Как найти шум в машине

Определив самостоятельно источник шумов в автомобиле, вы можете сэкономить немало денег. 

В настоящее время мы все знаем, что из-за возросшей стоимости практически всего и вся ремонт и обслуживание даже недорогого автомобиля сильно бьет по семейному бюджету. Естественно, каждый автовладелец не прочь сэкономить на расходах, связанных с содержанием автомобиля. В итоге сегодня как никогда очень важно научиться самостоятельно диагностировать проблемы, возникающие в вашей машине. Это может помочь сберечь значительную сумму в будущем. Ведь если вовремя не заметить неисправность в автомобиле, с течением времени поломка может быть более значительной. 

Вот несколько рекомендаций о том, как вы можете самостоятельно идентифицировать источник шумов в машине, что позволит вам искать причину неисправности в правильном направлении, а не гадать на кофейной гуще, как сейчас любят это делать в автосервисах, поочередно перетряхивая различные компоненты. Вот основные источники шумов в автомобиле:

• Шум при увеличении скорости автомобиля – возможные проблемы с колесами. 
• Шум из-под капота после увеличения оборотов двигателя – возможные проблемы с двигателем. 
• Случайные шумы, не связанные ни с оборотами двигателя, ни со скоростью автомобиля, – вероятные проблемы подвески или шум, связанный с дорогой.

Шум 1: хруст Шруса

Износ Шруса в переднеприводных автомобилях – довольно-таки распространенная проблема. Шрус – это «шарнир равных угловых скоростей». Эти детали, которые по старинке многие называют «гранатами», передают крутящий момент двигателя, идущего от коробки передач на колеса. К сожалению, как и любая граната, Шрус рано или поздно «взрывается». То есть рано или поздно Шрус изнашивается.

В итоге он начинает хрустеть или стучать. Обратите внимание, что при движении по прямой при износе Шруса обычно не появляются шумы или стук. Как правило, изношенный Шрус начинает шуметь при повороте налево или направо. Так что если вы слышите хруст или стук при повороте, скорее всего, в вашей машине есть износ шариков и дорожек Шруса, вызванный либо естественным износом от времени, либо попаданием вовнутрь грязи, которая может проникнуть туда в результате повреждения пыльника, защищающего внутреннюю часть Шруса. 

Если Шрус пришел в негодность, его необходимо заменить. Если это произошло из-за повреждения резинового пыльника Шруса, то после установки новой детали впредь регулярно осматривайте резиновые пыльники, для того чтобы вовремя обнаружить их повреждение. Дело в том, что если вы своевременно обнаружите повреждение пыльника, то можете успеть сохранить Шрус в исправном состоянии. Если вы вовремя заметите рваный пыльник, Шрус может еще не успеть «наглотаться» пыли и грязи и выйти из строя. Вот почему нельзя затягивать с ремонтом пыльника, поскольку замена Шруса встанет вам гораздо дороже, чем простая замена его пыльника. 

Шум 2: визг из-под капота – водяной насос или приводной ремень

Если из-под капота вашей машины вы слышите пронзительный визг, это неизбежно указывает на неисправность водяного насоса. В этом случае проверьте, есть ли признаки утечки охлаждающей жидкости под автомобилем. 

Но водяная помпа не единственная виновница визга в подкапотном пространстве. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с визжащим звуком под капотом из-за проскальзывания приводного ремня. Обычно это бывает при его сильном износе или при неправильной его натяжке (ремень имеет недостаточное натяжение). 

Вот почему так важно проходить своевременное плановое техническое обслуживание автомобиля, в которое должны включаться не только стандартные работы, такие как замена моторного масла, фильтров, но и тщательный осмотр основных систем автомобиля. В том числе при каждом ТО желательно проверять состояние приводных ремней и водяной помпы. Иначе вы рискуете, что в самый неподходящий момент помпа выйдет из строя, что приведет к утечке охлаждающей жидкости. А это уже чревато перегревом двигателя. 

Шум 3: гул от колес – больше скорость – больше шум

Один из самых сложных для диагностики шумов – это гудящий звук, исходящий от колес и связанный со скоростью автомобиля. Этот шум может быть связан как с протектором шин, так и с износом ступичных подшипников. Самое плохое, что, находясь в машине во время движения, тяжело не только разобрать сам шум, но и понять, от какого именно колеса исходит гул. В итоге единственным способом определить, какое колесо шумит, является метод проб и ошибок.

Например, вы можете поменять колеса местами, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения. Вполне возможно, что будет идти с другой стороны. Так вам, может, повезет, и вы точно определите, что является причиной шума: колеса или компоненты автомобиля. 

Также вы можете поднять домкратом автомобиль (поочередно каждое колесо) и повращать колеса, чтобы услышать, есть ли признаки износа ступичных подшипников. 

Проверьте протектор на наличие неравномерного износа резины, который может быть из-за проблем с подвеской или в связи со сбитым развал-схождением колес. Вполне возможно, что из-за неравномерного износа протектора резина стала шуметь. Причем чем выше скорость, тем такие покрышки будут больше шуметь и даже гудеть. В том числе причиной гула из-под колес на скорости может являться недостаточное давление в шинах. Если у вас есть насос с манометром, проверьте давление в колесах или заедьте на АЗС, где есть манометр. 

Шум 4: грохочущий звук из-под капота – износ подшипников

Если вы слышите низкий грохочущий звук из-под капота, вполне возможно, этот звук издает изношенный подшипник. Для точного определения местоположения источника шума под капотом требуется тщательная диагностика в сервисе. Дело в том, что шум может идти от генератора, от насоса гидроусилителя, компрессора кондиционера и даже от приводных валов. 

Если вы слышите подобный звук из-под капота, не тяните с поездкой в технический автоцентр, поскольку игнорирование шума из-под капота может привести к серьезной поломке, в том числе двигателя, ремонт которого может порой обойтись дороже стоимости самого автомобиля. 

Шум 5: шум/свист ветра – чем выше скорость, тем больше дует в машине с закрытыми окнами

Ветер, кружащийся вокруг различных элементов кузова автомобиля, таких как передняя решетка радиатора, фары, бампера, по мере увеличения скорости образует естественный шум. Обычно подобные шумы не слышны в салоне машины благодаря шумоизоляции. Кстати, обычно во время проектирования автомобиля и испытания в аэротрубе инженеры проектируют кузова таким образом, чтобы даже на высокой скорости не образовывался дикий шум.

Если ваш автомобиль на скорости издает чрезмерный шум ветра, это может быть связано с установкой на кузов дополнительных аксессуаров, таких как багажник, прожекторы, антикрыло, спойлер или боковые дефлекторы на окнах. Также вполне возможно, что сильный шум на скорости связан с потерей геометрии кузова после восстановительного некачественного ремонта после ДТП. 

Решение этой проблемы связано опять же с методом путем проб и ошибок. Например, если вы подозреваете, что шум идет от багажника на крыше, снимите его и протестируйте машину на скорости без него. 

Пять других виновников шума в машине …

• 1. Источники шума при движении
• 2. Дребезжание двигателя
• 3. Визги под капотом
• 4. Грохочущий звук из‐под капота
• 5. Шипение под капотом
• 6. Тикание под капотом
• 7. Слабый рычащий звук
• 8. Храповый звук впереди
• 9. Щелчки при переключении коробки передач
• 10. Скрип или хлопок спереди
• 11. Щелчки при нажатии тормоза
• 12. Визг тормозов
• 13. Щелчки работающего кондиционера
• 14. Вой сзади
• 15. Стук при езде на кочках
• 16. Ритмичные глухие постукивания
• 17. Шум при увеличении скорости
• 18. Шум и свист в салоне при движении
• 19. Стон при повороте руля

Посторонний шум при движении автомобиля не стоит игнорировать — он указывает на неисправность. Рассмотрим возможные источники звука, причины, почему они возникают, и связанные с этим поломки.

Источники шума при движении

Большинство шумов в автомобиле возникает при движении, поскольку на кузове появляется вибрация от вращения колес, соприкасающихся с дорогой. Неровности дороги увеличивают тряску, провоцируя усиление шума в машине.

Источниками посторонних звуков являются:

• подшипники;
• шестерни;
• карданы;
• приводные ремни;
• шарнирные соединения на сайлентблоках;
• механические трущиеся узлы двигателя, тормозов, рулевого управления, коробки передач, сцепления, редукторов и раздатки;
• плохо закрепленные элементы в багажнике и салоне.

Конструкция ходовой части и подвески автомобиля сконструирована так, чтобы работать с минимальным шумом.

Но износ трущихся деталей или загрубении резиновых элементов приводит к люфту и ударам, вызывающим гул, писк, скрип, стук, вой. Рассмотрим конкретные признаки и источники шума в автомобиле, связанные с этими симптомами.

Дребезжание двигателя

Такая проблема может проявляться как при езде, так на стоячем авто с заведенным ДВС. Одна из возможных причин — разрыв подушки двигателя. Мотор во всех авто закрепляется на резиновых опорах, связывающих его с кузовом. Это сглаживает вибрацию от двигателя. Когда резина стареет и грубеет, она разрывается, и металлический стержень ДВС, помещенный внутри подушки, начинает бить о стальную рамку опоры. Ремонтируют поломку путем установки новой опоры.

Разорванная и целая подушки двигателя

Еще одна вероятная причина — мотор троит. Под этим подразумевается работа двигателя не на всех цилиндрах. Это слышно по усиленной вибрации и резко изменившемуся звуку. Симптом сопровождается потерей мощности, нестабильной работой. Для устранения ищут причину отказа в работе одного из цилиндров. Это может быть:

• забитая топливная форсунка;
• высокое сопротивление свечи зажигания или высоковольтного провода (отсутствие искры);
• перегорание электрической катушки зажигания;
• перескок ремня/цепи ГРМ и рассинхронизация вращения коленвала и распредвала.

Визги под капотом

Шум в передней части автомобиля под капотом в виде визга чаще всего связан с приводными ремнями, передающими вращение на генератор и кондиционер. Каучуковые ремни растягиваются и начинают болтаться, от чего появляется посторонний звук. Чем выше обороты двигателя, тем звук пронзительнее. Поможет натяжение ремня при помощи сдвига генератора или компрессора по направляющим. Еще ремни изнашиваются и начинают свистеть. Тогда их меняют на новые.

Под капотом может визжать ролик ремня ГРМ. Внутри него есть подшипник, который при люфте начинает посвистывать. Установка нового ролика устраняет проблему.

Установка нового ролика

Подшипник помпы системы охлаждения тоже может скрипеть, визжать, выть. Другие владельцы авто характеризуют шум — как шелест. Тогда помпа меняется в сборе.

Грохочущий звук из‐под капота

Грохот под капотом может издавать ГБЦ, а именно — увеличившиеся тепловые зазоры в клапанах. По мере износа металла расстояние возрастает, что приводит к характерному цоканью. При прогреве двигателя, когда материалы нагреваются и расширяются, грохот может пропадать. В случае машины с гидрокомпенсаторами поможет замена масла на более текучее. Если это не решило проблему, понадобится смена самих гидрокомпенсаторов. У автомобилей без таких элементов происходит регулировка клапанов по щупу.

Регулировка клапанов

Если грохот ниже ГБЦ (точнее определить можно при помощи стетоскопа), это означает износ поршневой системы или вкладышей коленвала. Окончательный вердикт получится узнать только после разборки ДВС. Разбитые подшипники коленвала тоже вызывают нарушение соосности и грохот.

Изношенные шатунные вкладыши

Грохот вызывает детонация в цилиндрах. Понадобится диагностика системы зажигания. Возможно, перескочил ремень ГРМ и нарушены фазы впрыска топлива, подачи и выхода газов.

Шипение под капотом

Шипят ремни генератора и кондиционера. Нужна их натяжка или замена. Подтекание антифриза из системы охлаждения на нагретые патрубки выхлопного коллектора тоже вызывает шипение. Восстановить герметичность нужно подтягиванием стальных хомутов, сменой треснувших патрубков.

Тикание под капотом

В зависимости от модели автомобиля тикает реле бензонасоса, дворников. Это может быть так громко, что слышно на улицу, в салон. Тикает клапан адсорбера паров бензина, которые сбрасываются в дроссель. Ничего из этого не требует ремонта, а является особенностью работы.

Слабый рычащий звук

Рык возникает чаще всего при повороте рулевого колеса. Машина шумит при езде из‐за неисправности в гидроусилителе.

Для начала следует проверить состояние технической жидкости ГУР и, при необходимости (слишком грязная, низкий уровень), заменить ее. Если это не помогло, меняют насос ГУР.

Храповый звук впереди

На японских автомобилях Nissan, Honda подобный звук издается от системы тормозов (передних суппортов), оснащенных храповым механизмом. Симптом указывает на износ тормозных колодок, нуждающихся в замене.

В конструкцию передней ходовой части авто входит четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных. Они обеспечивают передачу крутящего момента к колесам и возможность поворота колеса. Храповый звук указывает на выработку в наружных ШРУСах. Окончательно убедиться в этом можно так:

1. Заедьте на парковку.
2. Остановитесь.
3. Выверните руль максимально влево.
4. Троньтесь.
5. Выверните руль максимально вправо.
6. Троньтесь.

Установка нового ШРУСа

Если храповый звук раздается при повороте руля вправо — значит менять нужно левый наружный ШРУС. Если шумит при повороте рулевого колеса влево — менять правый наружный ШРУС. Шарниры изнашиваются по мере эксплуатации, но сократить их ресурс способен разрыв резинового пыльника, открывающий доступ песку, воде и грязи.

Щелчки при переключении коробки передач

В механических коробках передач есть валы с шестернями, отвечающие за разные скорости вращения, передающие крутящий момент от трансмиссии к ходовой части.

Чтобы обеспечить соединение одних шестерней с другими, задействуются синхронизаторы. Когда они изнашиваются, появляется шум в машине при движении в момент переключения на повышенную или пониженную передачу.

Синхронизаторы требуется заменить.

Если педаль сцепления выжата не полностью или нарушена работа рабочего цилиндра, сцепление не разъединяет ведомый и ведущий диски, что приводит к продолжению вращения. Передачи будут включаться с хрустом. Убедитесь в правильности выжимания педали, прокачайте воздух из системы. Если не поможет, понадобится замена рабочего цилиндра сцепления.

Хруст будет слышен при поломке выжимного подшипника. Он не до конца вытягивается, отдаляя диски. Для ремонта понадобится новый выжимной подшипник. Корзину и диск можно оставить старые, при условии достаточной толщины накладок.

Выжимной подшипник

Скрип или хлопок спереди

Спереди скрип при движении возникает из‐за износа сайлентблоков. Резиновые втулки загрубевают, отрываются от металлической обоймы и начинают скрипеть при проезде неровностей. Они шумят в передних верхних и нижних рычагах подвески.

Разбитый и новый сайлентблок

Хлопки спереди чаще всего связаны со взрывом топливной смеси во впускном или выпускном коллекторе. Это серьезная неисправность, опасная для автомобиля. Если в машине топливо взрывается во впускном тракте, проверяют синхронизацию распредвала и коленвала, настройки угла опережения зажигания. Когда хлопки раздаются в выпускном коллекторе, значит топливная смесь переобогащенная и не до конца сгорает в цилиндрах. Тогда нужно убавить подачу топлива.

Щелчки при нажатии тормоза

В некоторых автомобилях направляющий палец суппорта снабжен резиновым уплотнительным кольцом. При замене тормозных колодок резинку тоже меняют. Если этого не сделать или снять старую и забыть поставить новую, начнется пощелкивание при нажатии на педаль тормоза. Особенно хорошо проблему слышно на скорости 40-60 км/ч. Поможет установка нового резинового кольца.

Визг тормозов

Чаще всего возникает на дисковых тормозах. Самая распространенная причина — между диском и накладкой попал песок, грязь, вода. При перегреве диска возникает неприятный звук. Проявляется при движении по горным дорогам с частым торможением. Визжат новые колодки, которые еще не притерлись. Здесь ничего делать не нужно — проблема пройдет сама.

Если накладки сильно изношены, то они издают визг. Некоторые автомобили снабжены специальными элементами, которые начинают сильно пищать, когда ресурса колодок осталось на несколько сотен километров. Потребуется смена накладок и дисков.

Новая и изношенная тормозная колодка

При заклинившем цилиндра суппорта или направляющих возникает визг. Узел разбирают и смотрят по факту. Цилиндр меняют вместе с уплотнительным кольцом. Направляющие смазывают высокотемпературной смазкой.

Щелчки работающего кондиционера

Тикает компрессор кондиционера при включении/выключении. Если потом звук пропадает и климатическая система работает исправно, ничего делать не нужно.

Тикание бывает от внутреннего блока-испарителя, поскольку в нем происходит резкий перепад температуры (от теплого состояния к холодному), вызывающий сжимание металлических пластин.

Когда щелчки не прекращаются, причина может быть в недостаточном количестве фреона в системе. Поможет проверка давления манометром и заправка, но сперва нужно найти негерметичное место и устранить утечку. В худшем случае сломан компрессор кондиционера. Нужна диагностика и ремонт.

Вой сзади

Шум в задней части автомобиля при движении связан с мостом (его редуктором) или карданом. В обоих случаях требуется замена подшипников. В редукторе меняют смазку на более текучую.

Стук при езде на кочках

При проезде неровностей, «лежачих полицейских», кочек и бугров стук исходит от сломанных амортизаторов. Из них вытекает масло и они не держат кузов авто. Аналогичное происходит при обломе витка пружины или усталости металла (пружины проседают). Тогда кузов сильно играет и амортизаторы работают на отбой. Понадобится замена стоек или пружин.

Сломанная пружина подвески

Износ шаровых опор в передних рычагах тоже сопровождается стуком при езде по неровной дороге. Мастер проверит люфт в шаровых монтировкой, поднимая рычаги на авто, вывешенном на подъемнике. Ремонт заключается в замене шаровых (выпрессовываются) или рычагов в сборе.

Ритмичные глухие постукивания

Шум наблюдается на небольшой скорости при езде по гальке, колее от гусеничного экскаватора и прочих неровностях. Ритмичное постукивание выдает трипод. Это внутренний ШРУС, который на трех подшипниках передвигается продольно оси колес. Разбитие каналов или обойм трипода приводит к ритмичному постукиванию. «Лечится» заменой внутренних ШРУСов, а иногда и полуосей, если в шлицах есть выработка.

Шум при увеличении скорости

Возникает из‐за шершавого асфальта, что легко проверить на гладкой дороге. Вторая причина — особый рисунок протектора, разбивающий воздушную струю. Чем выше скорость, тем громче шум. Поможет замена резины. Среди причин, указывающих на поломку — износ ступичных подшипников. Проверяется подергиванием вывешенных колес. Люфта быть не должно.

Шум и свист в салоне при движении

Через щели проникает воздух, вызывая свист. Чтобы ездить с открытыми окнами, установите ветровики. Распространенными местами для сквозняков являются изношенные уплотнительные резинки дверей, которые меняются на новые. Поможет шумоизоляция пола, дверей, арок колес.

Шумоизоляция арок

Стон при повороте руля

Стон указывает на поломки ГУРа. Еще одна причина — касание тормозным диском металлических отбойников, расположенных на обратной стороне. Попробуйте монтировкой слегка отогнуть их от колеса.

Когда авто издает посторонний шум, водителя это настораживает. Гул в машине может быть естественным, или говорить о неисправностях. Расскажем о причинах возникновения посторонних звуков, как найти источник.

Естественный шум при движении, его причины

Если во время езды слышится какой-то шум, прежде чем искать причины гула в машине при движении, в первую очередь необходимо понимать, что он может быть естественным.

Все дело в том, что в зависимости от уровня шумоизоляции в салоне все равно будут слышны различные звуки, которые исходят извне.

Шумы делятся всего на 3 основных типа: естественные, неестественные и прочие.

Среди шумов естественного происхождения:

1. Шум работы двигателя
2. Звук встречного ветра
3. Движение по плохому дорожному покрытию
4. В салоне скрипит пластик
5. Во время движения открыты окна
6. Звук при движении от металлического багажника на крыше старого образца (не обтекаемый)

Причины гула в машине при движении

Источники гула в машине при движении могут быть разнообразны. Они могут быть вызваны естественными явлениями, или быть признаком поломки какой-либо детали.

Проявление гула	Вероятные причины
При разгоне	Зимняя резина; Разбалансированные колеса; Неверная установка колес; Вышел из строя ступичный подшипник; Низкий уровень смазки в КПП; Мало масла в раздатке и(или) редукторе; Подклинивают тормоза; Изношены опоры двигателя.
При торможении	Изношены колодки; Исчерпал ресурс один из ступичных подшипников передних колес.
В движении при повороте руля	Неисправен ШРУС; Неверно установлены колодки; Резина больше допустимого размера цепляет арку.
На месте при увеличении оборотов	Изношены опоры двигателя; Выхлопная система не закреплена или появилось нештатное отверстие; Неисправны подшипники ГУРа, генератора, помпы.

Колеса и резина

При наборе скорости могут возникать различные шумы и звуки, которые вызваны спецификой взаимодействия определенной резины с конкретным типом дороги (крупнозернистый асфальт, покрытие с мелкими частыми поперечными неровностями).

Однако также шум от колес может появляться из-за поломки или недостатка, неправильного закрепленных дисков.

Зимняя резина

Нарастающий гул вполне может быть причиной езды на зимней резине в теплое время года.

Все дело в том, что зимний тип резины обладает достаточно большими протекторами, а некоторые модели имеют шипы. При езде в теплое время года при соприкосновении с дорогой они издают специфический шум.

В некоторых случаях также может ощущаться биение в руле. Исправить ситуацию очень просто, нужно только заменить шины на летние.

Разбалансированные колеса

Ощущение гула и вибрации на скорости может означать неправильную балансировку колес автомобиля. Все дело в том, что на скорости биение будет ощущаться сильнее.

Если накануне колеса снимались, то есть вероятность, что они не были затянуты достаточно хорошо.

Неверная установка резины

Иногда даже неправильно установленная резина или отсутствие в ней должного давления может спровоцировать возникновение посторонних шумов.

Чтобы проверить это, достаточно посмотреть уровень давление в шинах, а также проверить правильность их установки. Для этого на всех современных моделях шин располагается указательная стрелка в направлении движения вперед.

Тормозная система

Если в процессе торможения слышится резкий писк, это указывает на неправильную работу тормозной системы, а именно тормозных колодок. Писк появляется в том случае, если колодки уже сильно изношены, установлены неправильно, сделаны из некачественного материала.

Неисправный ступичный подшипник

Нарастающий гул может свидетельствовать о вышедшем из строя ступичном подшипнике. Согласно статистике, это одна из самых распространенных причин появления громкого шума.

Среди наиболее явных симптомов:

• Появление и увеличение гула на скорости от 70 км/ч и выше.
• Увеличение гула при поворотах.
• Биение в руле, если ситуация уже критическая, вибрация будет ощущаться во всем салоне.

Самостоятельно проверить исправность этой детали очень просто. Достаточно вывесить поочередно колеса и вручную прокручивать их, если подшипник действительно неисправен будет слышен гул. Также можно подергать колеса вверх-вниз, в том случае если ощущается люфт, значит, неисправность точно есть.

ШРУС

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), передающий крутящий момент на колеса, также довольно часто выходит из строя. При этом при его повреждении слышится хруст, который учащается и становится громче при наборе скорости и на поворотах.

Есть несколько основных причин появления хруста:

• В детали нет смазки, либо она очень низкого качества
• ШРУС отработал срок эксплуатации
• Из-за неисправного пыльника в узел попала вода и грязь

 Загрузка …

Ремень навесного оборудования

Ослабленный ремень будет издавать звук, который больше похож на тонкий писк. Его отчетливо слышно при работе машины на малых оборотах. Также его можно хорошо слышать во время набора скорости.

Ослабленный ремень это совершенно не критично и просто устраняется.

Гидроусилитель

Система гидроусиления руля позволяет существенно проще управлять автомобилем. Однако при определенных обстоятельствах она также может быть причиной появления гула.

Если шум от автомобиля появляется только, когда руль находится в крайнем положении, то это нормальная работа ГУРа.

Компрессор гидроусилителя (ГУРа)

Если машина гудит несколько минут сразу после запуска в холодную погоду, причина точно кроется в ГУРе. Дело в том, что при низких температурах смазка в гидравлической системе руля замерзает, а при запуске насос ее пытается прокачать по системе, работая в это время на пределе своих возможностей.

Это негативно сказывается на эксплуатационных характеристиках насоса и его ресурсе. Чтобы этого не допускать, нужно использовать рекомендованную производителем жидкость, которая не замерзает при низких температурах.

Трубки ГУРа

Шланги системы гидроусиления также могут быть причиной громкого звука. Примечательно, что его слышно только на небольших холостых оборотах, при более высоких он пропадает.

Проверить очень просто: на малом холостом ходу нужно покрутить руль в стороны, если громкость гула меняется — значит нужно проверить трубки ГУР.

Все дело в том, что если они проложены неправильно или в каких-то участках они подвергаются механическому напряжению — по ним передается вибрация, которая и создаёт гул. В правильном расположении они не перегибаются и не подвергаются воздействию со стороны других деталей.

Подшипники

Частым источником гула от автомобиля являются разные подшипники. Про ступичный уже говорили, перечислим другие наиболее вероятные.

Помпы

Подшипник помпы имеет определенный эксплуатационный ресурс. При его исходе он начинает издавать посторонние звуки, при этом сама помпа может функционировать в штатном режиме.

Шум от подшипника насоса охлаждающей жидкости – признак скорой поломки. Лучше его заменить как можно быстрее.

Генератора

Если подшипник генератора сильно изнашивается, машина гудит. Начинают появляться различного рода “глюки” в системе электронного управления автомобилем. Все потому, что генератор не может обеспечивать нужное напряжение, что негативно сказывается на работоспособности всей электроники в машине, в том числе на качестве заряда аккумулятора.

Первичного вала

Если во время движения посторонний звук слышится из-под машины, это может означать о неисправности подшипника первичного вала.

Чтобы это проверить, на скорости нужно включить нейтральную передачу. Если при этом звук исчезает, значит проблема точно в подшипнике первичного вала.

Выжимной

Если неприятный звук от автомобиля появляется при выжимании сцепления, значит, из строя вышел подшипник выжимной системы.

Чтобы его осмотреть и заменить, необходимо полностью демонтировать сцепление.

Механическая коробка передач

Если гул при движении идет из-под машины, а при переключении передач слышится характерный хруст, это, скорее всего, говорит о том, что в коробке передач низкий уровень смазывающей жидкости.

Использовать КПП без смазки нельзя, потому как это существенно снижает эксплуатационный ресурс узла. Для устранения проблемы достаточно проверить уровень смазки и при необходимости долить, или полностью ее заменить.

АКПП

Слышимый из-под днища автомобиля гул при езде на моделях с АКПП чаще всего исходит из гидротрансформатора. Самыми распространенными симптомами поломки является существенное изменение поведения при разгоне и торможении в городе, машину начинает дергать, разгон неравномерный.

В современных машинах состояние АКПП хорошо диагностируется сканером. Но нужно знать эталонные значения параметров.

Вариатор

Слышимый гул при движении автомобиля может быть вызван неисправностью вариатора. Звук неприятный и напоминает движение троллейбуса. При его появлении необходимо как можно быстрее выполнить полную диагностику и ремонт, пока проблема не усугубилась.

Задний редуктор и раздатка

Если при разгоне начинает слышаться гул в задней части автомобиля, это может говорить о поломке заднего редуктора. Самой распространенной причиной является отсутствие достаточного количества смазки в узле.

Если с уровнем и качеством смазки все в порядке, а гул не проходит, значит, проблема кроется в редукторе.

Изношены крестовины и/или подвесной подшипник кардана

Симптоматикой является слышимый гул из-под автомобиля. Чтобы проверить и диагностировать износ, необходимо воспользоваться смотровой ямой. Одной рукой нужно удерживать кардан, а другой фланец, крепко его зажав. Далее нужно попробовать аккуратно покрутить их в разные стороны. Если получается, есть существенный износ.

Изношенные опоры

Порванные подушки силовых агрегатов автомобиля, также могут быть причиной гула.

Подушки двигателя

Если машина гудит при увеличении оборотов мотора, причиной могут быть изношенные подушки двигателя. При наборе скорости мотор вибрирует и шумит гораздо громче обычного.

Если на подушках есть надрывы, то их следует заменить.

Коробки передач

Очень редко изнашивается резина на одной из опор КПП. Если она изношена, то на большой скорости начинает слышаться гул. Чтобы проверить теорию, нужно воспользоваться смотровой ямой и проверить все резиновые прокладки на опорах, при необходимости заменить.

Система выхлопа

Одна из самых редких причин, однако, она тоже встречается. Если гул возникает при возрастании оборотов, вероятно выхлопная труба плохо закреплена или повреждена.

Элементы активной подвески

Гасители колебаний можно встретить в качестве элементов системы активной подвески на дорогих автомобилях. Если эти элементы ломаются, начинает появляться шум. Они не ремонтируются, а полностью заменяются на новые.

Алгоритм поиска гула в машине при движении

Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Однако существуют и другие причины посторонних звуков в автомобиле, которые не несут прямой угрозы, но требуют скорейшего устранения.

1. Какой гул не несёт прямой опасности автомобилю

Защита картера, которая при деформации может издавать гул/ Фото: ru.wikipedia.org

Многие автолюбители считают, что если в автомобиле что-то гудит, то это подшипник ступицы. На самом деле гудеть может всё, что угодно, не имеющее отношения к подшипникам:

Так, если двигатель потеряет эластичное сцепление с кузовом и начнет задевать металл о металл, автомобиль наполнится гулом, который будет исходить отовсюду. Поэтому в первую очередь важно проверить все подушки двигателя на предмет исправности резиновых уплотнителей.

Гудеть может и защита картера в случае, если она будет деформирована – например, при езде по пересечённой местности. Осмотрите днище автомобиля и найдите причину гула самостоятельно, это не сложно. Если одно ушко защиты оторвано, или центральная часть защиты картера прогнулась настолько, что начала задевать двигатель, гул будет исходить именно из этого места.

Крепления глушителя/ Фото: drive2.ru

Следующая причина гула кроется в глушителе, а вернее – в его креплениях. Когда один или несколько резиновых держателей рвутся или растягиваются выше критической величины, глушитель может смещаться в одну сторону и задевать бампер или детали днища, вызывая своей работой назойливое гудение. В этом случае избавиться от гула поможет элементарная замена креплений глушителя.

Ослабленная натяжка ремня гидроусилителя руля также вызывает гул, который можно перепутать с другими источниками постороннего шума – например, с неисправной работой помпы охлаждения двигателя. Для установления точного места, откуда идёт звук, в этом случае следует использовать стетоскоп, с помощью которого можно точно определить источник гула. Проблема «лечится» натяжкой ремня.

Иногда водители путают износ одного из подшипников с отсутствием смазки в системе кондиционирования. Звук, похожий на гудение изношенного подшипника ступицы, при этом исходит из передней части автомобиля, даже когда он стоит на месте, да и на гул от коробки передач этот звук совсем не похож. Чтобы масло в кондиционере не заканчивалось и не беспокоило водителей странным проявлением в виде звука, специалисты рекомендуют несколько раз в квартал включать кондиционер, даже зимой.

Уплотнительные резинки на дверях/ Фото: infokuzov.ru

Износ уплотнительных резинок на передних дверях автомобиля может провоцировать гудение и даже свист, которые будут увеличиваться с набором скорости. Иногда такие звуки реально можно перепутать с износом ступичных подшипников, поэтому будьте внимательны, осмотрите резиновые уплотнители и при необходимости замените их на новые.

Это были самые безобидные источники гула, избавиться от которого при желании может любой автовладелец. Если же вы осмотрели автомобиль и нашли, что визуально с ним всё в порядке, но при этом что-то гудит – скорее всего, проблема серьёзная и требует безотлагательного вмешательства мастера.

2. Опасный гул

Выявление источников опасного гула в автомобиле/ Фото: drivenn.ru

Но не будем сразу пугать начинающих водителей, ведь иногда гул в автомобиле случается из-за гидроусилителя руля. Только теперь мы будем обращать внимание на жидкость ГУР.

Обязательно проверьте уровень жидкости в расширительном бачке – он должен находиться на максимуме. Посмотрите на состояние самой жидкости – она не должна быть чёрной. В противном случае ГУР будет издавать противный гул. Долейте или замените гидравлическую жидкость на новую, и гул в 50 процентах случаев исчезнет. Если этого не произошло – вероятно, виноват подшипник гидронасоса, и снова в дело вступает стетоскоп.

А вот определить неисправность подшипника коленвала практически невозможно до тех пор, пока проявления износа не станут критическими. Этот подшипник не гудит, напротив, ведёт себя тихо даже при сильном износе, ведь он надёжно скрыт за маховиком, сцеплением и корпусом коробки передач. Узнать о возможной неисправность подшипника КВ можно по тихому шуршанию при нажатии на педаль сцепления. Делайте это при полной тишине в салоне.

Определение износа ступичного подшипника/ Фото: lada-xray2.ru

Теперь что касается ступичных подшипников – их износ опасен и непредсказуем, ведь подшипник, который уже начал гудеть, по сути, является миной замедленного действия. Определить с точностью, какой именно подшипник гудит, можно – для этого наберите скорость выше 80 км/ч и слегка подрулите сначала в правую, а затем в левую сторону. Если при крене вправо звук исчезнет, значит, неисправен подшипник с правой стороны. Если влево – то с левой.

Не забывайте, что главный признак износа ступичного подшипника – это гул, похожий на взлёт самолёта, появляющийся на высоких скоростях, как правило, выше 80-90 км/ч, идущий снаружи автомобиля и растущий с набором скорости.

Не путайте звук изношенного подшипника ступицы и коробки передач. Из трансмиссии при сильном износе подшипника будет исходить глухой и тяжёлый гул, который не изменяется при открытии и закрытии стёкол. При этом гул может набирать максимальную мощность уже на скорости в 60 км/ч. Главная характерная черта этой неисправности – в том, что звук усиливается при торможении двигателем, а при наборе скорости в горку может раздаваться кряхтение и даже скрежет.

Протекающий гидроусилитель руля/ Фото: auto.today

Обратите внимание на корпус гидроусилителя руля. Если он в масле – значит, идёт интенсивный подсос воздуха, что также может стать источником гула в автомобиле. Это опасно как для самого механизма, так и для управления в целом. Немедленно устраните причину течи и при необходимости замените жидкость ГУР.

Опасным может быть и гул редуктора или одной из полуосей на автомобилях с полным приводом. При этом могут быть «виноваты» как сами подшипники механизма, так и главная пара редуктора. Гул при этом будет сопровождаться постукиванием. Проследите, чтобы была закручена гайка хвостовика – гудение может исходить именно оттуда, либо виноват подшипник редуктора. Узнать об износе подшипников в полуосях можно только при детальной диагностике в автосервисе.

Частый и неустранимый гул может свидетельствовать о том, что машину пора продавать.