления (контроллера). Есть модели, в которых комбинируются галогеновые и led-лампочки. В их комплект входит также питающий элемент (понижающий трансформатор). Блоки питания должны обладать соответствующим источникам света уровнем нагрузки.

Пульт дистанционного управления состоит из микросхемы и транзисторов. Команды в закодированном виде поступают в приемник на люстре. Управление осуществляется не только нажатием кнопки, но также голосом, хлопком ладоней, через приложение в смартфоне.

Причины поломок led-ламп

Причин выхода прибора из строя раньше окончания гарантийного срока может быть несколько:

• неправильная установка;
• грубое несоблюдение инструкции;
• частые перебои в подаче электричества, скачки напряжения;
• некачественные или бракованные изделия.

В отдельных случаях светодиодные лампы поддаются ремонту, в других же потребуется замена источника освещения.

Чаще всего ломаются выпрямительные диоды (преобразуют переменный ток в постоянный), ведь именно сквозь них идет большое количество прямого тока. Вот основные причины возникновения неисправностей:

• перегрев: повышенная температура окружающих условий, нарушение теплового обмена с радиатором;
• переизбыток напряжения;
• некачественно выполненные элементы схемы.

Как проявляется отказ светодиода? Здесь может быть несколько вариантов: короткое замыкание, обрыв контактов между полупроводниками, образование тока утечки.

В каких ситуациях просто необходимо проверять исправность диодов? Первый раз напряжение в люстре следует проверить сразу после монтажа. Также лампы проверяются, если возникли какие-то дефекты в их работе: лампа не включается совсем, перестали светить отдельные элементы цепи, наблюдается ухудшение яркости или мигание.

Способы проверки светодиодных светильников

Есть пара действенных способов проверки led-ламп:

• с помощью специального электронного тестера-мультиметра;
• с помощью подручных средств (пальчиковых или плоских батареек, аккумулятора “Крона”).

Также проверить исправность работы диодов вполне возможно без их выпаивания из схемы.

Наиболее простой способ диагностики любых видов ламп (не только светодиодных, но и галогенок, ламп дневного света и накаливания) — вкрутить неисправную лампочку в иной светильник. Если при включении лампочка загорается, ее свет яркий и она не мигает, следовательно проблема точно не в ней. Этот способ хоть и простой, но универсальным его не назовешь. Может отличаться резьбовая часть цоколя или в светильниках дома используется другой вид патрона. Поэтому специалисты предлагаю воспользоваться другими способами диагностики.

Проверка диодов мультиметром

Если вы когда-либо покупали лампочки в магазине осветительной техники, то могли увидеть, что продавцы часто проверяют их работу, используя специальное устройство — тестер. В нем есть пару разъемов, рассчитанных специально на разные типы лампочек.

Тестером проверяется целостность проводников внутри источника освещения. Если все в порядке, вы услышите характерный сигнальный звук. Дома проделать ту же операцию можно, воспользовавшись мультиметром или индикаторной отверткой.

Мультиметр — это измерительный электроприбор, в котором скомбинировано сразу несколько функций (омметра, вольтметра, амперметра).

У каждого прибора есть режим прозвонки, который помогает определить целостность электрического соединения. Он обозначается на панели прибора спецсимволом (значок диода).

Как продиагностировать led-лампочку мультиметром:

1. Поставить прибор в режим прозвонки (другими словами, в режим “проверки на обрыв”);
2. Красный щуп мультиметра нужно присоединить к положительному электроду (аноду), а черный — к отрицательному (катоду);
3. Когда с лампочкой все хорошо, измерительный прибор подаст специфический звуковой сигнал, а на экранчике вы увидите цифры 3-200 Ом;
4. Перед каждым таким измерением нужно на короткое время замкнуть щупы друг на друга (это делается чтоб удостовериться в работоспособности самого мультиметра).

Бывают ситуации, когда при диагностике слишком мощного осветительного диода на экране прибора напряжение отражается, но когда он подключен к схеме, то светит не так ярко в сравнении с другими. Это можно заметить невооруженным взглядом. Вполне вероятно, дело тут в дефекте кристалла — все равно световой излучатель придется заменить.

Диагностика диодов с помощью аккумулятора

Продиагностировать неисправность led-лампы можно, используя соединенные между собой пальчиковые батарейки (функцию щупов выполняют обычные компактные зажимы). Для начала возьмем несколько аккумуляторов или один аккумулятор “крона” (9 вольт), затем нужно подать на диод напряжение. Вы можете своими руками изготовить из подручных материалов вполне функциональный тестер.

Другой неплохой метод — взять в качестве источника тока зарядку от телефона и проверить лампочку ею. Обрежьте концевик подключения к мобильнику, провода зачистите. Помните, что провод красного цвета — это плюс, а черного — минус. Первый мы прижимаем к аноду, второй к катоду. Если в лампочку поступает напряжение, она загорится. Этот способ не всегда срабатывает, ведь напряжение в зарядке небольшое. Тогда можете повторить те же действия, но с использованием чего-то помощнее — например, зарядку для фонаря.

Продиагностировать работу светодиода можно, используя круглую батарейку-таблетку CR2032. Ее мощности (приблизительно 3 вольта) хватит, чтобы проверить почти все типы светодиодов. Совсем несложно проверяются яркие разноцветные диоды. Нам необходимо присоединить к их выводам питание мощностью от 3 до 4,2 вольт. Вы можете использовать для этого одну батарейку на 3 вольта или две по полтора вольта.

Диоды с белым или синим излучением разрешено проверять без резистора, ограничивающего ток. Для проверки диодов желтых и красных оттенков нужен резистор на 60-70 Ом. Также можно использовать немного разряженную круглую батарейку-таблетку (такие используются например в напольных весах).

Делаем прибор для диагностики из батареек:

1. Возьмите две иглы от одноразовых шприцов и обмотайте их с противоположных сторон плоской стороны батарейки.
2. Продиагностируйте диоды на предмет неисправностей.

Можно ли проверить светодиод без выпаивания?

Да, это вполне возможно сделать. Не нужно выпаивать из схемы осветительный элемент, достаточно освободить один из контактов. Для проведения теста понадобится клеммная колодка PNP, к ее разъемам припаиваем обычную канцелярскую скрепку. Маленькую текстолитовую прокладку ставим между проводами и обматывается изолентой. Делается это с целью обезопасить пользователя и увеличить удобство проверки. К этой конструкции нужно присоединить щупы и подключить их к контактам светодиода, не выпаивая его из схемы.

Как видим, ничего сложного в проверке led-лампочек на предмет наличия повреждений нет. В качестве тестера можно использовать как специализированные электронные устройства, так и самодельные приспособления из зарядок и аккумуляторов.

Всем
привет!
В
сегодняшней
статье
пойдёт
речь
о
светодиодных
радиоуправляемых
люстрах,
а
точнее
–
об
такой
её
части,
как
светодиоды.
Будет
рассмотрена
частая
неисправность
люстры,
когда
светодиоды
перестают
гореть.
Будет
и
теория,
и
схема,
и
фото,
и
реальный
ремонт.

Тема
устройства
и
ремонта
светодиодных
люстр
с
пультом
в
интернете
(и
у
меня
на
блоге)
раскрыта
достаточно
широко,
а
вот
информации
по
светодиодам
и
их
подключению
в
люстре
практически
нет.
Теперь
точно
будет)

По
люстрам
с
пультом
у
меня
несколько
статей,
по
ходу
повествования
буду
давать
ссылки.
По
теме
светодиодов ссылку
даю
сразу.

Недавно
пришлось

ремонтировать
такую
люстру,
в
ней
перестали
гореть
светодиоды.
По
свежей
памяти,
всесторонне
рассмотрю
этот
вопрос
и
поделюсь
опытом.

Светодиоды
или
светодиодные
лампочки?

Давайте,
прежде
чем
переходить
к
практическим
вопросам
ремонта,
для
начала
выясним,
какие
светодиодные
лампочки
и
светодиоды
применяются
в
люстрах,
и
как
они
подключаются.

Разница
принципиальная.
Давайте
разберёмся.

Какие
светодиоды
используются
в
люстрах

Светодиоды
бывают
одноцветные
(в
люстрах,
как
правило,
используются
синие
или
белые),
двухцветные
(красно-синие),
и
многоцветные
(например,
красный-синий-зеленый).
В
конце
статьи
дам
ссылки,
можно
будет
посмотреть,
что
сейчас
есть
в
продаже.
Там
же
–
много
справочной
информации.

Напряжение
питания
одноцветных
светодиодов
–

2..2,4
В
(красный,
желтый,
желто-зеленый,
оранжевый)
или

3,0…3,6
В
(белый,
голубой,
зеленый,
пурпурный,
розовый).
Эти
два
диапазона
–
для
светодиодов разных
цветов,
у
них
немного
разные
физические
принципы
работы.
Соответственно,
и
яркость
свечения
сильно
отличается.

Вот
Справочная
таблица
по
напряжениям
и
другим
параметрам
светодиодов,
взята
с
сайта
продавца:

Прямой
ток
(If)
всех
моделей
равен

20
мА.
Этот
ток
является
оптимальным,
с
точки
зрения
соотношения
яркость/долговечность.
То
есть,
чем
меньше
ток,
тем
дольше
светодиод
будет
работать.
И
чем
больше
ток,
тем
ярче.

Подробно
я
рассматривал
этот
аспект,
в
частности,
в
статье
про

установку
светодиодной
ленты
в
натяжной
потолок.

Многоцветные
(multi-color)
можно
разделить
на
два
вида,
по
способу
переключения
цветов:

1. Светодиоды
   без
   управления,
   с
   автоматическим
   переключением
   цветов.
   Переключение
   бывает
   быстрое
   и
   медленное,
   цветов
   два
   или
   три.
2. Светодиоды
   с
   управлением,
   когда
   для
   включения
   того
   или
   иного
   цвета
   (2
   или
   3)
   нужно
   подать
   напряжение
   на
   нужный
   вывод
   светодиода.
   Напряжения,
   в
   зависимости
   от
   цвета
   могут
   быть
   разные
   –
   2
   или
   3
   Вольта.

Бывают
светодиоды
на
напряжение
5В.
В
основном,
это
относится
к
двухцветным
моделям.
Тогда,
применяется
вот
такой
драйвер:

На
этом
драйвере
написано

“RB
Synchronous
double
controller”.
Количество
светодиодов
–
31-40
шт,
напряжение
на
каждом
–
5
В.
Более
подробно
надписи
и
параметры
подобных
драйверов
будут
рассмотрены
ниже.

Честно
говоря,
я
не
совсем
разобрался
с
применение
такого
драйвера.
Предполагаю,
что
он
такой
же,
как
и
рассматриваемый
в
статье,
только
отличие
в
прямом
напряжении,
которое
не
3В,
а
5В.
Кто
может
это
подтвердить
или
опровергнуть
–
напишите,
пожалуйста
о
своём
опыте
в
комментариях.

Конкретной
информации
по
по
типам
светодиодам
в
интернете
мало,
и
использовать
её
трудно
–
ведь
светодиоды
прозрачные,
и
не
имеют
надписей.
Остается
только
ориентироваться
на
описания
у
продавцов
(ссылки
будут
в
конце
статьи).
Либо
выяснять
опытным
путем.
Ниже,
в
части
про
ремонт,
будет
рассказано
как.

В
люстрах
используются
светодиоды
с
прозрачным
круглым
корпусом,
диаметр
–
5
(4,8)
мм.
Ещё
особенность
–
светодиоды
в
люстрах
без
линзы,
с
укороченным
корпусом,
типа
“соломенная
шляпа”.
У
них
широкая
диаграмма
направленности.

Светодиоды
имеют
проволочные
выводы
под
пайку.
Хотя,
в
люстрах
их
никогда
не
паяют,
а
вставляют
прямо
в
разъем
“мама”.
Главное
–
соблюдать
полярность.

Светодиодные
лампочки
в
люстрах

Светодиодные
лампочки
в
99%
–
на
напряжение

12
В
переменного
или
постоянного
тока.
Чаще
всего
сейчас
попадаются
лампочки
с
универсальным
питанием,
на
12
VDC/VAC,
которые
питаются
от
электронного
трансформатора
на
12
В
переменного
тока.
Такие
трансформаторы
(точнее,
источники
напряжения,
или
драйверы)
гораздо
дешевле,
чем
на
постоянный
ток.

В
связи
с
этим,
можно
вообще
без
переделки
поменять
галогенные
лампочки
на
светодиодные.
В
случае,
если
в
люстре
применяется
трансформатор
с
выходным
напряжением
12
VAC.

Светодиодные
лампочки,
как
правило,
имеют
разъем
(точнее,
цоколь)
G4,
который
применялся
в
галогеновых
лампах.

Почему
“применялся”
в
прошедшем
времени?
Потому,
что
галогенки
сейчас
отмирают.

Такая
лампочка
показана
на
фото
выше.
Если
кто
не
понял
–
прозрачный
пузатик
слева)

Параллельное
или
последовательное
включение?

В
комментариях
у
моих
читателей
часто
возникает
вопрос
–
параллельно
или
последовательно
включены
светодиоды
в
люстре?
Часто,
чтобы
ответить
на
этот
принципиальный
вопрос,
нужно
узнать,
о
чем
идёт
всё-таки
речь
–
о
светодиодах
или
о
светодиодных
лампочках?

Можно
уверенно
сказать,
что
светодиодные
лампочки
включаются
параллельно,
и
питаются
от
драйвера
(источника
напряжения)
стабильного
напряжения
12В.
Так
же
и
галогеновые
и
любые
лампы.
Не
только
в
люстрах,
но
и
всегда
и
везде.

Другая
вещь
–
светодиодные
матрицы,
которые
в
люстрах
не
используются,
а
применяются
в
основном
в
прожекторах.
Там
для
питания
главное
–
стабильный
ток.

Мои
статьи
по
теме.

Устройство
и

ремонт
светодиодных
прожекторов.

И
нечто
среднее
–
драйвер,
который
делает
из
переменного
напряжения
постоянное,
без
всякой
стабилизации
напряжения
и
тока.
Светодиоды
к
выходу
такого
драйвера
подключаются
последовательно,
важно
только,
чтобы
количество
светодиодов
было
в
определенных
пределах.
Именно
такие
и
применяются
в
люстрах,
для
последовательного
включения.

Если
вам
встречалась
люстра,
где
светодиоды
подключались
параллельно,
поделитесь
опытом
в
комментариях.
Наверное,
это
какие-то
специальные
светодиоды.

Ладно,
хватит
теории,
теперь
самое
интересное
–

Перестали
гореть
светодиоды
в
люстре

Разберем
для
начала

Устройство
люстры,
в
которой
не
горят
светодиоды

Люстра
такая:

Если
вы
в
первый
раз
видите
люстру
с
обратной
стороны,
 настоятельно
рекомендую
мою
статью

по
устройству
таких
люстр.

В
данном
случае
имеем
простейшее
устройство:
люстра
на
2
группы,
1-я
группа
–
на
220В
(4
лампочки
Е14),
вторая
группа
–
21
синий
светодиод.
Светодиоды
включены
последовательно,
через
драйвер,
устройство
и
схема
которого
будет
приведена
ниже.

Контроллер,
который
управляет
люстрой
по
сигналам
с
пульта,
такой:

Мало
того,
что
контроллер
Ноунейм,
так
и
на
этикетке
на
схеме
полный
бардак,
должно
быть
по
выводам
так:

1. красный
   –
   фаза
   питания,
2. черный
   –
   ноль
   питания,
3. черный
   –
   ноль
   нагрузки
   (оба
   провода
   равнозначны),
4. белый
   –
   выход
   фазы
   на
   нагрузку
   1,
5. желтый
   –
   выход
   фазы
   на
   нагрузку
   2.

Ну,
если
уж
совсем
быть
брюзгой
–
в
слове
“sacing”
третья
буква
не
та.

Если
на
люстре
перестала
работать
светодиодная
подсветка,
то
в
первую
очередь
нужно
убедиться,
что
контроллер
выдает
питание
220В
на
драйвер
светодиодов.
Такие
контроллеры
легко
поддаются
ремонту,
читайте
мою
статью
про

Ремонт
контроллеров
светодиодных
люстр.
Там
же
–
обмен
опытом
среди
соратников.

Драйвер
последовательного
соединения
светодиодов

На
корпусе
этого
простейшего
устройства
–
гордая
надпись
LEDDRIVER.

Вообще
 китайцы
любые
преобразователи
питания
именуют
драйверами,
поэтому
обольщаться
не
надо.

Посмотрим
поближе,
что
на
нём
написано:

Разберём
каждый
параметр
блока
питания:

• 
  MHEN
  –
  торговая
  марка.
  Идентичные
  устройства
  выпускаются
  под
  брендами
  Jindel,
  ALED,
  Junyi,
  Jing
  Yi,
  и
  под
  другими
  труднопроизносимыми
  названиями.
• 
  LED
  DRIVER
  –
  водитель
  диода,
  как
  переводит
  автоматический
  переводчик.
  Может
  быть
  написано
  LED
  Controller.
• 
  21-30
  pcs
  –
  количество
  светодиодов,
  которое
  можно
  подключать
  последовательно
  к
  этому
  устройству.
• 
  Model
  :
  GEL-11101A
  –
  модель,
  также
  она
  указана
  на
  плате.
• 
  Input
  :
  AC220-240
  V
  50
  Hz.
  Тут
  должно
  быть
  всё
  понятно.
• 
  Current
  :
  DC
  60mA
  Max.
  Это
  максимальный
  ток,
  который
  никак
  не
  стабилизируется,
  его
  стабилизируют
  светодиоды,
  подключенные
  к
  выходу.
  Подробнее,
  как
  так
  происходит,
  я
  писал
  в
  статье
  про

  Устройство
  и
  подключение
  светодиодных
  лент.

• 
  Output
  :
  Establish
  DC
  3,0-3,2V.
  Фактически,
  это
  напряжение
  на
  одном
  светодиоде,
  когда
  включено
  количество
  в
  указанных
  пределах
  (21-30
  шт.).
• 
  LED
  30
  pcs
  Max
  –
  максимальное
  количество
  светодиодов.
• 
  Ta,
  Tc
  –
  температура
  окружающей
  среды
  и
  корпуса
  устройства.
• 
  Jindel
  Electric
  –
  китайский
  производитель,
  специализирующийся
  на
  простой
  копеечной
  бытовой
  электронике.

Проверяем
светодиоды

Светодиод
на
3В
–
это
не
совсем
обычный
диод.
Обычный
диод
можно
прозвонить
в
прямом
направлении
мультиметром
с
установленным
режимом
“прозвонка
полупроводников”,
при
этом
показания
будут
около
800
Ом.
При
прозвонке
светодиодов
в
прямом
направлении
светодиод
горит,
хоть
и
тускло.
В
обратном
–
не
горит.
Мультиметр
при
этом
ничего
не
показывает.
Точнее,
показывает
бесконечность,
т.е.
“1”.

Фактически,
мультиметр
при
прозвонке
–
источник
напряжения
около
2В,
и
этого
вполне
хватает
исправному
светодиоду,
чтобы
подать
признаки
жизни.

Чтобы
было
совсем
всё
понятно,
картинка:

Анод,
на
который
подается
“плюс”
питания,
длиннее
катода,
на
который
подается
“минус”.
На
светодиоде
слева
схематически
показан
диод,
чтоб
было
понятнее.

На
анод
подаём
“плюс”
мультиметра,
на
катод
–
“минус”.
Таким
образом,
можно
легко
узнать
и
полярность
светодиода,
и
его
исправность,
и
цвет.
А
исходя
из
цвета,
по
таблице,
приведенной
выше,
узнать
рабочее
напряжение.

В
люстре,
которую
я
ремонтировал,
я
начал
прозванивать
диоды,
и
понял,
что
их
надо
будет
все
менять.
Некоторые
показывали
2-3
ома
в
обоих
направлениях,
некоторые
–
1000
Ом,
некоторые
–
бесконечность.
Результат
неумелого
ремонта.
Даже,
если
1
или
2
светодиода
вышли
из
строя,
стоит
подумать
о
том,
чтобы
заменить
все,
т.к.
параметры
их
неизбежно
изменились
(да,
все
мы
стареем),
а
новые
будут
с
другими
параметрами.

В
крайнем
случае,
1
или
2
светодиода
можно
заменить
перемычками
или
резистором,
сопротивление
которого
посчитаем
ниже.
Перемычку
можно
ставить
только
в
том
случае,
если
оставшееся
количество
светодиодов
не
меньше
того,
что
указано
на
драйвере.
Иначе
“везунчики”
будут
гореть
недолго,
зато
ярко.

Как
проверить
светодиоды
в
люстре,
нам
также
расскажет
Елена:

Проверка
драйвера
питания
последовательных
светодиодов

В
общем,
светодиоды
менять
нужно
все.
А
что
же
с
драйвером?

Чтобы
удостовериться
в
работе
тандема
драйвер+светодиоды,
я
собрал
(спаял)
такую
яркую
конструкцию:

Как
вы
видите,

клеммы
Ваго
я
использую
везде.
Удобно
и
практично.

Итак,
данные
измерений
такие.

Выходное
напряжение
драйвера
(его
устройство
и
его
схема
будут
на
десерт))
на
холостом
ходу
(без
нагрузки)
–

305
В
постоянного
тока.

Подключаем
нагрузку
из
22
светодиодов
(см.фото
выше).
Получаем
–
напряжение
на
выходе
драйвера
–

80
В,
напряжение
на
каждом
светодиоде
–
80
/
22
=

3,63
В.
По
измерениям
на
каждом
диоде
примерно
так
и
было.
Как
видим,
напряжение
немного
завышено
по
отношению
к
номиналу
(3,0…3,4В),
ведь
люстра
должна
светить
ярко!

Ок.

Подключаем
теперь
последовательно
30
светодиодов.

Пускаем
ток
по
проводам:

Результаты
измерений.
Напряжение
на
выходе
драйвера
–

107
VDC,
на
одном
–

3,54
VDC.

То
есть,
в
принципе,
от
такого
драйвера
можно
питать
и
40
диодов
без
заметного
уменьшения
яркости.

Всё,
на
другой
день
я
поставил
эти
диоды
с
драйвером
в
люстру,
хозяин
доволен,
я
тоже.

Расчеты
сопротивления
источника
и
светодиодов

Спасибо
нашему
преподавателю
схемотехники,
Шибаевой
Елене
Михайловне.

Теперь
для
интереса
посчитаем
выходное
сопротивление
источника
питания
и
сопротивления
светодиодов.
В
расчетах
участвуют
–
старый
добрый
Ом
со
своим
знаменитым
законом
и
формула
делителя
напряжения.

Итак,
для
случая
на
30
светодиодов
имеем:

• Напряжение
  холостого
  хода
  источника
  тока
  –
  305
  В,
• Напряжение
  источника
  тока
  под
  нагрузкой
  –
  107
  В,
• Ток
  в
  цепи
  (да,
  ещё
  старина
  Кирхгоф
  со
  своим
  1-м
  законом!)
  –
  0,02
  А.

Ток
мы
знаем
из
заявленных
параметров
диодов,
но
на
эту
цифру
точно
полагаться
нельзя.
Судя
по
напряжению
на
одном
диоде,
ток
реально
немного
больше!

Чтобы
расчеты
были
понятнее,
прилагаю
схему:

Предполагаем,
что
на
вход
схемы
подается
напряжение
от
идеального
источника
ЭДС
с
нулевым
внутренним
сопротивлением.
Реальный
источник
электричества
имеет
внутреннее
сопротивление
Ri,
которое
мы
сейчас
посчитаем.

При
измерении
напряжения
холостого
хода
Uн
=
Uхх
=
305
В,
поскольку
входное
сопротивление
вольтметра
гораздо
больше
внутреннего
сопротивления
источника
Ri.

При
подключении
нагрузки
Uн
=
107
В,
значит,
напряжение,
падающее
на
внутреннем
сопротивлении
источника
Ri,
равно
305
–
107
=

198
В.

Зная
ток,
посчитаем
внутреннее
сопротивление:

Ri
=
198
В
/
0,02
А
=

9900
Ом.

Много
это
или
мало?
Всё
познается
в
сравнении.
В
данном
случае
–
в
сравнении
с
сопротивлением
нагрузки:

Rн
=
107
В
/
0,02
А
=

5350
Ом.

Это
–
сопротивление
последовательно
соединенных
светодиодов,
когда
через
них
протекает
ток
0,02
А.
Значит,
сопротивление
одного
светодиода
равно
5350
Ом
/
30
=

178
Ом.

Значит,
без
изменения
параметров
схемы
один
светодиод
можно
заменить
резистором
180
Ом.
Это
совпадает
со
значением,
полученным
опытным
путем
на
одном
светодиоде:
3,54
/
0,02
=
177
Ом.

Мы
видим,
что
сопротивление
источника
электропитания
больше
сопротивления
нагрузки.
Значит
–
перед
нами
–
источник
тока.
То
есть,
при
изменении
сопротивления
нагрузки
(количества
светодиодов)
в
некоторых
пределах
ток
почти
не
меняется.

Можно
посчитать
сопротивление
диодов,
когда
их
22
штуки,
оно
будет
меньше
из-за
того,
что
ток
будет
больше,
а
вольт-амперная
характеристика
диода
нелинейна.

Вопрос
на
засыпку.
Почему,
если
рассчитанное
сопротивление
светодиода
178
Ом,
тестер
в
режиме
прозвонки
(Омметр)
не
показывает
никакого
сопротивления?
Ответ
пишите
в
комментарии,
буду
рад
знающим
и
сообразительным
читателям!

Ладно,
что-то
мы
отклонились
от
темы.

Теперь
–
обещанный
десерт.

Устройство
и
схема
драйвера
светодиодной
люстры.

Схемы
драйверов
на
светодиодные
светильники

есть
также
в
этой
статье.
Там
это
–
стабилизированные
источники
тока.

Для
светодиодов
как
раз
и
нужен
ток,
то
есть
источник
с
большим
выходным
сопротивлением.
Если
светодиод
подключить
к
источнику
напряжения
(у
которого
выходное
сопротивление
гораздо
ниже
сопротивления
диода),
то
ток
после
некоторого
напряжения
будет
Очень
быстро
возрастать,
пока
диод
не
сгорит.

Я
так
спалил
диод
на
лабораторной
работе
по
физике
на
2-м
курсе)

А
данный
драйвер
–
простейшее
устройство,
я
такие
паял
в
7-м
классе,
в
радиокружке.
Источником
тока
его
можно
назвать
с
большой
натяжкой,
из-за
того,
что
его
выходное
сопротивление
больше
либо
равно
сопротивлению
нагрузки.
Это
мы
посчитали
выше.

Вскрываем,
и
видим
незатейливую
плату
без
единого
активного
элемента:

Коричневые
бочонки
–
это
балластные
(ограничительные)
конденсаторы.
Они
на
рабочее
напряжение
400
В,
емкость
на
0,33
мкФ:

и
0,82
мкФ:

На
корпусах
написано
соответственно
334
и
824.
Что
это
означает
–
поищите
“Обозначения
цифро-буквенные
на
конденсаторах”.
Я
писал
об
этом
в
статье
по
ремонту
контроллера
люстры
с
пультом,
ссылка
выше.

Вид
со
стороны
пайки:

И
наконец,

Схема
драйвера
для
светодиодов
в
люстре

Схема
очень
простая,
может,
кому-то
пригодится
в
ремонте:

Коротко
устройство.
Балластная
ограничительная
цепочка
–
С1,
С2,
R1.
На
этой
цепи
падает
бОльшая
часть
напряжения.
Далее
переменное
напряжение
поступает
на
диодный
мост,
и
потом
–
на
фильтр
R3,
C3,
R2.

Если
нужно
немного
поднять
напряжение
на
выходе
драйвера
под
нагрузкой
(т.е.
 уменьшить
его
выходное
сопротивление,
см.
часть
статьи
с
расчётами),
то
можно
поднять
ёмкость
конденсатора
фильтра
до
10…20
мкФ.
Тогда
количество
светодиодов
можно
будет
немного
увеличить.

А
если
нужно
уменьшить
количество
светодиодов
в
люстре
(например,
часть
перегорела),
то
можно
уменьшить
емкость
балласта,
убрав
один
из
конденсаторов
С1,
С2.
Это
экспериментально.

Видео
по
ремонту

На
сегодня
всё,
буду
рад
вопросам
и
обмену
опытом
в
комментариях!