Как найти неполадку в машине

«Ничего не стучит, ничего не стучит!» — как часто мы встречаемся с такими утверждениями в рекламе или прямо из уст продавца при осмотре автомобиля? К сожалению, через некоторое время из ушей водителя доносятся тревожные звуки, автомобиль не едет, как следует, под автомобилем появляются загадочные пятна, а обслуживание вызывает все больше проблем. Что делать и как заранее выявить неисправность?

Давайте не будем обманывать себя — автомобили очень сложны в наши дни, и времена, когда каждый мог починить свои «четыре колеса» в домашнем гараже, используя стандартный набор ключей, безвозвратно прошли. 10, 15 и даже 20-летние автомобили не являются понятными для водителя, когда дело доходит до их обслуживания, поэтому в большинстве случаев, когда что-то случается, вы не можете обойтись без посещения механика. К счастью, знание некоторых правил позволит вам предварительно диагностировать неисправность. Вот несколько примеров проблем с возможными причинами.

Вибрация во время вождения

Если во время вождения возникают вибрации, которые ощущаются не только на рулевом колесе, но и распространяются на весь кузов, причины могут быть как серьезными, так и простыми, а также довольно сложными и, к сожалению, дорогими. Сначала проверьте баланс колес. Бывает, что балансировочные грузы снимаются или падают с обода, и это приводит к генерации вибрации. Причиной может быть также прилипание к большей массе грязи, например, грязи, мягкого асфальта и т. д.

Немного более проблемным дефектом будет повреждение шины, например, выпуклость протектора, его запуск после случайной блокировки и т. д. Иногда это трудно заметить, но даже отклонение от нормы, которое невидимо невооруженным глазом, может вызывать вибрации, особенно на более высоких скоростях. Поврежденный обод также может быть проблемой. Подводя итог, сначала проверьте диски и шины. Кстати, регулярно проверяйте, правильно ли установлены колеса и поддерживают ли они рекомендуемое давление.

Большие проблемы будут возникать из-за неисправного шарнира в автомобилях с передним приводом. Даже незаметный изгиб в миллиметр может вызвать вибрации. К сожалению, это очень трудно диагностировать даже на профессиональной станции технического обслуживания.

Дым из выхлопной трубы

Дым из выхлопной трубы является нормой, но если его больше, чем обычно, и он имеет необычный цвет — белый, синий или черный — это может быть признаком серьезной неисправности. Чем раньше мы это определим, тем дешевле будет ремонт.

Если за автомобилем много белого дыма, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если его состояние низкое, а радиатор и все трубы герметичны, возможно, имеется утечка в самой камере сгорания. Это может быть треснувшая прокладка или даже треснувший блок. В таких случаях ремонт может быть очень дорогим.

Дым синего цвета может указывать на сильный износ или повреждение двигателя. Этот цвет выхлопных газов говорит о том, что в дополнение к топливу и воздуху, устройство также сжигает масло. Чем интенсивнее синий цвет, тем больше масла попадает в камеру сгорания. Сначала проверьте уровень масла в двигателе — если он низкий, есть повреждение или сильный износ двигателя. Поврежденный турбокомпрессор также может быть проблемой.

Черный дым обычно ассоциируется с дизельными двигателями. Если даже небольшое нажатие на педаль газа заканчивается «черным облаком» позади автомобиля, это может быть признаком отказа компонентов системы впрыска. Самодиагностику сложно осуществить, и в этом случае рекомендуется посетить специализированную мастерскую. Механик должен проверить работу форсунок, впрыскивающего насоса и системы рециркуляции выхлопных газов. Если проблема связана с бензиновым агрегатом, то источником может быть слишком много топлива.

Потеря моторного масла

В дополнение к вышеупомянутой потере масла из-за утечек в камере сгорания, следует искать проблемы при механическом повреждении или повреждении уплотнения. Резина и силикон, из которых чаще всего изготавливаются уплотнения, со временем теряют свои первоначальные свойства и перестают быть плотными. Если уровень масла со временем снижается, даже если вы не пользуетесь автомобилем очень часто, вы должны обнаружить источники утечек и устранить их как можно скорее. Причиной потери масла также может быть негерметичный турбокомпрессор или поврежденный масляный поддон.

Проблемы с запуском двигателя

В большинстве случаев топливная система или система зажигания виноваты в проблемах при запуске двигателя. Без необходимого оборудования и знаний это довольно сложно проверить, но прежде, чем мы проверим, мы можем осмотреть несколько элементов. Прежде всего, следует прислушаться, если во время поворота ключа в положение зажигания из топливного бака доносится небольшой гудящий звук. Если это так, насос подает топливо. Если нет, он может быть поврежден, но прежде чем мы получим добро на замену, вы должны проверить предохранитель. Если предохранитель исправен, возможно, проблема в реле насоса. К сожалению, в домашних и гаражных условиях это очень сложно проверить.

Другой возможной причиной проблем с запуском агрегата может быть вентилируемая система подачи топлива. Виновником может быть грязный или негерметичный обратный клапан. Чуть более прозаическими причинами могут быть нехватка топлива в баке или разряженная батарея, а также выход из строя иммобилайзера или системы сигнализации.

Воздух из шины

Казалось бы, тривиальная проблема, но во многих случаях она может быть очень раздражающей. Когда мы прокалываем шину, воздух быстро выходит, и единственное решение — заменить колесо и, если возможно, отремонтировать поврежденную шину на заводе по вулканизации. Иногда, однако, бывает, что воздух выходит довольно медленно, и каждые несколько дней вам нужно пополнять его уровень. В этом случае вам также следует тщательно проверить состояние шины, так как она может быть с винтом, гвоздем или другим предметом, проткнувшим ее. Бывает, что даже после зависания над этим типом элемента он застревает в шине и образует своего рода уплотнение. Конечно, вам следует как можно скорее пойти в мастерскую по вулканизации, чтобы отремонтировать шину или заменить ее новой, если повреждение слишком велико.

Проблемой также может быть протекающий или поврежденный клапан, а также повреждение обода вокруг клапана или контакт с шиной. Даже небольшое повреждение или коррозия могут привести к очень медленной, но постоянной потере воздуха из шины.

Неравномерная шина или износ шин

Протектор шины должен равномерно изнашиваться по всей поверхности. Если водитель замечает, что все шины или одна из них изношены неравномерно, он должен тщательно проверить состояние подвески и схождения. Кроме того, проверьте состояние дисков и проверьте давление в шинах. Это основы, которые должен запомнить каждый водитель. Если центр протектора изнашивается больше, чем по краям шины, это может означать, что в большинстве случаев давление воздуха было слишком высоким. В противном случае давление воздуха было слишком низким. Повышенная степень износа шин также может указывать на агрессивный стиль вождения.

Если протектор шины изношен неравномерно, например, один край шины явно изношен больше, это может указывать на повреждение подвески, то есть изгиб поворотного рычага, неправильное схождение и т.д. Очень часто этот тип износа возникает во время внезапного торможения (без АБС) из-за перегруженной машины, а также на очень плохих поверхностях.

Блокировка и нагрев тормозов

В большинстве случаев проблема блокировки или нагрева тормозов связана с повреждением или износом тормозных суппортов, а точнее с захватом поршня в суппорте. Путешествуя по городу на небольших расстояниях на низких скоростях, проблема может быть даже незаметной, но если мы отправимся в поездку и едем со скоростью более 100 км / ч, неисправность может привести к трагедии. Поврежденные, перегретые или неэффективные тормоза — самый короткий путь к очень опасным ситуациям.

Размытые направляющие зажима также могут быть проблемой, поскольку они не позволяют зажиму свободно перемещаться относительно хомута. Бывает, что колеса застревают из-за сильно изношенных тормозных колодок или дисков, а также из-за заблокированного троса стояночного тормоза. Сгоревшие тормозные колодки или забитые гибкие шланги могут произвести плохое впечатление. Помните, что проблемы с тормозами никогда не следует недооценивать и откладывать! Также следует помнить, регулярно проверять количество тормозной жидкости и ее периодическую замену.

Машину ведет в сторону

Отвод автомобиля в сторону влияет не только на комфорт и уверенность вождения, но и на безопасность. Кроме того, это признак того, что что-то не так с системой подвески автомобиля. Конечно, причиной могут быть поврежденные шины, но в большинстве случаев это проблема сходимости подвески. Иногда исправление в профессиональной мастерской является достаточным, в других случаях может потребоваться замена изношенных или поврежденных элементов.

Вытягивание автомобиля вбок происходит, среди прочего, при ослаблении подвески из-за износа резинометаллических втулок или из-за поломки пальцев шарнирного соединения. При ускорении или торможении обычно наблюдается четкое тяговое усилие, потому что силы заставят колесо значительно двигаться. Проблема вытягивания автомобиля вбок также может заключаться в поврежденной тормозной системе, например, когда один из суппортов захватил поршни, которые не отступают на достаточное расстояние и постоянно прижимают колодки к диску.

Потеря охлаждающей жидкости

Самая простая причина потери охлаждающей жидкости — протекающая система охлаждения. Однако, если утечки нигде не видно, под машиной нет пятен, причины следует искать в другом месте. Сначала проверьте крышку заливной горловины моторного масла. Если под пробкой собирается густая жидкость бежево-шоколадного цвета, это означает, что жидкость попадает в масло. Это может указывать на трещину в прокладке головки, на самой головке или, в крайнем случае, на корпусе двигателя. К сожалению, ремонт очень дорогой и может быть выполнен только в профессиональной мастерской.

Если нигде нет следов охлаждающей жидкости, и она не попадает в двигатель, она может течь только при движении, когда давление внутри системы выше и вызывает постепенную утечку из-за утечек. В этом случае стоит внимательно посмотреть на радиатор и все его соединения, а также резиновые элементы, которые из-за старения могут потерять свою герметичность.

Странные шумы из-под капота

Любые тревожные звуки, доносящиеся до наших ушей из-под капота автомобиля, должны пробудить нашу бдительность. Продолжение движения не рекомендуется, так как это может привести к серьезному повреждению приводного устройства. Иногда это может быть изношенный клиновой ремень, иногда это капитальный ремонт или замена двигателя.

Если из-под кожуха двигателя издается повторяющийся писк, это может быть упомянутый выше клиновой ремень или изношенные ролики. Помните, что этот ремень отвечает за питание многих компонентов в автомобиле, включая компрессор кондиционера, генератор переменного тока, гидроусилитель руля или водяной насос. Писк обычно меняется с увеличением частоты вращения двигателя. Также может быть шипящий звук под крышкой, который может быть из-за утечки во впускной или выпускной системе.

Гораздо больше проблем может быть вызвано металлическим скрипом, скрипом, стуком или другим шумом. Например, металлический скрип или металлические скрипы, которые появляются сразу после запуска двигателя, особенно если он работает на холостом ходу или усиливаются до выключения двигателя, могут быть признаком повреждения насоса охлаждающей жидкости. Этот симптом не следует недооценивать, и вы должны как можно скорее пойти в мастерскую для диагностики.

Столь же серьезным может быть металлический глухой стук, который увеличивается с увеличением частоты вращения двигателя. В них могут использоваться подшипники, которые сами по себе не дороги, но их замена или, что еще хуже, поломки, которые могут привести к ним, могут повредить семейному бюджету.

Стук и грохот могут быть результатом изношенного генератора переменного тока, в то время как громкие удары могут быть вызваны натянутым ремнем ГРМ или цепью ГРМ. В каждом из вышеперечисленных случаев необходимо реагировать относительно быстро, чтобы не привести к очень серьезному отказу двигателя.

Странные шумы от колес при езде с повернутыми колесами

Если прямолинейное движение не издает никаких тревожных звуков, но в поворотах вокруг колес появляются странные однородные звуки, это могут быть первые проблемы с подшипниками. Если звуки появляются только на неровностях, на них могут быть надеты шплинты или подушки амортизационной стойки. Громкие звуки также генерируются свободным колесом, в то время как циклические удары, которые увеличиваются по частоте при увеличении скорости, могут привести к застреванию камней или других элементов на краю шины.

Здравствуй дорогой читатель!
В этом посте я расскажу основные принципы выявления неисправности в современных автомобилях, так сказать, что б развеять некоторые секреты этого таинства и постараюсь ответить на самые частые вопросы в этой работе.
Правильная диагностика систем автомобиля включает в себя несколько проверок:
1-я пожалуй самая главная это обстоятельства произошедшего то есть нужно обязательно знать случилась поломка в движении или на месте, или при запуске авто, немаловажна информация о несвязанных иногда вещах, то есть посторонний запах, звук, условия эксплуатации и погодные условия, также и время суток может пригодится (я позже расскажу зачем всё это). То есть если это произошло у Вас то нужно вспомнить всё, даже например вечернюю мойку авто) Если не у Вас то обязательно распросить владельца, а иногда приходится допрашивать))))
2-е так называемая сканерная диагностика. Во всех современных авто огромная куча блоков управления различными системами, такими как двигатель, трансмиссия, системы торможения и прочего. Этот этап самый простой, запускаем считывание накопленных и присутствующих кодов неисправности со всех систем, именно всех, неважно, что загорелась к примеру лампа проверь двигатель или лампа абс мы делаем считывание всех блоков. Получаем как правило целый список кодов неисправностей половина из которых могли храниться в памяти очень давно и может быть не имеют никакого отношения к нашему случаю, но обязательно сохраняем себе весь этот список это важно!
3-е вот теперь для удобства дальнейшей работы можем удалить все эти коды неисправности из блоков, но тут может нас ждать сюрприз, что удалив коды авто может заработать в штатном режиме или еще смешней он откажется заводиться и при сканировании системы не будет кодов неисправности(но это зависит от конкретного случая)
На данном этапе мы сделали сбор данных которые нам понадобятся для дальнейшего поиска неисправности
Вот тут пожалуй рассмотрим конкретный случай в качестве примера
Автомобиль у которого загорелась контрольная лампа системы абс и как правило если автомобиль оборудован системой стабилизации то данная система тоже отключится и будет уже гореть две, а то и три контрольных лампы.
Сканер выявил к примеру код неисправности пепереднего левого датчика, но далеко не на всех авто будет конкретное уточнение что именно не нравится системе, а неисправностей может быть несколько, 1-электрическая цепь датчика, 2-неправильный сигнал, 3-разность скорости вращения колеса от остальных. Так вот для чего всё это я))), видим ошибку датчика и как назло нам попалась машина у которой код ошибки идёт без детализации проблемы. Если есть возможность нужно осмотреть цепь датчика, его крепление. Дальше нужно выявить характер проблемы, что у нас неисправно электрическая цепь или проблема с сигналом, да можно конечно вооружиться тестером, осциллографом, но зачастую эти телодвижения лишние. Исправна ли цепь датчика можно определить очень просто, стираем коды неисправности, выключаем зажигание, заводим, если контрольные лампы погасли то электрическая цепь датчика исправна и мы переходим к следующему этапу, подключаемся к системе абс посредством того же сканера и заходим в блоки измеряемых величин, выбираем данные по скорости 4-х колёс и начинаем движение малым ходом по прямой, как правило такое возможно до скорости в 20км/ч(дальше блок отключит диагностику), но нам этого достаточно, практически во всех сканерах при измерении величин можно вывести информацию в виде графика(также можно записать в фаил эти измерения)
При движении наблюдаем за показаниями(желательно чтоб за рулем был помошник), далее сравниваем картинки с остальными и смотрим что не так, при движении по прямой сигнал со всех колес должен быть одинаковый без скачков и провалов, как правило сразу становится понятно сигнал будет отсутствовать или иметь отличную от других форму. К примеру зафиксировали мы скачки сигнала на данном колесе, дальше нужно понимать откуда датчик считывает информацию ведь бывают разные конструкции на некоторых авто ротор датчика установлен на приводе колеса в виде зубчатого ротора, на некоторых сальник ступичного подшипника имеет магнитные вставки и является ротором для датчика, на некоторых узел ступица колеса и датчик с ротором являются единым неразборным узлом. В любом случае вывешиваем колесо и проверяем на люфты и посторонние звуки при вращении, если узел разборный то разбираем его и внимательно осматриваем датчик и его ротор на механические повреждения-они в любом случае будут, например появившийся люфт в ступице может привести к тому что ротор коснётся датчика и повредит себя и(или) датчик, как правило в таком случае оба на замену, также может сдвинуться сам датчик относительно ротора и сигнал будет вне допуска(на некоторых авто они просто вставлены в отверстие и держаться во втулке)
Бывает и попадание инородного предмета в эту пару
Вот поэтому важны обстоятельства, например вы ехали весело по весенним лужам вечером, а с утра выехали и случилась поломка, просто водичка попала в пару и за ночь замерзла, когда тронулись этот кусок льда повредил датчик или ротор)
Ну или к примеру вы переобували колеса на шиномонтаже, а как поехали это случилось, а тут всё очень просто, в наш век шиномонтажи пользуются ударными гайковертами и при монтаже колес от этих ударов осыпалась пыль/грязь а зачастую кусок ржавого метала прилип к датчику и вносит магнитные помехи)
Таких примеров можно привести десятки, вывод один самый важный этап это сбор информации и анализ обстоятельств.
Так, что правильно диагностируйте неисправности, неправильная диагностика зачастую приводит к покупке ненужных дорогостоящих запчастей и продолжительному ремонту!
И самое главное правило прежде чем понять что сломалось важно понимать как оно работает, без этого ничего не получится во всяком случае хорошего))))
Всем хорошего дня)

• 1. Распространенные неисправности электрооборудования машины
• 2. Как проверить проводку
  • 2.1. Используем мультиметр
  • 2.2. Проверяем напряжение
  • 2.3. Ищем короткое замыкание
  • 2.4. Проверяем качество заземления
  • 2.5. Проверяем целостность цепи
• 3. Ремонт электропроводки автомобиля
• 4. Замена проводки авто

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей — обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Распространенные неисправности электрооборудования машины

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства — система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника — климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

• Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.
• Поломки генератора — обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.
• Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной группы.
• Деформации электропроводки — окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов, короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.
• Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Используем мультиметр

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

• Установить мультиметр в режим вольтметра.
• Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.
• Второй щуп подсоединить к подающему проводу цепи.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

Ищем короткое замыкание

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2‐х компонентов:

• Потребителя — электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.
• Проводки — обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

1. Отключение АКБ.
2. Подсоединение одного щупа мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
3. Подсоединение второго щупа к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления — зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей — одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой — учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается — это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из‐за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика‐профессионала.

1. Использовать обоняние

Задымленный салон легкового автомобиля. | Фото: youtube.com.

В поиске проблем с автомобилем человеку хорошо помогают его чувства. Так, запах дыма почувствует даже самый невнимательный водитель. Попадание отработавших газов внутрь салона должно стать причиной для беспокойства. Скорее всего, происходит утечка выхлопных газов где-то под днищем. В таком случае не стоит продолжать движение в автомобиле, поскольку угарный газ, собравшийся в салоне, может вызвать потерю сознания и даже смерть.

«Радуга» от бензина на мокром асфальте. | Фото: alexey-donskoy.livejournal.com.

Запах бензина или масла обычно указывает на то, что одна из этих жидкостей протекает. Бензин может течь из бака, а также из-под прохудившихся хомутов, образуя пахнущие лужи на асфальте. А масло начинает капать из уплотнений в изношенном двигателе и соединений в подвеске.

Охлаждающая жидкость течет из расширительного бачка. | Фото: carnovato.ru.

Охлаждающая жидкость (тосол) имеет хорошо различимый сладковатый запах. Он может появиться в случае утечки из системы, а также при перегреве мотора.

Каталитический нейтрализатор отработавших газов. | Фото: autoorsha.com.

В случае выхода из строя катализатора происходит недоочистка выхлопных газов, и они пахнут серой. Так же может пахнуть аккумулятор, который работает под чрезмерной нагрузкой.

Перегретые дисковые тормоза. | Фото: veddro.com.

Запах жженого дерева или резины может означать одну из нескольких проблем. Причиной может стать длительное торможение, езда с затянутым ручником, заклинивание тормозного суппорта, сгоревшее сцепление.

Если же в машине стало пахнуть плесенью или старыми носками, то стоит проверить салонный фильтр, а также отсутствие воды под напольными ковриками.

2. Использовать руки

Стильный руль представительского седана Mercedes-Benz S-Klasse W222. | Фото: besthqwallpapers.com.

Каждый водитель может выявить немало проблем с машиной, всего лишь взяв в руки руль. Вибрации и потряхивания рулевого колеса указывают на проблему с колесами или тормозами. Если руль слишком «свободный», с большим люфтом, то это указывает на проблему с тягами или шаровыми шарнирами. Если же руль вращается слишком туго, то налицо проблемы с гидро- или электроусилителем.

Переключение передач машины с автоматической трансмиссией. | Фото: yourmechanic.com.

Нечеткое включение передач – также сигнал к посещению СТО. И не стоит тянуть с визитом к мастеру, так как отсроченный ремонт трансмиссии обойдется дороже.

3. Использовать ноги

Педальный узел автомобиля с механической коробкой передач. | Фото: drive2.ru.

Ноги водителя также могут стать источником информации о состоянии машины. Так, при нажатии педали тормоза можно ощутить вибрации. Это возможно при износе тормозных колодок и биении роторов.

4. Прислушиваться к необычным звукам

Новый и старый тормозной диск. | Фото: okeydrive.ru.

Водитель, проводящий много времени за рулем, хорошо знает все звуки от своего «железного коня». Поэтому всякий посторонний шум распознается сразу. Так, скрипы, появляющиеся в поворотах, свидетельствуют об износе подвески или рулевого управления. Скрип при торможении – это, очевидно, следствие «убитых» тормозов, а свист под капотом – изношенного ремня или «умершей» водяной помпы.

Двигатель автомобиля – это сложный агрегат, который сам по себе издает сильный шум. | Фото: drive2.com.

Щелчки в районе мотора обычно сигнализируют об изношенных поршнях и пальцах, звонкие стуки – о необходимости регулировки клапанов, а глухие стуки – о необходимости раскошелиться на капитальный ремонт двигателя.

А еще все водители должны знать 4 верных признака, что автомобиль нужно срочно ремонтировать.