Чертеж фрагмента проймы
Посадка швейного плечевого изделия, свобода облегания груди и грамотность выполнения рукавного кроя зависят от построения проймы. Проймой называют вырез, формируемый в ходе создания выкройки плечевого изделия. Она необходима для вшивания рукава или для продевания рук (если модель безрукавная).
Параметры рукавного выреза
- Ширина проймы. Аббревиатура – Шпр. Определяется под рукой, которую в момент снятия мерки надо свободно опустить.
Измерять ширину проймы начинают от задней складки, которую образует подмышечная впадина, до аналогичной складки спереди. Шириной рукавного выреза считается ограниченный двумя складками и параллельный полу отрезок.
Параметры рукавного выреза
Узнать необходимую пройменную величину можно с помощью линейки. Для удобства измерения ширины выреза рукава к низу от подмышечных впадин, спереди и сзади мысленно проводят вертикальные линии.
- Пройменная длина (высота). Так называют мерку по спине. Начинается она снаружи, на краю плечевого скоса – у основания руки. При прощупывании в этом месте можно почувствовать невидимую глазу косточку. Измерение продолжают до нижнего края подмышечной впадины.
Для удобства брать нужно вертикаль, которая начинается у основания шеи и продолжается до горизонтальной прямой на уровне верха подмышечных впадин. Горизонталь ведут с использованием сантиметровой ленты или линейки на уровне верхних точек подмышечных впадин.
Методики расчета параметров рукавного выреза
Определяют нужную пройменную величину с помощью нескольких методик. Часть из них опирается на размеры руки – таковы вышеописанные способы. Для расчета пройменной ширины можно воспользоваться специальной формулой.
Фрагменты изделия
Вычисления по формуле
Согласно общепринятым формульным расчетам, пройменное измерение равняется сумме двух других измерений. Первое измерение – диаметральное значение передней и задней мерок руки. Узнать эти цифры можно после измерения горизонтали на уровне заднего края подмышечной впадины. Второе измерение – припуск, положенный для кроя ширины проймы.
Узнать, какой будет ширина рукавного выреза, можно и в результате построения основного сетчатого чертежа плечевого изделия (к примеру, базовой выкройки платья).
Построение чертежной сетки
Если мастер не доверяет предварительным вычислениям, узнать нужный параметр кроя можно с помощью построения сетки изделия-основы.
- Определиться с общей шириной чертежа.
- От начальной точки построения в правую сторону отложить мерку ширины спинки.
- От второй точки платьевого плечевого построения отложить значение ширины передней детали.
- Полученный отрезок обозначит пройменную ширину.
Обе методики расчета ширины выреза будущего рукава должны проверяться в ходе примерки. Рукавный параметр не должен оказаться меньше нужного значения. Существует стандартная таблица ориентировочных значений ширины платьевой проймы, рассчитанная для основных типов фигуры. Табличный расчет производился для моделей облегающего кроя на уровне обхвата груди и плеча.
Пройма в построении чертежа
Выкройка втачного рукава
Замеры проймы необходимы для создания кроя рукава, который должен точно сопрягаться с предварительно выполненным построением рукавного выреза.
Виды рукавов и проймы
Необходимые замеры
На готовом чертеже плечевого изделия замерить длину проймы (этот параметр окажется контрольным).
- На чертеже измерить вертикальный пройменный диаметр. Для этого вершину спинной проймы соединить с аналогичным параметром полочки. Между двумя метками провести прямую.
- Найти середину проведенного отрезка. Из полученной точки опустить перпендикуляр на линию, обозначающую глубину рукавного выреза.
- Отрезок от центра верхней линии построения до нижней вершины перпендикуляра станет диаметральным контуром проймы. Контур окажется незамкнутым.
- Чтобы высчитать рукавную ширину на уровне глубины проймы, нужно иметь мерку обхвата плеча, не забывая о дополнительных сантиметрах ткани на свободу облегания.
Построение выкройки
Ключевые этапы создания базового кроя втачного рукава с двумя швами. Моделирование выкройки позволяет получить другие варианты детали.
- Провести два перпендикуляра, которые должны пересечься в определенной точке (она станет началом построения).
- Из той же метки вывести длину рукава.
- Из начальной точки кроя отложить ширину рукава в правую и левую стороны.
- Высчитать уровень, по которому пройдет линия локтя. Отложить полученную величину из крайней точки отрезка, намечающего окат рукава.
- Оформить верхнюю часть рукавного оката плавной линией, намечая точки контроля, которые будут соответствовать меткам на чертежах спинки и полочки.
- Плавно оформить низ оката рукава с контрольными точками.
- Прочертить прямую переднего рукавного переката. Если на рукаве будет один шов, передний перекат не понадобится.
- Отложить нижнюю рукавную ширину.
- Вертикально вниз провести нижний скос.
- Плавной линией наметить локтевой нижний рукавный перекат.
Особенности построения оката рукава
- Деление рукавного оката на верхнюю и нижнюю части необходимо для расстановки контрольных точек, между которыми располагается посадка.
- После того, как рукав оказывается вшитым в пройму, следует проверить соответствие проймы мерке окружности руки.
- Длина рукавного оката больше пройменной длины на величину, равную параметрам посадки.
- Посадку рукава распределяют по вверху оката. В нижней окатной части посадку делают минимальной, так как в этой области формировать окат и придавать ему объем не нужно.
- Деталь рукава обязана лежать в пройме без дополнительного натяжения.
Правила снятия основных мерок
Мерки для выполнения кроя плечевых, а также иных базовых изделий снимаются с учетом выполнения ряда условий.
Основные мерки для построения проймы
- Измеряемый должен сохранять привычную для себя осанку, находясь в свободном положении.
- Руки модели опущены.
- Пятки вместе, промежуток между носками – от 15 до 20 см.
- В ходе снятия мерок модель может наблюдать за собой в зеркальном отражении в полный рост, чтобы контролировать правильность результатов.
- На модели во время измерений оставляют нижнее белье или необъемную безрукавную одежду.
- Особое значение придается мерке линии талии, разграничивающей верхнюю и нижнюю части изделия. Для точного измерения модель опоясывают, натягивают одежду на фигуре в горизонтальном направлении и проверяют горизонтальное расположение резинки.
- Для точности измерений на фигуре отмечают контрольные точки. Центральные точки груди обозначают на одежде булавками.
- С помощью сантиметровой ленты отмеряют уровень груди, начиная с измерений от пола. Полученную линию переносят на спину. Линия груди проходит параллельно линии пола.
- Основание шеи намечают точкой с помощью карандаша. Отметку можно сделать простым мягким карандашом непосредственно на теле модели.
- Аналогичным образом обозначают плечевое направление и ставят плечевую точку.
- На спине делают карандашную отметку шейной точки (она приходится на 7-й шейный позвонок).
- Помечают выступающие точки обеих лопаток (они расположены на уровне верхних краев подмышечных впадин).
Рекомендации по снятию мерок
Цифры, обозначающие замеры длины, записывают полностью, дополнительные сантиметры для свободного облегания не учитывают. Полные мерки ширины и окружности делят надвое и после фиксируют. Исключение в данном случае составляют замеры окружности руки, кисти, запястья, колена и верхний обхват ноги.
Измеряя ширину проймы или снимая другие стандартные мерки с модели, необходимо помнить об особенностях телосложения, которые имеются у каждого человека.
Вернуться к выбору другог метода построения
Проверка и корректировка выкройки базисной конструкции женского плечевого изделия
Если лекало строится по индивидуальным размерным признакам, его практически не нужно подгонять по фигуре.
Но всё же выкройку лучше проверить сразу после конструирования, особенно, когда фигура имеет физические особенности телосложения.
Особенности бывают явными и в лекало можно внести изменения до того, как будет изготовлен образец из ткани.
Что необходимо учитывать при построении выкройки? Сутулость, перегибистость, большую грудь, большой живот, увеличенные ягодицы, узкие бёдра и другие особенности, которые нужно определить во время снятия мерок. Как это сделать на сайте есть статья
Анализ фигуры и что нужно учитывать при конструировании выкроек
В результате построения получается примерно такая выкройка, как на рисунке, но может и значительно отличаться, не пугайтесь и не
расстраивайтесь, это нормально, фигуры у всех разные, поэтому конструкции тоже разные. На рисунке просто схема.
Заранее вношу ясность по поводу обозначений. Во многих инструкциях встречаются обозначение полуобхватов буквами: Ст, Сб, Сг1. Не путайте с обхватами (Об, От, Ог1)!
Для примера, если в инструкции видите Ст, то нужно использовать мерку От (обхват талии), делённую пополам!
То есть, О – это обхват (От), буква С в обозначении – полуобхват (О разделили попалам).
Так как фигура обычно симметрична, строится половина передней и задней части, поэтому для проверки беруться полуобхваты замеров талии, бёдер, груди, шеи.
Обозначения размерных признаков и то как их правильно измерять можно узнать из статьи:
Измерение женской фигуры
Прибавки на свободное облегание
При построении выкроек практически всегда делают прибавки на свободное облегание, исключение – построение для сильно облегающего изделия из эластичной ткани.
Основные прибавки, с помощью которых можно изменять силуэт, делаются на уровне груди (Пг), талии (Пт) и бёдер (Пб). Прибавки лучше всего определить заранее в соответствии с выбранным типом изделия и силуэтом. Их приплюсовывают к полуобхватам! То есть, если для талии взяли прибавку 1 см., то в готовом изделии к талии прибавится 2 см.
Изменяя величины прибавок можно скорректировать выкройку, подстраивая её под особенности фигуры и добиться лучшей посадки.
Прибавки в инструкциях обозначают буквой «П», следующие буквы обозначают то, к чему будет делаться прибавка. Например: Поп – прибавка к обхвату плеча.
Проверяем ширину по линии груди
Это очень важное расстояние, определяющее ширину сетки и степень облегания изделия.
[ Г-Г3] (на чертеже красный контур) = Сг3 + Пг.
Прибавка Пг определяет степень облегания и соответствено силуэт изделия — диапозон от 0 до 12 и больше, зависит от назначения изделия (платье, куртка, польто, с подкладом или нет).
Нулевая прибавка (или даже минусовая) только при шитье изделий из эластичных тканей!
Сразу же проверить ширину спины, груди и проймы. Прибавка Пг распределяется так:
Пшс = 0,3 Пг (30%)
Пшг = 0,1 Пг (10%)
Пшпр = 0,6 Пг (60%)
Как видите, основная часть прибавки идёт на пройму. В зависимости от строения фигуры (с неравномерным распределением жирового слоя, преимущественно на туловище или на конечностях), можно уменьшить прибавку на спинке и увеличить на полочке. Или, если руки тонкие, уменьшить прибавку у проймы и прибавить к спинке и переду. Только делать это нужно, конечно с умом, слишком большая прибавка на полочке и спинке и узкая пройма приведёт к неправильной посадке рукава.
Ширина спинки
Ширина спинки = Шс /2 + Пшс
Спинка измеряется горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Следует точно определить углы подмышечных впадин, в этом месте будет пришиваться рукав, при зауженной спинке будет дискомфорт – сильное натяжение в области спинки, при расширенной спинке – рукав будет сидеть неправильно.
У условно-типовой фигуры обычно Шс и Шг равны или Шг немного меньше (на 0,5-1,5 см.).
1/2Шс можно высчитать (для проверки) по формуле:
1/2Шс = (Ог3 / 8 + 5,5)
Измеренная мерка Шс может отличаться от рассчитанной: при сутулой фигуре — больше, при перегибистой — меньше.
Ширина груди и ширина проймы
С определением ширины груди и проймы может возникнуть сложность при наличии большой груди или жировых отложений на руке и в области подмышки.
Для типовой фигуры Ширина груди рассчитывается по формуле:
Ширина груди = Шг / 2 + (Сг2 – Сг1) + Пшг
или можно рассчитать по методу Мюллера:
Ширина груди = Ог3 / 4 – 4 + Пшг
Если Вы считаете, что пройма получилась слишком большая, ширина груди маловата или наоборот, можно измерить проверочную мерку Шг2. Её измеряют:
спереди между вертикалями, опущенными из верхних углов подмышечных впадин, через выступающие точки грудных желёз. Это расстояние от проймы до проймы (не от середины проймы, а от края!) через выступающие точки грудных желёз.
Тогда Ширина груди будет равна Шг2 / 2 + Пшг
оставшаяся часть – Ширина проймы
но !!! ширина проймы должна быть не меньше: Ог3 / 8 – 1
Проверка уровня проймы
Линия Г-Г3 называется линией груди, но на самом деле определяет уровень проймы. Центр груди (точка Г5) может располагаться выше, ниже линии груди или совпадать с ней.
А0-Г = Впрз + Пвпрз
При измерении мерки Впрз (высота проймы сзади от основания шеи) неопытные швеи могут допустить ошибку. При определении этой мерки советую сделать проверку с помощью формулы:
Впрз = Ог3 /10 + 10,5 + (Ош /18)
Пвпрз (прибавка) – от 1 до 4 см., чем больше Пг, тем больше Пвпрз., можно рассчитать:
Пвпрз = Пг * 0,333 (округлить до десятых долей)
Углублённую пройму (более 4 см.) лучше делать путём моделирования.
Пвпрз = 0 см. – для сильно растяжимых тканей (можно -1), для изделий без рукавов.
Ещё возможна проверка – расстояние от линии талии до линии груди 16-20 см.
Проверка расстояния до линии талии спинки и переда
А0-Т = Дтс + Пдтс
Т-А3 = Дтп + Пдтп
Т-П1 = Дпк + Пдпк
Пдтс = Пдтп = Пдпк = 0,5 см. (может быть увеличена при наличии подклада)
Пдпк может быть увеличена при наличии плечевых накладок на толщину накладки (0,5 – 1 см.)
Перед построением выкройки необходимо проверить баланс для того, чтобы определить тип осанки или другие особенности фигуры. Баланс – это соотношение Дтп к Дтс.
|
В сумме измерения Дтп и Дтс должны равняться проверочному измерению: сантиметровая лента проходит от талии вверх до основания шеи, далее вниз через центр груди до талии. |
Существуют разные способы проверки баланса, я проверяю по-своему.
Сначала сверяю замеры с расчётами по формулам. Измеренные значения могут отличаться от рассчитанных. Следует полагаться на тщательное измерение, поскольку фигуры с одинаковым ростом могут иметь длинное и короткое туловище, большую грудь, изменение осанки.
Дтс можно проверить по формуле:
Дтс = Р /4 – 1 + (Ош /18)
Измеренное значение может быть меньше у фигуры с перегибистой осанкой, больше у сутулой осанки. Измеренное значение так же может отличаться от рассчитанного при удлинённом или укороченном туловище (особенности пропорций определяются визуально).
Дпк (длина плеча косая) – так же очень важное измерение. При неправильном измерении линия плеча «уйдёт» на спинку или полочку! Это измерение обычно или равно Дтс (при маленьком размере, высоких плечах) или немного больше (до 2,2 см., зависит от размера). Измерение Дпк может быть уменьшено при наличии маленьких покатых плечах. В этом случае для корректной выкройки рекомендуется делать плечевые накладки (прибавить к Дпк 0,5-1 см. на накладку, к длине плеча прибавить 0,5-1,5 см.).
Дтп условно-типовой фигуры определяется в зависимости от размера груди по следующей схеме:
| при ОГ3 от 80 до 90 | (Р /4 — 1) + 4 |
| при ОГ3 от 91 до 100 | (Р /4 — 1) + 4,5 |
| при ОГ3 от 101 до 110 | (Р /4 — 1) + 4,5 + 1/10 разницы |
разница — это: от Ог3 отнять 100 (например, Ог3 = 108 см., значит, разница = 8 см.)
| при ОГ3 от 111 до 120 | (Р /4 — 1) + 5 + 1/10 разницы |
| при ОГ3 от 121 до 130 | (Р /4 — 1) + 5,5 + 1/10 разницы |
| при ОГ3 выше 131 | (Р /4 — 1) + 6 + 1/10 разницы |
Что может быть, если измеренная Дтп получилась больше рассчитанной:
1. Измеренная Дтс тоже больше рассчитанной по формуле, Дтп / Дтс равно 1-1,1 – значит у фигуры просто удлинённое туловище, выкройка должна получиться правильной.
2. Если измерение Дтс получилось равным рассчитанному по формуле, значит у фигуры, скорее всего, большая грудь.
3. Если измерение Дтс получилось меньше рассчитанного по формуле, то Ваша фигура имеет перегибистую осанку. В этом случае Дтп / Дтс будет 1,2 и, возможно, больше.
Во втором и третьем случае выкройка получится некорректной. Вид лекала будет примерно как на рисунке ниже.
|
Для контроля используйте измерение — Впкп (Высота плеча косая спереди, которое измеряют от выступающей точки грудной железы до конечной точки проектируемого плечевого шва). |
Образующиеся в конструкции углы в точках П1 и П5 должны быть более-менее прямыми.
На этом чертеже угол в точке П5 – тупой, расстояние П5-Г5 – меньше измерения Впкп.
Такая конструкция не допустима, её необходимо исправить!
Просто поднять точку П5 нельзя, так как она должна находиться или наравне с точкой П1 или ниже (до 3 см.). Поэтому нужно поступить так:
Опустить переднюю линию талии на 0,5-1,5 см., рассчитать так: из измеренной Дтп вычесть рассчитанную Дтп, разницу разделить пополам, получившуюся величину отложить от точки Т3 вниз и поставить точку Т3’.
Соответственно скорректировать линию бёдер и линию талии (см. схему ниже – красный контур).
И уже от точки Т3’ отложить расстояние Т3-А3, от новой точки А3 построить горловину, от новой точки А4 построить нагрудную вытачку, при этом точка Г5 соответственно переместиться ниже.
Чтобы найти точку П5 провести 2 дуги: от точки Г5 (вверх и влево), длинною равной измерению Впкп; вторая дуга влево от точки А7, длинною равной измерению Дп (длина плеча). На пересечении дуг поставить точку П5.
Если точка П5 получится выше точки П1, можно увеличить на 1 см. нагрудную вытачку (расстояние от А4 до А7).
Так же можно передвинуть линию плеча к переду на 1 см., сделать это так, как показано на рисунке.
Проверить спинку, а именно расстояние А-Т, оно должно быть равно измерению от 7-го шейного позвонка до талии (Дтс2). При построении на перегибистую фигуру [ А-Т ] может оказаться длиннее измерения Дтс2. Чтобы уменьшить [ А-Т ] можно поднять заднюю линию талии на 1 см., на 0,3 см. опустить горловину.
Если у изделия будет застёжка, передвинуть точку А5 влево на 0,5-1 см. Если застёжки не будет, на передней части горловины сделать посадку.
Только после этих изменений начинать строить выкройку рукава!
Что может быть, если измеренная мерка Дтп получилась меньше рассчитанной:
1. Измеренная Дтс тоже меньше рассчитанной по формуле, Дтп / Дтс равно 1-1,1 – значит у фигуры просто укороченноё туловище, выкройка должна получиться правильной.
2. Если измерение Дтс получилось больше рассчитанного по формуле, то Ваша фигура имеет сутулую осанку. В этом случае Дтп / Дтс будет меньше 1.
Выкройка получится некорректной. Вид лекала будет примерно как на рисунке ниже.
На этом чертеже угол в точке П5 – острый, расстояние П5-Г5 – значительно больше измерения Впкп.
Такая конструкция не допустима, её необходимо исправить!
Просто опустить точку П5 нельзя, так как она должна находиться наравне с точкой П1 или ниже не более чем на 3 см.. Поэтому нужно поступить так:
Поднять переднюю линию талии на 0,5-1,5 см., обозначить Т3’. И уже от точки Т3’ отложить расстояние Т3-А3. От новой точки А3 построить горловину , от новой точки А4 построить нагрудную вытачку, при этом точка Г5 соответственно переместиться выше.
Чтобы найти точку П5 провести 2 дуги: от точки Г5 (вверх и влево), длинною равной измерению Впкп; вторая дуга влево от точки А7, длинною равной измерению Дп (длина плеча). На пересечении дуг поставить точку П5.
Если точка П5 получилась низковато (ниже точки П1 более, чем на 3 см.), можно на 1 см. уменьшить раствор грудной вытачки (расстояние А4-А7).
Можно передвинуть линию плеча в сторону спинки на 1 см., сделать это так, как показано на рисунке.
Проверить спинку, а именно расстояние А-Т, оно должно быть равно измерению от 7-го шейного позвонка до талии (Дтс2). При построении выкройки на сутулую фигуру [ А-Т ] может оказаться короче измерения Дтс2. Чтобы увеличить [ А-Т ] можно опустить заднюю линию талии на 1 см., на 0,3-0,5 см. поднять горловину.
Если у изделия сзади будет застёжка, передвинуть точку А вправо на 0,5-1 см. Если застёжки не будет, сделать сзади по горловине небольшую посадку.
Только после этих изменений начинать строить выкройку рукава!
Низ изделия, сшитый на фигуры с такими отклонениями, может оказаться неровным, поэтому скорректировать его во время примерки.
Ширина по линии талии
Ширина по линии талии, исключая вытачки, должна составить: Ст + Пт
Вытачки рассчитываются так:
Ширина сетки (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт)
При этом получается величина, которую называют суммарной вытачек. Она распределяется на вытачки боковые, передние и задние.
Раствор боковой вытачки = суммарная вытачек / 2
Раствор задней вытачки = суммарная вытачек / 3
Раствор передней вытачки = суммарная вытачек / 6
В зависимости от строения фигуры растворы вытачек могут быть изменены.
Фигура с узкой талией и большой грудью.
При стандартом распределении вытачек, по линии талии в области вытачек на изделии будут образовываться заломы. Чтобы этого избежать, необходимо:
Уменьшить боковые вытачки до 2,5 см., в крайнем случае до 3 см.
Изделие шить, по возможности, с разрезной спинкой, при этом сделать вытачку по среднему заднему шву.
На передней и задней половинке выкройки сделать по 2 вытачки.
Растворы вытачек рассчитать в соответствии со строением фигуры.
Фигура с большими ягодицами.
Переднюю и боковую вытачки можно уменьшить, прибавить на заднюю вытачку.
Сзади сделать 2 вытачки.
При примерке изделия, возможно, понадобиться подкорректировать низ (со стороны спинки, скорее всего понадобиться удлинить).
Фигура с большим животом.
Переднюю вытачку вообще убрать, распределить её на заднюю и боковую вытачки.
При наличии у фигуры маленькой груди (или при беременности), может так произойти, что линия талии окажется больше ширины сетки! В этом случае сделать так:
Измерить отдельно на фигуре ширину талии спинки между боковыми швами, разделить пополам, прибавить 1/2 Пт (прибавка к талии) , вычесть полученную величину из отрезка Т-Т2. Полученную разницу (если на спине нет жировых отложений, должна быть) распределить на заднюю вытачку.
Ширину передней части талии между боковыми швами можно измерить на фигуре, а можно, чтобы было точнее, просто вычесть из От ширину талии спинки (измеренную на фигуре).
Разделить это измерение пополам, прибавить 1/2 Пт (прибавка к Ст). Из полученного вычесть расстояние Т2-Т3 (на чертеже),эту разницу отложить вправо от точки Т3 и поставить точку Т3’ (см. рисунок ниже).
Соединить точки как показано на рисунке красным контуром.
Разрезать отрезки Т2-Т6, Т3’-Т6, Н6-Т6. Раздвинуть все части так, чтобы линия А5-Н3 оказалась прямой, низ выровнять (см. рисунок).
Окончательно скорректировать низ и боковой шов спинки (должен быть такой же, как на выкройке переда).
При примерке изделия, возможно, понадобиться подкорректировать низ.
Слишком полная фигура, жир равномерно распределён по всему телу.
Если суммарная вытачек равна нулю или слишком маленькая, а талевые вытачки всё же хочется сделать, можно сделать Пг (прибавка с Сг) побольше. В области груди будет посвободней, что для полных женщин комфортней, а на талии (она все-таки есть!) можно сделать вытачки.
Ширина по линии бёдер
Ширина бёдер = Сб + Пб
Ширина бёдер может получиться равной шире сетки, больше или меньше.
Слишком узкие бёдра
Если ширина бёдер уже сетки, нужно найти разницу:
Ширина сетки – Ширина бёдер
Полученную разницу разделить пополам и отложить от точки Б2 вправо и влево, как показано на рисунке справа.
Но бывает слишком узкие бёдра и на выкройке получается неправильный силуэт, изделие в дальнейшем будет сидеть на фигуре неправильно. Что можно сделать?
Пб (прибавку к Сб) сделать побольше.
Лишнюю ширину на бёдрах убрать в области линий, идущих от середины талевых вытачек . Изделия в этом случае делать с вертикальными рельефами.
Слишком широкие бёдра
Если ширина бёдер больше ширины сетки, нужно найти разницу:
Ширина бёдер – Ширина сетки
Полученную разницу разделить пополам и отложить от точки Б2 вправо и влево, как показано на рисунке в центре.
Но бывают фигуры с очень широкими бёдрами, в готовом изделии могут появиться заломы в области талии. Как и в предыдущем случае, избыточную ширину бёдер прибавить в области линий, идущих от середины талевых вытачек. Изделие делать с рельефами или с отрезным низом (лучше немного расклешенным).
Так можно предварительно проверить лекало плечевого изделия (спинку и перед), исправить его на стадии конструирования, учитывая особенности фигуры.
Вернуться к выбору метода построения
Коментарии
Добавить комментарий
Буду рада комментариям, мне интересно ваше мнение и оценка моего труда.
Если есть вопросы, предложения или обнаружили ошибку, тоже, пожалуйста, напишите.
Все поля обязательны для заполнения.
Как шить одежду по фигуре: разбираемся с прибавками
Многие мастерицы считают построение базовых выкроек плечевых изделий сложным запутанным процессом. На самом деле, если разобраться из чего состоит выкройка, все станет предельно просто, и вам не составит труда построить базовую выкройку самостоятельно. Давайте подробнее рассмотрим эту важную тему.
к оглавлению ▴
Изучаем выкройку
Основной меркой для построения базовой выкройки плечевого изделия является Обхват груди. Обхват ( или окружность) груди — это мерка, по которой определяется размер изделия, и на которую нужно ориентироваться при построении плечевых изделий. Базовая выкройка строится на половину объема (и затем раскладывается на сложенную вдвое ткань и выкраивается). Поэтому мерки объемов при построении выкроек делят пополам.
-
Как шить одежду по фигуре: разбираемся с прибавками
-
Изучаем выкройку
-
Как шить одежду по фигуре: расчет основных параметров фигуры
-
Расчет основных значений для выкройки плечевого изделия при большой груди
-
Прибавки на свободу облегания
-
Как пользоваться таблицей?
Однако, если у вас нет возможности снять мерки с фигуры, основные значения для построения базовой сетки чертежа можно рассчитать по формулам. Разберемся как рассчитываются основные значения на примере расчета для выкройки платья. Из чего складывается ширина базовой сетки?
Ширина сетки чертежа выкройки плечевого изделия складывается из следующих параметров фигуры:
- Ширины Спины (ШС). Формула для расчета: 1/8 ОГ +5,5 см (для ОГ > 80 см)
- Ширины Проймы (ШПр). Формула для расчета: 1/8ОГ -1,5 см (для ОГ >80 см)
- Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4 см (для ОГ >80 см). Все!
Если вы правильно расcчитаете эти три основные значения и сделаете прибавки на свободу облегания согласно выбранного силуэта (очень прилегающий, полуприлегающий или прямой), очень быстро сможете построить точную базовую выкройку.
к оглавлению ▴
Как шить одежду по фигуре: расчет основных параметров фигуры
ПРИМЕР: Давайте расcчитаем значения ШС, ШПр и ШГ при Обхвате груди 92 см:
ШС=92/8+5,5= 17 см;
ШП=92/8-1,5=10 см;
ШГ=92/4-4=19 см.
Проверим расчетные значения: 17+10+19=46х2=92 см (умножаем на 2, поскольку расчет при построении выкройки делаем только на половину Обхвата груди). Если при проверке полученное значение ОГ совпало с вашей меркой, значит вы все рассчитали правильно и можно переходить к построению выкройки-основы.
Глубина проймы. Еще одна важная мерка — Глубина проймы. Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, рассчитываем по формуле ГПр=1/10ОГ +10,5 см. Если расчетное значение не совпадает со снятым с фигуры значением мерки, используйте среднее между ними.
Остальные построения — линии плеч, росток переда и спинки, вытачки — следует строить согласно инструкции по построению выкройки-основы.
к оглавлению ▴
Расчет основных значений для выкройки плечевого изделия при большой груди
Для фигур с большой грудью расчет значений Ширина спины, Ширина Проймы и Ширина Груди выполняется с учетом размера груди (размер чашки бюстгальтера). Пример расчета и проверочные примеры сведены в таблицу ниже. Рекомендуется рассчитать значения обоими способами и сравнить полученные значения с вашими мерками. Так вы получите наиболее точные данные для построения выкройки.
Таблица расчета значений для построения базовой выкройки при большой груди
к оглавлению ▴
Прибавки на свободу облегания
Для того, чтобы сшить платье, пиджак, блузку или пальто по фигуре, при построении выкройки к расчетным значения ШС, ШПр, ШГ, необходимо добавить прибавку на свободу облегания, согласно желаемой модели.
В таблице прибавок для верхней женской одежды подробно расписано, какие прибавки необходимо делать при построении чертежа платья, блузки, пиджака и пальто.
Рис. 1. Таблица прибавок для платьев и блузок
Рис. 2. Таблица прибавок для жакетов
Рис. 3. Таблица прибавок для пальто
Перед тем как сшить платье, блузку, пиджак или пальто, определитесь с желаемой свободой облегания изделия. Помните, что основное значение для верхней женской одежды — это мерка Обхват груди (или Окружность груди).
Именно Обхват груди является контрольным значением при построении чертежа выкройки платья, блузки, пиджака и пальто. Далее постройте выкройку, используя в расчетах выбранное значение. Подробные инструкции по построению выкройки-основы женского платья, женского пиджака, женской блузки в рубриках: как сшить платье, как сшить пиджак и как сшить блузку
к оглавлению ▴
Как пользоваться таблицей?
Задача: сшить платье прилегающего силуэта с рукавами
Если вы хотите сшить платье прилегающего силуэта, то вам необходимо из двух таблиц использовать Таблицу 1. Прибавки для верхней одежды — платья и блузки. Из Таблицы 1 необходимо выбрать столбец «Прилегающий силуэт с рукавами».
Прибавка на свободу облегания изделия к значению Полуобхвата груди по мерке будет составлять от 1,5 до 3 см. Если вы шьете платье из эластичных тканей, то достаточно будет задать величину прибавки 1,5 см.
Если вы шьете платье из неэластичных тканей, прибавку на свободу облегания рекомендуется делать не менее 3 см.
При построении базовой выкройки платья пользуйтесь значениями прибавок, которые даны в столбце «Прилегающий силуэт с рукавами»:
- Прибавка к глубине проймы — 0,5 см
- Прибавка к ширине спины — 0,5 см
- К ширине проймы — 0,5-1 см
- К ширине груди — 1-1,5 см.
Аналогичным образом можно построить базовую выкройку платья полуприлегающего или прямого силуэта с рукавом.
Прибавки для жакетов и пальто сведены в Таблицу 2 и Таблицу 3.
Использовать прибавки следует при выборе силуэта и построении выкроек верхней женской одежды, например: выкройки-основы платья, выкройки-основы блузок, или выкройки-основы пальто.
Если вы захотите сшить платье или топ из эластичной ткани, прибавки вам не потребуются. В этом случае рекомендуем построить выкройку без вытачек
Смотрите также:
- Как снять мерки
- Выкройка — наши полезные советы
- Хитрости профессионала
- Выкройки платьев
А не поговорить ли нам о тяготах и лишениях конструирования? Понимаю, тема слишком обширная, в один урок не уместимся.
Мы затронем с вами узкую тему простой, казалось бы мерки, — глубина (она же высота) проймы. Назовите, как хотите, оба варианта верные.
Нуачётут разбирать, скажете вы. А я вам возражу: есть, над чем «репу почесать».
От правильно найденной мерки Глубины проймы зависит будущий удобный рукав и общий комфорт изделия.
От правильной стартовой Гл.Пр. можно «плясать» с прибавками на свободу движения.
Итак, погнали измеряться.
О да, каждая методика трактует по своему нахождение уровня проймы. Начнём с классики ЦОТШЛ.
От 7 шейного позвонка вертикально вниз до тесьмы , пропущенной подмышками.
В чём проблема снятия мерки? В том, что практика сложнее и разнообразнее теории.
- Очень сложно новичкам уследить за горизонтальным положением тесьмы. В результате погрешность в измерении может быть значительной.
(линейка подмышкой + угольник)
-
точка 7 шейного позвонка не всегда легко определяется. Впрочем. как и любая другая конструктивная точка на теле человека.
Есть ли альтернатива? Да, и не одна.
Кстати, можно измерять не от 7 ш.п., а от точки основания шеи.
Совет: всегда измеряйте комплекс вертикальных мерок, а не одну взятую. Длина спины, полочки, высота груди и высота проймы — это важные мерки для сетки чертежа, это ваша будущая система координат. Важно чётко перенести с фигуры на плоскость, а одномоментность измерений даст вам правильную сетку.
Альтернатива измерениям — это формула. Высота (глубина проймы) неплохо определяется у Мюллера, очень близко к истинному значению.
Вы можете взять из таблицы мерку размерных признаков, а можете посчитать с помощью калькулятора:
1/10 ОГ +10,5 см.
Для ОГ 92 см:
9,2+10,5 = 19,7
Нет, формула не идеальна, но новичкам будет хорошим подспорьем.
А почему не идеальна? Потому что ОГ учитывает,а форму лопаток -нет. А вдруг сильная сутулость? Или не сильная, но тоже требующая доп. глубины проймы.
Тогда измеряемся и…. снова тесёмка будет не горизонтальной, съедет по лопаткам вверх или вниз.
Замкнутый круг?
А вот попробуйте ещё так:
Измерять глубину проймы не сверху, а снизу.
Не от 7 ш.п. до уровня подмышек, а от талии до уровня подмышек. Но тогда уже по боковой стороне.
И да, строить линию проймы тоже нужно будет от талии вверх.
Идеальное решение найдено, да?
Нет.
Опасаюсь я за вашу линию талии , новички. Перекосили вы её с большой долей вероятности, не горизонтальная она у вас. А тут и любимые наши складочки от поясницы до животика картинку смазывают.
Запутала я вас? Или заставила задуматься? И это всего лишь с одной, относительно безобидной меркой глубины проймы.
На первом же макете при вдумчивом анализе вы эту мерку выровняете, запишете уточнённую и будете шить счастливо.
А всем, кто хочет, но пока не умеет конструировать , — приходите к нам на курс Основы конструирования. Таких загадок мы разгадываем много, расставляем точки над Ё, мерки снимаем трудно, но весело.
ПОЭТАПНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ИЗДЕЛИЯ
Все чертежи конструкций строят без припусков на швы и подгиб.
Чертеж спинки.
Уровень линии талии.
В левом верхнем углу листа бумаги ставят точку А (рис. 16), соответствующую шейной точке фигуры. От точки А вниз по вертикали откладывают мерку длины спины до талии с учетом выступа лопаток плюс припуск к этой мерке (Дт.с + Пд.т.с) и ставят точку Т.
Ширина спинки.
Вправо через точку Т проводят горизонтальную линию и откладывают на ней мерку ширины спины плюс припуск к ней (Шс + Пш.с). Через полученную точку вверх проводят вертикальную линию.
Ширина горловины спинки.
От точки А вправо по горизонтали откладывают 1/2 мерки поперечного диаметра шеи плюс припуск к ширине горловины спинки (0,5d.ш+Пш.г.с), или 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1 см (Сш : 3+1 см).
Глубина горловины спинки.
Через полученную точку ширины горловины спинки проводят вертикальную линию (рис. 17). Вверх от линии талии на этой вертикали откладывают отрезок, равный мерке расстояния от линии талии сзади до точки основания шеи, плюс припуск к этой мерке (Дт.сI+Пд.т.сI). Полученная точка соответствует точке основания шеи (То.ш). Горловину спинки оформляют плавной линией.
Для построения
плечевого среза
спинки чертят треугольник. Для этого от точки основания шеи вниз откладывают отрезок, равный мерке высоты плеча Вп. Через полученную точку вправо проводят горизонталь. На ней из центра в точке основания шеи делают засечку радиусом, равным мерке ширины плечевого ската Шп. Полученная точка П — плечевая при закрытой вытачке.
Уровень линии лопаток.
От точки А (рис. 18) вниз по вертикали откладывают отрезок, равный 0,3 (Дт.с+Пд.т.с) и ставят точку Л. Вправо через точку Л проводят горизонтальную линию — линию лопаток.
Центр лопаток
(точка Ц) расположена вправо по горизонтали от точки Л на расстоянии, равном 0,5 (Шс+ Пш.с).
Если спинка со средним швом, то от шейной точки А вправо откладывают величину, определяемую по формуле ((Пк — ГтI)/2) — 0,4 или 0,5 см, где Пк — положение корпуса; ГтI — глубина талии первая.
На эту величину вправо перемещают линию горловины спинки.
Вытачка от плечевого среза спинки.
Нижнюю сторону треугольника, полученного при построении плечевого среза, продолжают вправо на величину раствора вытачки и посадки, запроектированной на плечевом срезе спинки Ш = 13,3 + 2,5 + 0,5 = 16,3 см.
Полученная точка П1 — плечевая с запроектированной вытачкой.
На плечевом срезе на расстоянии от точки То.ш, равном 1/4 или 1/3 его длины, ставят точку и соединяют ее с точкой Ц (центром лопаток), продолжают линию вверх на 1 см. От верхнего конца вниз откладывают длину вытачки, равную 9 — 11 см. Раствор вытачки равен 2,5 см. Затем уравнивают правую сторону вытачки по левой и соединяют конец правой стороны вытачки с точкой П1. Получают правый конец плечевого среза при раскрытой вытачке. Плечевую точку с раскрытой вытачкой для спинки со средним швом строят так же, как и для неразрезной спинки. Раствор плечевой вытачки будет меньше на величину разности измерений (Пк — ГтI).
Линия глубины проймы.
От шейной точки А вниз по вертикальной линии откладывают отрезок, равный сумме мерки высоты проймы сзади и припуска на свободу проймы по глубине (Впр.з + Пг.пр). Через полученную точку вправо проводят горизонтальную линию, которая определяет глубину проймы (см. рис. 18).
Ширина проймы.
По линии глубины проймы (рис. 19) вправо от вертикали, определяющей ширину спинки, откладывают отрезок, равный мерке передне-заднего диаметра руки плюс припуск к ширине проймы (dп.з.р + Пш.пр).
Нижнюю часть проймы оформляют дугами радиусов R1 и R2.
- R1 = 0,55 Шпр — по спинке;
- R2 = 0,45 Шпр — по полочке.
Пз — точка касания дуги радиусом R1 с вертикалью спинки (см. рис. 18 и 19), П6 — точка касания дуги радиусом R2 с вертикалью полочки.
Чертеж полочки. Проводят горизонтальную линию, откладывают на ней отрезок, равный ширине полочки, найденный из предварительного расчета, и ограничивают этот отрезок двумя вертикальными линиями.
- Шпол = Шг + (СгII — СгI) + Пш.п, где Шпол — ширина полочки;
- Шг — ширина груди;
- СгII — полуобхват груди второй;
- СгI — полуобхват груди первый;
- Пш.п — припуск к ширине полочки по линии груди.
Линию талии
понижают на 1,5 см, как показано на рис. 20.
Ширина горловины полочки.
На горизонтальной линии от правой вертикали откладывают отрезок, равный ширине горловины полочки, и через полученную точку вверх проводят вертикальную (штриховую) линию. Ширину горловины полочки определяют по формулам dш/2 + Пш.г.п или Сш/3 + Пш.г.п, где dш — поперечный диаметр шеи; Пш.г.п — припуск к ширине горловины полочки; Сш — полуобхват шеи.
Точка основания шеи.
От линии талии вверх по штриховой линии откладывают отрезок, равный расстоянию от точки основания шеи до линии талии спереди плюс припуск к этой величине (Дт.п.I + Пд.т.п.I). Через полученную точку основания шеи проводят вправо горизонтальную линию.
Глубина горловины полочки.
Вниз от полученной горизонтальной линии на вертикали (линии середины полочки) откладывают отрезок, равный глубине горловины полочки (0,45 Сш ).
Для оформления линии горловины из точек основания шеи и глубины горловины (рис. 21) проводят дуги радиусом, равным 0,45 Сш. Из точки пересечения этих дуг тем же радиусом (R=0,45 Сш) проводят линию горловины.
Плечевая точка.
Строят треугольник. Для этого от точки основания шеи вниз по вертикали откладывают разность измерений Вп — (Вш.т — Вт.о.ш), где Вп — мерка высоты плеча; Вш.т — мерка высоты шейной точки; Вт.о.ш — мерка высоты точки основания шеи.
Через полученную точку влево проводят горизонталь. На ней из центра в точке основания шеи делают засечку радиусом, равным мерке ширины плечевого ската Шп. Полученная точка — плечевая.
Центр груди
определяется расстоянием от линии середины груди, равным мерке Цг (расстоянию между сосковыми точками) плюс припуск к этой мерке, т. е. Цг + Пц.г.
Высота груди
определяется расстоянием от линии талии, равным — (Дт.п — Вг) + 0,7 Пв.г, где Дт.п — мерка длины талии спереди; Вг — мерка высоты груди; Пв.г- припуск к мерке высоты груди.
Пересечение отрезков, определяющих положение центра и высоты груди, дает положение
высшей точки груди.
Для нахождения
положения правой стороны верхней вытачки
от вершины горловины на линии плеча откладывают от 1/4 до 1/3 мерки Шп и соединяют полученную точку с высшей точкой груди.
Вытачка от плечевого среза спинки и верхняя вытачка на полочке в плечевом шве должны совпадать.
Раствор верхней вытачки определяют по формулам 2(СгII — СгI) — для фигур 1-й и 2-й полнот; 2(СгII — СгI) + 1 см — для фигур 3-й и 4-й полнот.
Затем откладывают величину раствора верхней вытачки и уравнивают левую сторону вытачки по правой (рис. 22).
Для нахождения
конца плечевого среза
в положении раскрытой вытачки из точки Цг проводят дугу 1 радиусом, равным длине стороны верхней вытачки.
Дугу 2 проводят из конца левой стороны вытачки радиусом, равным оставшейся величине плечевого среза.
Точку пересечения двух дуг соединяют с концом левой стороны вытачки (рис. 23).
Для
оформления верхней части проймы
проводят плавную кривую линию от плечевой точки до точки П6.
Проверяют ширину груди в узком месте. При закрытой вытачке она равна: Шг + Пш.п. Если этой величины не достает, то ширину полочки по этой линии со стороны проймы уменьшают и линию проймы вновь выравнивают. Ширина проймы при этом не должна измениться.
Вытачки на линии талии изделия прилегающего силуэта. Сумму растворов вытачек ΣВ по линии талии определяют по формуле ΣВ — Шизд (Ст+ Пт), где
- Шизд — ширина изделия по линии груди;
- Ст — мерка полуобхвата талии;
- Пт — припуск к мерке полуобхвата талии.
Сумма растворов вытачек распределяется в следующем соотношении (рис. 24): на спинку — 0,25 ΣВ; на прогиб в боковом шве — 0,30 ΣВ; на полочку — 0,45 ΣВ (на переднюю вытачку 0,30 ΣВ, на боковую — 0,15 ΣВ).
Расположение вытачек на линии талии: на спинке — расстояние от середины спинки до левой стороны вытачки равно 10 см, длина вытачки 17 см; на полочке — расстояние от середины переда до правой стороны первой вытачки равно 9 см, конец вытачки расположен на 1 см ниже центра груди; вторая вытачка на полочке располагается на вертикали, ограничивающей ширину проймы. Боковой срез спинки расположен на расстоянии 4 см от вертикали, ограничивающей ширину спинки.
Чертеж рукава. С чертежа основы переносят линии проймы и замыкают ее верхнюю часть с помощью гибкой линейки, начиная от точек касания Пз и П6 (рис. 25).
Точка соединения кривых проймы вверху будет являться вершиной оката рукава.
Ширину проймы
определяют по формуле Шпр = dп.з.р + Пш.пр.
Нижнюю часть проймы оформляют с помощью радиусов R1 и R2, как было описано на с. 25.
Ширину рукава
Шрук на уровне линии глубины проймы определяют по формуле Шрук = Оп + По.п, где Оп — мерка обхвата плеча; По.п — припуск к мерке обхвата плеча.
Величину посадки рукава определяют разностью между половиной ширины рукава и шириной проймы. 0,5 Шрук- Шпр.
Посадку рукава по окату распределяют следующим образом (рис. 26): в сторону переднего среза (к спинке) 1 — 3 = 0,6(0,5 Шрук-Шпр); в сторону локтевого среза (к полочке) 2 — 4 = 0,4 (0,5 Шрук-Шпр).
Полученные величины распределения посадки рукава откладывают слева и справа от замкнутой проймы и получают ширину готового рукава на уровне глубины проймы, или 0,5 ширины рукава на чертеже. Точки 3 и 4 ограничивают вертикалями (см. штрихпунктирные линии) .
Затем от точек 3 и 4 откладывают влево и вправо отрезки, равные соответственно отрезкам 3 — 1 и 2 — 4. Зеркально изображают нижнюю часть проймы радиусами относительно штрихпунктирных линий.
Проводят касательные к замкнутой пройме и нижней части рукава. Из точек касания на пройме восставляют перпендикуляры и откладывают на них величины предполагаемой посадки (рис. 27): к спинке — 1,8 см, к полочке — 1,5 см.
Через полученные точки проводят касательные к раскрытой пройме. Повышают окат рукава на величину припуска к высоте оката (Пв.ок), а затем приступают к оформлению оката, как показано на чертеже (от высшей точки оката, через 2/3 перпендикуляра из точек касания, по второй касательной через развернутые точки Пз и П6 плавной линией к окружностям).
Окат рукава построен.
Длину рукава и ширину его внизу (как длинного, так и короткого) устанавливают по модели.
Чертеж рукава должен быть симметричен относительно линии его середины, смещенной вправо по линии низа на 2 см (рис. 28).
Построение чертежа основы двухшовной юбки. Для построения чертежа основы юбки необходимо иметь следующие мерки: полуобхват талии (Ст), полуобхват бедер (С6), расстояние от линии талии до пола сбоку (Дсб), расстояние от линии талии до пола спереди (Дсп) и длину спины до линии талии (Дт.с). При построении чертежа учитывают припуск по линии талии Пт = 2 см и припуск по линии бедер Пб = 1 — 2 см.
В левом верхнем углу листа бумаги ставят точку Т (рис. 29) и проводят через нее вертикальную линию. Вниз от точки Т откладывают отрезок, равный половине мерки длины спины до линии талии и ставят точку Б. ТБ=0,5 Дт.с.
Через точки Т и Б вправо проводят горизонтальные линии, соответственно обозначающие линию талии и линию бедер.
Ширина юбки по линии бедер.
От точки Б по горизонтали откладывают отрезок, равный мерке полуобхвата бедер плюс припуск к этой мерке, и ограничивают полученный отрезок вертикалью Сб+Пб.
Ширину заднего полотнища на уровне линии бедер
определяют по формуле ((Сб+Пб)/2)-1 см.
Отрезок, обозначающий ширину заднего полотнища, ограничивают вертикалью.
Длину изделия
ТН определяют по модели.
Длину бокового среза
определяют по формуле
- ТН+(Дсб — Дсп) — 1,5 см — для фигур 1-й и 2-й полнот;
- ТН+(Дсб — Дсп) — для фигур 3-й и 4-й полнот.
Полученную величину откладывают вверх по линии талии на вертикали, разделяющей переднее и заднее полотнища.
Для фигур 3-й и 4-й полнот точку Т (рис. 30) переносят в положение точки Т1 (ТТ1 = 1,5 см — разность расстояний от линии талии до плоскости сиденья фигур 4-й и 1-й полнот).
Далее определяют суммарный раствор вытачек по линии талии. ΣВ = (Сб + Пб) — (Ст + Пт).
Процентное распределение суммарного раствора вытачек:
1-я и 2-я полноты 3-я и 4-я полноты
Заднее полотнище ………. 0,35ΣВ 0,45ΣВ
Переднее полотнище …… 0,25ΣВ 0,20ΣВ
Прогиб боковых срезов .. 0,40ΣВ 0,35ΣВ
Для построения линии середины заднего полотнища от точки Т вправо по горизонтали откладывают 0,5 см. Через полученную точку на талии и через точку Б на линии бедер проводят прямую линию, которая является серединой заднего полотнища юбки. Раствор вытачки на заднем полотнище уменьшают на 0,5 см. В результате раствор вытачки для изделия 1-й и 2-й полнот на заднем полотнище будет равен 0,35 ΣВ — 0,5 см, для изделия 3-й и 4-й полнот он равен 0,45 ΣВ — 0,5 см.
В юбках на фигуру 3-й и 4-й полнот вместо одной вытачки на заднем полотнище делают обычно две. При этом первая вытачка располагается на расстоянии 9 — 10 см от линии середины, длина ее 12 — 14 см; при наличии второй вытачки она отстоит от первой на расстоянии 4 см в сторону бокового среза, длина ее 11 — 13 см.
Величину прогиба боковых срезов юбки определяют относительно боковой линии в следующем процентном отношении: в сторону заднего полотнища — 35 и в сторону переднего полотнища — 66.
Вытачку на переднем полотнище юбки располагают на продолжении вытачки полочки или на расстоянии 17 — 18 см от линии середины переда. В последнем случае раствор вытачки уменьшают на 0,5 см и распределяют эту величину в виде посадки. Длина вытачки 8 — 10 см.
Расширение юбки по низу в прямом силуэте (основе) составляет 6 — 8 см. Эту величину распределяют относительно боковой линии в следующем процентном отношении: в сторону переднего полотнища — 65 — 70 и в сторону заднего полотнища — 30 — 35.
Боковые срезы переднего полотнища уравнивают от линии бедер вверх и вниз по боковым срезам заднего полотнища, оформляют низ и линию талии, как на чертеже, затем проверяют их сопряжение. К линии середины заднего полотнища и к боковым срезам на уровне линии низа восставляют перпендикуляры длиной около 4 см и по ним выравнивают линию низа.
Расчет для построения чертежа основы платья прилегающего силуэта (основы 1) представлен в табл. 7.