Как найти подсос воздуха буран

Строгое выполнение основных правил эксплуатации снегохода позволит устранять всякую неисправность, как только она будет обнаружена, не допуская, пока она вызовет другие неисправности.

Причины, вызвавшие основные неисправности двигателя, и способы их устранения

Признак неисправности:  Двигатель не запускается

Возможная причина неисправности и способы их устранения.

Нет подачи топлива:

1. Пережаты или засорились топливопроводные трубки

   Отсоединить концы топливопроводных трубок от карбюратора и продуть.

2. Загрязнены или засорены фильтроэлементы топливного насоса, фильтра-отстойника или заборного фильтра в баке.

   Промыть фильтроэлементы в бензине.

3. Засорилось суфлирующее отверстие крышки топливного бака.

   Прочистить суфлирующее отверстие.

4. Засорены жиклеры и каналы карбюратора (для проверки нужно залить в диффузор 30…40 г бензина и запустить двигатель; если двигатель запускается, но сразу глохнет, значит, засорен карбюратор).

   Разобрать карбюратор. Промыть в чистом бензине. Продуть каналы.

5. Не работает топливный насос (для проверки запустить двигатель и проверить его работу с ручной подкачкой. Если после прекращения ручной подкачки двигатель глохнет, значит, топливный насос неисправен)

   Проверить целостность диафрагмы и работу клапанов насоса. Клапаны должны пропускать топливо в сторону карбюратора и не пропускать в обратную сторону. 

Неисправности в топливной системе:

1. В топливной смеси слишком много масла или масло плохо перемешано с бензином.

   Проверить пуск на нормальной смеси заливкой 30…40 г смеси в диффузор карбюратора. Промыть топливную систему бензином.

2. В топливную смесь попала вода. В топливной системе образовались ледяные пробки. 

   Заменить топливную смесь

3. Плохое качество бензина.

   Заменить топливную смесь

4. В двигателе слишком много топлива (пересос), свечи забрызганы топливом – отдельные вспышки в цилиндрах.

   Полностью открыть дроссельную заслонку карбюратора, вывернуть свечи
   и продуть цилиндры, плавно прокручивая двигатель ручным стартером. Свечи протереть насухо и поставить на место.

5. Отсутствие искры на электродах свечи (для проверки нужно вывернуть свечи, замкнуть корпуса свечей на «массу» и вытянуть шнур стартера как при пуске; если магдино и свечи исправны, свечи должны искрить)

   Проверить исправность свечей заменой на новые. Очистить свечи отнагара и вытереть их насухо, установить правильный зазор между электродами. Проверить исправность катушек и проводов магдино.

Слабая компрессия в цилиндрах двигателя – при проворачивании двигателя ручным стартером сопротивление проворачиванию незначительно (если коленчатый вал туго прокручивается без свечей зажигания, то это свидетельствует о механических повреждениях):

1. Пробита прокладка под головкой цилиндра или между цилиндром и картером.

   Заменить прокладки

2. Пригорели или поломались поршневые кольца.

   Снять выхлопные патрубки цилиндров и через окна осмотреть поршневые кольца, проверить их подвижность
   в канавках поршня. Если кольца закоксовались, очистить детали от нагара. В случае поломки кольца заменить

3. Недовернута свеча зажигания, повреждена уплотнительная прокладка, негерметичность свечи.

   Довернуть свечу или заменить прокладку или свечу зажигания

4. Ослабла затяжка гаек крепления головок цилиндров.

   Подтянуть гайки крепления головок цилиндров

Недостаточная герметичность картера (характеризуется плохим пуском; двигатель не работает при числе оборотов ниже средних и не развивает полной мощности):

1. По разъему картера.

   Подтянуть гайки крепления половин картера.

2. Повреждение резиновых манжет цапф коленчатого вала.

   Заменить манжеты.

3. Ослабла затяжка болтов-заглушек сливных отверстий кривошипных камер картера.

   Подтянуть болты-заглушки сливных отверстий картера.

4. Подсос воздуха в соединениях карбюратора с цилиндрами.

   Осмотреть прокладки и уплотнительные кольца, подтянуть гайки.

Нарушено газораспределение двигателя:

1. Обильный нагар на головке цилиндра, днище поршня, в выпускных окнах цилиндра, засорен глушитель.

   Очистить детали от нагара. Глушитель должен обеспечивать свободный выход отработавших газов.

2. При замене поршень неправильно установлен в цилиндре.

   Установить поршень правильно.

Признак неисправности: Двигатель работает с перебоями, неравномерно, работает один цилиндр

1. Неисправно зажигание.

   Осмотреть магдино и устранить неисправность.

2. Наконечник провода высокого напряжения неплотно сидит на свече. Свечи загрязнены. Плохой контакт в соединении проводов.

   Прочистить свечи; удалить нагар и масло с электродов

3. Нарушен контакт подавительного сопротивления (наконечника свечного) с высоковольтным проводом.

   Довернуть колпачок свечи на высоковольтный провод

4. Обрыв низковольтных проводов катушки зажигания или зарядной катушки основания магдино.

   Осмотреть провода в цепи низкого напряжения системы зажигания. При пробое обмоток катушки зажигания
   или зарядной катушки основания магдино неисправные узлы заменить.

5. Вышла из строя катушка зажигания.

   Заменить катушку зажигания.

6. Игла не запирает топливный канал пускового устройства (топливного корректора).

   Отрегулировать привод пускового устройства. 

Признак неисправности: Двигатель стучит

Если двигатель стучит, его необходимо немедленно остановить!

1. Раннее зажигание (выше допустимого). Двигатель работает «жестко», ярко выраженного металлического стука нет.

   Отрегулировать зажигание.

2. Перегрев двигателя. Появление калильного зажигания.

   Остановить двигатель и дать ему остыть.

3. Детонационные стуки в двигателе.

   Применять топливо согласно руководству. Очистить двигатель от нагара.

4. Износ поршневых пальцев, поршней, цилиндров, игольчатых подшипников и коренных подшипников коленчатого вала.

   Отремонтировать двигатель.

5. Ослабла затяжка гайки крепления маховика (ротора) магдино.

   Затянуть и законтрить гайку.

6. Пригорели или поломались поршневые кольца.

   То же, что в п. 7 б) первой неисправности.

7. Скол поршня.

   При сколе поршень заменить, внутреннюю полость картера промыть бензином.

Признак неисправности: Двигатель не развивает полной мощности (плохо «тянет»)

При полном открытии дросселя, снегоход не развивает достаточного ускорения.

1. Некачественная топливная смесь, употребление несоответствующего сорта бензина.

   Заменить топливную смесь

2. Перегрев двигателя.

   Двигатель остановить и дать ему остыть

3. Недостаточное содержание масла в топливной смеси, или масло в смеси плохо размешано. Употребление несоответствующего сорта масла.

   Заменить топливную смесь

4. Неполное открытие дросселя.

   Отрегулировать действие дросселя, убедиться в легкости хода и отсутствии
   заеданий.

5. Обильное отложение нагара в выпускных окнах цилиндров, засорение глушителя.

   Очистить детали от нагара.

6. Уменьшение компрессии в цилиндрах двигателя.

   См. п. 7 первой неисправности.

7. Позднее или чрезмерно раннее зажигание.

   Установить правильно опережение зажигания.

8. Чрезмерное обогащение или обеднение топливной смеси.

   Очистить и промыть топливную систему, карбюратор. Отрегулировать карбюратор.

9. Загрязнение заборного топливного фильтра.

   Промыть фильтр.

Признак неисправности: Двигатель перегревается

1. Обедненная смесь (двигатель под нагрузкой плохо развивает обороты):

1. • • нарушена регулировка карбюратора.

       Отрегулировать карбюратор.

     • подсос воздуха в соединениях карбюратора с цилиндрами двигателя.

       То же, что в п. 8 первой неисправности.

2. Позднее опережение зажигания.

   Установить правильно угол опережения зажигания.

3. Недостаточное содержание масла в топливной смеси.

   Заменить топливную смесь

4. Уменьшение компрессии в цилиндрах двигателя.

   См. п. 7 первой неисправности.

5. Высокая температура окружающего воздуха.

   При оттепели чаще делать остановки для охлаждения двигателя и двигатель не перегружать.

6. Слабо натянут ремень вентилятора.

   Отрегулировать натяжение ремня вентилятора. Если вытяжка ремня превышает пределы регулировки натяжения, ремень заменить.

7. Проскальзывание вентиляторного ремня на шкивах из-за попадания масла на шкивы и ремень.

   Смыть масло теплой мыльной водой и протереть ремень насухо. Со шкивов масло удалить ветошью, смоченной бензином.

8. Продолжительная езда с перегрузкой двигателя (буксировка тяжело нагруженного прицепа; преодоление продолжительного крутого подъема; продолжительная езда при полностью открытой дроссельной заслонке; езда по мокрому, глубокому или очень рыхлому снегу).

   Двигатель остановить и дать ему остыть.

Повышенный расход топлива

1. Нарушена регулировка карбюратора.

   Отрегулировать карбюратор.

2. Подтекание топлива в системе питания.

   Определить и устранить неисправность.

Хотите купить двигатель или запчасти для ремонта снегохода?

Наши менеджеры помогут с выбором, расскажут о бонусах и преимуществах при заказе.

Да капец Леха. Занятие не для слабонервных
Из минусов:
1. Часто воздушит топливную систему т.к. слишком много разных шланчиков, соединений, тройников и т.д. (вроде победил проблему)
2. Масло из картера скапливается в трубке по которой вакуум подводится к бензонасосу от Тайги. На холодную пока масляную пробку не «растолкает», нормально бензонасос не качает. И вообще его нужно ставить еще выше, а то масло негативно скажется на мембране насоса.
3. На холодную не едет вообще! Пердит, работает с перебоями и т.д. пока не нагреется, но это при попытке «изнасилования», на холостых работает отлично. Приходится ждать ((
4. Звук детонации стал другим. Он резкий и звонкий (но не металлический), кажется сейчас мотор лопнет на две половины. Долго привыкал, но как то не нравится. Попытки поймать момент зажигания результатов по звуку не дали.
5. Два карбюратора — это сук@ два карбюратора! весь мозг вынесли…
6. Тугой курок газа! Очень! Палец мерзнет, сильно. Нужно, что то делать. Начну с подогрева курка.
7. Не хватает второй передачи. Стало еще более заметно.
Ну может еще что-нибудь, не помню.

P.S. из плюсов забыл — это расход! Он не то, что стал больше, но по моему даже уменьшился Специально не замерял, но могу сказать что на 70км общего пробега (и целик и буранница и прогревы и наледь получасовая) он сожрал 21 литр бензина. Считаю нормальным. (а вообще пробежал на нем за несколько дней 300км)
Ну и «холодный» он совсем стал. Вообще не греется. Правда на улице в самые жаркие часы было -20 Раньше по моему был по горячее. ХЗ, апрель покажет

Stepech писал(а):Да капец Леха. Занятие не для слабонервных
Из минусов:
1. Часто воздушит топливную систему т.к. слишком много разных шланчиков, соединений, тройников и т.д. (вроде победил проблему)
2. Масло из картера скапливается в трубке по которой вакуум подводится к бензонасосу от Тайги. На холодную пока масляную пробку не «растолкает», нормально бензонасос не качает. И вообще его нужно ставить еще выше, а то масло негативно скажется на мембране насоса.
3. На холодную не едет вообще! Пердит, работает с перебоями и т.д. пока не нагреется, но это при попытке «изнасилования», на холостых работает отлично. Приходится ждать ((
4. Звук детонации стал другим. Он резкий и звонкий (но не металлический), кажется сейчас мотор лопнет на две половины. Долго привыкал, но как то не нравится. Попытки поймать момент зажигания результатов по звуку не дали.
5. Два карбюратора — это сук@ два карбюратора! весь мозг вынесли…
6. Тугой курок газа! Очень! Палец мерзнет, сильно. Нужно, что то делать. Начну с подогрева курка.
7. Не хватает второй передачи. Стало еще более заметно.
Ну может еще что-нибудь, не помню.

P.S. из плюсов забыл — это расход! Он не то, что стал больше, но по моему даже уменьшился Специально не замерял, но могу сказать что на 70км общего пробега (и целик и буранница и прогревы и наледь получасовая) он сожрал 21 литр бензина. Считаю нормальным. (а вообще пробежал на нем за несколько дней 300км)
Ну и «холодный» он совсем стал. Вообще не греется. Правда на улице в самые жаркие часы было -20 Раньше по моему был по горячее. ХЗ, апрель покажет

Собрал 3шт 2х карбовых на заказ.Перед сборкой нужно было ябязательно промерить посадочные под подшипники коленвала в картере индикатором нутромером.Если их повело при вварке домиков и отверстия стали элепсные движок ходить не будет.У меня на одном в центре элепс был 0.2 пришлось долго исправлять иначе подсос воздуха и герметик не поможет.Колено туго вращается подшипникам даже японским кранты.Сальники внутрь поставили зря 100% из них пружинки повылитают при продувке и попадут в подшипники проверено на практике Сальники в обоймах у вас резиновые резину в воздушнике ставить нельзя дубеет от температуры ставлю только второкоучуковые.Отверстия для смазки сверлить обязательно это архи важно без смазки сальник даже второкоучуковый кромку сожрет на сухую и пойдет подсос и движку конец. 6 лет на цилиндрах и поршнях делаю керомическое покрытие на котором прихват и перегрев не возможен и трение поршень цилиндр уменьшается раз в 10.А самое важное оно позволяет сделать зазор вместо 0.16 — 0.05 без боязни прихвата.В подшипники коленвала( во все) закладываю материал под дествием температыры там также образуется защитная скользкая пленка.

Сергей Михайлович писал(а):С такой лыжей сначала руки отвалятся, потом рулевая и стойка, может и наоборот. А вот с таким «кенгурином» только по чистому ездить — в хороших кустах и заломах или его вырвет, или водилу.

Лыжа рулится также как родная, даж получше так как она немного полукруглая и не касается всей плоскостью и нужна она ему больше для целика, человек этот года три с кенгурином этим по лесам охотит и не разу не оторвал — а на гашетку давит он пополной без особого сожаления

Ни че себе Леха лыжу обул какую У него здоровья много, пусть упражняется. Если скажет что ГУД, то тоже себе изваяю вторую.

P.S. У меня вал рулевой не крутит, а крутит деталь под номером 32. Устал выпрямлять ее. После каждого хорошего удара.

Никитос писал(а):Михалыч при всём уважении я бы открестился от Бурана с радостью

Ты еще молодой и здоровый а я уже старый и больной Купят дети что-нибудь импортное, может дадут прокатится
Ну а пока и Буран в качестве рабочего ишака поработает. Я на нем пролазил там, куда Викинг не суется, гуся только коротковата, по сырому болоту постоянно в воде идешь, ну и наледи он не терпит. А так, на моем оборудование стоит, что не на каждом импорте имеется.
Кстати, испытания Тайговского ведомого показали что это очень полезная доработка для Бурана.

1. Натяжение проверяется просто — на коробке есть окно, закрыто резиновой пробкой, ставишь на скорость, цепь можно пальцем придавить, ведомый вариатор покачать взад-вперед — все видно будет.
2. Сальники у них оба «болеть» могут. Если выбьет со стороны вариатора видно будет, со стороны зажигания — только разбором. Вообще-то герметичность проверяется воздухом. Косвенным признаком будет цвет свечей и плохая заводка.

Если есть интерес, то тебе прямой путь на специализированные сайты по снегоходам, там читать/смотреть есть на что.

Сергей Михайлович писал(а):Запчасти нужно брать нормальные, я тебе Никита говорил где надо их брать. На нашем базаре ни у одного продавана нет ничего стоящего. Как только поменял на своем дрыгателе все базарное дерьмо, эксплуатация пошла нормальная. Я теперь уже не думаю, как сын из тайги выбираться будет.
Обязательный набор — свечи, вв/провода, ремни (оба — и вариаторный и вентиляторный), комплект инструмента, лампу в фару, аварийный ручной стартер (веревка), нож, топорик (у меня мачете), вкладыши в ведомый вариатор, фал капроновый (длиной 25-50 метров), комплект метизов (болты/гайки тех размером, что стоят на аппарате, много не надо — по 5-6 штук), изоленту, перчатки, рукавицы, тряпку, НЗ питания (тушонку, сухари, спички, спирт).
Естественно аппарат перед зимой должен быть смазан, отрегулирован.
Для надежности зажигание надо поставить (если оно еще не стоит) от ФЛЭЙМЗ, маховик «зеленый», высоковольтную катушку от Оки или Волги (двухвыводную). До кучи поставить (если еще не стоит) нормальный регулятор напряжения. Задний натяжной каток требует особого внимания, лучше если в нем стоят сдвоенные подшипники. Ремни удобно держать под капотом в специальном зажиме, у меня там хранятся 2 вариаторных и 2 вентиляторных.

так всётаки где брать запчасти если не на базаре???