Крутой рыбак знает свою лодку вдоль и поперёк. Конструкцию надувного судна полезно понимать не только “по дружбе” со своим водным товарищем, но и для того, чтобы правильно отремонтировать и купить подходящую деталь без долгих объяснений по типу — что это за штука и где находится. Сегодня расскажем, из чего состоит лодка ПВХ.
Из чего состоит лодка ПВХ: основные элементы
Выделим несколько основных элементов, которые можно отнести к корпусу:
- Камера или надувные баллоны.
- Надувное дно.
- Транец.
- Киль.
- Пайол.
Корпус
Лодку делают из очень прочного материала ПВХ, который и служит основой. Главный элемент — длинная камера, которая выгнута в форме подковы, если речь идёт о быстроходном моторном плавсредстве, или в форме буквы “О” в одно- или двухместных лодках. Эта камера внутри делится на несколько отсеков: если повредится один, лодка будет держаться на плаву за счёт других.
Надувные баллоны, которые выполняют и роль бортов, соединены надувным дном из ПВХ и деревянным транцем сзади (это необходимо, если лодка предназначена для плаванья не только с вёслами, но и с мотором). Транец находится между двумя бортовыми камерами, и предназначен для крепления двигателя.
Есть килевые лодки и плоскодонные. Плоское дно делает лодку устойчивой, но менее управляемой. Некоторые из таких надувных лодок сильно “вертятся” при работе одним веслом, а также их легко сносит боковой ветер. Для устранения этих нежелательных явлений делают киль. Подробности читайте в отдельной статье. Килевую форму днищу придаёт отдельный надувной баллон сложной формы, который вместе с приподнятым носом делает ПВХ-судно максимально устойчивым и придаёт ему отличные маневренные свойства.
Чтобы поверхность пола была ровной и увеличивала жёсткость лодки, используется специальный настил. Он состоит из комплекта фанерных или алюминиевых пайолов (весь такой настил тоже именуют пайолом или сланью). Жёсткий настил может идти в базовой комплектации, легко сделать его самостоятельно, читайте об этом здесь.
Дополнительные камерные элементы
Камера лодки ПВХ обычно имеет дополнительные элементы (часто уже имеются в покупной ПВХ-лодке):
- Привальный брус. Это специальная лента ПВХ для усиления дна. Делает дно более жёстким и защищает от подводных неожиданностей.
- Леер безопасности — ограждение металлическое или из троса для безопасности пассажиров и сохранения груза.
- Клапан для накачивания воздуха и удерживания его внутри. Благодаря этому элементу в баллонах сохраняется нужное давление. О том, что делать, если клапан пропускает, читайте здесь.
- Пассажирские ручки (название говорит само за себя).
- Уключины для фиксации вёсел непосредственно к судну.
- Держатели вёсел.
- Ручки для переноса лодки.
- Клапан сброса воды для аварийного спуска воды. При его наличии вам не придётся переворачивать лодку.
- Интерцепторы — плоские пластины в плоскости транца. Об их назначении читайте здесь.
- Реданы (с нижней, водной стороны днища) для придания лодке устойчивости.
Полезные принадлежности
Лодку можно усовершенствовать с помощью таких принадлежностей:
- Кольца для фиксации мотора верёвкой. Несмотря на то, что мотор крепится к транцу, есть вероятность его падения в воду. Чтобы избежать этого, лучше сделать места для дополнительной фиксации двигателя.
- Якорный рым для защиты корпуса, чтобы якорная верёвка не протирала его.
- Накладки для сидений, чтобы мягче сидеть и приятнее рыбачить. Есть накладки, оснащённые сумками, что для заядлого рыбака весьма актуально.
- Стравливающий клапан для удаления лишнего воздуха из надувной лодки. К примеру, ваша лодка долго время пробыла под отрытыми солнечными лучами. Из-за этого давление в баллонах увеличивается, что может привести к большому “буму”, то есть ваш надувной товарищ лопнет от обиды на ваше безразличие.
Впрочем, есть и другие полезные комплектующие для лодки. Что-то вы найдёте у нас, что-то смастерите сами.
Из чего состоит лодка ПВХ: подводим итоги
ПВХ-лодка может стать верным другом, если будет оснащена всем необходимым для себя и для вас. И помните, что нужную модель крутого плавсредства вы всегда найдёте в нашем магазине.
Душевной вам рыбалки!
Поделиться ссылкой:
Рис. 1 Типичная моторная яхта
1 — Носовой релинг; 2 — Форлюк; 3 — Кранцы; 4 — Леерноя стойка; 5 — Леерное ограждение; 6 — Штурманский мостик; 7 — УКВ антенна; 8 — GPS антенна; 9 — Навигационные огни; 10 — Телевизионная антенна; 11 — Радиолокационная антенна; 12 — Кормовая палуба; 13 — Спасательная подкова; 14 — Шлюпбалка; 15 — Спасательный плот; 16 — Платформа для купания; 17 — Палубный душ; 18 — Кранцы; 19 — Транец; 20 — Механизм рулевого привода; 21 — Топливный танк; 22 — Гребной винт; 23 — Кронштейн гребного вала; 24 — Гребной вал; 25 — Ватерлиния; 26 — Утка; 27 — Надводный борт; 28 — Кают-компания; 29 — Обеденный стол; 30 — Правый двигатель; 31 — Камбуз; 32 — Правый бортовой огонь; 33 — Контрольно-измерительные приборы; 34 — Навигационные приборы; 35 — Каюта; 36 — Гальюн с душем; 37 — Носовая каюта — кубрик; 38 — Форштевень.
Основные элементы судна
Маломерное судно, как и любое транспортное судно, по своей композиции делится на корпус (само судно) и надстройку или рубку. надстройка — конструкция над корпусом судна, являющаяся продолжением его бортов, или помещение, расположенное на палубе по всей ширине судна (корпуса).
Рубка — конструкция на палубе, не занимающая всей ширины корпуса судна (остаются проходы на палубе вдоль бортов). На маломерных судах рубкой часто называют помещения для управления судном и двигателем.
Носовая часть палубы называется баком, надстройка над ним — баковой. Кормовая часть палубы называется ютом, надстройка над ним ютовой. Надстройки и отдельные имеют только крупные катера и моторные яхты. Большинство моторных катеров имеет надстройку, где рубка совмещается с помещением для пассажиров. Вместо надстройки часто устанавливают бортовые ограждения от захлестывания воды, с ветровым стеклом и неполным постоянным или откидным тентом.
Корпус судна является основной частью судна, он состоит из набора и обшивки. Набор состоит из продольных и поперечных связей, служащих основанием для обшивки — оболочки судна, обеспечивающей корпусу водонепроницаемость и совместно с набором прочность и жесткость. Очертания корпуса, как правило, плавны, заострения характерны только для носа и кормы.
Переднюю оконечность судна называют носовой, а заднюю — кормовой, боковые стороны, или стенки корпуса, называют правым и левым бортами, если смотреть с кормы на нос судна. Часть корпуса, находящуюся под водой, называют подводной, а над водой — надводной. Нижнюю часть корпуса называют днищем, а верхнюю, горизонтальную, — палубой. Палуба на маломерных судах, например мотолодках, может отсутствовать.
Для более полного представления об устройстве корпуса маломерного судна на рис.1 изображена схема корпуса современно го металлического катера.
Элементы набора
Судовым набором называется совокупность продольных и поперечных балок, образующих каркас судна, корпуса.
Набор корпуса судна являясь каркасом, делается из наиболее прочных материалов. Состоит он из продольных и поперечных связей. Основной продольной связью является киль, установленный в диаметральной плоскости судна. У деревянных судов он представляет собой прочный брус из крепких пород дерева (дуб, ясень и т. п.), а у металлических — утолщенную полосу металла. В носовой части судна непосредственно к килю присоединяется форштевень. Это загнутый кверху брус или металлический угольник, являющийся продолжением киля. Подобный брус или угольник, но установленный в кормовой части, называется ахтерштевнем. У деревянных судов форштевень и ахтерштевень, как и киль, изготовляют из прочных пород дерева. Кормовая часть моторных судов обычно заканчивается транцем. Он представляет собой раму из брусков дерева тверядых пород, обшитую снаружи досками или фанерой. Транец надежно крепится к килю. Для судов с подвесными моторами транцы должны быть повышенной прочности, так как они воспринимают упор гребного винта и вибрацию работающего двигателя.
Продольные и поперечные балки судового набора располагаются в определенной последовательности, называемой системой набора. В зависимости от соотношения продольных и поперечных балок системы набора подразделяются на: продольную, по перечную и комбинированную (рис.2)
Рис. 2 Системы набора
Продольными элементами (балками) судна являются:
Киль продольная балка днищевого набора, проходящая посередине ширины судна;
Форштевень переднее конструктивное оформление (продолжение киля), им заканчивается набор корпуса судна с носа.
ахтерштевень конструктивное оформление кормовой оконечности судна (продолжение киля), им оканчивается набор корпуса судна с кормы. На моторных лодках с кормы находится транцевая доска (транец).
Стрингеры продольные балки днищевого и бортового набора. В зависимости от места расположения они бывают: бортовые, днищевые и скуловые;
Карлингсы продольные подпалубные балки;
Продольные ребра жесткости продольные балки меньшего профиля, чем у стрингеров и карлингсов. По месту расположения они называются подпалубными, бортовыми или днищевыми и обеспечивают жесткость наружной обшивки и настила палубы при продольном изгибе.
Поперечные элементы (балки) судна:
Флоры поперечные балки днищевого набора, протянувшиеся от борта до борта. Они бывают водонепроницаемые, сплошные и бракетные;
Шпангоуты вертикальные балки бортового набора, которые соединяются внизу с флорами при помощи книц. Кница это деталь из листовой стали треугольной формы, используемая для соединения различных деталей корпуса. На малых судах (лодках) флоры могут отсутствовать и шпангоуты являются цельными балками бортового и днищевого набора.
Бимсы поперечные балки подпалубного набора, проходящие от борта до борта. При наличии вырезов в палубе бимсы разрезаются и называются полубимсами. Они одним концом соединяются со шпангоутом, а другим крепятся к массивному комингсу, который окаймляет вырез в палубе, с целью компенсации ослабления палубного перекрытия вырезами. На рис. 3 изображено простейшее устройство корпуса маломерного судна с указанием основных элементов набора, а на рис. 4 представлен более полный набор корпуса деревянной моторной лодки.
Рис. 3 Устройство корпуса маломерного судна место крепления
Рис. 4 Элементы набора деревянного корпуса моторной лодки
Рис. 5 Разрез катера
1 — перо руля, 2 — гельмпорт, 3 — румпель секторного типа, 4 — транец, 5 — отверстие газовыхлопа, 6 — настил палубы, 7 — привальный брус, 8 — решетка воздухозаборника, 9 — степс, 10 — кормовой флагшток, 11 — клотик флагштока, 12 — кормовой сигнальный огонь, 13 — шахта воздухозаборника, 14 — фальшборт, 15 — платформа кокпита, 16 — задрайка, 17 — леер (релинг), 18 — дверь фальшборта, 19 — крышкалюка, 20 — поручень, 21 — комингс люка моторного отсека, 22 — крыша ходовой рубки, 23 — сиденье рулевого, 24 — штурвал, 25 — карлингс 26 — бортовой сигнальный (отличительный) огонь, 27 — топовый сигнальный огонь, 28 — клютик мачты, 29 — пульт управления судном, 30 — бимс, 31 — мачта, 32 — подушка крепления мачты, 33 — крыша кубрика (каюты), 34 — водонепроницаемая переборка, 35 — швартовная утка, 36 — киповая планка, 37 — комингс люка, 38 — горловина (лаз в переборке), 39 — бимс, 40 — таранная переборка, 41 — лобовая стойка кубрика, 42 — комингс кубрика, 43 — боковая стоика кубрика, 44 — переборка, 45 — стенка кубрика, 46 — водонепроницаемая переборка, 47 — бортовой стрингер, 48 — фундамент двигателя, 49 — полубимс, 50 — комингс кокпита, 51 — ахтерпиковая переборка, 52 — кронштейн гребного вала, 53 — гребной винт
Шпангоуты судна нумеруются от носа к корме. Расстояние между шпангоутами называется шпацией. Вертикальные, отдельно стоящие стойки круглого или иного сечения, называются пиллерса ми. Пиллерс служит для подкрепления палубы и в своей нижней части упирается в места пересечения флор (шпангоутов на малых судах) с днищевыми продольными балками (киль, стрингер, кильсон), а в верхней части бимсов с карлингсами.
Корпус судна может быть разделен на отдельные отсеки при по мощи поперечных и продольных водонепроницаемых переборок.
Крайняя носовая часть судна между форштевнем и первой переборкой называется форпик, а крайний кормовой отсек ахтерпик.
У моторных лодок водонепроницаемая конструкция у транца, об разующая нишу и предназначенная для размещения лодочного мотора, называется моторной нишей.
Моторную нишу, расположенную выше уровня воды и снабженную шпигатами отверстиями для слива воды, называют нишей-рецессом.
На рис. 5 показан разрез катера для пояснения основных наименований его корпуса и надстроек.
Главные размерения судна
Основными элементами, отличающими одно судно от другого, являются их геометрические характеристики: длина, ширина, высота борта и осадка. Эти характеристики своего судна, или, как их называют, главные размерения, судоводитель должен знать. Изменения размерений, зависящие одно от другого, например осадку и высоту надводного борта, он должен проверять.
Изменение количества груза и людей на борту меняет осадку и высоту надводного борта, создает крен и дифферент, что отражается на навигационных качествах судна: плавучести, остойчивости, ходкости, устойчивости на курсе и др.
Конец ознакомительного фрагмента.
Поиск
Главная Статьи Основные элементы конструкции яхт, катеров и моторных лодок.
Основные элементы конструкции яхт, катеров и моторных лодок.
Рассмотрим основные элементы судна. Маломерное судно, как и любое другое, состоит из корпуса и надстройки или рубки.
Корпус судна
— основная часть, в которую входит набор и обшивка. Набор состоит из продольных и поперечных связей, служащих основанием для обшивки, обеспечивающей водонепроницаемость, а совместно с набором — прочность и жесткость. Очертания корпуса, обычно, плавны, заострения характерны только для носа и кормы. Переднюю оконечность судна называют носовой, а заднюю — кормовой; боковые стороны, или стенки корпуса — правым и левым бортами, если смотреть с кормы. Часть корпуса, находящуюся под водой, называют подводной, а над водой — надводной, нижнюю часть корпуса — днищем, а верхнюю, горизонтальную — палубой. Палуба на маломерных судах может и отсутствовать.
Надстройка
— конструкция над корпусом судна, являющаяся продолжением его бортов, или помещение, расположенное на палубе по всей ширине корпуса судна. Высокая надстройка не только ухудшает остойчивость судна, но и увеличиваетпарусность — воздействие ветра на судно.
Рубка
— отдельная часть конструкции на палубе, не занимающая всей ширины корпуса судна, остаются проходы на палубе вдоль бортов. На маломерных судах рубкой часто называют помещение для управления судном. Надстройки и отдельные рубки имеют только крупные катера и яхты. На большинстве моторных катеров надстройка и рубка совмещаются.
Другие элементы конструкции судна:
Фальшборт
— продолжение борта над палубой в носовой и средней частях судна. В кормовой части фальшборт называется гакабортом. Фальшборт может быть временным, поднимаемым на время волнения, при проходе порогов, движении под парусом.
Кокпит
— вырез или углубление в палубе для размещения людей.
Моторная ниша
— водонепроницаемая конструкция у транца судна, образующая выемку в корпусе судна и предназначенная для размещения подвесного мотора и обеспечения требуемой высоты надводного борта.
Набор корпуса судна
— конструктивное оформление, состоящее из продольных и поперечных связей: киля, форштевня, ахтерштевня.
Киль
— основная продольная связь, идущая по всей длине судна от форштевня до ахтерштевня в виде балки. Киль является элементом, обеспечивающим прочность судна.
Форштевень
— переднее конструктивное продолжение киля. Им заканчивается набор корпуса судна с носа. У маломерных моторных судов форштевень, как правило, наклонный, плавно переходящий в киль.
Ахтерштевень
— конструктивное оформление кормовой оконечности, продолжение киля. Им оканчивается набор корпуса судна с кормы. Ахтерштевень может состоять из двух частей: передней — старнпост, через который проходит гребной вал, и задний — рудерпост, на который навешиваемся руль. На моторных лодках с кормы находится транец.
Стрингеры
— внутренние продольные связи для крепления обшивки. Они делятся на бортовые и днищевые — кильсоны.
Карлингсы
— продольные подпалубные связи.
Шпангоуты
— поперечные бортовые связи корпуса. Расстояние между двумя шпангоутами называется шпацией. В чертеже штангоутами называют обводы поперечного сечения судна.
Бимсы — поперечные связи палубы. Корпус маломерного судна можно разделить поперечными переборками, которые делаются водонепроницаемыми. Переборки доходят до палубы или различны по высоте. Крайняя носовая часть судна между форштевнем и первой носовой переборкой называется форпиком, крайний кормовой отсек — ахтерпиком.
Привальный брус:
— продольный брус с внутренней стороны борта деревянной шлюпки на высоте ватерлинии, связывающий верхние концы шпангоутов одного борта;
— деревянный или металлический брус, установленный снаружи борта для предохранения судна от повреждения во время ударов при швартовке.
Планширь
— плоский брус, накрывающий кромку обшивки и торцы шпангоутов.
Буртик
— продольная деревянная обносная рейка с наружной стороны бортов, которая выполняет роль наружного привального бруса, служащего для защиты бортов от повреждения.
Комингс
— конструкция, окаймляющая вырез в палубе для ограждения люков и кокпитов от захлестывания их водой.
Слань, или пайол
— щиты из досок, которые укладываются на шпангоуты для предохранения их и обшивки.
Кроме корпуса, маломерное судно имеет ряд устройств: рулевое, швартовное, якорное.
Обнаружение места прокола
Если лодка напоролось на корягу или, допустим, подвернувшийся кусок арматуры, то место разрыва обнаружить несложно. Гораздо сложнее найти точку прокола, невидимую при беглом осмотре лодки, особенно, если она расположена выше уровня воды.
Для этого применяется мыльный раствор. Разводим обычное хозяйственно мыло в воде, затем кисточкой обрабатываем места предполагаемого повреждения, а при необходимости – и всю поверхность надувных частей лодки.
В месте прокола мыльный раствор будет пузыриться. Можно сделать ещё проще: спустить из лодки большую часть воздуха и погрузить её в воду. Прокол выдаст себя пузырьками.
Обработка места наложения заплатки и подготовка материалов
Место наложения заплатки прежде всего необходимо просушить. После просушки – обезжирить ацетоном, «уайтспиритом» или другим растворителем аналогичного действия
Обработка растворителем должна производиться осторожно, так как при интенсивном растирании с приложением большого усилия происходит истончение ПВХ-покрытия. Под места прокола/разрыва подложить кусок доски (кирпич, элемент напольного настила лодки и т.д.) или просто расправить на ровном участке земли. На повреждение накладываем кусок ремонтной ткани (идёт в комплекте с лодкой или приобретается в специализированном магазине) и маркером очерчиваем контур заплаты с таким расчетом, чтобы она перекрывала прореху не менее чем на три сантиметра. Затем вырезаем заплату и обрабатываем её рабочую поверхность растворителем
Прореху сложной формы, имеющую разветвления, до нанесения клея предварительно необходимо сшить специальными нитками.
Для склеивания резиновой лодки следует применять клей, предназначенный именно для ремонта лодки из ПВХ, который идёт в ремкомплекте, или приобрести его в магазине. От использования клея общего назначения («Момент», «Суперклей» и подобные им) лучше воздержаться или применять только в самом крайнем случае.
Холодный ремонт
Для ремонта ПВХ лодки в полевых условиях применяется следующий способ: поверхность лодки вокруг повреждённого участка с помощью кисточки намазывается клеем (который входит в состав ремонтного комплекта), затем эта же процедура проделывается с рабочей поверхностью заплатки.
Через две-три минуты после нанесения клея заплатка накладывается на повреждение и плотно прижимается на десять-пятнадцать секунд. Этот способ ремонта хорошо тем, что его можно применять в неблагоприятных условиях. Он является чем-то вроде «скорой помощи», поэтому при первой же возможности эту заплату необходимо поменять.
Другой способ более трудоёмкий, но и более надёжный. Место вокруг прорехи и заплатка обрабатываем клеем, затем даём им просохнуть примерно в течение пятнадцати минут, после чего вновь обрабатываем клеем. Минут через пять-семь пальцем проверяем степень высыхания второго слоя.
Поверхность клея должна «схватиться», но немного прилипать к пальцу. Накладываем заплатку на место повреждения и прокатываем её валиком из твёрдого материала, выгоняя из-под неё пузырьки воздуха.
Горячий ремонт
Горячий ремонт лодки является самым качественным, но и самым трудоёмким. При его производстве также необходимо дважды наносить клей на склеиваемые поверхности. Особенностью является использование при ремонте фена. Это может быть как специальный строительный фен, так и обычный бытовой, только его надо включить на максимальную мощность, чтобы добиться нужной температуры обработки.
После нанесения на место вокруг прорехи и на заплатку второго слоя клея надо дать ему высохнуть до потери липкости. Затем возможны два варианта.
- В первом случае заплата накладывается на повреждение и обрабатывается струёй горячего воздуха (до +80 по Цельсию) из фена. Клей размягчится, после чего заплата прокатывается валиком.
- Во втором – после высыхания второго слоя клея заплатка и место повреждения прогреваются феном до нужной температуры, затем заплатка наклеивается и также прокатывается валиком.
После ремонта лодки ПВХ своими руками, не рекомендуется сразу спускать ее на воду. По окончании ремонтных работ лодку надо накачать, не создавая избыточного давления, и оставить в таком состоянии. Чтобы клей набрал максимальную прочность, необходимо выждать не менее суток. По истечении этого срока лодка готова к эксплуатации.
Как нагреть ПВХ для склейки
При производстве лодок ПВХ клей нагревается специальными промышленными фенами, которые можно купить в магазине инструментов. Если вы ремонтируете лодку не в полевых условиях, то рекомендуем использовать фен и высокотемпературный клей. Клей точно разогреется до температуры реактивации и заплата на лодке ПВХ будет служить долгие года.
Для ремонта лодки в полевых условиях:
На Иове для ремонта надувного катамарана мы воспользовались открытым пламенем (см. статью про Иову). Плюс – греется непосредственно поверхность с клеем, можно проверять нагрев. Минус понятен – можно большую дырку сделать и клеить придется потом большую дырку.
Другой способ нагрева – сначала соединить детали «на холодную» (Чтобы они хоть как-то зафиксировались относительно друг друга — прикатать с давлением). Затем на заплатку положить что-нибудь горячее – нагретый камень, бутылку или кружку с кипятком. Нагрев клея будет происходить медленней – так как тепло к клею должно будет дойти через саму ПВХ ткань заплатки. Можно и снизу под лодку подложить что-то горячее, например, чан с кипятком. До 100 градусов с ПВХ тка нью ничего страшного не произойдет. Пару лет назад на Белом море мы ставили дежурную заплаточку на потертость на надувной катамаран – нам с лихвой хватило одной кружки кипятка и одной минуты нагрева, ходит заплатка до сих пор, о ней все уже забыли, что она есть.
Как накачать
Владельцу лодки следует знать, как правильно накачать изделие. Для подготовки плавательного средства понадобится насос. Существует несколько видов этого приспособления:
- Механический — нагнетание воздуха происходит с помощью нажатия ноги. Как правило, насос уже есть в комплекте.
- Ручной механический — в данном случае лодка накачивается руками.
- Электрический — универсальное устройство, которое помогает выполнить процедуру в кратчайшие сроки без особых усилий.
Перед тем как приступить к накачиванию лодки, ее следует разложить и оставить на 15 минут. Таким образом материал сможет адаптироваться к температуре воздуха. В противном случае могут образоваться трещины на баллоне.
Для накачивания лодки необходимо закрепить насос в специальном отверстии. Далее нужно произвести накачивание. Время подготовки лодки будет зависеть от типа используемого насоса.
Сколько качать
Владельцу лодки следует знать, как долго накачивать лодку ПВХ для создания оптимального давления в баллонах. Данное правило позволит обеспечить длительный период эксплуатации изделия.
Для проверки уровня давления в плавательном средстве необходимо использовать манометр. Данный инструмент сможет отразить средние показатели — 250-300 мБар.
Во время подготовки плавательного средства следует учесть, что многие электрические насосы не смогут самостоятельно определять давление. Поэтому следует контролировать данный процесс, что позволит избежать разрыва баллонов.
Однако можно приобрести специальный насос со встроенным манометром. В этом случае устройство сможет контролировать уровень накачивания без посторонней помощи.
Необходимо учесть, что швы или заплатки являются уязвимым местом. Большая закачка или высокая температура могут нарушить их целостность. Например, лодка темного цвета быстро нагревается под солнечными лучами, а следовательно, давление в баллоне возрастает. Поэтому при чрезмерной накачке подобные соединительные элементы могут расползтись.
Оптимальный уровень давления для лодки ПВХ обозначается в инструкции по эксплуатации. Для каждой модели эти показания могут отличаться. Следует ориентироваться именно на указания от фирмы-производителя.
После нагрева клея
После того, как вы нагрели зону склейки до температуры реактивации и детали подлипли друг к другу, надо обязательно прикатать заплатку с максимально возможным давлением. Важны не время и площадь давления, а именно сила. Лучше прикатывать каким-нибудь ребрышком (совочком или тонкой палочкой), обеспечивая максимальное давление по небольшой площади. Времени у вас на прикатывание заплатки есть с минуту-две, до остывания заплатки. Если заплатка совсем большая, и вы не успели все прикатать, можно неприкатанные зоны вновь подогреть и продолжить склейку. Качество склейки не пострадает.
Теоретически считается, что после склейки полиуретановым клеем соединение набирает полную силу (прочность) через сутки. Реально на практике при установке сдвоенной заплатки (внешняя заплатка немного больше первой и накрывает ее) можно накачивать лодку ПВХ или баллон надувного катамарана на низкое давление сразу после остывания заплатки. А полное давление до звона мы давали уже через 20 минут после ремонта лодки. Еще через 10 минут мы уже продолжали маршрут…
Что делать если травит клапан на баллоне ПВХ лодки?
Поначалу, новая лодочка радует глаз и не доставляет никаких хлопот. Накачал её в начале сезона и до самых холодов, знай себе поддерживай её в рабочем состоянии. Чтобы не было проблем в летнее время, после рыбалки, слегка подспустишь давление в баллонах, а перед рыбалочкой, взял и добил по быстрому до нужного давления. И никаких проблем… Давление держит исправно если нет проколов.
Но так длиться вечно не может. И в силу разных причин, не зависящих от Вас, давление начинает постепенно куда-то улетучиваться. Обмылив лодочку, можно к своему недовольству обнаружить не только микропроколы, но и утечку через клапан, который до этого исправно работал и со своими обязанностями справлялся на все сто…
Досадная утечка через клапан может происходить в силу двух причин. Либо начало травить под клапан (между его корпусом и самой тканью ПВХ), либо через сам клапан из-за износа уплотнительной резинки клапана.
Раскрутив клапан при помощи специального клапанного ключа, можно увидеть такую вот неприглядную картину
Причина утечки думаю ясна — вездесущий песок попавший в пространство между тканью ПВХ и корпусом клапана.
Ну с песочком и утечкой между баллоном и корпусом клапана, бороться просто. Вычищаем аккуратно и тщательно набившийся песочек. Протираем место посадки клапана тампоном с ацетоном, на сам клапан и его ответную часть (ту что внутри баллона) немного силикона (хотя можно и не наносить, если лодка не старая и сама ткань ПВХ относительно ещё эластичная)
и плотненько (но без особого фанатизма) закручиваем.
Но есть ещё такая категория утечки через клапан, как травление давления под уплотнительную резинку седла клапана
И коль уж мы добрались до его внутренностей, никогда не грех обратить внимание на состояние самой уплотнительной резинки. От времени, на её рабочей поверхности, набивается вот такая, не очень на первый взгляд заметная, канавка
Именно она, чаще всего, является причиной возникающей утечки давления через сам клапан.
Встаёт вполне резонный вопрос — где взять новую уплотнительную резинку для клапана или чем можно её заменить, если невозможно достать?
Но не отчаивайтесь, есть выход гораздо проще! Всё что нужно сделать — просто перевернуть уплотнительную резинку клапана другой стороной — той, на которой нет ещё подобной канавки.
Если же по каким-то причинам, Вам всё же необходимо поменять весь клапан на новый, то Вы можете столкнуться с иной трудностью. Отверстие под клапан, достаточно узкое, чтобы без проблем вытащить (или вставить) через него так называемую ответную часть клапана.
На некоторых форумах, можно прочитать такой совет… Разрежьте слегка отверстие под клапан крест накрест не выходя за границы прижимной тарелочки верхней части клапана.
Ответную часть клапана, можно выломать по кусочкам — все равно Вы будете вставлять новый клапан.
После вставки вовнутрь баллона нижней ответной части клапана, привяжите её на нитку чтобы она не потерялась внутри баллона. На место разрезанного отверстия, вырежьте «шайбы» из ПВХ ткани перекрывающие разрезанное отверстие на пару сантиметров по диаметру. И приклейте их либо с обоих сторон отверстия (изнутри и снаружи), либо только с внешней стороны.
Ну, а далее, собирите клапан так как я описал выше. Теперь можете быть спокойны, Вы не будете разочарованы сморщившимися не вовремя баллонами Вашей лодки.
Надеюсь, что кому-то и помогут, мои простые советы из личного опыта. Удачи на воде!
Особенности лодок ПВХ
Кручение баллонов – он же «перекрут» – явление на надувных ПВХ-лодках повсеместное. Оно встречается в той или иной степени у всех отечественных производителей, и не только.
Замеченные в подобном «безобразии» периодически клеймятся на форумах и за глаза нехорошими эпитетами, ярко характеризующими природу произрастания рук. Но всё не так очевидно, как кажется, – часто производитель честно прикладывает силы и опыт, но, несмотря на это, тот самый «сборщик-кройщик» недоумённо разводит, глядя на результат, руками (вопреки молве растущими из плеч), отчаянно вопрошая: «Да как так-то?».
Что такое кручение баллонов
Предупреждение! Информация, которую вы узнаете, может приумножить «муки выбора». В особых случаях может необратимо изменить поведение, усугубить приступы подозрительности и недовольства совершенством окружающего мира.
Чтобы увидеть «перекрут», достаточно с нужной точки провести визуальный осмотр лодки. Для этого надуваем изделие, подходим к корме и с расстояния 1–1.5 метров смотрим на границу стыка транца с баллонами.
Справа и слева от транца на баллоне проходит соединительный шов, прикрытый лентой. Оба шва должны быть на одной горизонтальной линии, оба симметричные.
Если уровень швов расходится – один выше, другой ниже – то это свидетельствует о наличии «перекрута».
Перекрут баллона
Обычно «перекрут» бросается в глаза на комбинированных баллонах (при наличии границы светлой и тёмной тканей) и менее заметен на однотонных лодках. Собственно, мода на комбинированные надувнухи и спровоцировала повышенное внимание к этой проблеме. Есть мнение, что «перекрут» существовал всегда, просто мало кто его видел.
«Перекрут» до 3 см допустим, не является поводом клеймить «косяками» производителя и не наносит непоправимого эстетического вреда, так как визуально незаметен.
«Перекрут» более 3 см можно определить «присмотревшись», а более 5 см обычно убивает своей наглостью среднестатистического диванного эксперта наповал.
Но в любом варианте на ходовые качества это не влияет, а опасности во время эксплуатации не несёт. Почему? Для этого потребуется разобрать причину самого явления.
Кто виноват?
Сразу к главному – причина не в склейке баллонов или криво порезанной ткани. Ткани режутся по лекалам, отклонения на миллиметры допустимы, но никакой итоговой кривизны, да ещё и в расчёте на сантиметры, это не даёт. Склейка может увести в сторону шов, но тоже не на сантиметры. Дело в другом. Нам потребуется для осознания причин понять, как устроена ткань и организована работа с ней.
I.Виды пробоин.
1. Незначительные царапины. Этом случае повреждение касается только ПВХ покрытия, небольшой его участок снимается, обнажив ткань. Как правило, такие повреждения ничем не угрожают на начальных стадиях, но чем быстрее их устранить, тем лучше.
2. Небольшие порезы или пробоины, до 5 сантиметров. Можно легко устранить в домашних или даже походных условиях. Нужен лишь ремкомплект и немного времени.
3. Более значительные пробоины, от 5 до 15 см. Так же устраняются самостоятельно, но сделать это уже сложнее. Особенно, если нет навыков.
4. Пробоины более 15 см. Теоретически можно отремонтировать дома, но лучше будет, если этим займется специалист.
Советы по ремонту от опытных рыбаков
Как найти место прокола? Порой эта задача не из легких. Бывалые рыболовы советуют два простых и всегда работающих способа
Погрузить лодку в воду и обратить внимание на пузырьки. Выходящий воздух выдаст пробоину
Второй вариант, натереть борта и днище густой мыльной пеной. Образование пузырей также покажет прокол.
В быту часто приходится сталкиваться с проблемой плохим склеивающим свойствами клея. Большинство дешевых экземпляров под громким названием «Супер» не в состоянии нормально склеить даже бумагу. А когда речь идет о плавсредстве, которое постоянно то в воде, то на воздухе и эксплуатируется при разных температурах, то здесь рыбки советуют использовать клеи «Десмокол», специально разработанный для склеивания материалов из ПВХ, а также добавлять к нему стабилизирующие присадки, например, «Полиизоционат (ПИЦ) марки Б» или «Десмодур» в пропорции на 95% клея 5% присадки.
Рыбаки уделяют большое внимание подготовке места для наклеивания заплатки
Важно тщательно зачистить место прокола и область вокруг него в радиусе 5-7 см и высушить. Мастера рыбной ловли предупреждают, что если должным образом поверхность прокола дне или борте и заплатку не обезжирить, то вся работа пройдет в пустую.
Мастера рыбной ловли предупреждают, что если должным образом поверхность прокола дне или борте и заплатку не обезжирить, то вся работа пройдет в пустую.
Ремонт лодки ПВХ процесс не сложный, но требует к себе большого внимания и ответственности. Если нарушить технологию восстановления, то судно рыболова-любителя не только не поплывет, но и может стать причиной трагедии. Поэтому если есть сомнение, что самостоятельно с ремонтом лодки не справиться, то лучше доверить это тонкое дело профессионалам.
Как найти место прокола в лодке ПВХ и где купить заплатки для них
Как найти место прокола в лодке ПВХ
Ловля рыбы с лодки намного эффективнее, чем рыбалка с берега. С помощью этого плавсредства можно без затруднений добраться до любого участка водоема, где, предположительно, может быть хороший улов.
Особо востребованы лодки из ПВХ, ведь ее можно легко перетащить по суше или перевезти до места рыбалки. Но имеется у нее и недостаток. В случае неаккуратной ловли крючок или острый плавник рыбы может проколоть баллон лодки, и в результате потребуется срочный ремонт. Если место повреждения видно невооруженным глазом, то проблем не возникнет, ведь наверняка каждый рыбак знает, что заказав заранее на сайте «Водник» 1ya.ru/shop/vodnik-1000size/ заплатку, «Гель ПВХ армированный нановолокном» и «Активатор» для лодок ПВХ, можно быстро починить лодку прямо на месте. Гораздо сложнее, если найти прокол не удается.
Как обнаружить место стравливания воздуха.
Проколы могут быть разными и некоторые из них обнаружить не так просто. Возникают они от плавников судака или окуня крупных размеров. Нередко и сам рыбак может быть виновен в стравливании воздуха, ведь во время рыбалки тройник может случайно зацепиться за борт лодки. Чтобы этого не происходило, стоит приобрести специальный контейнер, куда будет помещаться пойманный улов.
Бывают и совсем незаметные повреждения, которые возникают в швах лодки. В этом случае имеет место заводской дефект и его также нужно ликвидировать.
Вне зависимости от чего происходит стравливание воздуха, место прокола нужно обнаружить и заклеить. Обнаружить его сложно, и для этого потребуется использование самых различных средств.
Поиск места повреждения.
Прокол на резине или ПВХ лучше всего искать с помощью мыльного раствора. Аналогичным способом пользуются и газовые службы в поисках места утечки газа. Для этого в небольшую емкость с водой заливается гель, мыло или шампунь. Затем состав взбивается до появления пены и наносится на место предполагаемой утечки. Если имеется отверстие – появляются пузыри. Далее осуществляются работы по зачистке, обезжириванию поверхности и закреплении заплатки.
Однако в некоторых случаях даже при правильном и тщательном поиске места прокола обнаружить его не удается. Лодка и дальше продолжает стравливать воздух. Объясняется это тем, что мыльная пена содержит в себе множество мелких пузырьков. Они и мешают увидеть утечку воздуха из микроскопического повреждения.
В этом случае поможет раствор, в котором как основной ингредиент используется не мыло, а моющее средство, например Фэйри. Его, в размере чайной ложки добавляют на пол-литра воды и перемешивают. Взбалтывать состав нельзя.
Затем полученное средство аккуратно заливается в пульверизатор и разбрызгивается по всей поверхности лодки. Наносится средство ровным слоем, и желательно избегать образования подтеков.
В заключении остается внимательно осмотреть поверхность плавсредства. Там, где происходит стравливание воздуха, появляется мелкодисперсная пенка. Места утечки отмечаются, и происходит заклеивание.
Транец
Ценители скоростного передвижения по воде приобретают надувную лодку с возможностью установки электрического или бензинового мотора. Для последнего варианта широко распространены модели со стационарным транцем.
Распространенные причины пришедшего в негодность лодочного транца:
- Попадание воды;
- Отслойка ПВХ материала;
- Непрочность клеевого скрепления;
- Жесткие условия использования;
- Нарушение эксплуатационных рекомендаций.
Для замены или ремонта стационарного транца понадобится:
- Лист бакелитовой фанеры для транцевой вставки и нового транца толщиной, которая указана в характеристиках лодки у производителя;
- Отрезок ПВХ ткани с плотностью не ниже 650 грамм на квадратный метр;
- Водоотталкивающая пропитка;
- Полиуретановый однокомпонентый клей;
- Крепеж для транцевой вставки;
- Строительный фен;
- Электролобзик;
- Простой карандаш.
Ремонт транца производится в следующей последовательности:
- Нагрейте с помощью строительного фена при 210 градусов по цельсию ПВХ материал у транца.
- Аккуратно выньте транец вниз, давлением в сторону дна.
- Переверните лодку вверх дном и нагрейте строительным феном резиновые швы между транцем и баллоном, не затрагивая аналогичный смежный лодочный шов баллона.
- Воспользуйтесь старым транцем как шаблоном для изготовления нового.
- Очертите контур транца, вставки на фанерной заготовке и вырежьте электролобзиком.
- Пропитайте водоотталкивающей эмульсией.
- Примерьте транец к лодке.
- Вырежьте из ПВХ ткани шаблон транца и приклейте его с двух сторон.
- Торцы транца проклейте поливинилхлоридной или поликарбонатной материей.
- Зафиксируйте вставку к транцу на крепеж.
- Поместите готовый транец в лодку так, чтобы транцевая вставка оказалась сверху.
- Заготовьте куски ПВХ ткани и проклейте транец в местах стыковки с дном и баллонами с помощью полиуретанового клея.
Новый транец своими руками готов к активному сплаву под мотором!
Видео инструкция
В данном видео пошаговая инструкция по ремонту лодочного транца
Одной из проблем, которая появляется при долгой эксплуатации надувной лодки, — это расходящиеся швы.
Важно! При накачивании лодки следить за давлением в баллонах во избежание расхождения швов
Для ремонта понадобится:
- Обезжиривающая эмульсия;
- Полиуретановый клей;
- Строительный фен;
- Мускульная сила.
Ремонт швов лодки ПВХ состоит из следующих шагов:
- Открыть шов и очистить от проникшего ила, песка и прочего природного мусора.
- Удалить остатки клея растворителем или щадящим раствором ацетона.
- Нанести клей на внутреннюю часть шва по обе стороны и выдержите от 7 до 10 минут.
- Крепко придавить и при необходимости прогреть стык строительным феном на средней температуре.
Ремонт лодок ПВХ, как установить заплату на лодку своими руками
Ремонт лодок ПВХ
Недавно столкнулись с проблемой: у друга стала травить лодка ПВХ. Встал вопрос, что делать : осуществить ремонт лодки ПВХ самим или отдать специалистам? Решили, что деньги ещё успеем потратить, тем более, что в малых городах все “специалисты” делают то же что и ты, на коленке, только берут за это деньги. На самом деле процесс не такой уж и ёмкий. Да и трудозатрат совсем немного.
Для работ по ремонту лодки ПВХ понадобится:
- клей для ПВХ хороший. У нас привозят с завода и бодяжат в стеклянные пузырьки. Подойдёт и с ремкомплекта (спросить в рыболовном магазине)
- заплатка ПВХ, есть в ремкомплекте или продаётся отдельно
- Растворитель 646 или аналогичный (ацетон, спирт, не бензин или уайт спирит – они жирные )
- ровная площадка, она же место, кде можно оставить лодку на сутки
- маленькая кисточка или аналогичный предмет для нанесения клея
- мыло, вода, помазок, ветошь (хб тряпка)
- какой-нибудь предмет типа шпателя для разглаживания заплатки
- ножницы и (или) для резки пвх
- фен строительный или, на крайний случай, бытовой
Расписываю по пунктам. Ремонт лодок ПВХ:
- Определяем место, где уходит воздух ( помазком мыльным раствором, как газовики, визуально или окунаем в воду) всё это на надутой лодке
- Лодку спускаем, моем, сушим
- Если место утечки в старой заплатке (как у нас оказалось) – аккуратно отрываем её пассатижами (у нас аккуратно не получилось, оторвалось вместе с верхним слоем ПВХ)
- По возможности убираем все ошмётки ткани возле будущей заплатки
- Вырезаем заплатку на 3-5 см шире пробоины (у нас – шире оторванной вместе с верхним слоем ПВХ заплатки)
- Обезжириваем заплатку и лодку (ни в коем случае не зачищаем механически!)
- Заплатка прикладывается наиболее гладкой(!) стороной к лодке
- Фломастером (ручкой, карандашом) обводим контуры заплатки
- Наносим тонким слоем клей на лодку и на заплатку (внимательно, проверяя, чтобы не было пустых мест, особенно по краям)
- Даём клею высохнуть 5-10 минут в зависимости от клея и температуры воздуха (естественно, что при минусовой клеить не надо :-P), проверяем аккуратно пальцем, чтобы не прилипал (только не надо давить и оставлять жир с рук!)
- Далее нагреваем феном лодку и заплатку (желательно до 60-70 градусов, 60- не терпит рука). Не переусердствуйте, чтобы не подпалить лодку и клей. (если перегреете – ПВХ потеряет форму и структуру)
- Сильно прижимаем (руками) заплатку и специальным шпателем (есть в ремонтном наборе, удобно ещё колечками ножниц) разглаживаем её от середины к краям выдавливая пузырьки воздуха
- Можно ещё пару раз прогреть место склейки для улучшения полимеризации (не забывая, придавливать размягчённую заплату)
- Дать высохнуть 3(!) суток, хотя пользоваться можно уже через час (при необходимости)
В походных условиях ремонт лодок из ПВХ выполняются все те же операции за исключением фена и растворителя. Но и заплатку на лодке потом, возможно, придётся переклеить. Так же возможна склейка лодок супер клеями, но это, как крайняя мера. Если пробоина большая – её клеят с двух сторон, или накладывают две заплатки, вторая перекрывает первую так же на 3-5 см. При очень больших повреждениях используются нитки, а лучше, наверное, отдать в сервис.
Рыбачьте внимательно, смотрите под ноги! И посмотрите видео о нанесении заплатки на лодку из ПВХ . И помните, что ремонт лодок ПВХ не такая уж сложная задача.
Как прикрепить фурнитуру на баллон лодки ПВХ
Ремонт лодки ПВХ своими руками, порез
Установка заплатки на лодку ПВХ
Последние поисковые запросы:
- пвх заплатка
- заплатка на лодку пвх как клеить
- латка приклеивается ребристой или гладкой стороной
- заплата на лодку пвх
- заплатка на лодке пвх
- заплатки для лодок пвх
- заплатки для пвх
- как клеить заплатки пвх
- технология наложения двух заплат на лодку ПВХ
- Как поставить зарплату на лодку пвх
Как найти дырку в надувной лодке ПВХ
Иногда ваша лодка может медленно сдуваться, например, в течении одного или нескольких дней. Если это происходит не в следствие температурных перепадов, то скорее всего где-то появилась маленькая дырочка и воздух «травит» через неё. Такие дырочки обычно появляются от рыболовных крючков и их часто слышно по характерному свисту. «Травить» может не только в дырочке, но и шву баллона лодки ПВХ, если производитель некачественно выполнил шов и не укрепил его дополнительной лентой ПВХ ткани. Также лодка может сдуваться после установки заплатки на порез или потертость, и тогда травит в месте ремонта.
Как проверить давление в лодке
Показатель давления в баллонах зависит от вида конструкции. Например, для элементов с тороидальным контуром оптимальное давление составляет 250 мБар. Значение в баллонах без тороидального контура должно превосходить предыдущий показатель. Для данного типа плавательных средств давление следует поддерживать от 400 мБар.
Для долгого срока службы давление в лодке должно закачиваться до требуемых рабочих показателей. Рекомендуется избегать существенного их превышения или уменьшения. Если подобные нюансы не учитывать, то модель подвергнется повышенным нагрузкам, что приведет к быстрому износу.
Проверить давление можно с помощью обычного манометра, который отображает рабочее значение от 250 до 300 мБар. Данный прибор следует иметь под рукой каждому владельцу лодки ПВХ.
Проверить давление без манометра
Бывают ситуации, когда манометра не оказывается под рукой. В данном случае давление можно определить по характерному звуку. Для этого необходимо ладонью слегка ударить по баллону. При рабочем давлении можно услышать легкий звон. Если звук отсутствует, значит требуется продолжить процедуру накачивания. Отсутствие звука предупреждает о том, что изделие не может быть использовано по прямому назначению.
Можно проверить давление и другим способом. Необходимо нажать на баллон. При оптимальном показателе будет виден прогиб не более 15 мм.
Если материал вовсе не продавливается или, наоборот, слишком сильно продавливается, то ситуацию следует исправить.
Особенности поиска и ремонта мелких проколов на лодке из ПВХ
- Автор:
Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.
Недавно, я обнаружил, что мой «Пеликан» стал потихоньку травить воздух. Если я днём накачивал лодку, то на следующий день утром замечал, что передний отсек лодки, становился мягким и появлялись складки. Задний отсек оставался упругим. Скорее всего, на лодке появился маленький прокол.
Визуальный поиск не дал никаких результатов. Тогда я вытащил лодку на улицу и залил её водой до краёв. Ни на клапанах, ни на баллонах я не увидел характерных пузырьков воздуха. Значит, повреждение находится с внешней стороны лодки. Вспомнил, что иногда, при сходе приличных щук, были удары приманки по бортам лодки. Но тогда я не обратил на это внимания, ведь лодка не спускала. Для поиска прокола, применил старый проверенный способ — помазок для бритья и мыльный раствор. Но и таким способом, мне не удалось найти повреждение. Дело в том, что уже при намыливании лодки, создаётся огромное количество ложных пузырьков воздуха, которые только мешают и отвлекают от поиска.
Требовалось другое средство: тягучее, скользкое, и не создающее ложных пузырьков воздуха. И тут меня осенило! Тот, из-за кого получился прокол, мне и поможет в поиске! Это щука! Щука покрыта большим количеством скользкой слизи, и я никогда не видел на ней пузырьков воздуха!
После очередной рыбалки, приехав домой, я занялся поиском повреждения лодки. Накачал её до максимального давления, облил водой, собрал рукой слизь со щуки, (да простит оно меня за это), и стал методично, сектор за сектором, обмазывать лодку. Одной щуки средних размеров хватит чтобы уделать всю лодку скользкой слизью. Когда покрывал слизью вторую половину отсека, я заметил медленно растущий пузырёк воздуха. Я убрал его пальцем, но пузырёк вновь появился. Прокол найден! Отметив место повреждения, я вымыл лодку, просушил и занёс домой. Теперь стал вопрос — как и чем, заклеить повреждение. Прокол был настолько маленьким, что его можно было увидеть только при помощи лупы. Ставить маленькую латку бесполезно — скользнувший по борту шнур с хорошей щукой, сорвёт её в один момент. Также заросли камыша или тростника могут её оторвать. А ставить большую латку на маленький прокол, не было желания.
В интернете вычитал, что маленький прокол, можно заклеить обычным клеем для ПВХ, без наложения латки. Просто залив прокол клеем с последующей активацией феном. Стал экспериментировать на обрезках ткани ПВХ и понял, что такой клей для этих целей мне не подойдёт. Клей оказался не термостойким. Да, он крепко держался на поверхности ткани. Но стоило его повторно нагреть феном, и он превращался в сопли. А ведь давление в лодке приличное, да и солнышко летом греет довольно сильно. Такие клеи годятся для заделки проколов, но только тех которые находятся ниже ватерлинии. Меня это не устраивало.
Как-то зайдя в один хозяйственный магазин, мне на глаза попался клей, на котором было написано, что он клеит все виды ПВХ. Попросил продавца, чтобы она мне его показала. В инструкции не было ни слова про то, что им можно клеить лодку. Клей был не дорогой, всего 100 руб., и я его купил.
Предохранительный клапан
Предохранительный клапан способствует сбросу избыточного давления, которое превышает допустимые нормы при накачивании надувных лодок. Что предотвращает деформацию и повреждение лодки.
Принцип работы предохранительного клапана заключается в прижимании мембраны пружиной, которая сжимается при избыточном давлении. Тем самым отодвигая мембрану образовывая отверстие для стравливания лишнего воздуха, после нормализации давления пружина возвращает мембрану в исходное положение.
Предохранительные клапаны бывают двух типов таких как:
- Совмещённые с клапаном накачивания лодки. Используется крайне редко по причине своей непрактичности и сложной конструкции.
- Не совмещённые что позволяет устанавливать их отдельно, а в случае поломки легко демонтируется и меняется на новый клапан или ремонтируется.
Предохранительные клапаны идут, вмонтированые в лодку заводом производителем или устанавливаются самостоятельно. Предохранительный клапан рекомендуется устанавливать на все типы надувных лодок его покупка, и установка обойдётся дешевле, чем ремонт или покупка новой лодки.
Ремонт
Чтоб клапан прослужил долго и надёжно его следует постоянно закрывать пробкой.
Как правило, ремонт воздушного клапана необходим, когда он начинает самовольно стравливать воздух.
Вызвать такую поломку могут три причины:
- В клапан попала грязь, песок и другой различный мусор, после чего мембрана перестала плотно закрываться. В таком случае следует выкрутить клапан промыть водой и продуть сжатым воздухом.
- Клапан получил механическое повреждение вследствие некорректного хранения лодки или на него наступили. После чего на клапане могла появиться трещина, что повлекло к его разгерметизации. В таких случаях ремонт невозможен и следует заменить повреждённый клапан новым.
- Затяжка клапана ослабла, позволяя воздуху травить между материалом лодки и его корпусом. Подтяжка ключом позволит устранить эту проблему.
Приступаем к ремонту
После того как все инструменты лежат перед вами, место ремонта определено, можно приступать к действию.
Распишем действия пошагово:
- Очищаем место, где будет клей. Делать это нужно тщательно, но без значительных усилий. Процесс выполняется ацетоном или растворителем. Дело в том, что при долгом воздействии разрушается само ПВХ. В крайнем случае, протрите назначенную зону спиртом, хотя это не столь эффективно. Без выполнения этого действия ничего не получится! Ни в коем случае не касайтесь покрытия наждачной бумагой или подобными материалами.
- Измеряем дырку и отсчитываем вокруг края около четырех сантиметров. Вырезаем такую заплатку, накладываем на прорыв и обрисовываем карандашом.
- Для более прочного склеивания на заплатку и обрисованную зону намазываем слой клея и ждем высыхания, повторяем процедуру. После этого наносим еще слой и аккуратно прикладываем к выделенной поверхности. Если нужно быстро, получится не так качественно. Просто смазываем ткань лодки и заплатки и скрепляем их. Такой ремонт лучше при первом удобном случае переделать.
- Нагреваем склеиваемые поверхности. Нужно в среднем 70 градусов. Если у вас промышленный фен, не переусердствуйте, так как слишком высокая температура разрушит материал.
- Тщательно, с помощью валика разравниваем поверхность. Выгоняем все пузырьки и неровности. Чем ровнее ляжет, тем больше будет держаться. Если вы не уверены в своих силах, приклейте небольшой кусочек к другой части лодки, немного потренируйтесь и все получится.
В принципе ремонт закончен. Оставьте заплатку в покое. Лучше не перекладывайте и ни в коем случае не сгибайте место склейки.
Клеим дно лодки
Дно – элемент лодки, который требует наибольшей прочности и, в свою очередь, наиболее подвержен травмам. Если у вас небольшая дырка или огромный разрез, лучше все-таки обратиться в ремонтную мастерскую.
Можно попробовать отремонтировать дно самостоятельно, однако, для этого нужно использовать только наиболее прочный метод склейки и лучший клей. Также для этого нужна только ПВХ ткань.
Клеим по шву
Здесь процесс не отличается от описанного, только меняется количество латок. Одну накладываем изнутри, согласно описанной технологии, вторую клеим снаружи. Делаем это аккуратно, чтобы на сгибах не осталось зазоров. Тщательно прокатайте валиком, и если нужно, по бокам приклейте еще по одной заплатке.
Проверить прочность довольно легко. Приготовьте густой мыльный раствор и смажьте места, где может пропускать воздух, предварительно дождавшись полного высыхания и надув лодку.
Каждый клей сохнет свое количество времени, но лучше дать постоять ремонту лишний час для большей уверенности. Если где-то травят, появятся мыльные пузыри.
Как эффективно обнаружить все места проколов на ПВХ лодке?
Проколы бывают разные, и есть категория проколов, которые Вы можете сделать, даже не заметив этого. Чаще всего такие проколы случаются от перьев пойманного судака или крупного окуня, плюхнувшегося со всего маху в кокпит лодки. Или от крупного крючка (тройника) при неаккуратном вываживании пойманной рыбы. «Совет. Имейте для таких рыбалок (по хищнику), специальный, довольно вместительный пластиковый контейнер с фиксирующейся крышкой, который будет у Вас под рукой и в который Вы будете принимать и складывать всю пойманную рыбу.»
Бывают и иные «проколы». В принципе — это и не проколы вовсе, а точнее утечки, чаще всего через швы, которые стали травить в результате некачественной проклейки — либо сразу, либо по прошествии какого-то времени.
И те и другие, чаще всего очень сложно обнаружить. Особенно если места непроклея, находятся в труднодуступных или сложных по геометрии местах сопряжения склеиваемого ПВХ материала.
Каждый рыбак наверняка слышал, что удобнее всего проколы искать при помощи мыльного раствора — по аналогии с поиском утечки газа. Разводим любой гель или шампунь, или иную пенообразующую жидкость водой, тщательно взбиваем густую пену губкой и потом эту пену, наносим (губкой же) на место предполагаемого прокола. Появились мыльные пузыри — замечательно. Прокол найден и далее, дело техники.
Но чаще всего бывает так, что такой техникой проверки, вовсе не удаётся обнаружить именно микроскопические проколы и утечки
. Казалось бы всё правильно сделал. Проколы все найдены и заклеены, а лодка продолжает травить и давление в конечном итоге, куда-то испаряется. Бьёшься бьёшься, а результатов — ноль.
Дело в том, что пена взбиваемая при помощи губки, сама по себе по структуре «крупнодисперсионная», если так можно выразиться. Иначе говоря, пузырьки в такой пенке — хоть и мелкие, но для обнаружения мельчайших проколов — вещь не эффективная. Именно при поиске микропроколов, от такой пенки — мало эффекта.
Но есть маленькая хитрость, которая поможет Вам избежать подобных недоразумений.
Правила накачивания лодки без транца
Малогабаритные модели лодок ПВХ обычно имеют овальные надувные баллоны. В данном случае накачивать плавсредство следует в два этапа. На первом достаточно придать форму баллонам, а на втором – завершить процесс с применением дополнительных приспособлений, которые обеспечат правильное распределение воздуха. Для этого используют специальные рейки настила или комплектные вкладыши. Производится расстановка банок по соответствующим местам. Но как накачать лодку ПВХ, чтобы воздух правильно распределялся по отсекам (чашкам)? Контроль должен осуществляться через регулировку мембран, разделяющих отсеки. Пока надувается одна чашка, соседняя должна оставаться в спокойном положении. Если по ходу накачивания обнаруживается, что в месте расположения мембраны образуется впадина, значит произошло неравномерное распределение воздуха или баллоны лодки были перекачены.
Для обнаружения микропроколов я поступаю иначе
Готовим мыльный раствор которым будем «обмыливать» нашу лодочку в поисках проколов и утечек.
Для этого, берём чайную ложку Фери (приблизительно) и тщательно перемешивая (но не взбалтывая для образования пены!
) с водой, приготавливаем примерно пол литра такого раствора. Далее, этот раствор, заливаем (аккуратно) в полторашку с пульверизатором, которые сейчас продаются в любом хозяйственном магазине. Начинаем разбрызгивать жидкость, пытаясь равномерно без пропусков и сильных потёков (лишь слегка) смочить поверхность ПВХ в местах где необходимо обнаружить прокол.
Даже по прошествии пяти минут, в результате того, что мыльная плёнка всё ещё продолжает присутствовать на ткани, всё ещё проявляются места, даже самых незначительных проколов и утечек. Такие места явно видно по меклодисперсионной пенке, которая начинает появляться на месте прокола.
Такой способ, позволяет найти проколы и утечки, даже в тех местах, где никаких повреждений иными способами обнаруживать не удавалось.
Надеюсь, что мой опыт, кому либо да пригодится. Удачи на воде!
Необходимость в стравливающих клапанах
Если будет удар или обычный перегрев, то воздух сразу же стравливается автоматически из специального клапана до требуемого значения. Сегодня большая часть плавсредств собирается с использованием специальных клапанов для стравливания, которые здесь будут очень важным элементом. Такой клапан требуется для спуска излишнего воздуха, так что перекачать уже не получится, а это важный момент.
Специальный рабочий клапан для стравливания очень практичен и важен при критическом быстром росте давления на большие величины, а это может быть при сильном разогреве на солонце и при волновом ударе разрыва баллона не будет.
Из-за высокой температуры и значительного давления баллоны в лодке станут работать в максимальном режиме, а чтобы далее не было повреждений, клапан для стравливания требуется установить обязательно.
Пониженное давление в лодке: вред
Используйте обязательно хорошие современные манометры и следите за должной подкачкой баллонов, которые можно проверить на звук ударом ладони и при этом должен быть легкий звон.
С каждым днем изделие сдувается и уже через 2 суток оно снизится достаточно сильно, а это может стать опасным, так как недокачка приводит к проблемам. Требуется учитывать, что при холодной погоде при спуске на воду оно снизится, а если лодка недокаченная, то оно упадет еще больше, а это опасно для жизни.
Если баллоны будут не до конца надуты, то есть опасение перегрева, а также сильно снижается устойчивость всего судна и возрастут разрывные нагрузки ткани и она легко повреждается. Мягкая лодка является сильно уязвимой, даже ступив в борт с недокаченными баллонами, можно даже повредить лодку этим.
Предлагаем ознакомиться: Отчеты о платной рыбалке в Тульской области
Если плавательное средство будет сильно перекачанной, то давление в ее баллонах из-за жаркого солнца быстро увеличится и лодка может буквально взорваться и пойти ко дну. Геометрия конструкции изменяется очень сильно и баллоны с воздухом смогут легко и быстро проколоться даже об маленький обычный сучок, так что перекачка очень опасна для жизни человека.
Швы на лодке должны быть ровными и хорошо проклеенными, чтобы при случайном перекачивании не разошлись.
Современные лодки ПВХ прочные и устойчивые к ультрафиолету, а также к действиям масел и бензина, так как, кроме воздушного слоя, там есть специальная сетка. Из-за солнца ткань, особенно если она темная, легко разогревается и давление в баллоне увеличится еще больше, а если он накачен слишком сильно, то повреждения будут точно и швы из-за этого расползутся.
Если были сделаны заплатки, то клей при этом должен использоваться только термостойкий, а сам слой клея должен защищаться от солнечных лучей, такой ремонт должен проводиться только опытными работниками. Давление может у баллонов увеличиться даже из-за ударного действия волны, а если давление больше чем требуется, то это уже опасно для жизни.
Обязательно требуется хорошее качество швов и баллонов, следует рационально подбирать размеры и проверять качество дна, которое бывает жестким или баллонным.
Баллонное дно, то есть надувное снижает вес лодки и ее стоимость, хотя устойчивость будет слабой, что подходит только для тихого водоема и это учитывать следует.
Опасность в работе:
- Удары о лодку веткой или камнем.
- Сильный перегрев.
- Шторм.
- Большая волна и сильнейший ветер в море.
- Если давление в баллоне меньше или больше требуемого.
Форма — это также значительный показатель безопасности работы, борт широкий имеет большое сопротивление ветру, а узкий приводит к попаданиям воды в лодку.
Протыкание ткани
Такой замечательный и долговечный материал, как ПВХ очень функционален и достаточно прочен, особенно если он был армирован полимерными нитями, которые очень жесткие и устойчивые. Этот материал становится благодаря армированию прочным к разрыву и порезам, хотя он из-за слишком сильного давления в баллоне может легко протыкаться и разрушаться при действии УФ и ударной волновой силы.
Еще одно слабое место — это швы и если они сделаны плохим клеем или сварка проведена неправильно, то в этом месте возможен прокол, тоже касается и заплаток.
Если ранее использовали слани из фанеры или металла, то сейчас стали использовать съемные изделия высокого давления которые более прочные и простые в сборке, а также они служат еще теплоизоляцией. Современные плавсредства могут иметь большие характеристики грузоподъемности, так что потомляемость их стала уже меньше.
Прокол лодки
Это самое распространенное повреждение плавсредства из ПВХ. Размер прокола обычно до 5 см. Произойти оно может вследствие самых примитивных воздействий – ожег, укол рыболовным инвентарем. Как правильно заклеить такое повреждение, чтобы оно было максимально надежным? Ремонт такой «раны» проводится по следующему алгоритму:
- Вырезается латка из материала, который входит в ремкомплект. Размер ее должен быть больше диаметра прокола приблизительно на 3 см. Форма латки не должна содержать прямых углов. Чаще всего она имеет вид круга или овала.
- Планируемое место ремонта хорошо помыть и обезжирить растворителем. Использование наждачной бумаги при ремонте ПВХ абсолютно противопоказано, а если в наличии нет растворителя, то можно использовать спирт или ацетон.
- Для удобства обработки клеем поверхности латка прикладывается к проколу и обводится карандашом.
- Для нанесения клея обязательно необходимо использовать кисть и при этом наносить клей на поверхность необходимо равномерно.
- После просыхания первого слоя, которое обычно составляет 10-15 минут, равномерно наносится второй слой.
- Второй слой просыхает более быстро – около 5 минут.
- Незначительное нагревание использоваемых поверхностей улучшает активизацию клея. Такое прогревание можно провести с помощью фена.
- После соприкосновения склеиваемых поверхностей их нужно плотно прижать. Отлично подойдет для этой цели валик, который равномерно разгладит клей и выдавит воздух. При отсутствии валика необходимо использовать любые подручные твердые средства.
- Время высыхания зависит от клея, но обычно оно составляет около суток.
Сколько слоев у качественного ПВХ для надувной лодки: технология изготовления лодки ПВХ от производителя
Почти все надувные лодки делаются сейчас из ПВХ материала. Конечно, говорим мы про лодки ПВХ украинского производства, потому что условный Китай все еще экономит.
Придя на замену резине, поливинилхлорид существенно облегчил жизнь рыболовам и охотникам. Он износостойкий, не подверженный грибку, устойчивый к химическим воздействиям. Можно купить лодку ПВХ в Украине от производителя и получить не требующее дополнительного ухода и пересыпки тальком плавсредство. Мечта, а не ткань! Но… сколько же в ней слоев? 3, 5 или (о да, в интернете можно найти и такое!) 7-9?
Технология производства поливинилхлорида для лодки ПВХ: коротко о главном
Давайте разберемся в технологии производства ПВХ для лодок и выясним, сколько слоев ПВХ реально существует. Делается лодочный материал так:
1. Кордовая основа покрывается с обеих сторон особым адгезионным слоем, обеспечивающим максимально прочную сцепку с поливинилхлоридом;
2. Подготовленная т.о. кордовая основа погружается в расплавленный поливинилхлорид (собственно ПВХ);
3. Полученный результат прокатывается через специальные валки. Там образом, материалу придается необходимая плотность.
Готово!
Что здесь можно изменить?
Плотность ПВХ — да, с помощью вариаций с валками.
Состав расплавленного поливинилхлорида — тоже да. В него добавляются определенные компоненты-пластификаторы для придания ему особой гибкости и стойкости к воздействиям химически активных веществ.
Количество слоев? Нет, и еще раз нет. Хотя с помощью игры словами возможно назвать 3-слойный материал 5-слойным. В конце концов, адгезивная двусторонняя пропитка корда условно может называться прослойкой. Особенно, если в ее состав входят антигрибковые компоненты и другие полезности. Таковы, например, лодки ПВХ от производителя ТМ Ладья.
Кордовая основа в ПВХ для лодки
Поливинилхлорид отличается и составом кордовой основы. Она бывает полиамидной, полиэстеровой и металлизированной. Иногда производство надувных лодок (в основном заводы китайского происхождения) обходится и вовсе без нее. Т.о. на свет появляются «пляжные» варианты — очень легкие, эффектно яркие, но фактически одноразовые плавсредства. Как определить отсутствие корда в составе материала? Нужно просто запомнить, что даже самая компактная мини лодка для рыбалки — модель типоразмера 190 см — должна весить минимум 7-8 кг. Хотите купить маленькую лодку — уточните заранее ее вес.
Корд из полиэстера оптимален для изготовления надувных лодок в плане соотношения прочности и веса. Полиамидный корд недолговечен, а металлизированный — очень тяжелый и при некоторых условиях ломкий. Компания Ладья у себя на поизводстве надувных лодок использует ПВХ на основе усиленного корда из полиэстера, дополнительно покрытого с обеих сторон адгезивным слоем (Wonpoong Corporation, Корея).
Результат надежен, практичен, устойчив к химическим и механическим воздействиям и способен некоторое время выдерживать даже на морозе. Хотя производитель и не рекомендует, но… смотрим видео:
Интересуют оптовые цены на надувные лодки? Заказать и купить лодку ПВХ в Украине от производителя можно напрямую в магазине Ладья на сайте ladia.in.ua. Или позвоните нам:
(096) 888-05-66
(099) 137-55-99
Рассказать
Поделиться
Поделится
Поделится