Как найти обрыв с лампочкой

Отключение света может происходить по нескольким причинам, и если оно не имеет ничего общего с профилактическими или ремонтными работами на линии, то многие наверняка начинают лично устанавливать причины столь неприятной ситуации. Оно и понятно, что, если в соседних квартирах и домах свет присутствует, значит, ваша проблема имеет локальный характер. И хорошо в данном случае, если у вас просто выбило автомат от перегрузки на сеть, так как для возвращения электричества будет достаточно включить его заново. Чуть проблемнее будет, если автомат, а точнее его область соединения перегорит из-за ненадёжно зафиксированного провода. Тогда вам придётся вызывать электрика и покупать новый автомат на замену.

Однако все эти случаи достаточно распространённые и в основном замечаются вовремя, что приводит к быстрому и безопасному решению проблем. Тем не менее, если в распределительном щитке всё в порядке, а дома или в какой-то конкретной его части поступления электричества всё ещё не наблюдается, то с наибольшей вероятностью произошёл обрыв провода. В этом случае задача по ликвидации проблемы значительно усложняется, так как, прежде всего, вам предстоит найти место обрыва, а то и саму проводку внутри стен, что может оказаться нелегко, если вы не знаете её расположения. И сегодня мы с вами рассмотрим несколько способов, которые помогут с этим справиться.

Причины повреждения

Если вы решили не дожидаться специалиста и найти обрыв провода самостоятельно, то с большой вероятностью у вас это может получиться, даже при отсутствии специальных навыков и инструмента. Однако прежде чем приступать к этим поискам вам наверняка будет полезно узнать о возможных причинах повреждения проводки. Несмотря на то, что таких причин не много, будет лучше, если вы заранее будете знать, к чему стоит готовиться после обнаружения проводки и места обрыва. В большинстве случаев многие причины обрыва провода носят «антропогенный» характер. То есть, дело здесь конечно заключается не во влиянии на экологию, но именно в человеческом факторе возникающих проблем.

Например, довольно частой практикой ранее являлась скрутка проводов, обматываемая на конечном этапе изолентой, что приводило к «долговечному и надёжному» соединению. Понятно, такой тип соединения, пускай и неприемлем, но всё же имел место, да и поныне может быть обнаружен в квартирах, где ремонт не проводился со времён выдачи дома в эксплуатацию. И несмотря на то, что они могут долго выполнять свою функцию, со временем такие соединения начинают сильно нагреваться, что может привести к неисправностям, а то и к пожару.

Другой, не менее редкой субъективной причиной возникновения обрыва, может стать сверление отверстий и забивание гвоздей в стены, понадеявшись на интуицию. Вы можете и не обладать рентгеновским зрением для предварительного определения местонахождения проводки, но, если вдруг в процессе проделывания отверстия в стене свет погас, значит вы попали в яблочко. Правда тогда и искать место обрыва долго не придётся. Только вот не исключено, что вы можете и просто слегка задеть провод, повредив изоляцию. Такой сюжет менее предсказуем, так как исчезновения света может и не последовать. По крайней мере моментального. С лёгкими повреждениями проводка может прослужить ещё какое-то время, однако потом неизбежно случится замыкание, а вы уже и не вспомните о том, что могло послужить причиной.

Самой сложной в плане локализации причиной обрыва проводки является банальное старение. Да, со временем провода изнашиваются, становясь более хрупкими, и возникновение обрыва может произойти абсолютно в любом месте. Учитывая абсолютную спонтанность возникновения проблем по этой причине, их обнаружение считается наиболее затруднительным, тем более потому, что никакие логические цепочки здесь построить попросту не удастся.

Поиск обрыва

Итак, все дома по улице и на районе со светом, в распределительном щитке неполадок также не обнаружилось, а значит, проблема наверняка скрыта где-то внутри стен ваших владений. И после того, как с возможными причинами возникновения неисправностей проводки мы с вами разобрались, самое время перейти к главной теме – поиску обрыва провода в стене. Существует несколько актуальных способов осуществления этой непростой задачи, каждый из которых мы с вами рассмотрим чуть более детально, что наверняка пригодится вам в дальнейшем.

Логика

Да, несмотря на то, что выше мы уже предположили отсутствие пользы от логических умозаключений в некоторых сценариях, она всё же остаётся одним из инструментов определения места аварии, к которому многие прибегают прежде всего. В таком случае стоит детально проанализировать все возможные «намёки», происходившие за последнее время. Постарайтесь вспомнить, не мигал ли свет, или, может быть, проблемы с электричеством были у ваших соседей. Если же недавно проводились ремонтные работы, то вам может удастся быстрее локализировать очаг. Обращайте внимание и на запахи, ведь если произошло замыкание, то вполне вероятно, что вы ощутите характерный запах оплавившейся изоляции. Всё это, конечно, не самые точные источники информации, однако и этого может хватить для своевременного нахождения обрыва.

Индикаторная отвёртка

Если же произошло так, что ни один из логических выводов не подходит к вашей ситуации и не позволяет определить место аварии, то из подручных средств (по крайней мере тех, что должны быть у хорошего хозяина) может оказаться полезной индикаторная отвёртка. Конечно, её полезность можно оспаривать, но в некоторых случаях она позволяет хотя бы локализировать область поражения провода. Правда, работает это довольно своеобразно, так как проверяя наличие фазы, вы сможете проверить целостность только фазного провода, но не нулевого. И это не единственный недостаток этого способа, так как даже при условии того, что индикатор на отвёртке загорится, это и вовсе может не означать отсутствия проблемы.

Проще говоря, с помощью индикаторной отвёртки вполне возможно определить приблизительный участок обрыва, но эта информация не претендует на стопроцентную достоверность. Да и отсутствие опыта в области электрики может негативно сказаться на процессе поисков. К слову, индикатор указывает повреждённую зону, но она должна располагаться не далее 30 см от места диагностики. Тем не менее, такая отвёртка наверняка есть у многих хозяев, так как её стоимость значительно ниже, чем у специализированных приборов.

Детекторы проводки

Известные как сигнализаторы или трассоискатели, детекторы проводки являются специализированными инструментами для поиска скрытой или открытой проводки, по которой протекает электрический ток, а также металлических конструкций. Естественно, в категории моделей данных устройств выделяют несколько различных типов, однако вам для поиска точного места обрыва провода будет необходим именно ручной вариант. Ведь наверняка вам для подобных поисковых работ не понадобятся сложные и дорогостоящие модели, требующие подключения к портативному компьютеру. Да, несмотря на то, что хороший ручной искатель проводки обойдётся вам в пару-тройку раз дороже встречающихся среди электриков сигнализаторов (являющихся более дешёвыми представителями детекторов проводки), они всё же значительно упростят поиски.

При всём этом данные устройства одновременно решают две задачи, среди которых не только локализация обрыва, но и поиск самой трассы, что крайне практично, особенно, если прокладка проводки в вашем доме или квартире проводилась вопреки принятым стандартам. То есть, если провода проходят не вертикально и горизонтально, то никакие отвёртки и тестеры вам не помогут. Именно поэтому данные устройства считается одними из самых надёжных в данной ситуации, пускай их диапазон цен представляется довольно широким.

Нестандартные варианты

Конечно, если среди вышеперечисленных инструментов у вас в распоряжении есть только логика, которая, допустим, не помогла вам определить место обрыва провода в стене, то можно прибегнуть и к не самым стандартным «дедовским» способам. Правда, и они потребуют от вас наличия определённой техники, которую мы перечислим ниже.

Радио

Вот вы наверняка могли не иметь об этом представления, особенно, если далеки от электрики, но в ваших поисках может помочь обычный радиоприёмник. И наиболее удобным вариантом будет небольшое портативное радио. Для этого достаточно будет настроить его на средневолновую частоту и водить вблизи стены. Когда в звучании начнут появляться искажения или потрескивания вы поймёте, что набрели на проводку. Определив её местоположение, вы можете переходить ко второй фазе поисков. Тут у вас также не должно возникнуть никаких проблем, так как водя радио вдоль направления прокладки проводов помехи пропадут или заметно изменятся в том тесте, где произошла авария.

Микрофон

Если вы человек современный, то радиоприёмника может не оказаться в вашем доме. Зато с большей вероятностью найдётся микрофон, который можно подключить к устройству, считывающему и записывающему/воспроизводящему звуки. Это может быть и музыкальная система, и DVD-проигрыватель, и многое другое. Что касается самого процесса поисков, то он аналогичен предыдущему. Всё что вам нужно – водить вдоль стены на предполагаемом участке поражения проводки и прислушиваться к помехам.

Также стоит помнить о том, что эти два способа нельзя назвать самыми лучшими, так как в их «результатах» могут быть значительные погрешности. То есть, обнаруженная на слух может находиться не совсем в том месте, где вы улавливаете эти помехи.

Заключение

Подводя итог, стоит отметить, что все перечисленные способы обнаружения обрыва проводки не могут гарантировать вам высокой точности, кроме разве что трассоискателей. Тем более, если вы не слишком хорошо разбираетесь в этой области. И если даже вы найдёте обрыв, то не стоит пренебрегать услугами специалистов, обращение к которым может стать наилучшим решением проблемы.

Довольно неприятная ситуация, знакомая многим – без каких-либо видимых причин свет в квартире (доме) или в некоторых комнатах вдруг гаснет, бытовая техника отключается. И вместе с тем явно видно, что у соседей с подачей электричества — все нормально. Первая реакция у всех, наверное, одинаковая – хозяева проверяют, не выбило ли автомат или не перегорела ли пробка-предохранитель.

Если это действительно так, и при перезапуске автомата (замене пробки) работоспособность домашней электросети восстанавливается, то задача упрощается. Безусловно, с причиной срабатывания защиты разобраться надо — возможно, была превышена допустимая нагрузка. Но, во всяком случае, проводка исправна. Но если напряжение на выходе с предохранителей есть, а в помещениях отсутствует – где-то случился обрыв. И предстоит непростая задача восстановления домашней сети.

Один из самых сложных вопросов в этом случае будет – как найти обрыв провода в стене. Его и рассмотрим в настоящей публикации.

Возможные причины неисправностей проводки

Чтобы легче было выявлять участок, на котором произошло несанкционированное размыкание цепи питания, необходимо представлять, какие причины могут вызвать подобные неисправности. Следует сразу заметить, что чаще всего они обусловлены ошибками в монтаже домашней электрической сети или нарушениями правил ее эксплуатации. Сама по себе проводка, да еще замурованная в стены, обрывается крайне редко, хотя и такого варианта полностью исключать нельзя.

• Очень часто контакт пропадает на клеммных соединениях – начиная от автоматов в распределительном щите и заканчивая розетками, выключателями или даже конечными приборами потребления. Плохо затянутая или ослабшая со временем клемма начинает греться, искрить, отчего дефект «прогрессирует», что рано или поздно заканчивается полным исчезновением электрического контакта.

• Соединения в монтажных коробках, если они выполнены с нарушениями или недостаточно качественно – еще одно уязвимое место. Особую опасность представляют кустарные скрутки проводов, которые горе-мастера просто закрывают сверху слоем изоленты – и считают, что этого достаточно.  Нет, безусловно, и скрутка может быть надежной и долговечной, но иногда встречаются такие картины, что лучше бы их не видеть. Например, наличие в одной скрутке медных и алюминиевых проводов, что категорически запрещено, попытка соединения одножильного толстого жёсткого проводника с гибким многопроволочным. Или использование клемм, которые явно не подходят по токовой нагрузке для данной линии. Скажем, клеммы Wago — очень удобны в монтаже, но все же их предназначение, скорее — коммутация линий, выделенных под освещение помещений. А вот на участках проводки, от которых питается мощная бытовая техника, они вполне могут и подвести.

Кстати, перечисленные выше причины, хотя и неприятны сами по себе, все же довольно легко диагностируются и устраняются. Кроме того, обычно такие обрывы не происходят совсем уж внезапно – как правило, они начинают «сигнализировать» хозяевам о нарастании проблемы — мерцаем света, явными признаками искрения, запахом подгоревшей изоляции или пластика. То есть при внимательном отношении к своему электрохозяйству владельцам дома или квартиры предоставляется «гандикап» на обнаружение и устранение неполадок.

Типичные неполадки в домашней электросети и их устранение

Понятно, что если вообще нет никакого понятия об электромонтажных работах, нечего и браться за такое дело самостоятельно – лучше вызвать специалиста. Но все же хорошему хозяину многое по силам исправить и самому. На страницах нашего портала можно найти подробные инструкции по ремонту розеток, по выявлению причин срабатывания УЗО или частого выбивания автоматического выключателя.

Гораздо сложнее справиться с дефектами скрытого характера, с разрывами электрической цепи на участках проводки, спрятанных в стене.

• Они, кстати, тоже очень часто появляются по причинам, так сказать, субъективного характера. «Классический» пример – сверление стены или забивание гвоздя без предварительной «разведки» на предмет прохождения на этом участке скрытой проводки.

Сложно назвать это удачей, но если после сверления сразу пропадает напряжение в сети, то, по крайней мере, причина становится очевидной. Но бывает и иначе – сверло или гвоздь задевают провод по касательной, нарушая изоляцию и лишь слегка повреждая проводник. В таких случаях не исключено, что проводка еще будет служить, причем иногда – весьма немало. Но в месте нарушения целостности провоцируются токи утечки (а если нет УЗО, то выявить их удается не сразу), снижается нормальная проводимость, возрастает сопротивление на локальном участке, не исключается постепенное плавление изоляции с последующим коротким замыканием. То есть окончательный разрыв может случиться в любой момент, даже через довольно продолжительное время, и его непросто будет сопоставить с проводимыми когда-то сверлильными работами.

В идеале, хозяин квартиры (дома) должен точно знать трассы прокладки проводки в своих владениях и расположение монтажных коробок. Задача упрощается, если электромонтажные работы выполнялись в строгом соответствии с правилами и рекомендациями. То есть все участки скрытой проводки расположены строго горизонтально и вертикально. Однако, картины, сходные с той, что показана на иллюстрации ниже, видели, наверное, многие электрики, которых вызывали для устранения аварий. Понятно, что при такой «схеме» разводки домашней электросети любое сверление стены или забивание гвоздя превращается в «лотерею»: повезет – не повезет.

• Сама по себе проводка, замурованная в стены, дает обрыв не столь часто. Но и эту вероятность нельзя сбрасывать со счетов. Такими дефектами особо могут «грешить» старые провода, проложенные много десятилетий назад. И в особенности – если в доме все еще используется алюминиевая проводка.

Со временем проводка, безусловно, стареет. Это, прежде всего, выражается в том, что пластиковая изоляция теряет свою эластичность, становится хрупкой, трескается. Мелкие трещины могут стать причиной вначале, казалось бы, незначительных утечек тока. Ну а о том, что такие утечки имеют свойство возрастать — выше уже говорилось.

При прокладке проводки мог получиться залом проводника. Он тоже вполне способен проявиться не сразу, а спустя время, причем, исчисляемое годами. То есть проложить какую-то логическую связь с внезапно появившимся обрывом – практически невозможно. Просто на таком локальном участке за счет повреждения нормальной кристаллической структуры металла может значительно возрасти сопротивление, что вызывает перегрев, еще большую деструктуризацию проводника, плавление изоляции, короткое замыкание и прочие «радости».

Такие аварии – самые сложные в диагностике и определении конкретного места разрыва цепи. Внешних признаков – практически не бывает. И если даже почувствуется какой-то отдаленный «аромат» подгоревшей изоляции, отыскать источник запаха – вряд ли удастся.

Все перечисленное выше может, конечно, случиться с любой проводкой.  Но если в доме (квартире) все еще используются алюминиевые провода – вероятность аварийных ситуаций возрастает в разы. Этот металл значительно уступает меди и проводимостью, и коррозионной устойчивостью, и механической прочностью. Мало того, алюминий, как выражаются многие электрики, «плывет» в клеммах или скрутках. То есть даже качественно обжатый контакт со временем вполне может потерять надежность, начать греться и искрить.

Это – еще один довод при любой возможности избавляться от старой алюминиевой проводки и переходить на качественные медные кабели.

Какие кабели приобретать для прокладки домашней проводки?

Если говорить о материале – то, конечно, исключительно медные. А если о конкретной марке и сечении – то здесь требуется владеть некоторой важной информацией. Подробнее о типах кабелей для проводки в доме или квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как отыскать обрыв провода в стене

Первые шаги и проверка распределительного щита

Итак, пока по неизвестным причинам в комнате (одной, нескольких или всех сразу) погас свет, перестали работать электроприборы. Первое естественное действие хозяев – проверить, не общее ли это выключение по улице (подъезду городского дома). Если нет – обращается внимание на распределительный щит – не выбило ли автоматы или не перегорели ли плавкие предохранители — пробки (кое –где еще встречается и такой анахронизм).

Если и здесь все в норме – предстоит поиск неисправностей уже в своих владениях.

С чего начинают. Прежде всего – с «включения логики». Стоит сразу же проанализировать, не проводилось ли недавно в квартире работ, связанных со сверлением стен. Не было ли за последнее время других чрезвычайных происшествий, например, потопа от соседей сверху.

Надо постараться припомнить, были ли какие-то «симптомы заболевания» проводки – моргание света, характерный треск искрения контактов, запах подгоревшей изоляции. Иногда даже такой информации бывает достаточно, чтобы с большой долей точности быстро обнаружить место аварии.

Поиск неисправностей начинают всегда вести от распределительного щитка. Первое – визуальный контроль. Если авария произошла именно здесь, она может выдать себя выскочившим из клеммы или почерневшим контактом на автомате (УЗО). Рекомендуется сразу, вооружившись мультиметром, установленным на измерение переменного напряжения более 250 вольт, проверить, имеется ли напряжение на вводном автомате. Если показания измерения – в норме, однозначно грешить на подачу не нужно, и причина точно находится внутри квартиры.

Проверить, конечно, можно и индикаторной отверткой, но она способна показать только наличие фазы. А это – неоднозначная картина, так как обрыв может быть и по нулевому проводу.

Некоторые советуют использовать для проведения подобной диагностики простейший прибор, состоящий из патрона с лампой и двух проводов. Действительно, таким способом, пожалуй, легче всего определить, имеется ли в данном месте (на клемме автомата, в распределительной коробке, в розетке и т.п.) нужное напряжение в 220 вольт. Однако, работа с подобным самодельным «тестером» является весьма небезопасной, и правилами охраны труда  — категорически запрещена. И автор, как «законопослушный гражданин», тоже не рекомендует таких способов проверки.

Отсутствие мультитестера не должно являться оправданием. В наше время приобрести совсем недорогой, но в то же время вполне «дееспособный» тестер сможет каждый. И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.

После проверки вводной автомат выключается, равно, как и все другие автоматы. И следующим шагом проверяется надежность зажатия проводников в клеммах на всех АВ и УЗО, а также в шинах нуля и заземления. При необходимости – производится подтяжка. Случается и так, что на этом устранение аварии и заканчивается – все, оказывается, крылось в плохом контакте на одной из клемм.

Кстати, уместно, наверное, будет сразу заострить внимание на некоторых распространенных ошибках, которые частенько допускаются неопытными мастерами при подключении проводов к клеммам автомата (УЗО).

• В клемме зажимается медный многопроволочный гибкий проводник без оконцовки. Даже при, казалось бы, качественной обтяжке, контакт со временем может сильно ослабнуть. Или даже вовсе исчезнуть – пережатые тонкие проволочки могут обламываться. В щите вообще лучше не использовать такие провода – надежнее будет одножильный нужного сечения. Но если уж некуда деваться, то провод в обязательно порядке должен заканчиваться клеммным наконечником. Стоят такие детали недорого, их установка – труда не составляет, но контакт получится надежным.

• При подключении провода его зачищенный конец слишком глубоко заводится в клемму. И при затяжке контактная площадка начинает упираться в слой изоляции. Понятно, что обжим самого проводника получается при этом ненадежным, что становится предпосылкой для искрения, нагрева, пропадания контакта.
• В одну клемму подключается два провода разного сечения. Контактная площадка при затяжке клеммы упирается в больший по сечению проводник, а контакт на меньшем при этом очень часто становится крайне ненадежным

Чтобы уже полностью закончить со щитом, можно, включив автомат на вводе, последовательно проверить работоспособность всех остальных автоматических выключателей, дифавтоматов и УЗО. Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.

Убедившись в том, что с распределительным щитом – все в норме, можно переходить к поиску аварийного участка уже в самой квартирной разводке.

Локализация места аварии

Все перечисленные выше действия будут уместны, если напряжение пропало разом во всем помещениях. Но при обрыве провода на каком-то конкретном участке чаще всего и исчезновение питания также ограничивается какой-то областью квартиры или дома. Безусловно, если распределительный щит был смонтирован грамотно, с разветвлением общей подачи после счетчика по отдельным линиям.

У хорошего хозяина так обычно и бывает – выделяется несколько розеточных групп, в том числе — и на отдельные розетки для мощной бытовой техники (стиральные машины, электроплиты, духовки, насосное оборудование и т.п.). Освещение также может быть разделено на группы, например, по помещениям. Если все организовано именно так, на автоматах имеются подписи (или нумерация с «легендой»), то задача существенно упрощается.

То есть если пропало напряжение на какой-то определенной розеточной группе, но проверка остальных показывает, что все в норме, то сразу ясно – обрыв на конкретной линии. Аналогично и с освещением, если оно погасло только в отдельной комнате (группе комнат), но в других свет горит, и розетки работают.

Узнайте, как рассчитать освещение по площади помещения, изучив алгоритм и удобные калькуляторы онлайн, в специальной статье на нашем портале.

Но часто бывает и так, что все распределение сводится к одному-двум автоматам, и картина поучается неясной. Кроме того, некоторые хозяева могут просто не знать «легенды» своего щита, если они приобрели квартиру или дом с уже проложенной электросетью, и до текущего момента их этот вопрос пока не занимал. И настоятельно рекомендуется посвятить этому время, чтобы опытным путем все же добиться ясности, какой прибор в щитке за что отвечает.

Поиск же участка обрыва ведется от щита к точке, где выявлено пропадание напряжения (розетке, осветительному прибору). Участки могут быть следующими:

• Трасса от щита до распределительной коробки.
• Участок от распределительной коробки до розетки (выключателя).
• Участок между выключателем или коробкой и осветительным прибором.

Нередко встречаются разводки, в которых проводка к розеточным группам не предусматривает распределительных коробок, то есть провод идет непосредственно от щита к конечной точке. Причем, от одной розеточной группы к последующей также может быть протянут кабель. Это сразу бывает заметно, когда к розетке подходит два кабеля: один из них идет от щита, другой – далее на следующую группу.

Итак, следующая задача – точно определить участок, на котором произошел обрыв.

Поиск участка проводки с обрывом

Задача эта непростая и довольно утомительная, особенно если отсутствует схема проложенной проводки. Но все же после первичной локализации аварии, хотя бы по помещению или линии, выполнить ее будет проще.

Поиск начинают вести от распределительного щита. Каким образом это можно сделать?

Индикаторная отвёртка помогает определить, есть ли фаза там, где ей положено быть. Например, фаза есть на выходе с соответствующего автомата, далее – в распределительной коробке, но уже отсутствует на размещенной снизу розетке. Вывод напрашивается сам собой – место аварии находится между распределительной коробкой и розеткой.

Казалось бы – все просто, если бы не несколько «но»:

— Во-первых, такой метод помогает определиться исключительно с разрывами фазного провода. Но если оборван нулевой – результата получено не будет. Фаза может на розетке или осветительном приборе иметься, но сами приборы — оставаться в нерабочем состоянии.

— Во-вторых, такая проверка подразумевает работу со всклоченным напряжением в сети. Скажем честно – не лучший вариант для проводки, на которой явно есть авария, и тем более, если мастер не имеет достаточного опыта работы в электрике. Для проверки придется вскрывать распределительные коробки, разбираться со скрутками или клеммными соединениями в них, и по неопытности можно «наделать делов».

Кстати, индикаторная отвертка, помимо всего прочего, способна еще и исказить реальную картину. Случается, что свечение индикатора вовсе не говорит о наличии полноценной фазы, а только о каком-то потенциале, который вполне может быть обусловлен током утечки из другого «источника».

То же самое касается и замера напряжения с помощью мультиметра. И работа под напряжением – опасна, и показания напряжения могут быть весьма противоречивыми.

Как быть?

Самый надежный способ – это прозвон участков. Он сразу покажет целостность провода или наличие разрыва на нем. Используется для этого все тот же мультиметр, но только переведенный в режим измерения сопротивления, в позицию Ω. Во многих тестерах для такой цели вообще предусмотрен специальный режим: если участок цепи обладает нормальной проводимостью — прибор издает звуковой сигнал. Сопротивление медного провода невелико (при сечении 2,5 мм² – всего 0,7 Ома на 100 метров длины), то есть в масштабах дома или квартиры будет крайне несущественными — на индикаторе станет высвечиваться значение «0» или близкое к нему.

Для проведения такой ревизии, понятное дело, линию следует обесточить. После этого на щите отключаются все провода проверяемой линии – фазный от автомата, нулевой и заземления – от соответствующих шин.

Безусловно, просто так штатными проводами мультиметра прозвонку провести не удастся – тестируемые участки могут быть весьма длинными. Например, щит расположен в прихожей у входной двери, а распределительная коробка – в комнате. Значит, необходимо заранее подготовить «удлинитель» — отрезок гибкого медного провода нужной длины, чтобы хватало до самой удаленной точки, подлежащей проверке. Большого сечения не требуется — достаточно 1,0÷1,5 мм². Этот удлинитель, понятно, следует тоже заранее проверить на целостность, то есть прозвонить.

А чтобы соединения с концами проверяемых участков проводов не вызывало сложностей, удлинитель можно оснастить зажимом-«крокодилом» или, что даже проще и удобнее — клеммой WAGO с рычажным фиксатором. Не будет никаких проблем с подключением удлинителя к проверяемому проводу. Такую же клемму можно расположить и на втором конце удлинителя – свободное гнездо отлично подходит для вставки щупа тестера.

Первым начинают прозванивать участок от щита до распределительной коробки. Для этого в коробке иногда приходится разбирать выполненные там контактные соединения. Важно – перед разборкой необходимо запомнить (зарисовать, снять на камеру мобильника) то, как провода были подключены. Все это будет не столь сложно, если изоляция проводов имеет цветовую маркировку (синий – всегда нулевой, зелено-желтый – заземление, фаза может иметь различный цвет, но обязательно отличающийся от указанных). Если цветовой маркировки нет, то придется подписать провода, например, наклеив на них полоски малярного скотча.

Качественно, по всем правилам выполненные скрутки, конечно, лучше не разбирать – достаточно просто найти место, которого можно коснуться щупом при прозвонке.

Прозвонку каждого из проводов кабеля производят отдельно – получается, чтобы проверить участок предстоит выполнить два или три (при наличии заземляющего проводника РЕ) промера. Если все провода в норме, участок принимается за исправный. Желательно сразу, параллельно с прозвонкой, составлять схему, если ее ранее дома не было – она может еще пригодиться впоследствии. На схеме отмечается, что участок исправен, и переходят к следующему.

Обычно следующим идет кабель от распределительной коробки к розетке. Понятно, что розетку лучше заранее разобрать, чтобы получить доступ к контактам. Заодно – проверить и подтянуть контакты на клеммах.

Если же подключение розеток выполнено, минуя распределительные коробки, то получается и вовсе один прозвон, чтобы убедиться в целостности линии. Правда, если к розетке подходят два кабеля, то один из них, как уже говорилось выше, уходит на другую розеточную группу. Его следует отсоединить, чтобы проверить этот участок отдельно.

При проверке линии освещения приходится прозванивать чуть больше. Отдельно – линию питания от щита до коробки. Далее – нулевой провод от коробки до светильника (и провод РЕ, если он имеется). Затем – фазный провод от коробки до выключателя, затем – участок от выключателя до светильника.

Но в любом случае, как правило, вся проверка на ранее локализованной аварийной линии ограничивается прозвонкой двух-трех участков кабеля. И рано или поздно будет выявлен тот провод, на котором произошел обрыв. Следует проверить его несколько раз, чтобы убедиться в правоте своих умозаключений. Например, отсутствие проводимости может быть вызвано просто плохим прижимом щупа мультиметра к оголенному концу провода. Но после нескольких попыток «упрямое молчание» прибора все же докажет, что оборванный проводник найден.

Поиск точного места обрыва

Это, пожалуй, наиболее сложный этап проведения диагностики. И без специальных приборов зачастую желаемого результата не добиться.

Участок стены, в котором находится поврежденный кабель, необходимо тщательно обследовать визуально. Не исключено, что причиной стало механическое повреждение проводки – об этом уже говорилось.

Следует и сразу принять решение – будет ли заменяться весь участок проводки, либо в планах – отыскать место обрыва и постараться срастить проводник.

В том случае, если дефект, с большой долей вероятности, образовался по причине ветхости давно проложенных проводов, то лучше даже не морочить голову, а менять весь поврежденный участок (в идеале – и вовсе всю проводку в доме или квартире, но это уже требует капитального подхода). Нет никакой гарантии, что после проведения восстановительных работ аналогичный дефект не появится вновь, рядом с местом выполненного сращивания.

Поиск с помощью специальных детекторов проводки

Понятно, что для того, чтобы найти точку обрыва, необходимо для начала как минимум знать, где же конкретно в толще стены проходит кабель. Иными словами – знать, где искать. О правилах прокладки проводки уже вкратце говорилось выше. Даже расположение распределительных коробок, розеток и выключателей может стать подсказкой – вмурованные кабели должны располагаться вертикально и горизонтально.

Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартире

Если в планах – обновление всей домашней проводки с переустановкой розеток и выключателей, следует заранее ознакомиться с основными правилами ее прокладки. Подробнее об этом рассказывается в специальной статье нашего портала «На какой высоте устанавливать розетки».

Однако, если ясности нет, то придется для начала обнаружить эту «трассу». Для этого используются специальные приборы – детекторы проводки. Кстати, некоторые из них способны сразу показать и тот локальный участок, на котором произошел обрыв фазы. То есть разом решается две задачи.

Понятно, что такие приборы есть далеко не у каждого хозяина. Что ж, можно или приобрести (если это видится доступным по стоимости – он наверняка еще пригодится в будущем), или поискать возможность краткосрочной аренды. Кстати, если уж на какое-то время в руки попал такой прибор – не поленитесь, «просканируйте» все свои жилые владения и составьте схему расположения скрытой проводки – эта информация никогда не будет лишней.

Одним из наиболее популярных среди домашних мастеров является детектор «Eltes Дятел Е121». Прибор способен обнаружить находящуюся под напряжением (и только!) проводку под слоем штукатурки толщиной до 20 мм. Обычно этого бывает достаточно.

Четыре разных порога чувствительности позволяют выявить место прохождения кабеля с довольно высокой точностью. «Дятел» также широко используется и в роли обычного бесконтактного фазного индикатора, например, при проверке правильности подключения проводов в распределительном щите или при выполнении других электромонтажных работ.

Как недостаток – не может точно выявить проводку, расположенную в гильзах или закрытую слоем бетона. Не стоит полагаться на него и при поиске проводки, временно не подключенной к сети – фаза должна быть обязательно.

Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»

Более совершенными являются приборы, представляющие собой комплект из генератора сигнала и приёмника. С помощью подобного оборудования, подавая на участок срытой проводки, отключённой от сети, сгенерированный сигнал заданной частоты, можно очень точно определить точку обрыва провода.

Ну а в режиме работы без генератора приемник способен определить расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением. Типичный пример подобных приборов – отечественный комплект «Лис М» или, более совершенный, «Лис 100».

Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»

Разнообразие детекторов скрытой проводки с возможностью обнаружения дефектных участков в наше время – весьма широкое. Наверное, понятно, что многие из таких устройств позволяют и вовсе обходиться без предварительных этапов поиска участков обрыва – при наличии схемы проводки можно сразу переходить к поиску точки размыкания цепи.

Проблема лишь в том, что качественные приборы с высокой чувствительностью и точностью определения – весьма дорогие. Кроме того, они требуют определенных навыков в работе. И далеко не каждый электрик рискнет дать даже на короткий срок свое оборудование в пользование дилетанту. А так как наша публикация рассчитана именно на начинающих, приходится объяснять простейшие методы диагностики.

Использование подручных или самодельных приборов

Что делать, если нет возможности хотя бы на время обзавестись детектором скрытой проводки?

• При неглубоком залегании кабеля в стене можно попробовать «нащупать» фазу, то есть, при удачном раскладе — и место, где она пропадает (точку обрыва) с помощью обычной индикаторной отвертки. Взяв ее примерно так, как показано на иллюстрации ниже, начинают «сканировать» предполагаемый участок расположения кабеля. Если повезёт, то наличие фазы проявится свечением индикатора. Хотя, если честно, вероятность удачного исследования, скажем так, невысока.

• Более чувствительным, а значит – и более точным может при подобном поиске стать бесконтактный индикатор фазы. Кроме того, он обычно оснащается еще и звуковым сигналом, что облегчает обнаружение скрытого провода. А «технология» поиска – такая же, как и с индикаторной отверткой.

• Встречаются советы – воспользоваться обычным портативным радиоприемником. Его настраивают на частоту примерно в 100 кГц и ведут вдоль стены на предполагаемом участке прохождения кабеля и локализации обрыва. При этом наличие фазы и ее отсутствие должны проявиться наличием и отсутствием явно наводимых помех – шумов.

• Примерно таким же образом – появлением наведенного фона или шумов на фазу может реагировать чувствительный микрофон, подключенный к усилителю (например, старому магнитофону, включенному на режим записи).
• Некоторые пользователи рекомендуют самостоятельно изготовить простейшие детекторы проводки. Набор радиоэлементов требуется совсем небольшой, да и схема сложностью в монтаже не отличается. Вполне можно обойтись даже без изготовления печатной платы.

Вот парочка примеров:

Схема №1

Первую схему можно назвать, пожалуй, самой простой. В элементарную базу входят:

• VT1 – полевой транзистор КП103 (вне зависимости от последующего буквенного обозначения).
• BF1 – акустический индикатор – это может быть динамик, но удобнее использовать наушники.
• SA1 – любой удобный (имеющийся) микровыключатель.
• GB1 – источник питания в качестве, которого достаточно батарейки АА (ААА) напряжением в 1.5 вольта.

В качестве антенны в данном случае может служить сам металлический корпус полевого транзистора. Чем ближе к проводу, в котором имеется фазное напряжение, тем будет громче раздаваться звук в наушниках (частотой около 50 Гц). При определенном старании можно довольно точно обнаружить и месторасположение кабеля, и точку, начиная с которой фаза пропадает.

Схема №2

Этот вариант – несколько понадежней и почувствительней. В нем, кроме полевого транзистора, применено еще и усиление полученного сигнала.

Элементы VT1, BF1, SA1 и GB1 – точно такие же, как и в предыдущей схеме. Кроме того, используются:

VT2 – транзистор, выполняющий роль усилителя. Подойдут КТ3102 или КТ3107 с любыми буквенными индексами.

R1 – резистор 5.1 МОм.

R2 – резистор 3,6 кОм.

Антенной в данном случае выступает отрезок медного провода длиной от 20 до 50 мм. Точность поиска расположения кабеля от этого только выигрывает. А сама «технология» поиска – такая же, как и со схемой №1.

Обратите внимание – все перечисленные способы поиска обрыва рассчитаны на обнаружение фазного напряжения. И, кстати, большинство приборов-детекторов заводской сборки, не оснащенных генераторами сигналов, работают также по этому принципу. То есть, походят для случаев, если обрыв, как показывает предварительная прозвонка участков проводки, был именно на фазном проводе. При этом, конечно, автомат на щитке должен быть включен, и работу, соответственно, следует проводить с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

А как быть, или предварительная прозвонка показывает, что повреждён нулевой проводник? Как тогда найти место его обрыва? Ведь прибор попросту не даст ясной картины – он будет реагировать на идущую параллельно фазу.

Поступают таким образом.

• Вначале обесточивают участок.
• Затем вынимают все провода из клемм в щитке, отключают их и на противоположном конце тестируемого участка (в розетке, выключателе или монтажной коробке, если обрыв обнаружен межу нею и щитком). Одним словом, тестируемый участок должен быть гарантировано отключен с обеих сторон.
• Далее, нулевой провод, на котором ищется обрыв, временно подключают со стороны щита к фазному контакту. После этого – включают автомат.
• Производится поиск обрыва по методикам обнаружения фазного напряжения.
• После обнаружения обрыва сразу же, не откладывая (чтобы не забыть!), отключают питание и убирают нулевой провод с фазного контакта.
• После проведения ремонта повреждения все подключается по нормальной схеме.

После того как место обрыва определено, остается заняться ремонтом.

Для этого аккуратно с помощью молотка и зубила, удаляется участок штукатурки, закрывающий проводку. Чтобы не повредить кабель, тем более, если диагностика проводилась приборами со, скажем, не выдающейся точностью, лучше выбирать штрабу с отступом от предполагаемой линии прохождения провода влево – вправо (или вверх – вниз, на горизонтальном участке) на 50 мм. Длина выбираемой штрабы берется такой, чтобы ее было достаточно и для удаления поврежденного участка кабеля, и для зачистки концов с обеих сторон, и для вставки перемычек с их качественным припаиванием (скрутки здесь явно нежелательны), и для последующей надежной изоляции как минимум в два слоя.

Алюминий, конечно, тоже можно паять. Но для этого требуется специальные составы (флюс) и, конечно, умение выполнять подобные соединения. Да и вообще (ИМХО) – от поврежденного участка алюминиевого провода лучше вообще избавиться, заменив его на медь. «Зарывать» же в штукатурку клемму или скрутку — дело весьма рискованное.

Останавливаться на проблемах ремонта поврежденного участка – не станем, так как эта тема все же требует более широкого рассмотрения, и ей лучше уделить внимание в отдельной статье. Но чтобы понятие и о поиске участка аварии, и о ликвидации обрыва стала еще более полным, предлагаем посмотреть интересную видеоподборку, в которой показан один из вариантов выполнения подобных работ.

Видео: Поиск обрыва скрытой проводки и проведение ремонта поврежденного участка

Если электропроводка правильно спроектирована и смонтирована в соответствии с требованиями ПУЭ, неисправности в ней возникают редко.

Однако, если подача электроэнергии на каком-либо участке цепи прекратилась, следует найти и устранить возникшую проблему. В этой статье мы расскажем, как найти обрыв в скрытой проводке в стене.

Признаки неисправности электропроводки в квартире

Давайте разберемся, как же найти неисправность в электропроводке? Неисправности возникают вследствие неправильного или небрежного монтажа, нарушения целостности изоляции, обрыва проводов, плохого контакта между элементами цепи или перегрузки сети. На неисправность указывают:

Отсутствие нуля;Отсутствие фазы;Отсутствие фазы и нуля одновременно;Искрение;Короткое замыкание.

Косвенным образом на неисправность указывает слишком частое срабатывание защитной автоматики.

Классификация

Чаще всего неисправности возникают в местах соединения проводов в распределительных коробках, розетках, в местах подключения к контактам автоматов электрощитаили выключателям осветительной сети. Такие неисправности относят к первому классу, они составляют более половины случаев неполадок электрической сети. Все они сравнительно легко обнаруживаются и устраняются.

Второй класс неисправностей– повреждения скрытой проводки во время ремонта при сверлении, долблении и прочих работ, связанных с необходимостью проникновения в толщу бетонной конструкции. Вследствие ремонта в проводку может быть вкручен шуруп или вбит гвоздь. В таких случаях высока вероятность короткого замыкания в стене.

Незначительные повреждения изоляции не всегда проявляются сразу же, проблема может возникнуть через несколько месяцев или даже лет.

Третий класс– обрыв провода непосредственно в стене без вмешательства извне. Это достаточно редкое явление и на долю неисправностей третьего класса приходится около 20% случаев неполадок. Обрыв может произойти вследствие сильного износа проводки, выполненной из алюминиевого провода, перегрузок в сети или неисправности УЗО.

Причиной обрыва могут быть и нарушения технологии монтажа, например, соединения скруткой, механические повреждения изоляции или неправильный расчет сечения провода для конкретной группы подключения.

Самое «безобидное» последствие обрыва провода – отсутствие напряжения в отдельно взятой точке подключения, всей группе подключения или в целом в квартире. При обрыве нулевого проводника кроме обесточивания отдельно взятой ветви или квартиры в целомвозникает угроза перегрузки исправной части сети. Искрящая проводка или короткое замыкание могут привести к более серьезным последствиям, вплоть до возникновения пожара.

Порядок действий при поиске

Для поиска обрыва понадобятся:

Индикаторная отвертка;Трассоискатель или другое устройство для поиска обрыва скрытой проводки в стене;Отвертка;Мультиметр;Пассатижи;Нож с изолированной рукоятью;Изолента.

В первую очередь нужно определить аварийную группу подключения. Если у вас есть план проводки, ничего сложного в этом нет.

Если на поврежденной розетке есть фаза, товключая-выключая автоматы, можно найти искомый провод. Наличие фазы проверяется индикатором. Группу подключения, в которой выявлена проблема, следует полностью отсоединить от автомата, отключая все жилы кабеля.

После этого нужно последовательно прозвонить все соединения, начиная от кабеля в щите до обнаружения места, где розетки соединены одной жилой. Если есть доступ к распределительным коробкам, их нужно вскрыть. Если внутри неполадок нет, производится прозвон поврежденной жилы от соединения.

Если коробки недоступны или разводка выполнена без них, нужно снимать розетки по всей длине поврежденного участка и прозванивать через них. Чаще всего проблемы возникают в первой розетке, так как на нее приходится максимальная нагрузка. Если повреждение так и не обнаружено, значит оно находится внутри стены.

Ищем в стене

Самый быстрый способ обнаружения места разрыва фазного проводника – поиск с помощью трассоискателя. Прибор состоит из приемника и генератора. Генератор подключают к поврежденному проводу: минусовая клемма прибора крепится к целой жиле и заземляется на подъездном щите, плюсовую клемму подсоединяют к поврежденной жиле.

После этого генератор включается и в целую жилу, от него подаются импульсы. Приемник трассоискателя нужно перемещать вдоль маршрута проводки.

Приемник реагирует на импульсы от генератора и издает звуковой сигнал. Над местом разрыва подача звукового сигнала прекращается.

Для уточнения локализации разрыва генератор подключают к другому концу поврежденного участка и повторяют процедуру поиска. В конечном итоге звуковой сигнал пропадает в ранее обнаруженной точке.

Встречный поиск места аварии– условие необходимое, так как точность определения разрывов обычно составляет примерно 10-15 см. Чем точнее будет обнаружено расположение повреждения, тем меньший объем работ придется выполнять.

Иногда проблемы возникают с нулевым проводом.

В таких случаях во время проверки контактов на индикаторной отвертке наблюдается слабое свечение при соприкосновении с нулевым контактом. Люди, не имеющие опыта устранения неисправностей электросети, трактуют это как «две фазы». При проверке мультимером на контакте может фиксироваться любое напряжение в пределах от 0 до 220 В.

Следует помнить, что при обрыве нуля неисправная розетка может ударить током, поскольку в ней есть фаза. Поиск обрыва нуля производится точно так же, как и поиск повреждения фазного проводника.

Если трассоискателя под руками нет, найти место обрыва можно с помощью радиоприемника. Приемник настраивают на любой канал средневолнового диапазона, в аварийную розетку включают электроприбор небольшой мощности, например, электробритву. Включенный приемник медленно перемещают вдоль следования трассы.

На целостность провода указывают шумы, треск или другие помехи. Над повреждением характер помех меняется либо они исчезают вовсе. Какими ещё приборами можно определить обрыв скрытой проводки, узнайте из этой статьи.

В месте нарушения целостности кабеля штробу вскрывают перфоратором или с помощью молотка.

Устранение проблемы

Если проблема возникла в новой проводке, концы провода нужно соединить. Соединение выполняется следующим образом:

Фазный проводник должен быть отключен от подачи электроэнергии.Слева и справа от места обрыва нужно снять штукатурку со стены.

В конечном итоге нужно высвободить не менее 10 см провода.Концы аварийного провода нужно развести в стороныи просверлить в стене отверстие под ответвительную коробку. Отверстие намечают перфоратором с корончатой насадкой, выбирают лунку долотом.Коробку поместить в подготовленную лунку, закрепить алебастром и завести в нее провода.При наличии запаса концы поврежденного провода соединяют между собой по цвету изоляции и тщательно изолируют. Соединение выполняется с помощью СИЗ.Коробку закрывают крышкой, место ремонта заштукатурить и восстановить отделку.

В некоторых случаях поврежденный участок следует полностью заменить, протягивая его сквозь гофрус помощью протяжного устройства.

Порядок ремонта поврежденного нулевого проводника немного отличается от ремонта фазы. От шины отсоединяется нулевой провод и к нему прикрепляется фазный. После этого все остальные действия производятся так же, как при устранении обрыва фазы.

Профилактика

Выявить и устранить скрытые дефекты проводки крайне сложно, однако некоторых неприятностей вполне возможно избежать. Прежде чем приступать к любым ремонтным работам, связанным с проникновением в толщу стен, следует найти скрытую проводку с помощью трассоискателя или любого другого доступного устройства.

Если речь идет о проводке старого образца, выполненной из алюминиевого провода, желательно как можно быстрее заменить ее полностью.

Главная мера профилактики неполадок электросети – правильное проектирование и точное соблюдение правил монтажа.

Поделиться:

Нет комментариев

К сожалению, свет в квартире иногда пропадает, когда этого больше всего не ждешь.

Но вы можете попробовать самостоятельно определить место, где произошел обрыв скрытой проводки. Кстати, именно такой поиск неисправности часто будет быстрее, чем ожидание приезда соответствующего специалиста для ремонта. Тем более, что свет, как правило, нужен всем членам семьи и прямо сейчас.

Итак, вам понадобятся такие инструменты:

тестер;отвертка-индикатор;отвертка обычная с разными насадками;пассатижи;нож, у которого есть изоляция ручки;изолента.

Кроме того, для поиска обрыва вы можете воспользоваться бесконтактным индикатором, определяющим место закладки скрытой электропроводки.

И это не обязательно должен быть отдельный прибор, иногда самые простые из них встраивают прямо в отвертки-индикаторы. Но помните, что при поиске бесконтактный индикатор может работать некорректно, если кроме проводки в стене окажутся другие металлические предметы и т. п.

Как определить место, где оборвалась проводка

Если желаете, все действия выполнять своими руками и без каких-либо заводских приборов, то вам придется сделать что-то наподобие портативного тестера. Найти обрыв проводки с его помощью вы сможете быстро и легко.

Для этого вам понадобятся такие материалы:

рабочий патрон;любая лампочка: от 40 до 100 Вт;два провода в изоляции с одной жилой;нож, изолента, пассатижи.

Начните с того, что подсоедините два одножильных провода к патрону, а потом вкрутите в него лампочку. Зачистите 2-3 мм от края каждого из проводов, чтобы контакт проходил хорошо.

Проверить изготовленный своими руками тестер можно, если подать на прибор электричество.

Для этого подойдет любая розетка: просто вставьте туда оба конца проводов. Если лампочка, вкрученная в патрон, начнет светиться, вы все сделали верно. И помните, что при поиске обрыва тестером нельзя касаться к оголенной проводке, находящейся под напряжением.

Теперь пришло время проверить, насколько быстро ваш тестер найдет обрыв в скрытой проводке. Первое, что нужно сделать: отключить подачу электроэнергии на ту часть кабеля, которую будете проверять прибором. Доберитесь до металлических жил проводки посередине, используя нож для срезания небольшой части изоляционного слоя.

Затем надо подать напряжение на проверяемый кабель и с помощью тестера посмотреть проходит ли здесь электричество. Если лампочка начнет светиться, то заизолируйте место среза изоляции и продолжайте поиск обрыва – он находится дальше. Если сигнала от вашего прибора не поступит (лампочка не загорится), нужно двигаться в сторону, откуда поступает ток.

После проведенной проверки, станет ясно, в какой части кабеля произошел обрыв. Дальнейшие действия точно такие же, как и раньше: находите середину и проводите все манипуляции в том же порядке. Будьте готовы, что может понадобиться не одно такое передвижение по проводке, особенно – когда длина кабеля большая.

Обратите внимание, что при наличии на вашем пути мест разрыва электрической цепи (выключатели, распределительные коробки и т. п.), придется также проверять их тестером. Прибор сразу же покажет наличие или отсутствие напряжения в сети, что еще на шаг приблизит вас к устранению неисправности и к включению света.

Ну а когда благодаря поиску с тестером вы найдете место обрыва, просто замените там проводку. Вот и весь ремонт, который не так уж и сложно провести своими руками.

Как проверять выключатели и розетки

Чтобы выявить и устранить неисправность в данном случае вам понадобится индикаторная отвертка. С ее помощью, легко понять, какой провод оборван: «фаза» или «ноль».

Индикаторная отвертка

При осмотре контактов таким способом и включенной подаче электричества в розетках под напряжением находится только один кабель – в выключенном положении. В выключателях это будет один (в положении «выключен») или три провода – когда он включен.

В любом случае, если фаза присутствует, это значит, что оборван ноль. Дальше приступайте к осмотру проводки и поиску места обрыва с помощью специального прибора – тестера.

Тестер

Сначала выключается электричество, а потом делаются засечки на кабелях через определенный промежуток – около метра. Замеряя сопротивление между этими точками, вы увидите, что значения будут примерно одинаковые. Выявление большой разницы или практически полное отсутствие сопротивления будет означать, что вы нашли обрыв электропроводки на определенном участке.

Теперь вам придется разделить кабель еще на два меньших отрезка и проверить их прибором. И так до тех пор, пока вы не установите место обрыва с высокой точностью. Хотя часто бывает, что в определенный момент его видно даже невооруженным взглядом.

Когда поиск заканчивается, а неисправность устраняется, тщательно заизолируйте оголенные провода. Все, работа завершена в короткие сроки – чего вы и хотели.

Использование специальных приборов

Как бы нам не хотелось все сделать своими руками, используя подручные инструменты и материалы, но иногда это просто невозможно. К сожалению, часто случается так, что без применения специальных приборов обойтись достаточно трудно.Например, когда происходит обрыв электропроводки в толстой кирпичной или бетонной стене.

В таких случаях для поиска придется воспользоваться бесконтактными индикаторами скрытой проводки. Они не повреждают целостность кабелей, а только лишь показывают данные сети в определенном месте. Получив их, вы сможете точно определить место обрыва скрытой проводки и быстро провести ремонтные работы.

Бесконтактный индикатор скрытой проводки

На что обращать внимание при покупке

В магазинах электротоваров вы найдете массу различных моделей детекторов, отличающихся как функционалом, так и ценой. Самые простые из них дают представление о месте обрыва не так точно, как более дорогие приборы, но и этого достаточно для успешного поиска и устранения неисправности своими руками.

Ну а самые лучшие и продвинутые модели детекторов легко отличают проводку, находящуюся под напряжением, от обесточенной, а также смогут указать на наличие определенных материалов в стене. Все зависит от технологий, которые применяются в конкретном приборе.

Разновидности детекторов скрытой проводки

Они довольно просто устроены, но надежны и широко используются.

Их недостатком является работа только с проводкой под напряжением. К тому же электростатические детекторы могут давать некорректные показания, если стена металлическая или в помещении повышенная влажность. Например, в бане или металлическом гараже они практически бесполезны.

Электромагнитные детекторы

Их главное достоинство – качество и удобство при поиске места обрыва скрытой в стене проводки. К тому же они очень надежны и долговечны. Но слабой стороной таких электромагнитных приборов является плохая работа при нагрузке в сети менее 1 кВт или при полном отсутствии напряжения.

Электромагнитный детектор для поиска скрытой проводки

Металлодетекторы могут использоваться для поиска места обрыва скрытой в стене проводки, но только если на пути не встретятся другие металлические предметы (гвоздь, шуруп и т. п.).

Комбинированные детекторы

Эта группа приборов для поиска обрыва скрытой в стене проводки требует особого внимания. Прежде всего, потому, что они отличаются довольно высокой ценой в связи с расширенной функциональностью. Комбинированные детекторы могут использовать сразу несколько различных способов выявления неисправности в сети.

Мультидетектор для поиска скрытой проводки

Это дает возможность не только определять место обрыва с высокой точностью, но даже узнать глубину прокладки кабеля в стене или величину напряжения сети. Некоторые мульти-детекторы легко обнаруживают цветной металл, пластик или дерево, которые невооруженным взглядом увидеть невозможно.

Как правильно выбрать детектор скрытой проводки

Здесь все зависит от двух факторов: наличия нужных вам функций и цены прибора.

Но будьте внимательны: в магазине очень много разновидностей детекторов, которые имеют минимум отличий. Не лишним будет предварительно узнать, какие модели пользуются наибольшим спросом. Наверняка, с товарами известных марок будет меньше хлопот, чем с безызвестными продуктами, сделанными в Китае.

Да, бывает, что и китайские приборы работают по много лет, а фирменные быстро выходят из строя – тут ничего не поделаешь. Разве что хорошенько проверьте детектор прямо в магазине, поставив перед ними те же задачи, ради которых вы его и покупаете.

Например, начните с обнаружения какого-либо видимого провода, а потом усложните поиск, закрыв его деревом, пенопластом и т.

д. Или просто отойдите от кабеля подальше, пусть продавец обесточит его, и попытайтесь теперь найти обрыв – с разных дистанций. Если детектор поведет себя предсказуемо – так, как и гарантирует производитель, то эта модель вам подходит.

При проведении поиска обрыва скрытой в стене проводки помните, что кабеля чаще всего укладывают строго вертикально или горизонтально, а повороты, как правило, составляют около 90 градусов. Зная это, проследить путь от распределительной коробки до розетки или выключателя будет довольно просто.

И не забывайте о главном, работая с электроприборами – всегда есть риск поражения током. Так что обязательно обесточивайте сеть перед началом работ, и все у вас получится.

Источники:

• elektrik24.net
• energomir.biz

Как найти обрыв в проводе? Что-нибудь по проще бы…

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения

Лаборатория

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Проверка обрыва провода в цепи мультиметром

Розетки, лампы, предохранители и прочая электрика соединяются проводами. И часто бывает так, что устройства рабочие, а вот в кабелях идущих между ними случился обрыв. Как его выявить? Проще и дешевле всего использовать мультиметр (пусть даже самый бюджетный). Независимо от того, какие у него параметры, вы сможете проверить любым мультиметром непрерывность цепи 220 В или даже автомобильной проводки по приведённой тут пошаговой инструкции (плюс интересная теория).

Обрыв – это бесконечное сопротивления

Проверка целостности цепи (провода) на самом деле является проверкой сопротивления. Как вы знаете, каждый провод имеет свое собственное электрическое сопротивление, но он очень мало на нескольких (десятках) метрах. Таким образом, если на одной и на другой стороне щупов мультиметра находится один и тот же провод, сопротивление между его клеммами должно быть не более нескольких Ом. В домашних сетях оно обычно ниже 1 Ом.

Когда же сопротивление составляет десятки kΩ (килоом) или MΩ (мегаом), значит либо произошёл разрыв в цепи, либо мы проверяем два разных провода:)

Перед тем как что-нибудь проверять, убедитесь что кабель или провод не под напряжением. Это очень важно, так как в противном случае это будет последнее измерение, проведенное с помощью данного мультиметра. Лучше всего перед проверкой кабель вообще отключить от всего, чтоб удобнее и безопаснее была работа.

Берём мультиметр и включаем щупы

Итак, подходим к ситуации, когда у нас есть оголенные концы проводов с обеих сторон. И теперь перед нами 3 варианта:

1. Короткий провод – можно проверить в одном месте с помощью мультиметровых щупов
2. Длинный провод – конец провода на большом расстоянии от нас или в двух разных помещениях
3. Длинный кабель – только один провод работает на данном участке или много проводов, но мы хотим проверить каждый отдельно.

Начнем с подключения щупов к измерителю. Подключите черный зонд к разъему обозначенному COM, а красный туда, где находится символ сопротивления резистора Ω, поскольку мы фактически проверим сопротивление провода.

Следующий шаг – выбор диапазона. Это символ единицы сопротивления Ω. В данном тестере измерение сопротивления и прозвонка обрыва находятся на одном и том же месте. Поэтому устанавливаем переключатель на эту позицию, а затем используя синюю кнопку выбираем опцию «измерение обрыва», которая подтверждается соответствующим символом в верхней части дисплея.

Если индикатор высветил 0L – это означает, что электрическое сопротивление слишком велико, фактически бесконечно.

В мультиметрах без автоматического выбора диапазона (китайская модель 830) ищем идентичные символы на циферблате. К примеру можно выбрать измерение сопротивления в диапазоне 0-200 Ом. В обоих случаях мы измеряем то же самое, за исключением того, что во время измерения сопротивления мультиметр не сигнализирует звуком низкий уровень сопротивления (замыкание), как это имеет место при измерении непрерывности цепи.

Установка нуля прибора

Перед первым измерением стоит проверить, работает ли мультиметр вообще – это тестируется прижимая наконечники щупов друг к другу.

Устройство должно пикнуть и через некоторое время вы увидите результат измерения сопротивления близкий к 0.0 Ом.

Вы не услышите звуковой сигнал на простых тестерах, но результат измерения будет аналогичен. Теперь начнём проверку обрыва провода в электроцепи.

Короткий кабель – прозвонка

Когда шнур достаточно короткий, чтобы могли достать его оба конца щупами, дело очень простое.

Касаемся одного конца провода одним наконечником, а другого конца провода другим и ожидаем звукового сигнала или результата измерения на дисплее.

Провода могут выгибаться, поэтому надо сжать кончик шнура с щупом пальцами. Но делаем это только в том случае, если чётко проверили что кабель не под напряжением. Мультиметр пищит, сопротивление 0.0 Ом – всё ОК!

Если кабель слишком длинный

Наиболее распространенная ситуация когда концы кабеля расположены в двух удаленных местах. Что делать?

С одной стороны соединяем два провода одного жгута, например используя электрический монтажный блок, или просто скручиваем их вместе.

После этой операции с другой стороны, если провод не обрывается в какой-либо точке, сопротивление между проводами должно быть незначительным из-за прямого подключения этих жил.

Проверка одного длинного провода

А если нужно проверить только одну жилу? Это можно сделать так. Например есть 2-х проводный кабель, и интересует, оборвана ли только одна линия, и если да, то какая.

В основном вы должны делать то же, что и в предыдущем этапе, только с использованием дополнительного провода с любым поперечным сечением.

Берем дополнительный шнур и с одной стороны прикручиваем его к проводу, который хотим исследовать. Ведем его ко второму месту, где расположен второй конец провода.

Касаемся щупами и измеряем. Если всё хорошо, будет результат измерения близко к 0 Ом, если что-то пойдет не так, измерение будет несколько kΩ, MΩ или даже на дисплее будет просто 0L – обрыв.

Выводы и рекомендации

• Всегда проводим измерения сопротивления в свободном состоянии тестируемых проводников. Измерение провода под напряжением является летальным. По крайней мере для мультиметра.
• Измерение цепи на самом деле является проверкой её электрического сопротивления.
• Когда проводник не поврежден, результат измерения должен быть не более нескольких Ом.
• Прежде чем выполнять само измерение на обрыв, стоит выполнить пробное измерение на щупах, чтобы проверить рабочий ли прибор.

Проверка обрыва проводки в авто производится аналогично, с той лишь разницей, что можно не опасаться удара тока 220 В в виду отсутствия такового (это не относится к электромобилям – там бывает и 600!).

Источник

Прозвонка кабеля и проводов — методы, схемы, тестеры

При проведении электромонтажных работ может понадобиться прозвонка кабеля, например, когда производится маркировка жил и проводов, проверка изоляции и целостности проводки, а также поиск места обрыва электрокабеля. Рассмотрим, какими способами можно провести тестирование, а также необходимое для этой цели оборудование.

Методы

Способы тестирования зависят от того, с какой целью оно выполняется. Для проверки целостности кабеля на предмет обрыва или электрической связи между его жилами (короткого замыкания) прозвонку можно осуществить тестером на основе батарейки и лампочки или же воспользоваться для этой цели мультиметром. Последний предпочтительнее.

Несмотря на то, что цена мультиметра выше, чем примитивного устройства, рекомендуем купить его, в хозяйстве этот прибор всегда пригодится.

Простейшее устройство для прозвонки электрического кабеля

Для проверки кабеля мультиметр должен быть включен в соответствующем режиме (изображение диода или зуммера).

Мультиметр, переведенный в режим прозвонки

Методика тестирования следующая:

При проверке провода на обрыв тестер подключается к его концам так, как это показано на рисунке. Если кабель целый – лампочка будет светиться (при тестировании мультиметром раздастся характерный звуковой сигнал).

Пояснения к рисунку:

• A –электрокабель;
• B – жилы кабеля;
• С – источник питания (батарейка);
• D – лампочка.

Если кабель уже уложен, то с одной его стороны необходимо соединить жилы вместе и прозвонить провода на другом конце;

Второй вариант проверки силового кабеля

когда проверяется наличие электрической связи между жилами кабеля, щупы тестера подключают к разным проводам. В отличие от предыдущего примера, скручивать жилы с другой стороны не требуется. Если между проводами нет короткого замыкания, лампочка гореть не будет (при тестировании мультиметром не раздастся звуковой сигнал).

Прозвонка многожильных кабелей с целью их маркировки

При маркировке многожильных кабелей можно использовать описанные выше методы, но существуют способы, позволяющие существенно упростить этот процесс.

Способ 1: применение специальных трансформаторов, у которых имеется несколько отводов вторичной обмотки. Схема подключения такого устройства показана на рисунке.

Использование трансформатора для маркировки

Как видно из рисунка, первичная обмотка такого трансформатора подключена к сети питания, один конец вторичной обмотки подсоединен к защитному экрану кабеля, остальные выводы — к его жилам. Для маркировки проводов необходимо замерить напряжение между экраном и каждым проводом.

Способ 2: использование блока резисторов с разным номиналом, подключенного к проводам кабеля с одной стороны, как показано на рисунке.

Резисторы, подключенные к выводам кабеля

Для определения кабеля достаточно замерить сопротивление между ним и экраном. Если вы хотите сделать такой прибор своими руками, то следует подбирать резисторы с шагом не менее 1 кОм, чтобы уменьшит влияние сопротивления провода. Также не следует забывать, что номинал резисторов имеет определенную погрешность, поэтому предварительно замерьте их омметром.

При проверке телефонного многожильного кабеля монтажниками не редко используется гарнитура для прозвонки, например ТМГ 1. Собственно, это две телефонные трубки, к одной из которых подключена батарейка на 4,5 В. Такое несложное приспособление позволяет не только проверить кабель, а и согласовывать свои действия при монтаже и тестировании.

Прозвонка телефонной трубкой

Проверка изоляции

Для тестирования изоляции мегаомметром или мультиметром принцип прозвонки такой же, как при поиске электрической связи между жилами кабеля.

Алгоритм тестирования следующий:

• устанавливаем на приборе максимальный диапазон — 2000 кОм;
• подсоединяем щупы к проводам и смотрим, что показывает дисплей прибора. Учитывая, что провода обладают определенной емкостью, пока она не зарядится, показания могут изменяться. Через несколько секунд табло прибора может отображать следующие значения:
• единица, это говорит о том, что изоляция между проводами в норме;
• ноль – между жилами короткое замыкание;
• какие-то средние показания, это может быть вызвано как «утечкой» в изоляции, так и электромагнитными помехами. Для установления причины следует переключить прибор на максимальный диапазон 200 кОм. При неисправной изоляции на табло отобразятся стабильные показания, если они будут меняться, то можно с уверенностью говорить об электромагнитных помехах.

Внимание! Перед проверкой изоляции электропроводки ее необходимо обесточить. Второй важный момент – проводя измерения, не прикасайтесь к щупам руками, этим можно внести погрешности.

Видео: Прозвонка провода — проверка целостности.

Поиск места обрыва

После того, как был обнаружен обрыв в электропроводке, необходимо локализировать место, где это произошло. Для прозвонки в этом случае можно использовать тон генератор, например такой как Cable Tracker MS6812R или TGP 42. Такие устройства позволяют с точностью до сантиметра установить место обрыва, а также определить трассу скрытой проводки, помимо этого приборы имеют и другие полезные функции.

Модель MS6812R

Приборы данного типа включают в себя генератор звукового сигнала и датчик, присоединенный к наушнику или динамику. При приближении датчика к месту обрыва пар кабеля UTP или жил электропроводки тональность звукового сигнала меняется. Когда производится тоновая прозвонка, перед подключением звукового генератора необходимо обесточить проводку, в противном случае прибор выйдет из строя.

Заметим, что при помощи этого прибора можно прозванивать как силовые, так и слаботочные кабеля, например, проверить целостность витой пары, радио проводки или линий связи. К сожалению, такие устройства не позволят определить правильность подключения, для этой цели применяется специальное оборудование – кабельные тестеры.

Тестеры для кабеля

Данный класс приборов позволяет проверить как целостность кабеля, так и правильность его подключения, что очень важно для сетей интернет провайдеров. Это могут быт простые устройства, проверяющие кроссоверность или сложные приборы на PIC контролере, у которых есть АЦП и встроенный мультиплексор.

Многоцелевой кабельный тестер Pro’sKit MT-7051N на микроконтроллере

Естественно, что стоимость таких устройств не располагает к их бытовому использованию.

Самодельная бесконтактная прозвонка

Ниже показа схема простого бесконтактного детектора обрыва, она может быть собрана в течение одного вечера. Учитывая небольшое количество деталей, можно не утруждать себя изготовлением печатной платы, а применить навесной монтаж.

Схема детектора

Перечень необходимых радиодеталей:

• переменное сопротивление R1 – 100 кОм;
• резистор R2 – от 4 до 8 МОм;
• конденсаторы электролитического типа: C1 и С3 – 220 мкФ, С2 – 33 мкФ;
• конденсатор керамического типа с емкостью 0,1 мкФ;
• D1 – микросхема LAG 665 (желательно в корпусе DIP);
• SP – обычный наушник от телефонной гарнитуры.

Схема может питаться от источника с напряжением от 2 до 5 вольт.

Щуп (Р) изготовлен на базе обычной спицы из колеса велосипеда.

Щуп для самодельного детектора обрыва

Правильно собранная бесконтактная прозвонка кабеля не требует настройки.

Видео: Прозвонка кабеля своими руками. Как выполняется прозвонка проводов с помощью лампочки и батарейки

Если посчитать стоимость всех необходимых деталей, нетрудно убедиться, что полученный результат будет на порядок меньше , чем стоимость услуг по обнаружению обрыва проводки, указанных в строительных сметах.

Источник