Как найти поломку теплого пола

Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.

Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?

В большинстве случаев можно, но многое зависит от места повреждения и причины. Вот основные три:

Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.

Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.

Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.

Из-за этого, датчик стал прогревать пол в этом месте быстрее, и соответственно отключаться раньше обычного.

Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.

Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.

Выход из строя терморегулятора

Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.

Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.

Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.

Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.

На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:

В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?

Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.

То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.

Конечно может быть и другое обозначение клемм:

Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.

Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”

Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.

Повреждение и проверка датчика температуры

Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?

Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.

При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.

Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.

Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.

Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.

Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.

Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?

Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.

Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

Подумайте сами – сопротивление таких терморезисторов составляет несколько кОм. А вы, нарастив пару лишних метров, добавите всего несколько Ом. Погрешность при настройке температуры практически не поменяется.

Защита от короткого замыкания

Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.

В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.

Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.

Настройка работы теплого пола с неисправным датчиком

Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.

Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:

Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.

В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.

В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.

А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.

Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.

А вот, что показывает тестер при замерах: 

Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.

То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.

Повреждение греющего кабеля и нагревательного мата

Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.

В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.

Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.

Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.

Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.

А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.

И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.

Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.

Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.

Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.

Прожиг кабеля и генератор сигналов

Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:

В домашних условиях никто таких приборов не имеет, поэтому придется вызывать специалиста. Как происходит поиск таких неисправностей можно ознакомиться в подробном видео с реального объекта:

Порядок такой:

Для этого подается повышенное напряжение в точку пробоя (до 10кВ!). При одновременном напряжении на жилах до 350В, создается розжиг сварочной дуги.

Эта дуга, как бы наваривает углеродную дорожку в месте соединения проводников, током до 3А и образует замкнутый контур.

С нагревательными матами поиск проще, так как они расположены близко к поверхности. А вот с кабелем гораздо сложнее, особенно под толстой стяжкой. Она сильно ослабляет сигнал, и поиск КЗ может занять гораздо больше времени.

Если у вас еще на стадии проверки мультиметром, показало замыкание двух жил между собой, то здесь ничего и прожигать не нужно. Сразу подключаете на них генератор и ищите точку.

Обрыв жилы греющего кабеля

Ну и еще одна распространенная ситуация – обрыв жилы. Это одна из самых неприятных аварий. Кабель прожечь невозможно, замыкания никакого нет и даже тепловизор здесь бесполезен.

Чаще всего такое повреждение происходит в муфтах – начальной, соединительной или концевой.

Там нагревательные жилки очень тонкие, и нередко именно в этом месте, почему-то умудряются сделать поворот трассы.

При явном обрыве и мультиметр и мегаомметр покажут сопротивление между жил близкое к бесконечности. Но если какой-то неустойчивый контакт все еще остался, то тестер может показать вполне хорошие данные, например 200-300 Ом.

Вот только при включении под напряжение 220В никакого полноценного нагрева не будет, а рабочий ток составит максимум несколько миллиампер, вместо положенной нагрузки в несколько Ампер.

Кабель в итоге будет прогреваться еле-еле, и ни о каком нормальном отоплении естественно речи уже быть не может.

Зачастую даже прожиг здесь бесполезен. И все что остается – это разобрать самые подозрительные места, в первую очередь те плитки, под которыми установлены муфты.

Теоретически можно попробовать применить методы поиска проводки под штукатуркой. 

В соединительных муфтах кабель не будет полностью экранирован. И подав на жилу напряжение, можно попытаться засечь сигнал, там где пропадает фаза, т.е. как раз в месте обрыва. Но очень многое будет зависеть от глубины залегания и специфики повреждения.

Для проведения быстрой и качественной диагностики, которая позволит найти обрыв теплого пола или другие повреждения греющего кабеля, требуются специальные приборы, которых нет домашних условиях. Данное руководство разработано ведущим европейским производителем электрического напольного отопления – компанией Warmup и рекомендуется в первую очередь для мастеров, занимающихся обслуживанием и ремонтом тёплых полов.

Системы «Теплый пол», выполненные на базе греющего кабеля, активно применяются для обогрева помещений различного типа. Они монтируются под плитку, ламинат, линолеум, ковролин и т.д., удобны в использовании и обеспечивают комфортные условия для жизни человека.  Вместе с тем, как и любая техника время от времени они выходят из строя. Рассмотрим методику локализации повреждений в системах «Теплый пол» с использованием приборов Greenlee, которые используются компанией Warmup.

Диагностические приборы необходимые для проверки электрического теплого пола:

• Импульсный рефлектометр Tempo TS-90 или Sidekick Plus. Применяется для измерения расстояния до возникшей неисправности в проводке системы электрического напольного отопления.
• Тестовый набор Greenlee 701K-G. Применяется для трассировки кабеля под покрытием для более точного определения их места повреждения.

Как работает рефлектометр

Рефлектометр посылает электрический импульс в подключенный к нему кабель. Импульс проходит по кабелю до места неисправности, где отражается обратно к рефлектометру. При этом прибором измеряется время, которое потребовалось импульсу на то, чтобы достичь неисправности и вернулся назад. Значение времени преобразуется в показания расстояния, которые выводятся на дисплей рефлектометра.

Настройка рефлектометра

Для правильного пересчета времени перемещения импульса к повреждению и обратно, и повышения точности в измерении расстояния до повреждения, необходимо выставить коэффициент распространения, соответствующий типу греющего кабеля, который предстоит диагностировать. Для этого:

1. Полностью отключите подачу электроэнергии на термостат системы «Теплый пол», и отсоедините от него систему отопления.
2. Нажмите кнопку включения питания на рефлектометре TS-90, в случае использования анализатора Sidekick, переключите переключатель режимов анализатора в положение TDR.

1. Зайдите в режим «Настройки» (Setup)
2. При помощи клавиш «вверх»/«вниз»  выберите нужный кабель из списка.
3. Подсоедините входящие в комплект зажимы типа «крокодил» к измерителю, соблюдая указанную цветовую кодировку (черный к черному, красный к красному).

Если характеристики кабеля системы «Теплый пол» неизвестны, можно их определить самостоятельно, для чего понадобится аналогичный кабель известной длины. Для этого:

• Прикрепите один из измерительных проводов рефлектометра к одной из жил аналогичного греющего кабеля известной длины
• Прикрепите другой измерительный шнур к металлической оболочке нагревательного кабеля (кабель должен быть никуда не подключен)
• Подкорректировать коэффициент распространения NVP таким образом, чтобы длина кабеля, отображаемая рефлектометром, соответствовала реальной длине кабеля.

Если в справочнике прибора нет кабеля с таким коэффициентом распространения, необходимо записать его. Это пригодится в будущем для диагностики аналогичных кабелей.

Методика поиска неисправностей в системе «теплый пол»

1. Полностью отключите подачу электроэнергии на термостат, и отсоедините от него систему отопления.
2. Прикрепите один зажим к одному из проводов системы отопления, а другой – к проводу заземления (металлическая заземленная оболочка нагревательного кабеля).
3. Нажмите кнопку F1 (для измерения длины) и дождитесь появления показаний. Запишите полученное значение.
4. Повторите процедуру, описанную в п.3, для другого провода. Запишите полученное значение.
5. Сравните полученные значения между собой и с длиной провода системы, которая указана в руководстве по установке кабеля. Это позволит определить расстояние до разрыва.

Если показания одинаковые

Если показания для обоих проводов одинаковы и находятся в пределах 10% от общей длины провода (обратитесь к техническим характеристикам изделия или руководству), возможно, все в порядке. Однако это может также означать, что разрыв находится на дальнем конце провода. Наиболее распространенным неисправностью в этом случае является повреждение оконечного соединения (на конце провода).

Если полученные показания одинаковые, но значение расстояния меньше заводской длины провода.

Это может указывать на полный обрыв греющего кабеля в теплом полу.

Пример 1. Например, в мате NADWM-120-350 площадью 25 квадратных футов (2,32 м. кв.) длина кабеля составляет 100 футов (30,5 метра), а самого мата 15 футов (4,5 метра). Если показания рефлектометра меньше 30,5 метров, возможно, имеется полный разрыв провода.

Пример 2. Если используются маты другими габаритами, длину кабеля в 1 квадратном метре можно уточнить у их производителя, или высчитать самостоятельно. К примеру, наиболее распространенными являются маты шириной 50 см и шагом провода 8-10 см.

Простыми пересчетами можно приблизительно определить длину кабеля в мате длиной 2м (площадь 1 м кв.)  L каб = 10,5 м. Для точного определения местонахождения нагревательного кабеля, можно воспользоваться тестовым набором 701K-G:

1. Подключить красный вывод к одному (или одновременно двум) жилам греющего кабеля
2. Подключить черный вывод к металлической оболочке греющего кабеля
3. Переключить генератор в режим Tone (в этом режиме генератор подает в кабель сигнал)
4. При помощи индуктивного щупа, определяем местонахождение кабеля по максимальному значению принимаемого сигнала. Во избежание ошибок, следует уменьшить чувствительность прибора до минимального уровня, при котором будет слышен сигнал.

Если показания рефлектометра меньше фактической длины кабеля, возможно, имеется полный разрыв провода.

Проверьте показания с помощью омметра или мультиметра:

• Между черным и белым проводами: смотрите заводские настройки. Как правило, при выборе шкалы 200 Ом показания должны быть в пределах от 20 до 200 Ом. Если никаких показаний нет, это подтверждает обрыв кабеля. Прежде чем делать выводы, дважды проверьте батарейки на своем измерителе и проведите измерение заново. Используете цифровой омметр (с цифровым дисплеем), а не аналоговый (со стрелочным индикатором).
• Между черным проводом и землей: не должны отображаться никакие показания. Если есть показания, значит, имеется «замыкание на землю», то есть «короткое замыкание». Рефлектометр должен показать расстояние до неисправности на этом проводе и указать «Short» (короткое замыкание).
• Между белым проводом и землей: не должны отображаться никакие показания. Если есть показания, значит, имеется «замыкание на землю», то есть «короткое замыкание». Рефлектометр должен показать расстояние до неисправности на этом проводе и указать «Short» (короткое замыкание).

Если показания отличаются

Если показания для черного и белого провода кабеля отличаются, запишите их. Возможно, причиной является частичное повреждение греющего кабеля, и сигнал по одному проводу не проходит из-за повреждения, а по другому проводу доходит до конца кабеля, а затем попадает на повреждение на обратном пути. Если в приведенном выше примере (Пример 1) с матом площадью 25 квадратных футов (2,32 м. кв.) повреждение находится на расстоянии 30 футов (9,1 м) в белом проводнике кабеля, тогда одно показание будет 30 футов (9,1 м), а другое — 170 футов (51,82 м). Это 100 футов (30,5 м) до конца одного провода (не имеющего повреждения) и 70 футов (21,3 м) обратного пути сигнала по другому проводу кабеля.

1. После того, как показания записаны и нарисована схема расположения кабеля или нагревательного мата с указанием возможного местоположения неисправности, аккуратно поднимите плитку над предполагаемой областью повреждения. Будьте при этом осторожны, используйте инструменты небольшого размера и не торопитесь. Не используйте общепринятый подход «зубила и молотка». Инструмент меньшего размера позволит снизить вероятность дальнейшего повреждения провода.

2. Если дела пойдут хорошо, обрыв будет найден. Ищите черное или темное пятно в тонком месте, где перегорел кабель, или, после освобождения кабеля, место повреждения на нем. Обычно место повреждения можно обнаружить голыми руками, водя пальцами на месте разрыва. Чаще всего это не то место, где лежит разрыв.

3. Если разрыв отсутствует, специально обрежьте провод и тщательно очистите заземление и проводники с обеих сторон. Одна сторона кабеля будет идти к термостату, а другая — к концу мата. Для зачистки проводов рекомендуется использовать универсальный нож с новым лезвием. Провода настолько малы, что большинство инструментов для зачистки проводов просто сломают кабель.

Определите сторону с обрывом

С помощью омметра определите, в какой стороне (к термостату или к концу мата) находится обрыв относительно вашего разреза. Скрутите черный и белый провода друг с другом на термостате с помощью соединительного изолирующего зажима (не подсоединяйте провод заземления). Проверьте сопротивление от места разреза к термостату. Должны появиться показания (часть от заводского значения, так как измеряется не весь кабель), и отсутствовать замыкание на землю. Если это не так, значит, разрыв на этой стороне, и следует повторно использовать рефлектометр, как описывалось выше, чтобы определить, расстояние до разрыва от места разреза. Если исходный чертеж и оценка были сделаны правильно, вы должны быть довольно близко и показания расстояния в метрах должно быть небольшим.

Если же с этой цепью все в порядке, перейдите на другую сторону разреза и с помощью омметра проведите измерения в сторону конца мата. Если полученные показания не соответствуют полной цепи, повторно воспользуйтесь рефлектометром, как было описано выше, чтобы приблизиться к месту разрыва.

Когда разрыв обнаружен

После обнаружения разрыва мы предлагаем сначала просто скрутить провода вместе, чтобы восстановить полную цепь от термостата. Для проверки измерьте сопротивление кабеля, показаниям должны быть оригинальными или близкими к оригинальным. Кабель не имеет полярности, поэтому проводники можно поменять местами в любой точке. Несмотря на то, что кабели имеют цветовую маркировку на термостате, под полом они одинаковы.

При подключении приборов всегда следуйте инструкциям производителя греющего кабеля.

Данное руководство подходит для диагностики любых нагревательных кабелей, в том числе использующихся в уличных условиях для обогрева ступеней, крыш и т.п.

Приборы для поиска и идентификации трасс инженерных коммуникаций

См. также:

Из всех возможных проблем с системами отопления это, пожалуй, самая сложная. И дело даже не в том, почему не работает теплый пол. Причин может быть несколько, но установить их можно перебором и проверкой всех возможных вариантов.

Более неприятен тот факт, что неисправности могут быть связаны непосредственно с греющей пленкой или кабелем, скрытым под напольным покрытием или залитым клеевой стяжкой под плитку.

Почему теплый пол не работает – основные причины

Диагностика водяного нагревателя проще. Если котел отопления работает исправно, нормально закрываются клапаны и краны, то место повреждения нужно искать в точке, где заканчивается теплая часть пола и начинается холодная, непрогретая. В наихудшем варианте проблему можно отыскать по протечке из трубы и расплывающемуся мокрому пятну.

В ситуации с электрическим теплым полом процесс выявления поломки усложняется наличием большого числа комплектующих, каждый из которых потенциально может быть причиной разрыва цепи.

Вариантов много:

1. Человеческий фактор – нарушения технологии сборки теплого пола.
2. Дефекты в терморегуляторе.
3. Отсутствие контакта в соединительных муфтах или клеммных колодках.
4. Неправильное подключение проводки.
5. Механическое повреждение жил греющего кабеля.

Ситуация упрощается, если изначально был куплен качественный кабель или графитовая пленка. При этом укладку греющей основы выполнял мастер, а не любитель-самоучка. В этом случае причины неработающего теплого пола следует искать в терморегуляторе – проверить контакты и действующее напряжение на кабеле.

Проблема изначального монтажа

Существует две базовые схемы электрического теплого пола, в зависимости от использованного греющего элемента. Первый вариант – это полотно в форме графитовой пленки, нанесенной на виниловую основу. По краям полосы напечатаны два медных проводника, подключаемых к выносному блоку питания с термостатом. При подаче напряжения на электроды выделяется тепло.

Второй вариант – высокоомный кабель, залитый под стяжку.

В процессе работы с греющей пленкой важно правильно уложить под нее теплоизоляцию с отражающей слоем, а поверх нагревателя – подложку для ламината. Благодаря алюминиевому покрытию теплоизоляции все тепло отражается вверх.

Если же в процессе монтажа перепутать слои, то теплый пол не будет работать. Точнее, будет ощущение, что он не работает, так как все тепло будет перенаправляться вниз, в бетонное основание.

Второй причиной, по которой может не работать теплый пол, является неправильное или нечеткое подсоединение разъемов к контактным дорожкам на пленке. В процессе прокладки шнуров от пленочного мата к блоку питания и терморегулятору может произойти обрыв клеммы. Часто нагреватель перестает работать, если укладку ламината, паркета, плитки сделали небрежно.

Обычно мастер при укладке ламелей периодически проверяет, работает теплый пол, или произошел обрыв.

Точно такие же проблемы бывают с кабельным теплым полом. Например, кабель могут уложить не на держатели или полиэтиленовый мат, а просто на бетон, даже без теплоизоляции. В такой ситуации будет ощущение, что система работает, но львиная доля тепла уходит внутрь, в бетонную плиту.

Кабельный теплый пол может не работать из-за неправильного обжима коннекторов (соединительных фишек). Наихудший случай – это если подрядчик или рабочий перепутал схему и марку кабеля, например, разводку взял для одножильного, а на пол уложил двужильный, и наоборот. Для обоих случаев симптомы «болезни» будут одинаковыми. Но причины, по которой не работает нагрев пола, совершенно разными.

Отсутствие питания

Одна из наиболее распространенных причин, по которым теплый пол может работать нестабильно или вообще не функционировать. В этом случае нагрев (если он работает) будет равномерным.

Может теплый пол периодически не греть и так же неожиданно восстанавливать свою работу.

Подобные симптомы указывают на нестабильное питание или нарушение контакта на клеммных колодках. Если теплый пол перестает работать (сам выключается) синхронно с индикатором на терморегуляторе или блоке питания, то дело, скорее всего, в шнуре, розетке.

Последовательность проверки:

1. Проверяем мультиметром напряжение сети розетки. Чтобы убедиться в том, что теплый пол мог не работать из-за вилки или контактов, можно использовать сетевой удлинитель (переноску), через который подключить систему в розетку на другой ветке проводки.
2. Если напряжение сети нормальное, то включаем в розетку сетевой шнур и убеждаемся в наличии питающего напряжения на контактах колодки, которую втыкают в гнездо на блоке питания.
3. Если проблема не обнаружена, то нужно проверить мультиметром наличие рабочего напряжения на входе терморегулятора, на выходном кабеле блока.

В 80% случаев причиной отсутствия питания становится распределяющая коробка проводки, розетка или вилка, шнур. Оставшиеся 10% приходятся на ситуации, когда неправильно спланировано подключение теплого пола к сети.

Например, на одну ветку электропроводки подключен еще один мощный потребитель электроэнергии (стиральная машина). При одновременном включении напряжение сети упадет ниже рабочего предела, и пол перестанет работать.

Повреждение системы теплого пола

Наиболее сложной считается ситуация, когда разрушаются отдельные детали или элементы греющей основы. Например, пленочный теплый пол может перестать работать после неудачной перестановки мебели, или если укладка ламината была выполнена без компенсационных зазоров по периметру.

В теории нарушить целостность контактных дорожек пленочного нагревателя может даже слишком сильный прогиб фанерной или ДСП-шной плиты чернового основания.

Часто после снятия ламината и подложки оказывается, что теплый пол не работает из-за разрыва одной из контактных дорожек. В этом случае приходится обрезать неработающую часть и укладывать новое полотно, с подключением к оставшейся части с помощью «крокодилов».

Повреждения кабельного нагревателя случаются реже, в основном из-за неаккуратного обращения с кабелем. Основная причина, по которой может не работать кабельный теплый пол, это обрыв жил или короткое замыкание проводов.

Выход из строя терморегулятора

Устройство, управляющее и контролирующее процесс нагрева, может быть выполнено на разной элементной базе. Но большинство недорогих терморегуляторов собираются примерно по схеме, приведенной ниже.

Наиболее важные детали, из-за поломки которых не работает нагрев:

• термистор (R9);
• симистор (VS1);
• стабилитрон (VD3).

Сгорание любого из перечисленных элементов приводит к тому, что терморегулятор или не работает, или неправильно регулирует уровень нагрева теплого пола. Для проверки деталей нужно выпаять деталь и проверить ее мультиметром.

Схемы терморегуляторов могут отличаться, но ненамного. Обычно большинство из них работает по тому же принципу. Программируемые и беспроводные модели регуляторов чаще выходят из строя из-за скачков напряжения. В результате теплый пол не будет работать из-за выхода из строя какого-нибудь конденсатора на входе.

В конструкции имеется также переменное сопротивление R5, с помощью которого выставляется уровень нагрева теплого пола. Если часто регулировать – вращать потенциометр, то со временем может просто стереться графитовая дорожка внутри детали.

В изношенном регуляторе контакт будет периодически исчезать или заклинивать на одном месте. Теплый пол будет работать, но на одном каком-то уровне мощности. В любом случае придется разбирать коробку, чтобы понять, почему не работает регулировка уровня нагрева.

Может так случиться, что нет схемы терморегулятора, а кроме того, не все модели (особенно китайские) можно распаивать и ремонтировать. Лучшим способом будет замена терморегулятора на такой же прибор. Можно не новый, главное – заведомо исправный. Если процедура ничего не дала, и пол не начал работать, то, видимо, причина не в терморегуляторе.

Работоспособность терморегулятора можно проверить, если подключить к выходным клеммам (вместо греющей секции кабеля) обычную лампу накаливания мощностью 150 Вт. Если поворот ручки меняет накал спирали, значит, с регулятором все нормально, а пол не работает по другой причине.

Для перестраховки нужно проверить правильность подключения проводов к контактным зажимам на терморегуляторе или клеммной коробке. Посмотреть, нет ли обгоревших контактов, и все ли винты-фиксаторы затянуты до упора.

В старых моделях теплых полов могут использоваться механические терморегуляторы с вмонтированным внутри биметаллическим датчиком температуры. Эти устройства практически не ломаются, но очень чувствительны к пыли. Частая ситуация, когда теплый пол не работает после ремонта в квартире из-за запыления контакта, потому что строительная пыль выступает как изолятор, и блокирует контакты.

Повреждение и проверка датчика температуры

Практически во всех современных моделях теплого пола используется выносной датчик с отрицательным температурным коэффициентом (тип NTC). Это означает, что при повышении температуры внутреннее сопротивление термистора уменьшается, а при понижении – увеличивается.

У брендовых моделей датчик в схеме терморегулятора стоит с защитой, поэтому обрыв контакта на терморезисторе приводит к тому, что пол работает на максимальной мощности или полностью отключается.

В относительно недорогих и самодельных моделях теплого пола, например, с терморегулятором, собранным по вышеприведенной схеме, датчик стоит без защиты, и обрыв контакта может привести к сильному разогреву теплого пола.

Для кабельной системы это не так страшно, тем более, что большинство теплых полов покрываются плиткой. Подсохли, и работают дальше. А вот для графитовой пленки последствия могут быть неприятными. Нагреватель может деформироваться, и неизвестно, как долго проработает вся греющая система.

Проверить работу термодатчика можно с помощью мультиметра на прогретом полу. Для этого нужно обесточить терморегулятор и кабель. Далее на коммутационной коробке отключить контакты термистора и подсоединить щупы мультиметра в режиме измерения сопротивления. Пока пол не остыл, сопротивление должно быть достаточно низким. По мере остывания показания на приборе должны увеличиться.

Новый термодатчик можно просто прозвонить мультиметром, измерив внутреннее сопротивление. На исправном холодном терморезисторе прибор покажет 20-45 кОм.

Если подсоединить щупы прибора к контактам датчика, после чего зажать его в кулаке на несколько минут, то сопротивление упадет до 6-7 кОм. На всякий случай нужно уточнить в документации максимальное и минимальное сопротивление для конкретной модели термодатчика.

Датчик температуры стараются уложить как можно ближе к плоскости греющего мата. Для увеличения чувствительности термистор укладывают без чехла, остаются закрытыми только контакты на месте пайки.

Часто датчик просто смещается и входит в контакт с оболочкой кабеля. В этом случае информация об уровне нагрева получается завышенной, поэтому теплый пол работает неэффективно – греет максимум до 25 ^оС.

В терморегуляторах большинства современных моделей используется встроенная индикация работы датчика (зеленый-красный светодиод). Пока термодатчик исправен, горит зеленый, если не работает – красный. Это позволяет оперативно принимать меры для устранения проблем, пока кабельная система подогрева не оплавила подложку мата.

Повреждение греющего кабеля и нагревательного мата

Кабельная система теплого пола может быть одножильной или двужильной. В первом случае внутри кабеля находится одна жила высокого сопротивления, а напряжение питания подается на концы отрезка с помощью дополнительных медных проводов. Они не нагреваются, и их легко заменить при необходимости. Соединение выполняется обжимными гильзами.

Кабель может не работать только при нарушении контакта под гильзой или из-за внутреннего обрыва жилы. Например, если холодный провод с мороза сильно изогнуть петлей.

В двужильном кабеле в изоляции идут две жилы, поэтому греющие секции или маты всегда изготавливаются фиксированной длины, на определенную тепловую мощность и потребляемый ток. Пара зачищенных контактов подключается к клеммной коробке, с противоположного конца провода запаяна перемычка.

Самый распространенный тип повреждения двужильного греющего провода – повреждение внутренней изоляции между жилами или наружной оболочки со стороны одного из проводников.

В первом случае диагностировать повреждение теплого пола можно лишь по неравномерному нагреву напольного покрытия. Примыкающая к терморегулятору часть пола будет сильно перегреваться, остальная поверхность плохо прогревается или остается холодной. Теплый пол долго в таком режиме работать не будет, возможно оплавление изоляции и даже полотнища подложки.

Найти место замыкания можно с помощью дистанционного ИК-термометра, нужно лишь найти самую горячую точку на полу. Если осталась схема укладки, то место замыкания на теплом полу можно рассчитать, измерив сопротивление замкнутого холодного кабеля.

Делать измерение нужно, предварительно отключив кабель от терморегулятора. Зная сопротивление исправного и замкнутого провода, можно по формуле параллельных проводников вычислить длину греющего участка.

Прожиг кабеля и генератор сигналов

Низкий уровень тепловой мощности, выдаваемой теплым полом с регулятором, установленным на максимум, говорит о наличии неустойчивого контакта на стыке между основной ниткой одножильного кабеля и дополнительным медным проводом.

Если использовать генератор сигналов мультиметра и прозвонить цепь на наличие разрыва, то прибор, скорее всего, покажет нормальный контакт. Как только термостат включит нагрев, теплый пол начнет выдавать тепло, но, не успев нагреться до рабочей температуры, перестает работать.

Суть проблемы в том, что два конца жилы в месте обрыва расходятся при нагреве, хотя в холодном состоянии могут касаться друг друга.

Устранить проблему можно прожигом цепи. Для этого может использоваться магнето от двухтактного двигателя скутера или ТВЧ с блоком развертки от старого телевизора (лампового). Магнето считается более безопасным вариантом, хотя это не самое лучшее решение, но почти всегда срабатывает.

Перед прожигом отключаем все электроприборы из розетки, термостат должен работать. Подключаем провода от магнето к контактам на кабеле и с помощью электродрели (шуруповерта) раскручиваем вал генератора в течение нескольких секунд. Концы жил в точке неуверенного контакта должны свариться.

Теплый пол может не работать из-за воды, попавшей в место стыковки жил. В этом случае ни магнето, ни ТВЧ использовать категорически нельзя. Предварительно кабель нужно будет подключить к низковольтному (20-25 В) источнику импульсного тока и греть жилу короткими импульсами в течение нескольких часов.

Обрыв жилы греющего кабеля

Нарушение целостности высокоомного проводника считается тяжелым видом повреждения. Теплый пол не работает и даже не запускается. Устранить разрыв можно только вскрытием основы и запайкой места обрыва.

Определить точку разрушения греющего провода можно специальным кабельным тестером либо с помощью осциллографа, по изменению емкости – индуктивности двужильного кабеля. Но делать это должен специалист.

Установить причины, по которым не работает теплый пол, не так уж и сложно. Прежде чем приглашать мастера, составьте для себя карту-схему всех возможных вариантов и последовательно выполняйте проверку работоспособности узлов греющего контура.

Расскажите о своем опыте диагностики и ремонта теплых полов – насколько сложно было установить причину, и как восстанавливалась работоспособность кабельного нагревателя? Сохраните статью в закладках, чтобы не потерять ее.

Существует несколько причин, по которым теплый пол может внезапно перестать работать. Это не значит, что необходимо полностью демонтировать и заменять всю конструкцию. Тем более с водяным полом не так все просто, если он вмонтирован в стяжку. Зная о принципе работы и возможных причинах поломки, ремонт теплого пола можно выполнить самостоятельно. О том, что делать, если не работает теплый пол пойдет речь в сегодняшнем материале.

Как работает теплый пол – основной принцип

Знание об основных принципах работы и конструкции системы поможет быстро обнаружить поломку и ликвидировать ее. Встроенная в конструкцию пола система обогрева, обеспечивает равномерный обогрев поверхности. Популярность такой системы обеспечена тем, что тепло распределяется по периметру пола и равномерно прогревает все помещение.

Наиболее распространены две разновидности теплого пола – водяной и электрический. Принцип работы электрической системы заключается в том, что в стяжку или непосредственно под финишную отделку монтируется электрический кабель, за счет нагрева которого происходит обогрев пола. Управление системой осуществляется при помощи терморегулятора. При его перегреве происходит автоматическое отключение.

Теплоносителем водяного теплого пола являются трубы, также вмонтированные в стяжку или закрепленные «сухим» способом при помощи стяжек или скоб к армирующей сетке, утеплителю или специальным матам с бобышками. Заполненные водой трубы, подключают к системе управления, с помощью которой осуществляется регулирование температуры пола.

Рассчитать теплый водяной пол поможет одна из наших статей. В ней найдете специальный калькулятор, примеры расчета и инструкцию.

Расходы на эксплуатацию этих двух разновидностей отличаются – водяной пол более экономичен, но там, где его установка не возможна, монтируют электрический. Что касается установки – электрические провода стоят дешевле, монтировать их проще, они в ходе эксплуатации не создают никаких звуков и не нуждаются дополнительном оборудовании – для водяного пола потребуется установить водяной насос.

Как правильно сделать теплый пол? Этот процесс во многом будет зависеть от того, какой тип системы был выбран для монтажа. Монтаж не так сложен, каким кажется, но дело это довольно хлопотное. Более подробно о том, как  установить теплый пол читайте в специальной статье.

Причины неисправности электрической системы и ее ремонт

Причин поломки пола несколько. Чаще всего – это выход из строя нагревательных элементов, терморегуляторов и температурных датчиков.

Отсутствие питания

Если не работает электрический теплый пол, первое, что необходимо проверить – это наличие питания. Информация об этом поступает от терморегулятора, к которому подключены греющие элементы – о наличии напряжения говорит соответствующий индикатор или светящиеся значки, отражающие параметры работы системы. Если табло «не подает признаков жизни» придется выяснять причину поломки визуальным осмотром и при помощи специального инструмента – мультиметра, определяющего наличие напряжения на вводных контактах.

Важно! Причиной того, что теплый пол не нагревается до заданной температуры, может являться низкое напряжение сети. Решить проблему можно с помощью установки стабилизатора напряжения.

При обнаружении напряжения на входе при помощи мультиметра, необходимо убедиться, что оно доходит до греющего кабеля или инфракрасной пленки. Для начала следует обратиться к настройкам системы и удостовериться, что температура нагрева по ошибке не выставлена на минимум. После настройки температуры проверяют, насколько качественно провода подключены к клеммам — слабый нагрев или его отсутствие возможны именно по причине отсутствия контакта.

Когда подключение и настройки проверены, а пол все равно не греет, проверяют напряжение на выходе – на участке подключения системы подогрева к терморегулятору. Если при включении, напряжение в этом месте не соответствует параметрам сети, то терморегулятор заменяют.

Совет. Выявить неисправность терморегулятора позволяет прямое подключение теплого пола к сети. Если он начнет греться, значит, причина – в регуляторе.

Поврежден кабель

В системе электрического пола выход из строя греющего элемента возможен в результате повреждения кабеля в ходе монтажа. Это становится причиной того, что через некоторое время он перегорает. Повредить кабель можно в ходе ремонтных работ напольного покрытия с применением режущего инструмента или дрели.

Чтобы извлечь нагревательный мат для его ремонта, напольное покрытие демонтируют. Если это плитка, то можно при помощи молотка разбить элемент непосредственно над местом поломки.

Как снять плитку с пола? Работа эта пыльная и довольно трудоемкая, но все же ломать – не строить, и сделать ее можно гораздо быстрее, чем выполнить монтаж керамического покрытия. Как это сделать? Читайте в специальной статье.

Важно не повредить тонкий мат, который может находиться сразу под плиткой в клеевом растворе. Чтобы правильно разбить плитку, удары производят, начиная от центра, продвигаясь к краям плитки. Чтобы не повредить соседние плитки, удары молотка должны быть направлены к центру демонтируемой плитки, а не от него.

После удаления плитки, аккуратно сбивают стяжку или засохший клей, чтобы добраться до нагревательных элементов и выяснить причину их выхода из строя.

Причиной может стать потеря контакта в муфте. Это происходит, если перед муфтой или после нее выполнен резкий поворот греющего кабеля. В результате образуется очень большие механические натяжения на этом повороте и при работе кабеля получается, что он сам себя выдергивает из гильзовых соединений.

Чтобы разделать муфту ее прогревают при помощи строительного фена.

Срезают ее при помощи строительного или канцелярского ножа, освобождая проблемный участок, который удалось выявить при помощи тепловизора.

Проблема муфт нагревательного мата заключается в слабой изоляции между рядом расположенными гильзами соединения, в результате чего кабель вырывает себя под воздействием механических нагрузок. Поэтому крайне важно не допускать резкого поворота кабеля после муфты.

Таблица 1. Ремонт кабеля (холодных концов) 

Иллюстрация	Описание
	Участок, где располагается оборванный или поврежденный кабель, освобождают от декоративного покрытия и стяжки.
	Жилы на концах необходимо зачистить и подсоединить при помощи гильз с подходящим диаметром.
	Гильзы обжимают специальными щипцами. Гильзы в изоляторе позволяют сократить длину муфты, которую не потребуется расшивать в сторону.
	Экранирующую оплетку соединяют проводом изоляции. При соединении холодного конца с нагревательным кабелем соединение оплетки проводом без изоляции можно получить понижение сопротивления изоляции между экраном и нагревательной жилой с последующим пробоем.
	Чтобы гильза не повлияла на термоусадку, не проколола ее, провод изоляции обматывают изолентой.
	Надевают клеевую термоусадку.
	Нагревают ее при помощи строительного фена.
	В процессе нагрева выделяется клей. В результате муфта становится герметичной и не боится даже погружения в воду. О завершении процесса говорит выступающий по краям муфты клей. После этого необходимо дать муфте полностью остыть, чтобы при ее перемещении не произошло отслоение клея.

Видео — Как уложить и подключить электрический теплый пол

Выход из строя датчика

Результатом повреждения термодатчика становится недостаточны нагрев системы. При правильной работе, пол нагревается до максимальной мощности и отключается автоматически, в противном случае отключения происходить не будет, увеличатся затраты на электроэнергию. При эксплуатации поврежденного термодатчика, нет возможности понизить температуру нагрева пола. Ремонтировать датчик не потребуется – проще его заменить на новый.

В ходе монтажа теплого пола, термодатчик прокладывается внутри гофрированной трубки, поэтому необходимость демонтировать напольное покрытие и стяжку отсутствует. Достаточно вынуть поломанный датчик из трубки и установить на его место рабочий элемент.

Видео — Как сделать будущую замену термодатчика

Неправильный монтаж

Вывод о неправильном монтаже приходит после проверки всех элементов системы и подтверждения их исправности. Если при этом температура нагрева пола не превышает 30 градусов, причину ищут в следующем:

1. В ошибке при расчете мощности обогрева, результатом чего становится слабый нагрев системы.
2. В некачественном утеплении помещения, результатом чего становятся значительные теплопотери.
3. В неправильной укладке греющих элементов, несоблюдении шага расположения кабеля, в слишком толстом слое стяжки или неправильном расположении термодатчика (слишком близко к поверхности пола).

Исправить работу систему позволит только ее демонтаж и повторная укладка с учетом всех требований, если не поможет установка термодатчика на необходимую высоту.

Среди частых ошибок при монтаже электрического теплого пола отмечают следующее:

1. Несмотря на предупреждение производителей, иногда нагревательный кабель располагают под тяжелыми предметами обстановки и сантехническим оборудованием.
2. При укладке кабеля применяют материалы, для которых характерна низкая теплопроводность – маяки из гипса при заливке стяжки, строительный мусор, попавший в стяжку, в виде обломков гипсокартона, газобетона и прочих материалов.
3. Кабель можно повредить после его укладки, перед заливкой стяжки ,при хождении по нему, переносе оборудования, материалов, инструментов, поэтому непосредственно перед заливкой стяжки, еще аз проверяют работоспособность системы.
4. Частой причиной повреждения кабеля становится использование шпатели или болгарки при расшивке швов в процессе укладки напольной плитки, когда требуется удалить излишки застывшего клея в промежутках между плитками. Часто кабель укладывается непосредственно в слой плиточного клея, поэтому повредить его довольно легко.

При укладке теплого пола необходимо иметь схему расположения теплоносителя. Она пригодится для последующих ремонтных работ и эксплуатации системы.

Причины неисправности и ремонт водяного теплого пола

Правильный монтаж водяного пола гарантирует его службу на протяжении очень длительного времени (до 50 лет) с условием использования высококачественных цельных труб.

По комплектации и принципу действия водяной теплый пол довольно сложен и его работоспособность зависит от качественного функционирования нескольких важных компонентов. Водяной пол состоит из следующих элементов:

1. Труб, с циркулирующей по ним водой, являющейся теплоносителем.
2. Байпаса.
3. Циркуляционного насоса.
4. Коллектора и электропривода, с помощью которых регулируют поток воды.
5. Балансировочного клапана, который смешивает нагретую и остывшую воду.
6. Термостата и терморегулятора, отвечающих за поддержание необходимой температуры. В случае их поломки возможно не только остывание, но и перегрев теплоносителя.

Как и в случае с электрическим полом, при выявлении причин недостаточного обогрева допускают некачественно проведенные теплоизоляционные работы, в результате которых наблюдаются существенные теплопотери. Исправить ситуацию позволит только полная переделка системы с нуля. Причиной слабой теплоотдачи также служи неправильный расчет и подбор характеристик основных компонентов системы. Слабый котел может стать причиной недостатка энергии для нагрева теплоносителя.

Как выбрать электрокотел для теплого пола? Читайте в специальной статье. 

Повреждения трубопровода

Причиной прорыва и протечки водяного пола часто является резкое падение давления внутри трубы. Количество воды в трубах снижается, а та, что вытекает наружу, начинает разрушать стяжку и просачиваться на нижний этаж.

Для выявления возможной протечки сначала производят визуальный осмотр напольного покрытия, в местах стыках ламелей которого или непосредственно на поверхности можно обнаружить мокрые пятна. Если невооруженным глазом и на ощупь наличие влаги не определяется, то используют тепловизор.

При обнаружении места расположения поврежденного фрагмента трубы производят ее локальный ремонт, частично разобрав напольное покрытие и демонтировав стяжку. Перед заменой трубы воду из контура сливают, а после повторного запуска обязательно обезвоздушивают систему.

Таблица 2. Ремонт при повреждении труб 

Иллюстрация	Описание
	Для удаления кафельной плитки, если повреждение трубопровода произошло в ванной, первым делом освобождают швы от затирки.
	Выполняют демонтаж плитки.
	Для удаления стяжки используют перфоратор.
	Для ремонта подобных повреждений труб применяют пресс-муфту.
	В месте повреждения трубы делают разрез при помощи ножовки.
	Трубу очищают от загрязнений.
	При помощи развертки выравнивают отверстия с обеих сторон.
	На оба фрагмента трубы надевают муфту.
	Муфту обжимают клещами.

Перед заливкой цемента отремонтированный участок проверяют на отсутствие протечек. Для защиты муфты от кислой среды раствора, ее обматывают куском вспененного полиэтилена.

Неравномерность нагрева

Если теплый пол слабо нагревается, причиной может быть неравномерное распределение воды в трубах. Это связано с разной длиной контуров – в более длинных, при одинаковой скорости подачи воды, теплоноситель остывает быстрее. В этом случае потребуется отрегулировать подачу воды в каждый контур на коллекторе, произвести настройку уровней электроприводов на подающих клапанах.

Чтобы понять результат внесенных изменений в систему потребуется подождать некоторое время. Время прогрева теплого пола зависит от многих нюансов: количества и типа слоев конструкции пола, температуры теплоносителя и скорости его подачи, мощности нагревателя, типа финишного покрытия, погодных условий.

Важно! С помощью средств автоматизации (термодатчик, сервопривод на коллекторе) можно существенно облегчить процесс контроля и регулировки. Анализатор (наружный терморегулятор) в автоматическом режиме корректирует подачу воды в контуры.

Неисправности электрооборудования

При отсутствии протечки причину стоит искать в неисправности элементов системы, работающих от электросети.

Из строя может выйти циркуляционный насос или термостат, местом расположения, которых является смесительный узел коллектора. Наличие напряжения в них проверяют при помощи мультиметра или индикаторной отвертки. О том, что насос не работает, скажет отличие каких либо звуков при его включении.

Каждую клемму термостата потребуется проверить на наличие напряжения. Также стоит проверить датчик температуры.

Цены на теплые полы Caleo

теплый пол caleo

Если причину поломки теплого пола не удалось обнаружить самостоятельно, то лучше обратиться к специалистам, которые имеют необходимые инструменты, навыки и опыт устранения подобных проблем.

Тёплые полы, как и любое сложное устройство, могут ломаться. Возможные причины поломок бывают различными, от мелких неполадок, до серьёзных проблем, требующих вмешательство специалистов.

Мы рассмотрим основные причины, из-за которых перестал работать тёплый пол (электрического или водяного типа), и как произвести ремонт в том или ином случае.

Электрический тёплый пол не греет — причины и их устранение

Электрические тёплые полы получают энергию от электросети. Они перестают работать, когда выходят из строя нагревательные элементы — терморегулятор или термодатчик, в результате чего напольное отопление перестает греть.

В статье, мы рассмотрим основные проблемы, хотя могут встречаться и другие поломки, которые не описаны в данном руководстве.

Мы расскажем, что предпринять, если не работает электрический тёплый пол, как произвести ремонт и осуществить первое включение устройства в работу.

Проблемы с напряжением

При отсутствии прогрева электрического тёплого пола, сначала стоит проверить наличие питания. Для этого необходимо посмотреть на терморегулятор, там есть специальный индикатор и если он горит, значит, ток поступает. Если не светится, то производится визуальный осмотр доступных контактов, а затем с применением мультиметра определяется напряжение.

При наличии напряжения на входе, надо убедиться, что электрическая энергия доходит до кабеля или плёнки. Затем проверяются настройки (возможно, ошибочно выставлен минимальный нагрев) и надёжность контактов (подключение проводов к клеммам) — при плохом контакте пол перестаёт греться.

После этого, определяется напряжение на выходе — в месте соединения проводов с терморегулятором. Если оно не соответствует показателям в сети, то требуется замена регулятора.

Недостаточный нагрев может говорить о низком напряжении,  требуется установить стабилизатор напряжения.

Ошибки при проведении монтажных работ

Если прогрев пола есть, но слабый, устройство часто включается, не набирает градус, или вообще прекратило работать — причина в неправильном монтаже. Тогда потребуется провести диагностику всех элементов.

Если пол не прогревается выше 30 градусов:

1. Неправильно определена мощность;
2. Высокие теплопотери — плохое утепление;
3. Неправильно уложены элементы нагрева или выбран шаг;
4. Толстая стяжка;
5. Термодатчик располагается близко к поверхности.

Если сделаны такие ошибки, то придётся производить демонтаж пола, и перекладывать всё заново.

Не эффективно работать пол может при близко расположенном датчике к кабелю. Если он размещён в гофре, то его легко протолкнуть дальше, или наоборот вытащить на 5 см — это может решить проблему.

Неправильно функционировать тёплый электропол будет, если не соблюдены правила укладки при монтаже — нагреватель размещается под тяжёлыми предметами.

Ещё один момент, который приводит к выходу из строя устройства — не аккуратный монтаж (порыв провода). Тогда придётся разбирать конструкцию, искать участок порыва, и устранять проблемное место.

Не работает терморегулятор

Если не включается тёплый пол, то причина может быть в терморегуляторе — сломалось реле или пришла в негодность электронная схема. Выяснить, что неисправен прибор можно прямым подключением тёплого пола к сети. Если он будет греться, то проблема в регуляторе.

Начинать производить ремонт нужно с демонтажа приспособления с посадочного места, так чтобы были видны клеммы.

Затем надо проверить мультиметром или вольтметром — поступает ли к терморегулятору 220 Вт.

При наличии нужного напряжения, надо убедиться в  надёжности контактов, и правильности подсоединения кабеля. Проводок из-за слабости контакта может выпасть, и программа пола будет показывать ошибку — «Обрыв датчика».

Если всё нормально, то измеряется сопротивление — соединяются контакты мультиметра и терморегулятора. Полученные данные должны быть приближены к паспортным. Если они равны 0, то неисправен регулятор, и его надо отдать в ремонт, или поменять на новый.

Проверить работает прибор или нет, так же можно следующим образом. К тем клеммам, к которым подсоединяются провода тёплого пола, нужно подключить лампочку. Затем подать напряжение с постоянным выкручиванием температурного переключателя. В случаи исправности устройства, при достижении комнатной температуры загорится лампочка.

Заменить прибор своими руками несложно. Но сначала, надо отключить питание. Потом вскрыть лицевую панель, на место старого терморегулятора установить новый, и к нему подключить все провода.

Предохранителей защищающих от короткого замыкания у терморегуляторов нет. Функция их в электрополах возложена на автопереключатель и УЗО.

Не работает датчик температуры

Ещё одна распространённая причина, из-за которой не греет тёплый пол при работающем терморегуляторе — неполадки с термодатчиком. Если он вышел из строя, не будет происходить отключение пола, что увеличит затраты на энергоресурс.

При проверке термодатчика, надо замерить его сопротивление, и сравнить результаты с паспортными данными. Небольшие отклонения допустимы, при существенных расхождениях прибор нужно заменить.

Если вы устанавливали датчик правильно — в гофре, то поменять его нетрудно. Не нужно демонтировать пол и стяжку, потребуется только немного вскрыть стену. Термодатчик вытягивается из гофры, и заменяется новым.

Повреждение нагревательного элемента

Если после проведённых проверок вы выяснили, что термостат и термодатчик исправны, и все контактные соединения качественные, то искать проблему необходимо в кабеле.

Разрыв кабеля мог произойти при монтаже. Наличие короткого замыкания можно проверить мультиметром, но для определения места разрыва требуется более сложное оборудование.

Сначала кабель отсоединяется от терморегулятора, и тестером замеряется сопротивление между двух жил. Оно должно соответствовать заводским показателям —  11 — 700 Ом. Допустимое расхождение в пределах 5 %.

Если значение равно 0 — то присутствует короткое замыкание. Это бывает при перегреве системы или при неправильно произведённом расчёте сечения кабеля. Если прибор выдаёт бесконечность, значит, есть обрыв провода или он перегорел. Тогда следует проверить соединения.

Если показатели в сотнях Ом, то нужно подключить манометр на 2500 В, и подать повышенный уровень напряжения между оплёткой и жилами кабеля. Значение равно 0 — кабель пробит или потерян контакт в муфте, необходимо определить место повреждения.

Чтобы, выявить точное место неисправности понадобятся:

• трансформатор;
• генератор сигнала;
• электромагнитный датчик;
• тепловизор.

Порядок действий такой:

• прожигаем место, где слабая изоляция — подаём туда повышенное напряжение (10 кВ), при наличии напряжения в жилах 350 В, это приводит к образованию розжига сварочной дуги;

• при этом, генератор подаёт сигналы в кабель;
• электродатчиком находим пробой;

• просматриваем внимательно тепловизором весь участок. В месте прожига будет повышенная температура.

При использовании греющих мат поиск гораздо проще, ведь они находятся ближе к поверхности.

Если после проверки мультиметром (смотрите инструкцию как проверить) выявлено наличие замыкания между жилами, то проводить прожигание не нужно. Сразу можно подключать генератор и искать точку повреждения.

После выявления места повреждения, можно переходит непосредственно к ремонту кабеля тёплого пола. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

1. На месте выявленного повреждения демонтируется напольное покрытие.

1. Отбивается стяжка или клей.

1. Чаще, причина заключается в том, что потерян контакт в муфте. Она прогревается строительным феном — это облегчит процесс её разделывания.

1. Муфта срезается в месте порыва.

1. Зачищаются жилы в местах разрыва.

1. Устанавливается контактная гильза, предварительно на кабель следует одеть муфту. Место соединения нужно обмотать изолентой.

1. Муфта сдвигается на  соединённый участок, и спаивается при помощи фена для герметичности.

При простом разрыве кабеля, процесс действий такой же. Только отсутствует муфта, которую нужно срезать.

Выход из строя инфракрасной плёнки

Инфракрасная плёнка относится к электрополам, и она может не работать по озвученным выше причинам: нет питания, неправильно произведенный монтаж, поломался терморегулятор или термодатчик.

Но, у плёнки есть свои особенности — она подключается к сети проводами, которые подсоединяются к медной шине зажимами. При плохом контакте, окисляется металл, это вызывает обрыв цепи.

Поэтому, если были проверены все приборы, а пол всё равно не греет, то надо обследовать контакты. Их следует поджать, или заменить зажим (если он сломался).

Оборудование подобрано неверно

Недостаточное функционирование тёплого пола может быть из-за неправильно выбранной модели. Перед покупкой нужно определить задачи напольной системы отопления — оно будет дополнительным или основным обогревом.

В качестве дополнительного отопления подойдёт экономичная модель, способная прогревать пол до 30 градусов. Если это будет единственная система отопления, то мощность должна быть больше, которая сможет прогревать поверхность до 40 градусов. 

При выборе устройства следует учитывать теплопотери и расстояние между нагревателям.

Не греет водяной тёплый пол — причины и способы их устранения

Гарантия хорошей работы водяного отопления — правильно произведённый монтаж, качественные и грамотно подобранные по мощности комплектующие.

Как и с электрополами, плохая теплоизоляция существенно снизит эффективность обогрева, а для исправления этой ошибки требуется полная переделка конструкции. Поэтому, к выбору и возведению водяного тёплого пола следует подходить серьёзно.

Мы расскажем об основных причинах, которые приводят к сбою в работе отопительной водяной системы.

Повреждён трубопровод

Основная проблема, которая возникает при работе гидрополов — протечка. Причиной будет являться резкое снижение давления внутри трубопровода.

Чтобы выявить наличие протечки, следует осмотреть напольное покрытие. Вы можете обнаружить мокрые пятна в местах стыковки отделочного изделия. Если такой осмотр не дал результатов, то нужно провести осмотр тепловизором. Определив место повреждения трубопровода можно переходить к ремонтным работам, но перед этим следует слить воду с системы.

Последовательность ремонтных работ следующая:

1. Производим демонтаж отделочного материала.

1. Удаляем стяжку, лучше для этого использовать перфоратор.

1. Разрезаем трубу с помощью ножовки в месте повреждения.

1. Очищаем трубу от загрязнения.
2. Выравниваем края трубы развёрткой.

1. На оба конца трубы одеваем муфту и обжимаем клещами.

После тестирования системы на герметичность, можно заливать стяжку и укладывать финишное покрытие.

Неравномерный нагрев из-за различной длины контуров

Если пол слабо или неравномерно прогревается, то вероятно происходит неравномерная подача теплоносителя по трубопроводу. Это бывает из-за различной длины контуров. В длинных петлях, при равной подающей скорости теплоносителя, остывание происходит быстрей.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо отрегулировать объём и скорость подачи воды в каждую ветку. В зависимости от схемы подключения это делается при  помощи вентилей на гребёнки или трёхходового клапана. Для выяснения результата внесённых изменений, потребуется подождать пока пол прогреется.

Если использовать автоматические приспособления (термодатчик или сервопривод), то процесс корректировки существенно упростится. Регулировка подачи воды будет запускаться в автоматическом режиме.

Неисправно электрооборудование

При отсутствии протечки, неисправность надо искать в оборудовании, работающем от электросети — это термостат, термодатчик и электронасос.

Сначала следует проверить, что в термодатчике и каждой клемме регулятора есть напряжение, делается это мультиметром или индикаторной отвёрткой. Если сломался датчик или термостат, то их лучше заменить на новые.

О поломке насоса говорит отсутствие звуков при его включении. Перебои в работе связаны с отложением солей из воды. Запустить мотор можно проворачиванием крыльчатки отвёрткой, но предварительно его надо снять. Если же такие мероприятия не дали результата, то насос следует заменить.

Не прогревается полностью от котла

Причин, по которой гидропол не греет всего две:

1. Маленькая мощность котла. Чтобы обогреть одну комнату квартиры, следует уменьшить температуру в других.
2. Неправильно подобранный насос — не хватает мощности для прогона теплоносителя по всем веткам. Решение — замена насоса на более мощный.

Проблема с обраткой

Есть несколько причин, по которым обратка может быть холодной, что в свою очередь приводит к снижению эффективности работы пола:

1. Маленький напор — теплоноситель не успевает выталкивать холодную воду. Для устранения этой проблемы необходимо установить насос. Он обеспечит нужный уровень циркуляции теплоносителя, выталкивая его в контуры. Такая же проблема может возникнуть при наличии насоса, но если он не подходящей мощности, поэтому к расчёту мощности прибора надо подходить серьёзно.
2. Уменьшение проходимости труб — их следует прочистить. Сделать это можно разными способами: применяя водно-пульсирующую смесь и биопрепараты, или пневмогидроударом.
3. Небольшой размер труб — выбраны трубы не соответствующего сечения. Изменить ситуацию можно только заменив трубы на изделия с нужным сечением.
4. Неправильный монтаж — перепутаны трубы обратки и подачи. Следует по новой схеме, правильно произвести подсоединение труб пола к гребёнке.
5. Завоздушенность системы — наличие воздуха в системе приводит к плохой проходимости теплоносителя. Чтобы убрать воздух из трубопровода, нужно открыть воздухосбросник.

Плохая изоляция

Отсутствие или плохо уложенная теплоизоляция — частая причина не эффективной работы тёплого пола. Нередко в качестве подложки используется обычная полиэтиленовая плёнка, но она не является теплоизоляцией. Требуется укладка пенополистирольных плит толщиной 5 — 10 см.

Выход — переложить систему заново. Но это трудоёмкий процесс, и приводит к дополнительным тратам. Можно настроить температуру выше или установить помощнее технику, но следует посоветоваться со специалистами, так как это не безопасно.

Ведь 70 градусов — это максимальный предел нагрева теплоносителя для тёплого пола. Да и работать в таком режиме система может только временно, иначе она быстро выходит из строя.

Неправильно подобрана мощность

В среднем, теплопотери дома рассчитываются так — 100 Вт на 1 м². Но иногда данные значения превышают и это приводит к неэффективному функционированию системы.

В таком случае требуется пересчёт тепловых потерь во всех комнатах. Можно воспользоваться онлайн-калькулятором. После чего, надо проанализировать теплопотери в помещениях, где пол не греет. С учётом этого, произвести регулировку на коллекторе тех веток, которые не нагреваются.

После перенастройки, надо дать 2 — 3 часа, и проверить результат. Если ситуация не улучшилась, придётся модернизировать систему отопления.

Слишком большой размер контуров

Чрезмерно большие по размеру контуры тоже могут быть причиной плохого прогрева тёплого пола, или может не работать один, самый длинный контур. Рекомендованная длина трубопровода 80 — 90 метров.

Небольшие превышения допустимы. Но если длина одного контура намного превышает средний стандарт, то насос не может обеспечить циркуляцию жидкости в таком трубопроводе.

Насос можно заменить на прибор помощнее, но при значительном превышении размера контура, даже он может не справится с такой задачей. Поэтому, при сооружении пола надо придерживаться рекомендованной длины контура.

Не работает коллектор

Если тёплый пол не греет, то ещё одна проблема может крыться в том, как работает распределительная гребёнка. Есть две основные причины, приводящие к сбою в работе коллектора:

1. Неправильный выбор насосов, если их два. Насос на распределительной группе должен иметь меньшую мощность, чем насос на котле или в самой системе.
2. Забился грязевик — требуется открутить и прочистить его.

Мы рассмотрели основные проблемы, которые могут возникнуть при работе тёплых полов. В большинстве случаев вы сами можете выявить неполадки в работе системы, и устранить их. Если вы не уверены в своих силах, то лучше пригласить специалистов.