Как найти середину переда

Построение чертежа переда конструкции

Здравствуйте, друзья.

После определения модельных  особенностей, построения сетки чертежа конструкции, а также чертежа спинки, самое время освоить построение чертежа переда  конструкции женских изделий.

Скачать одним файлом последовательную схему построения можно зайдя в меню: вкладка «Крой»

Для удобства навигации добавляю ссылки на публикации о построении основы чертежа конструкции женской плечевой одежды:

Как снимать мерки Часть 1

Снимаем мерки Часть 2

Часть 1 Построение сетки чертежа

Часть 2 Построение чертежа спинки 

Часть 3 Построение чертежа переда — Вы здесь

Часть 4 Как построить и оформить боковые линии переда и спинки

Построение чертежа переда

Высшая точка горловины переда.
От точки Г3 влево по горизонтали откладывают отрезок Г3Г6 равный расстоянию от линии полузаноса (середины переда)до выступающей точки груди:  Г3Г6 = Г3Г4/2 – 1,0 см.

При снятии мерки Цг отрезок Г3Г6 определяют по формуле:
Г3Г6 = Цг + о,5 Пшп

Через точку Г6 вверх и вниз проводим вертикаль и на ее пересечении с линией талии ставим точку Т60 спуск линии талии переда Т60Т6 равен 0,5 см.
Для фигур с большим выступом живота этот отрезок увеличиваем на 1,0 – 1,5 см.

Через точку Т6 вправо проводим горизонталь до пересечения с линией полузаноса (середины переда) в точке Т8.

Положение вершины горловины определяем отрезком Т8А3.

Т8А3 = Дтп2 + Пдтп
Пдтп — прибавка к длине переда до линии талии состоит из прибавки к длине спинки до линии талии (Пдст) + прибавка на выработку, наслоение и толщину тканей (она равна 0,5 см — для платьев с застежкой спереди.)

Если перед изделия из двух частей, верхнюю точку середины переда А3 перемещают влево относительно вертикали в зависимости от формы грудной клетки и постановки плечевого пояса:

Для типовых фигур  —  А3А31 = 0,5см.
Для фигур с развернутым плечевым поясом (перегибистых) — А3А31 = 1,0 – 1,15 см.
Для фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых)  — точку А3 оставляем на месте.

Точку А31 соединяем с точкой Г3 прямой, получая новое положение верхней части линии полузаноса (середины переда)

Горловина переда.

От точки А31 (А3) влево проводим горизонтальную линию, на которой откладываем ширину горловины, которая равна ширине горловины спинки без раствора вытачки по среднему шву и припуска на жировые отложения:
А31А4 = АА1

Для изделий с целым передом:
А3А4 = АА1 – 0,5 см.

Глубина горловины равна ее ширине + 1,0 см:
А31А4 = А31А4 (А3А4) + 1,0 см.

Линию выреза горловины проводим следующим образом:

Из точек А4 и А5 радиусом, равным глубине горловины А3А5 проводим две дуги в сторону точки А31 (А3) и из точки их пересечения этим же радиусом проводим линию горловины от точки А4 до точки А5.

Нагрудная вытачка.

Построение нагрудной вытачки начинаем с определения положения конца вытачки — точки Г7, соответствующей выступающей точке груди.

Для этого из точки А4 на вертикальной линии Г6Т6 делаем засечку радиусом, равным мерке высоты груди:  А4Г7 = Вг2

Из точки Г7 как из центра через точку А4 влево проводим дугу и откладываем на ней отрезок А4А9, равный раствору вытачки:  А4А9 = 2(Сг2 – Сг1) + 2,0см.

Для фигур с большим выступом грудных желез и развернутым плечевым поясом (перегибистых) раствор вытачки проверяем, используя мерку Шг2, корректируем:
А4А9 = 2 (Шг2 – Шг) + 2,0 см.

Через точки А9 и Г7 проводим вторую сторону вытачки.

Если направление моды рекомендует изделия расширенные и плоские в области груди (изделия мягких форм), раствор нагрудной вытачки сокращаем на 1,0 – 3,0 см. в зависимости от степени уплощения и объема изделия на линии груди.

Пройма переда.

Чтобы определить вершину проймы спереди, от точки Г4 вверх откладываем отрезок Г4П4:
Г4П4 = П2Г1,  где П2Г1 — глубина проймы спинки, которую берут без прибавки на сутюжку или на раствор вытачки в пройме.

Положение контрольной точки П6: Г4П6 = Г4П4:3

От точки П6 вправо на горизонтальной линии откладываем отрезок П6П61:
П6П61 = 0,6 см.

Из точки П61П4 влево от точки П4 проводим дугу. Из точки А9 на этой дуге делаем засечку и обозначаем точку П5:
А9А5 = Шп

Для того, чтобы определить положения точки П5 в изделиях для фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых) и плечевым поясом, отведенным назад (перегибистых), используем измерение Впк2.

В этом случае из точки Г7 радиусом, равным измерению Впк2, проводим дугу на которой из точки А9 делаем засечку радиусом, равным ширине плечевого ската, и обозначаем точку П5.

При этом положение контрольной точки П6 определяем отрезком Г4П6, найденным по расчету: Г4П6 = П2Г1 : 3,  где П2Г1 — глубина проймы спинки без сутюжки и вытачки.

Точки П5 и П6 соединяем прямой, делим ее пополам и ставим точку 3:
П63 = П6П5:2.

К прямой П6П5 из точки 3 восстанавливают перпендикуляр к точке 4, равный 1,0 см.

Для оформления проймы находим вспомогательную точку 2 на биссектрисе угла Г4:
Г42 = 0,2 Г1Г4

Для фигуры с рукой , отклоненной в сторону спинки, биссектрису увеличиваем на 0,5 см., отклоненной вперед — уменьшаем на 0,3 см.

Через точки П5, 4 П6, 2 и Г2 проводим линию проймы.

В конструкциях изделий с большим раствором нагрудной вытачки линия проймы проходит на расстоянии 0,5 – 0,8 см. влево от точки П6.

В платьях длину проймы переда из-за растяжения ткани уменьшают:
П5П51 = 0,3 – 0,5 см.

Положение линии талии переда.

Линия талии переда в сетке чертежа проходит по горизонтали Т8Т6, далее ее проводят через точку Т6 и точку пересечения лини талии спинки с вертикалью, проведенной из середины проймы (Г2.)

Линия низа бедер и низа.

Вертикаль из точки а1 продолжают вниз. На пересечении ее с линией бедер ставят точку Б3, а с линией низа  — точку Н3.

Линии боковых срезов.

Боковой срез переда оформляется аналогично боковому срезу спинки (об этом была предыдущая статья: «Построение чертежа спинки« Для того чтобы не пропускать новости блога подпишитесь на обновления Здесь)
А именно, через точки Т2, Б4, Н4.

Длину бокового среза переда уравнивают с длиной бокового среза спинки.
Нижний срез оформляется прямой, соединяющей конечную точку бокового среза с точкой Н3.

Вытачки.

Чтобы оформить вытачки спинки и переда, их оси продлевают до пересечения  с линией бедер и откладывают вниз  отрезки, равные длине вытачек.

Вытачка спинки не доходит до линии бедер на 4,0 – 5,0 см., вытачка переда —  на 3,0 -4,0 см.

Вытачки оформляют  прямыми или слегка выпуклыми линиями.

Подробнее о построении вытачек и боковых срезов изделия читайте в следующей статье.

Как построить и оформить боковые линии переда и спинки, а также линию низа изделия, вы узнаете из следующей статьи, скажу только, что линия низа спинки всегда перпендикулярна средней линии спинки.

С пожеланиями удачи, Елена Красовская! https://shjem-krasivo.ru

Зачастую журналы и книги предлагают готовые выкройки, в которых отсутствуют или не подходят нагрудные/талиевые вытачки. Фигуры у женщин очень различаются, поэтому выкройка требует доработки и конструирования вытачек под фигуру. Они необходимы для оформления линии груди у изделия и придания ему необходимого силуэта.

Что такое нагрудная вытачка

Вытачки – это такие клинообразные швы, которые придают готовой одежде силуэт человеческой фигуры в местах выпуклостей. Нагрудные вытачки – это швы, размещенные на полочках для придания ткани формы груди.

Вытачки создают прекрасный силуэт

По месту расположения нагрудные швы могут быть:

• из проймы;

Нагрудный шов из проймы

• из горловины;
• из бокового среза;
• из плечевого среза.

Различаться может только место начала шва, оканчиваться он всегда должен по направлению к центру груди. От пояса к середине груди также идут вытачки, но называются они уже талиевые. Они сужают изделие в области талии и добавляют нужный объем в области груди.

Расположение из горловины

Нагрудная полоса по способу шитья может иметь:

• Одну вершину. Представляет собой треугольник, у которого вершина будет располагаться в самой выступающей части груди, а широкая часть – на срезе, где впоследствии будет шов.
• Две вершины (фигурные). Они используются на цельных деталях для приталивания, при этом одна вершина располагается на середине груди, а вторая – ниже талии, на линии бедер.

Также вытачки бывают:

• заутюженные и разутюженные;
• с отделочной строчкой и без нее;
• разрезные и неразрезные,
• с дополнительной планкой или без нее.

Каждый вид шва на передней части изделия хорош и применяется для конструирования разных моделей. Однако построить их нелегко, потому что их величину невозможно измерить, а только вычислить.

Размещение из бокового шва

Построение нагрудной вытачки изучали многие модельеры и технологи. Существует несколько методов, например:

• Методика Г. М. Злачевской – строится полоса из проймы по двум меркам (ширина груди в самой выпуклой части и ширина над грудью)
• Методика «Мюллер и сын» – учитывается только обхват груди, а не ее полный размер, поэтому порой размер получается неточным.
• Единый метод конструирования одежды Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЕМКО ЦОТШЛ) также учитывает ширину груди в высших точках (ШГ 1) и над грудью (ШГ 2), а далее проводятся расчеты по формуле: 2 (ШГ2 — ШГ1) + 2 см. Расчеты приводят к очень точному результату.

Пример конструирования полочки

Методик, как правильно определить расположение вытачек на спине и нагрудных швов, довольно много для разных видов одежды, с формулами и без, точных и не очень. Это дает возможность выбрать наиболее подходящую.

Как сформировать вытачку на груди

Нагрудная вытачка – очень важный элемент оформления изделия, ее конструирование требует внимания и точности. Существует достаточно способов и методик, поясняющих, как оформить ее на выкройке, описание их моделирования и построения. Со всеми методиками можно ознакомиться в сети интернет и в журналах моды, где приводится подробное описание с картинками или даже видео.

Например: формирование плечевой вытачки необходимо из-за различий в фигурах, сутулым фигурам размер потребуется больше, чем людям с прямой спиной. Для ее построения на груди необходимо найти следующие мерки:

• Центр груди (ЦГ). Измеряется расстояние между сосочными точками и делится пополам.
• Высота груди (ВГ). Измеряется от выступающей точки груди до плечевого шва у основания шеи и добавляется 0.5 см.

Оформление вытачки

Угол расположения полосы может быть построен на усмотрение конструктора. К примеру, небольшой уклон вниз придает силуэту изящности. А при использовании ткани с геометрическим рисунком лучше остановиться на прямой, которая скроет шов.

Раствор нагрудной вытачки: таблица

Раствор вытачки – это ее ширина, то есть тот излишек ткани, который она скрывает. Раствор может меняться в зависимости от силуэта, формы груди, ширины и наклона плеч, и других показателей, поэтому нет точных таблиц для его нахождения. Все равно придется подгонять во время примерки. Но пока глаз еще не наметан, то можно воспользоваться примерной приведенной ниже таблицей для правильных фигур средней полноты и рассчитать раствор.

Обхват груди	Ширина раствора
80	6,5
82	6,7
84	6,9
86	7,2
88	7,4
90	7,6
92	8
94	8,4
96	8,8
98	9,2
100	9,6
102	10,2
104	10,8
106	11,4
108	12
110	12,6
112	12,9
114	13,2
116	13,5
118	13,8
120	14,1
122	14,4
124	14,7
126	15
128	15,2
130	15,4

Таблица растворов

Перенос нагрудной вытачки

В том случае, если есть готовая выкройка, в которую включены вытачки для подчеркивания линии груди, но они не подходят по размеру или посадке груди, то их можно перенести. Перевод можно осуществить в разных направлениях: в линию проймы, в линию бокового шва, в том числе на уровне линии талии, к середине переда, к линии горловины.

Непременное условие – шов должен стремиться к центру груди (ЦГ). Первый этап при переносе – подготовить копию выкройки нужной детали на кальке.

Перевод нагрудной вытачки в линию проймы

Чтобы перевести в линию проймы, достаточно отметить точку ЦГ и от нее провести прямую до линии проймы. После этого разрезать по полученной линии (не дорезая 2-3 мм) и закрыть раствор из плечевого шва.

Перевод нагрудной вытачки к линии бокового шва

Самый популярный и простой метод перенести шов грудной – это перевести его в линию бокового шва.

Перенос в линию бокового шва

При этом новая линия может быть горизонтальной либо слегка опущенной. Выбрав нужную точку на пройме, необходимо от низа проймы отложить 4–5 см и соединить с точкой ЦГ, сделать разрез по полученной полосе и закрыть верхнюю вытачку.

Перевод вытачки в боковой шов на уровне линии талии

До того, как перенести вытачку на полочке на линию талии, нужно определить ей новое расположение, разрезать изображение по нарисованной линии, закрыть основную выточку и раскрыть новую.

Для придания плавности изделию, используя перенос вытачек на лифе, рекомендуется не доходить 1–2 см до точки центра груди при создании выкройки.

Зашивать можно частично и полностью, в зависимости от ткани, определяя мягкость под грудью. Чтобы скрасить полученное наслоение ткани на линии талии, можно сделать складку. При этом для образования напуска нужно удлинить лиф на 3–5 см. Если раствор очень широкий, то можно смоделировать несколько складок или мелких защипов драпировки на юбке.

Перенос плечевой вытачки к середине переда

Для перевода к середине переда находят точку на 2 см ниже линии груди и точку середины переда, после чего соединяют эти две точки. Полученная линия будет показывать направление шва. Затем соединяют центр на груди и центр на талии. По полученным линиям делаются разрезы, и основа совмещается. Раствор, который был получен, закладывается в направлении пояса, после чего линия середины переда выравнивается. Угол уклона шва зависит от величины груди и размеров талии, и для точности может быть намечен на фигуре.

Перенос к середине переда

Перенос плечевой вытачки к линии горловины

Чтобы перенести плечевую вытачку к линии горловины, определяют направление шва и делают новый надрез, при этом закрывая старый на плечевом направлении.

Вытачки на ткани можно стачать с изнанки и прострочить по лицевой стороне изделия, оставляя мягкий объем над линией груди.

Также оформить горловину можно, используя сборки.

Как намного поднять вытачку на груди

Если изменения местоположения верхней точки недостаточно, и требуются кардинальные меры, можно попробовать изменить линию, опустив или подняв ее по фигуре.

При изменении глубины выреза на груди перемен требует и талиевый шов.

Если ситуация требует намного поднять полосу на груди, можно выполнить следующие действия:

• Начертить линию на груди, которая будет проходить под вытачкой, повернуть вверх под прямым углом сразу за ее верхней точкой.
• По полученной Г-образной линии сделать разрез и завернуть его вверх на высоту нового шва.
• Подклеить недостающую бумагу.
• Удлинить швы на талии.

Перевод вытачки

Рельеф — другой вариант нагрудной вытачки

Чтобы не менять положение вытачки, можно перевести ее в складки, кокетки или рельефные швы. Рельефы – это линии, которые соединяют нагрудные и талиевые вытачки, они могут брать свое начало в пройме, плечевом шве, горловине.

При создании рельефа из одной полочки образуется две.

Главное внимание следует уделить плавности линий, расположение которых зависит от фигуры и от модели изделия.

Рельеф из проймы

Плавная рельефная линия проводится от проймы, через самую выступающую точку груди и переходит к началу талиевой вытачки. Далее шов соединяется с линией низа.

Рельеф из проймы

Выкройка разрезается по нарисованным рельефным линиям с округлением углов, остаточный шов при этом уходит в пройму.

Для удобства соединения деталей впоследствии рекомендуется перед разрезанием выкройки наметить контрольные поперечные линии для состыковки.

Рельеф из плеча

Рельеф из плеча образуется путем соединения грудной и талиевой вытачек, причем их линии будут совпадать. При прямой линии рельеф опускается до линии низа. Если рельеф должен уйти к боковым швам, то при помощи лекала проводится плавная линия от макушки талиевой вытачки до бокового шва. Остается только разрезать выкройки.

Рельеф из горловины

Для рельефа из горловины определяются точки на горловине, от которых линия рельефа плавно проходит через выступающие точки груди к талиевым швам и далее вертикально к подолу. Выкройка вырезается, при этом вытачка (боковая или плечевая) закрывается, переходя в горловую.

Нижний рельеф выстраивается от талиевой вытачки к боковому шву при помощи лекала.

Рельеф из горловины

Без вытачек на груди одежда будут смотреться мешковато и объемно, они необходимы для создания приталенного силуэта, подчеркивания линии груди и всей фигуры, потому в статье подробно был рассмотрен вопрос, как как сделать вытачку на любой выкройке, будь то платье, блузка или легкое пальто.

При создании женственного образа без вытачек на платье не обойтись.

Пусть порой их бывает сложно просчитать и правильно вычертить на выкройке, но всегда можно определить их расположение непосредственно на фигуре во время примерки. Нагрудные вытачки помогут спасти блузку, которая стала велика, или придать более женственный и элегантный силуэт платью. А рельефные швы могут к тому же сэкономить ткань и придать фигуре стройность.

Как снимать мерки? Чтобы сшить какую–нибудь одежду, в  большинстве случаев Вам понадобится выкройка. А чтобы её построить или правильно определиться с размером готовой выкройки в журнале, нужно правильно снять мерки.

Мы подробно расскажем, как снять мерки для женской одежды и поможем выбрать прибавки на облегание.

Основные правила

Прежде всего, хотим обратить Ваше внимание на то, что не все мерки можно снять в одиночку. Помощник необходим для измерения спинки и рукавов.  Вот еще несколько правил, которых необходимо придерживаться, чтобы снять точные мерки:

• Наденьте именно то бельё (или тот же тип белья), который Вы будете носить с готовым изделием. Добавляющий объем бюстгальтер или утягивающие колготки существенно изменяют фигуру!
• Вокруг талии завяжите ленту или тесьму.
• Примите естественную позу. Опустите руки вниз, ноги не сгибайте.
• Для большей точности, снимите каждую мерку несколько раз и сравните полученные результаты.
• Сантиметр должен лежать плотно, но не туго. Старайтесь располагать его горизонтально.
• Чтобы найти седьмой шейный позвонок  наклоните голову сильно вниз и нащупайте первый бугорок там, где шея переходит в туловище. Поставьте отметку на одежде или теле.
• Также наметьте точку плеча – место соединения руки с туловищем, на одежде или на теле.

Теперь давайте узнаем, как правильно снять каждую мерку для того, чтобы построить выкройку женской одежды. В большинстве журналов или книг для обозначения снятых мерок используются следующие сокращения: первая заглавная буква для вида измерения, маленькие буквы – место, где это измерение сделано. Так, буквой «В» обозначают высоту, «Д» — длину, «О» — обхват, «Ш» — ширина.

Начнем с мерок длины и высоты, и самая первая из них Общая длина изделия или «Ди». Для того, чтобы её правильно измерить, сначала нужно решить какой длины должно быть Ваша модель. Затем приложите край сантиметра к точке на спине у основания шеи (7й шейный позвонок, дальше в тексте «точка 7») и опустите его по позвоночнику к талии, а затем вниз до намеченной длины модели.

Если Вы шьёте юбку – начинайте замер от уровня талии до уровня длины модели, также по спинке.

Если Вы шьёте брюки, Вам понадобится сделать несколько замеров:

Длина спереди (Дсп) – замер начинайте от точки на талии, затем опускайте сантиметр по выступающей части живота и продолжайте до пола.

Длина сбоку (Дсб) – замер начинайте от  точки на талии, затем опускайте  сантиметр по выступающей части бедра и продолжайте до пола.

Длина сзади (Дсз) – замер начинайте от  точки на талии, затем опускайте  сантиметр по выступающей части ягодиц и продолжайте до пола.

Длина до колена (Дтк) – замер начинайте от  точки на талии, затем опускайте  сантиметр до середины колена, для экономии времени эту мерку записывают параллельно с меркой Дсб.

Длина шага (Дш) – замер начинайте по внутренней стороне ноги, от паха и продолжайте до уровня пола.

Следующие размеры потребуются для выкроек плечевых изделий.

Длина спины до талии (Дст или Дс) — замер начинайте от точки 7 и заканчивайте на линии талии. Следите за тем, чтобы сантиметр лёг точно вдоль линии позвоночника и касался спины.

Длина переда до талии (Дпт или Дп) — замер начинайте от точки, расположенной у основания шеи на линии плеча (дальше точка 1),  затем опускайте сантиметр к выступающей точки груди и продолжайте до линии талии.

Длина плеча (Дп) — замер начинайте от точки1  и заканчивайте на точке начала руки (дальше точка 2).

Длина рукава  (Др) — замер начинайте от точки 2, ведите сантиметр по внешней стороне руки (в сторону мизинца) и заканчивайте на линии запястья. Руку следует немного  согнуть в локте.  Для рукава ¾ эта заканчивайте измерение на уровне локтя (Дрл). Если рука разогнута и опущена – заканчивайте измерение на уровне начала большого пальца.

Высота груди (Вг) — замер начинайте от точки 1  и заканчивайте на самой выступающей точке груди.

Высота плеча переда (Вп или Впп) — замер начинайте от точки 2 и заканчивайте на самой выступающей точке груди.

Высота плеча спинки косая (Впк) – замер начинайте от точки 2 и заканчивайте на середине спинки по линии талии (стык линий позвоночника и талии).

Высота (глубина) проймы (Гп или Гпр) – Вам понадобится длинная бумажная лента шириной примерно 3см. Зажмите её под руками. Замер начинайте от точки 7 и заканчивайте на уровне верхнего края ленты.

Высота бёдер (Вб) – замер производите сбоку, начиная от линии талии и заканчивая на линии бёдер.

Высота сидения (Вс) – Сядьте на твёрдой и ровной поверхности. Замер проводите сзади, начиная от линии талии, и заканчивайте на уровне сидения.

Теперь разберёмся с мерками Ширины.

Ширина спины (Шс) – замер проводите на уровне лопаток (по центру). Держите сантиметр горизонтально и не заводите его под подмышки!

Ширина плеч (Шп) – замер проводите между крайними плечевыми точками (точки 2 с каждой стороны). Держите сантиметр горизонтально!

Ширина груди (Шг) или Центр груди (Цг) – замер проводите между выступающими точками груди. Держите сантиметр горизонтально!

Переходим к меркам Окружности или Обхвата. Их часто записывают и используют в половинном размере: Полуобхват и Полуокружность. В сокращенных записях тогда используют сочетание «По»

Окружность груди (Ог или Ог2) – замер проводите по выступающим точкам груди, сантиметр должен плотно обхватывать тело.

Окружность над грудью и под грудью (Ог1 и Ог3) – замер проводите над грудью и под грудью, сантиметр должен плотно обхватывать тело.

Окружность талии (От) – замер проводите по намеченной линии талии, сантиметр должен плотно обхватывать тело.

Окружность бёдер (Об) – замер проводите по самым выступающим точкам ягодиц. Если необходимо учесть выступающий живот, приложите к нему вертикально линейку и замер проводите с учетом этого выступа.

Окружность бедра (Обед) – замер проводите в самом широком месте ноги, чуть ниже подъягодичной складки.

Окружность ноги (Он) – замер проводите на 10—15 см выше колена.

Окружность колена (Ок) – замер проводите вокруг колена. Для брюк средней ширины ногу следует согнуть, а для узких – распрямить.

Окружность икры (Ои) – замер проводите в самой широкой части икроножной мышцы

Окружность шеи (Ош) – замер проводите вокруг основания шеи, спереди – над яремной впадиной.

Окружность запястья (Оз) — замер проводите вокруг основания кисти.

Моделируем лиф — перевод нагрудной вытачки к середине переда

Перевод нагрудной вытачки к середине переда — еще один простой и эффектный способ моделирования лифа платья. Такой прием с успехом может быть использован при создании, например, офисных платьев, где требуется лаконичный крой и строгие формы. Однако, не стоит недооценивать данное моделирование — скомбинируйте предложенный вариант лифа с юбкой солнце, используйте для изделия ткань яркой расцветки, и получите очень романтичную модель. Приложите фантазию и результат будет восхитительным! В этом уроке мы не только покажем вам как выполнять данное моделирование, но и рассмотрим варианты раскладки деталей лифа на ткани.

Перед тем, как приступить к моделированию выкройки платья с горизонтальными вытачками к среднему шву, необходимо построить Выкройку-основа платья по собственным меркам. Если у вас еще нет готовой основы платья, вы можете скачать ее совершенно бесплатно: Базовая выкройка платья на 5 размеров

к оглавлению ▴

Перевод нагрудной вытачки к середине переда платья в вытачку

В этом уроке показано моделирование лифа с переводом нагрудной вытачки к середине переда в вытачку. Также вы можете вместо вытачки излишек ткани оформить в сборки, мелкие складки или защипы, смотрите урок: Перевод нагрудной вытачки к середине переда в сборку Спинка выкраивается по базовой выкройке платья без изменений.

От вершины нагрудной вытачки (Центр груди) переда проведите горизонтальный отрезок к среднему шву платья (рис. 1). Разрежьте выкройку по намеченной линии и по одной из сторон нагрудной вытачки. Нагрудную вытачку закройте, совместив по линиям и склеив. Под открывшуюся к среднему шву переда вытачку подклейте лист бумаги.

Оформите уголком раствор вытачки, как показано на рис. 1. Далее, если требуется, произведите дальнейшее моделирование фасона.

ВАЖНО! В приведенном примере используется выкройка лифа до талии. Можно также использовать выкройку переда платья полностью.

к оглавлению ▴

Варианты раскладки деталей лифа на ткани

Детали лифа переда или переда целиком можно разложить на ткани двумя способами — выкроить одной деталью со сгибом или двумя со швом от верха до низа переда.

Способ 1. Раскрой переда одной деталью со сгибом (рис. 2а)

Отрез ткани перегните пополам по долевой нити. Деталь переда расположите на ткани, совместив линию середины переда со сгибом ткани. Добавьте припуски на швы по всем сторонам (кроме сгиба) по 1,5 см как показано на рис. 2а. Выкроите деталь переда, сметайте и стачайте горизонтальные вытачки, затем стачайте средний шов выше вытачки. Чтобы закрыть припуски швов, лучше всего посадить лиф на подкладку.

к оглавлению ▴

Способ 2. Раскрой переда двумя деталями (рис. 2b)

Отрез ткани сложите пополам по долевой нити. Деталь переда расположите на ткани по долевой нити. Добавьте припуски на швы по всем сторонам по 1,5 см как показано на рис. 2b. Выкроите детали переда, сметайте и стачайте горизонтальную вытачку, затем стачайте средний шов лифа переда. Припуски швов обметайте и разутюжьте или закройте подкладкой.

Еще больше оригинальных выкроек и интересных идей для творчества вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте новые уроки!

Смотрите также:

• Выкройка платье трасформер
• Выкройка женских брюк
• Выкройка блузки
• Выкройка корсета

Шьем блузку-крестьянку: идеи и моделирование…

Лето — это значит, пора обновок! Девиз «Шить туники, сарафаны и легкие платья из ситца» не устареет никогда!

Давайте сегодня, прямо сейчас, как это делала я, потратим всего полчаса и сделаем себе по меркам выкройку — основу для фасона «крестьянка». Потом, на основе этой элементарной выкройки, можно будет быстро и красиво нашить себе массу необходимых вещей — блузку, еще одну с завязочками спереди. платье. Тунику на летние брюки, легкое вечернее платье для приема за городом… Фантазия безгранична и несколько вариантов я вам подскажу в конце урока.

Блузка-крестьянка

Вот, смотрите, как примерно будет выглядеть наша выкройка — всего надо смоделировать одну деталь для переда/спинки, одну деталь — для рукавов.

Для построения выкройки снимаем всего семь мерок. Все их можно сделать самой на себе, я проверяла!

1) Ширина изделия по плечам 2) объем груди — полный 3) длина изделия от подмышки 4) объем талии — полный (для резинки) 5) ширина рукава по запястью (для резинки) 6) ширина рукава по предплечью 7) длина рукава от плеча (я буду делать рукав на ¾) Следующий этап — конструируем выкройку.

Перед и спинка

1. отмеряем нижнюю линию шириной в 75% от объема груди 2. Ведем линию вверх перпендикулярно на длину п. 3 + 15 см 3. Откладываем от верхней границы 11 см и проводим линию под углом 45 градусов, длина линии 15, см 4. Откладываем вверх еще 10 см и завершаем выкройку. Похоже на схематическое изображение стеклянной банки с крышкой — это будет чертёж спинки и переда. Замеряем ширину самой высокой линии спинки/переда.

Конструирование рукава начинаем с верха

5. Как вычислить размер головки рукава — берем п. 5 (ширину изделия) + еще четверть этого числа (у меня получилось 138), из получившегося числа вычитаем две ширины верхней части переда или спинки (п 4) и остаток делим на двое. Получившееся число — ширина самой верхней части рукава. 6. Откладываем это число на выкройке, отмеряем вниз 10 см, как на переде/спинке. 7. Затем, так же как на переде/спинке откладываем (на этот раз вниз, поскольку идем сверху вниз) 11 см и проводим линию под углом 45 градусов. Осталось отложить и прочертить рукав в длину. Проверьте получившуюся ширину рукава — она должна быть не уже п. 5 ваших измерений. Выкройка готова! Можно кроить и начинать шить. Сперва сшиваем верхние «косые» части деталей, складываем вдвое, делаем кулиску для ворота. В кулиску можно продернуть ленточку, самодельный шнурок, скрученный из двух разноцветных прядей мулине или пряжи, или просто вставить резинку. Затем сшиваем боковые швы. Последний взмах иглой — делаем кулиску на рукавах (по желанию. можно рукава оставить широкими — в этом тоже есть свой шарм), продергиваем в нее резинку, и подшиваем подол изделия. По желанию и по вкусу украшаем вышивкой, аппликациями, расписываем краской или фломастерами по ткани. Вот, для того чтобы дать толчок вашему вдохновению, несколько моделей, сшитых на основе «крестьянки». А как вам такой вариант, с широкой оборкой вверху?

Сохраните, чтобы не потерять.

Источник

История

Вариации вырезов в женской одежде модифицировались одновременно с развитием стилей эпох, следуя за модернизацией и техническим прогрессом в применяемых портновских инструментах и тканях. Одежда климатически тёплых стран исторически была украшена драпировками и сложным оформлением горловины. Мода Европы XIV века диктовала носить узкие в талии корсеты, высоко поднимающие грудь. Края открытого корсета декорировались тонкими тканями. В эпоху Ренессанса декольте, как элемент оформления, осталось в моде платья дворянства. Дизайн женской одежды европейских стран не сильно различался, но играл с декором — кружевом и тканями в обрамлении глубокого выреза. Тенденции моды в XIV-XIX длились десятилетиями и менялись, как правило, со сменой придворных фавориток.

zaskolko.com

В XIX веке правила хорошего тона разделили типы дамских платьев. Повседневные имели воротнички и вырезы различной формы. Глубокое декольте платьев уменьшилось, оставшись в оформлении вечерних и бальных моделей. В XX веке, особенно с 20-х годов, мода на платья сильно изменилась, повлияв естественным образом и на типы горловин. Потребность в вечерних платьях и корсетах уменьшилась. Технический прогресс и увеличение числа работающих женщин изменил дизайн платья. В 50-е послевоенные годы, с началом активной индустриализации, появился большой запрос на различные типы платьев, от вечерних до спортивных.

Моделирование платьев на базе фасона «футляр»

Часто корректировать основу платья-футляра приходится при сильном перепаде обхватов в талии и бедрах. Для фигуры типа «груша» можно на базовой выкройке заузить низ (как при пошиве юбки-карандаш), акцентировать плечи и верх. Подойдут контрастные вставки, горловина в виде лодочки, крупный, объемный воротник или декорированное декольте. Также зрительно корректирует фигуру чуть завышенная талия, но нужно быть внимательными при зауживании юбки. Если разница между грудью и бедрами существенна, низ стоит чуть расширить.

Следует помнить, что:

• модельные линии рельефов проходят от пройм до самого низа по вытачкам на талии;
• средняя линия спинки должна хорошо прилегать — перенесите к ней часть раствора;
• если разница между бедрами и талией большая, растворы при приталивании превышают 3,5 см, вытачки разбивают на две, иначе в талии будут некрасивые заломы.

Юбку можно изменить, сделав отрезную талию. Фасон «тюльпан» образуют две встречные складки по переду (от конца талиевых вытачек деталь разрезается вертикально вниз), а сзади на полотнище выполняют разрез. Отрезное платье с расширенной юбкой можно смоделировать, оформив линию по горловине переда заново. Далее нужно перевести на бок талиевую вытачку, расчертить юбку «полусолнцем» и на задней стороне лифа сделать горловину и пройму, состыковав их с передом.

modnaya24.com

Перевод вытачки в линию горловины

Посмотрите, как интересно обработана вытачка-складка, уходящая в линию горловины платья. Там еще можно заметить не очень широкую бейку по вырезу горловины, прямо по центру. Думаю, что сам вырез горловины обработан обтачкой или даже подкладкой, если платье на подкладке. Нижние части вытачек, то есть те, что идут от груди к талии, обработаны как обычно, вовнуть.

Здесь нам потребуется выкройка-основа прилегающего силуэта.

• Наметим линию нового положения вытачки (вытачки-складки).
• Разрежем по ней не доходя до вершины вытачки 1 мм.
• Откроем в новом месте, закрыв в старом.

​

Дальше подклеим кусочек бумаги, там где вытачка открылась, заполняя пространство вытачки.
Сложив вытачку-складку так, как-будто это ткань (так как это будет на самом платье), наметим линию бейки, от центра до линии внутреннего сгиба складки.
Важно: линию горловины нужно подкорректировать с заложеной вытачкой-складкой. Тогда вы не ошибетесь с ее конфигурацией и сможете чисто обработать головину, см

рис.

Конструктивные и декоративные линии в одежде

Форму одежды создают конструктивные и декоративные линии: вытачки, рельефы разных инструкций, сборки, буфы, драпировки, защипы, подрезы, фалды, клеш. Оформление одежды не должно быть случайным, оно должно ответствовать силуэту и составлять с ним единое целое. Вытачка может быть расположена с краю детали или в ее середине, быть закрытой или открытой, простой или фигурной.

Рельефные швы — это соединительные швы, которые являются одновременно элементом оформления. Они могут быть дополнены с вытачками и без, строго вертикальными или фигурными. Сборки также создают объемность и получаются при стягивании материала одной или двумя параллельными строчками.

Буфы создают рельеф на поверхности материала и поэтому одновременно являются и отделкой. Они могут быть машинными и ручными.

Драпировка — свободнолежащие или падающие складки различного характера с их последующим закреплением. Выполняют ее обычно на тонких эластичных тканях крепового переплетения из шелка и шерсти. Чтобы получить плавные гибкие линии, ткань лучше раскроить в косом направлении нити.

Защипы — это многочисленные мелкие близко отстоящие одна от другой складочки или вытачки. Они частично застрачиваются и заканчиваются мягкими складочками. С помощью защипов и сборок можно получить свободные формы изделий.

Подрез — своеобразное художественное оформление. Ткань частично разрезается, чтобы создать выпуклость в области бедер, груди.

Фалды можно получить при покрое «клеш» (выкраивание деталей воронкообразной формы под углом 45° к нитям основы). Под тяжестью ткани образуются мягкие фалды. См. Как сшить юбку-солнце.

Воланы бывают двух видов. Иногда это прямые полосы ткани, выкроенные по косой нити. Притачиваемую сторону собирают или закладывают частыми мелкими складочками. В других случаях воланы выкраивают полосами по спирали или по кольцу и притачивают к изделию внутренними срезами. Такие воланы обычно выполняют в нарядных изделиях из шелковых тканей.

Оборки представляют собой различной ширины полосы материала, присборенные с одной стороны и этой же стороной пришитые к изделию. Выкраивают их по долевой линии ткани. См. Юбка с оборками по косой.

Рюши — это тоже полосы материала, но присборенные посередине. Края в них должны быть обработаны на машине или вручную. Рюши выполняют как из ткани изделия, так и из различных отделочных материалов.

Жабо — съемная или втачная в горловину отделочная деталь. В крое представляет собой неполный круг или форму капли. В готовом виде жабо укладывается равномерными фалдами.

Кокилье — это отделочная деталь, образованная двумя окружностями, проведенными из одной точки с плавным уменьшением радиуса до пересечения внешней окружности с внутренней. Кокилье прикрепляют к середине переда внутренним срезом. Внешний срез свободно драпируется под тяжестью ткани.

Как намного поднять вытачку на груди

Если изменения местоположения верхней точки недостаточно, и требуются кардинальные меры, можно попробовать изменить линию, опустив или подняв ее по фигуре.

Вам это будет интересно Инструкция по пошиву трикотажного кардигана своими силами

Важно! При изменении глубины выреза на груди перемен требует и талиевый шов. Если ситуация требует намного поднять полосу на груди, можно выполнить следующие действия:

Если ситуация требует намного поднять полосу на груди, можно выполнить следующие действия:

• Начертить линию на груди, которая будет проходить под вытачкой, повернуть вверх под прямым углом сразу за ее верхней точкой.
• По полученной Г-образной линии сделать разрез и завернуть его вверх на высоту нового шва.
• Подклеить недостающую бумагу.
• Удлинить швы на талии.

Перевод вытачки

Перенос нагрудной вытачки

В том случае, если есть готовая выкройка, в которую включены вытачки для подчеркивания линии груди, но они не подходят по размеру или посадке груди, то их можно перенести. Перевод можно осуществить в разных направлениях: в линию проймы, в линию бокового шва, в том числе на уровне линии талии, к середине переда, к линии горловины.

Важно! Непременное условие – шов должен стремиться к центру груди (ЦГ). Первый этап при переносе – подготовить копию выкройки нужной детали на кальке

Вам это будет интересно Как происходит снятие мерок для пошива мужских брюк и одежды

Перевод нагрудной вытачки в линию проймы

Чтобы перевести в линию проймы, достаточно отметить точку ЦГ и от нее провести прямую до линии проймы. После этого разрезать по полученной линии (не дорезая 2-3 мм) и закрыть раствор из плечевого шва.

Перевод нагрудной вытачки к линии бокового шва

Самый популярный и простой метод перенести шов грудной – это перевести его в линию бокового шва.

Перенос в линию бокового шва

При этом новая линия может быть горизонтальной либо слегка опущенной. Выбрав нужную точку на пройме, необходимо от низа проймы отложить 4–5 см и соединить с точкой ЦГ, сделать разрез по полученной полосе и закрыть верхнюю вытачку.

Перевод вытачки в боковой шов на уровне линии талии

До того, как перенести вытачку на полочке на линию талии, нужно определить ей новое расположение, разрезать изображение по нарисованной линии, закрыть основную выточку и раскрыть новую.

Важно! Для придания плавности изделию, используя перенос вытачек на лифе, рекомендуется не доходить 1–2 см до точки центра груди при создании выкройки. Зашивать можно частично и полностью, в зависимости от ткани, определяя мягкость под грудью

Чтобы скрасить полученное наслоение ткани на линии талии, можно сделать складку. При этом для образования напуска нужно удлинить лиф на 3–5 см. Если раствор очень широкий, то можно смоделировать несколько складок или мелких защипов драпировки на юбке

Зашивать можно частично и полностью, в зависимости от ткани, определяя мягкость под грудью. Чтобы скрасить полученное наслоение ткани на линии талии, можно сделать складку. При этом для образования напуска нужно удлинить лиф на 3–5 см. Если раствор очень широкий, то можно смоделировать несколько складок или мелких защипов драпировки на юбке.

Перенос плечевой вытачки к середине переда

Для перевода к середине переда находят точку на 2 см ниже линии груди и точку середины переда, после чего соединяют эти две точки. Полученная линия будет показывать направление шва. Затем соединяют центр на груди и центр на талии. По полученным линиям делаются разрезы, и основа совмещается. Раствор, который был получен, закладывается в направлении пояса, после чего линия середины переда выравнивается. Угол уклона шва зависит от величины груди и размеров талии, и для точности может быть намечен на фигуре.

Перенос к середине переда

Перенос плечевой вытачки к линии горловины

Чтобы перенести плечевую вытачку к линии горловины, определяют направление шва и делают новый надрез, при этом закрывая старый на плечевом направлении.

Внимание! Вытачки на ткани можно стачать с изнанки и прострочить по лицевой стороне изделия, оставляя мягкий объем над линией груди. Также оформить горловину можно, используя сборки

Также оформить горловину можно, используя сборки.

​Возможные ошибки при моделировании и обработке вытачек

Я сталкивалась с такой ошибкой при моделировании — перевод всего раствора нагрудной вытачки в талию при большом бюсте.

Сама так ошиблась однажды, доверилась эскизу и не учла, что раствор получится огромным. Мне его было не сутюжить, поэтому выглядело платье острогрудым. Вышла из положения перекроем с использованием рельефных линий.

При обработке вытачек основная ошибка начинающих — вытачки вырезают на ткани. Этого не нужно делать.

Высечение ткани вытачки возможно в плотной пальтовой ткани, коже… в обычных тканях вытачку складывают пополам и стачивают. Затем приутюживают место сгиба и строчку, а потом уже заутюживают вытачку на сторону, обычно наверх. Ткань у вершины вытачки утюжат на специальной подушке, стараясь придать форму груди.

​Моделировать будем выкройку-основу полуприлегающего силуэта. Воспользуйтесь генератором выкроек-основ. Это гениальное изобретение! Заносите свои мерки в форму и вауля, выкройка готова. Быстро и точно, главное правильно снять мерки. Так же, вы можете построить выкройку-основу самостоятельно по любой методике.