Как найти сработавший датчик пожара

1. Статьи
2. Обслуживание и ремонт систем безопасности
3. Методики выявления причин ложных срабатываний ОПС

Ложные тревоги – самый неприятный недостаток, который может быть у системы охранно-пожарной сигнализации. К сожалению, нигде в рекламных материалах вы не найдете никаких параметров, позволяющих оценить вероятность возникновения ложных тревог. Еще хуже то, что любая, сколь угодно замечательная техника может оказаться жертвой плохого монтажа, воздействия времени или помех. А потому монтажники и особенно эксплуатационщики должны знать возможные причины ложных тревог и уметь их искать.

Самой распространенной причиной ложных тревог является плохой контакт в шлейфе сигнализации. Недаром электронику в шутку называют наукой о контактах: об их отсутствии, где они нужны, и их наличии, где их быть не должно. Скрутки, дешевые стальные клеммники, переламывающиеся одножильные провода – и вот вам через год-другой уже начинает пропадать контакт.

Очень неприятная неисправность, в зависимости от температуры или влажности воздуха она может месяцами не проявляться, а вылезет на поверхность, например, при минус 30 на улице, чтобы «приятней» было ее искать. Или будет проявляться по ночам, а днем приходит ремонтник – все в порядке, все работает. Такую неисправность очень трудно выявить и устранить.

Нередко причиной являются электромагнитные помехи. Причем помехи могут влиять как на прибор приемно-контрольный, так и (чаще) на сами датчики (извещатели). Эта неприятность характерна для пожарных дымовых извещателей, установленных на подвесном потолке. В таком случае кабель шлейфа часто просто лежит на каркасе потолка, вперемешку с кабелями освещения. Да и сами газоразрядные лампы с высокочастотными (бездроссельными) балластами нередко являются источником ужасающих помех, а расположены они совсем рядом с пожарными извещателями.

Третьей по распространенности причиной являются огрехи монтажа. В данном случае я имею в виду не плохое подключение проводов, а именно некачественный механический монтаж устройств.
Например, геркон поставлен криво, магнит от времени слегка размагнитился, деревянная дверь рассохлась и перекосилась, и вот уже геркон честно выдает сигнал «дверь открыта». Прижмете посильнее – норма, слегка потянете запертую дверь – тревога. У большинства герконов дистанция надежного срабатывания всего 1–2 см. Такую неисправность легко выявить, если приклеить к геркону магнит (не забывайте, что вы тем самым фактически отключили геркон – он перестал обнаруживать открывание двери). Если ложные тревоги на время проверки прекратились, значит, проблема именно в этом, более тщательно смонтируйте геркон и ответную часть (магнит) на двери или вообще замените геркон на более «дальнодействующий».

Кстати, нередка и обратная неисправность: геркон перестает сигнализировать об открытии двери. Это бывает на стальных дверях, если сама рама достаточно намагнитится.
Кроме герконов некачественный монтаж может сказываться и, например, на инфракрасные датчики движения. Висит датчик на одном шурупе и колышется от хлопанья дверьми в соседних комнатах. А в поле его зрения батарея отопления. Был бы датчик жестко закреплен – батарея ему бы не мешала. А так – вот вам ложные тревоги.

Вообще инфракрасные датчики легко поставить неправильно – напротив окна и батареи отопления. Теоретически он все равно будет работать, но хлопающая на ветру форточка или развевающаяся занавеска объективно обеспечивает быстрое изменение распределения температуры в поле зрения датчика. Это даже нельзя назвать ложной тревогой – датчик честно фиксирует движение чего-то теплого на фоне холодного. Аналогично акустический датчик разбития стекла объективно может реагировать на очень сильный резкий звук (практически любой можно загнать в тревогу, если непосредственно перед ним хлопнуть в ладоши). Не надо безоговорочно верить тому, что говорят и пишут о сложном спектральном анализе. Да, компьютерные программы могут очень точно различать звуки. Но для того чтобы серийные датчики могли так хорошо отличать звук стекла от других похожих звуков, надо, чтобы в них тоже стоял Pentium на несколько гигагерц. Правда, они бы потребляли тогда, как компьютер, и стоили столько же. Поэтому я даже не считаю ложными тревогами срабатывания датчика разбития стекла в столовой, где постоянно ножи на кафель роняют. Если для вас это проблема, прикрутите чувствительность. Или поставьте датчик за шторами возле окна – тогда он будет хорошо слышать звук разбиваемого стекла и не будет слышать звуки предновогоднего корпоратива из помещения.

Теперь разберем, каким образом можно искать и устранять неисправность. Главный принцип: источник ложных тревог надо сначала локализовать. Это непросто, ложные тревоги, как уже говорилось, могут происходить довольно редко (но достаточно часто, чтобы это нервировало заказчика). Вы приезжаете на объект, подтянули все винты в соединениях, проверили целостность проводов, даже прозвонили шлейф тестером (омметром) и убедились, что все вроде в норме, а через неделю вам вновь говорят, что два раза была ложная тревога. Что ж, пора браться за проблему систематически.

Первый вопрос: ложные тревоги всегда происходят в одном шлейфе или в разных? Если ППК имеет хороший журнал событий и вы можете его просмотреть – замечательно. Если нет, придется договариваться с дежурными охранниками, чтобы они записывали, когда и какая лампочка горела при тревоге. Как договариваться, вопрос не ко мне. Если не умеете, читайте об искусстве ладить с людьми или другие подобные опусы. В результате вы узнаете, где происходят тревоги и когда. Иногда удается сопоставить время тревог с включениями, например, промышленного оборудования – значит, проблема в электромагнитных помехах и надо по рекомендациям производителя экранировать, заземлять или, наоборот, запитывать от отдельных источников питания. Меры борьбы обсуждайте с разработчиком системы, они будут не рады, но что-нибудь присоветуют. Или можно просто заменить сбоящие извещатели на другие типы (например, дымовые на тепловые) – это тоже может помочь.

Если ложные тревоги происходят более-менее равномерно во всех шлейфах, вероятно, проблема с ППК. Замените его, лучше всего на другую модель. Если не помогло, считаем, что система просто запущенная в целом (или везде стоят одинаково некачественные извещатели), и начинаем бороться по очереди с каждым шлейфом (если шлейфов в системе много, то лучше сразу по нескольку). Во время такой борьбы на некоторое время отключаются части системы и снижается безопасность объекта, так что не забудьте согласовать это с ответственным за безопасность. Возможно, даже придется временно развернуть резервную систему, например, радиоканальную, ее легче быстро смонтировать, а потом демонтировать.

Итак, поиск неисправности в отдельном шлейфе. Единственный научный метод – это метод деления пополам. Разрываете шлейф посередине, переносите туда оконечный резистор (а лучше ставите новый оконечный резистор) и ждете некоторое время. Если раньше ложные тревоги случались где-то раз в неделю, ждать надо примерно месяц. Нет ложных тревог – проблема в отрезанном куске шлейфа. Подключаем его обратно и перерезаем этот кусок посередине, так что теперь остается подключенным ¾ шлейфа.

Если на первом этапе ложные тревоги были, значит, проблема на подключенной части (в отрезанном куске тоже могут быть проблемы, но мы для начала постараемся поймать за хвост хотя бы одну). Делим ближний кусок еще раз пополам (подключенной остается ¼ шлейфа) и снова ждем.

И так до тех пор, пока не найдем конкретный датчик, дающий ложные тревоги. Внимание: если у вас, например, электромагнитные помехи и ложные тревоги дают равномерно все датчики, то по мере отрезания кусков шлейфа тревоги будут случаться все реже и реже. Если это так, увеличивайте время выдержки. Вся эпопея, если ложные тревоги не очень частые, а шлейфы имеют много датчиков на каждом, может растянуться на месяцы.

Второй способ – замена оборудования. Он особенно уместен, если ложных тревог много на разных шлейфах. Выбираете один из шлейфов и меняете на нем все датчики на самые надежные и дорогие, какие только можете себе позволить. Для одного шлейфа это, как правило, не так уж дорого. Хотя и весьма трудоемко и частенько некрасиво в части самых дешевых – герконовых охранных датчиков. Если помогло, то в случае охранного шлейфа с разнотипными датчиками можно постепенно ставить обратно разные типы датчиков и так выяснить, в каких именно датчиках проблема. С пожарными сложнее – там обычно весь шлейф состоит из одинаковых датчиков, и если помогла замена на хорошие, то, значит, раньше просто стояли все плохие. Не то чтобы они были совсем все безнадежно плохие. Быть может, в других ситуациях они и могут работать, но конкретно в вашей, на этом объекте, они непригодны.
В случае пожарных датчиков бывает еще и такая причина: дешевые изделия могут иметь очень большой разброс параметров. Половина из них, например, вполне устойчивы к помехам, а некоторые срабатывают, что называется, от косого взгляда. Если это экономически оправдано, можно постепенно, по нескольку штук, ставить обратно старые датчики. Возможно, вам удастся отобрать те, которые не дают ложных тревог.

Особый случай – адресные системы. Конечно, адресные извещатели, как правило, более дорогие и более качественные, чем обычные. Но идеальных изделий не бывает. Во многих случаях они также могут давать ложные тревоги. Зато поиск проблем значительно облегчается. Во-первых, вам не нужно мучиться с делением шлейфа пополам, вы изначально знаете, какие именно извещатели выдают ложную тревогу. Это уже сэкономит вам несколько месяцев. Во-вторых, все известные мне адресные системы имеют хорошие средства протоколирования событий, так что вы можете получить информацию с точностью до минут или даже секунд, когда происходили ложные тревоги. Наконец, адресные извещатели нередко предоставляют возможности подробной диагностики или настройки своих параметров. Можно изменить какие-то параметры, как минимум просто загрубить чувствительность. Конкретные рекомендации давать не буду, все зависит от типов устройств.

В целом поиск неисправностей в адресной системе значительно приятнее, чем в неадресной. Вместо бегания по объекту со стремянкой и инструментами большинство операций могут производиться с пульта управления системой. Однако и в адресной системе может понадобиться все тот же трудоемкий и длительный метод деления пополам. Обычно это необходимо, если проблема в нерегулярной потере связи с отдельными извещателями. Если дело в плохом контакте (разрыве шлейфа), то место повреждения шлейфа можно вычислить, проанализировав, с какими извещателями связь теряется, а с какими она всегда стабильна. Если же причина в коротком замыкании линии связи, то придется делить пополам. Впрочем, даже в этом случае ситуация легче, чем в неадресной. При делении пополам необязательно полностью отключать остальной кусок шлейфа, достаточно вставить один или несколько изоляторов короткого замыкания. Когда замыкание даст о себе знать, он отключит поврежденную секцию, а вы узнаете, где искать проблему.

В заключение опишем рекомендации по борьбе с электромагнитными помехами. Эта деятельность не столько наука, сколько искусство. Некоторые считают ее шаманством. Действительно, в сложных системах, состоящих из сотен изделий, соединенных километрами кабеля и расположенных среди множества других электроустановок, точно рассчитать влияние одного устройства на другое просто невозможно. Одни и те же действия в одном случае могут помочь, в другом только ухудшат ситуацию. Но есть общие принципы, которые следует понимать, чтобы не перебирать все возможные комбинации методом проб и ошибок.

Первая рекомендация от производителей всех систем – использовать экранированный кабель. Да, это часто помогает. Хотя в действующей системе заменить уже проложенный кабель на экранированный, как правило, практически невозможно. Тем не менее рассмотрим некоторые детали. Сам по себе экран на кабеле может сильно помочь. Даже если его никуда не подключать. Нередко это даже лучшее решение – оставить экран кабеля неподключенным. В любом случае экран выравнивает влияние помех на все провода в кабеле, и потому уменьшаются разностные помеховые сигналы, приложенные к устройствам.

Ни в коем случае нельзя экран заземлять (или вообще куда-то подключать) с двух концов. Потому что при этом экран становится не экраном, а дополнительным проводником, по которому течет слабопредсказуемый ток. Это называется земляная петля, об этом ниже. Часто оптимальное решение – заземлить или занулить экран со стороны ППК. Именно ППК принимает сигнал со шлейфа, и если экран подключить к опорной точке внутри ППК, то помехи на всех жилах кабеля относительно этой точки будут минимальны. В зависимости от схемотехники оптимальным может быть не заземление, а подключение, например, к корпусу ППК, к минусовому проводу питания ППК или даже к минусовому проводу шлейфа. Кстати, корпус ППК, если он металлический, по идее, необходимо заземлять. Но на практике, если земля (третий провод в сети питания) не слишком качественная (сама содержит множество помех), может оказаться, что лучше не подключать никуда, чем к такой земле.

Помимо экранирования кабеля иногда применяют экранирование подверженного помехам извещателя. Лист медной фольги или оцинкованной жести подкладывается под извещатель со стороны предполагаемого источника помех (например, если за стеной стоит мотор лифта или фрезерный станок). Алюминиевая фольга от шоколадки малоэффективна, ибо имеет довольно низкую проводимость. Такой экран часто полезно соединить с минусом питания извещателя отдельным достаточно толстым проводом.
Нередко путем проникновения помех является незапланированный контакт. Хуже всего, когда один или разные провода в системе оказываются заземленными в разных местах. Та самая упомянутая выше земляная петля. Разные точки земли имеют весьма разный потенциал (земля является не слишком хорошим проводником), в результате по проводу, заземленному в нескольких местах, потечет так называемый выравнивающий ток. В том числе это может быть обратный ток от проезжающего трамвая (по идее, он должен течь по рельсам, но, если там плохой контакт, он замечательно потечет по вашему кабелю) или симметрирующий ток трехфазного двигателя прокатного стана. Известны случаи, когда такой ток испарял неудачно заземленные кабели и напрочь выводил из строя оборудование. Результат, как правило, не настолько трагичен, но влияние помех возрастает многократно.

Обратите внимание: множественное заземление может произойти помимо вашего желания. Например, шлейф, проложенный лапшой, крепили гвоздями. Гвоздь коснулся одного из проводов и заземленной штукатурной сетки – и готово, вот она неожиданная точка вторичного заземления. По идее (согласно ГОСТ), все ППК рассчитаны на работу при сопротивлении утечки в шлейфе до 50 или даже 20 кОм. Но возможное влияние помех при такой утечке на землю непредсказуемо. Нередко при проверке шлейфов проверяют лишь сопротивление и изоляцию между проводами. Не забывайте проверять утечку на землю – с точки зрения помех это еще важнее. Если сопротивление на землю менее 1 Мом, проблемы весьма вероятны.

Еще один путь для проникновения помех – прокладка линии питания извещателей и линии сигнальной в разных кабелях. Это встречается, если удаленные извещатели подключаются к отдельному, расположенному рядом с ними источнику питания. В таком случае помехи, наводимые на линию питания и на линию сигнала, разные, и эта разность потенциалов оказывается приложена к извещателю. Опять же по идее (точнее, по ГОСТу), извещатели должны легко переносить помехи со стороны шлейфа. Но возможные помехи намного разнообразнее, чем тестовые, применяемые во время испытаний. Может быть, все будет хорошо, а может быть, и нет.

Кстати, потенциальным источником проблем является популярный в пожарной сигнализации кольцевой шлейф. Такой шлейф может оказаться огромной петлевой антенной, весьма восприимчивой и к магнитным, и к электрическим полям в широком диапазоне. Если ППК не обеспечивает достаточной степени изоляции между двумя концами кольцевого шлейфа (а многие ППК вообще никак их не изолируют), то при наличии подозрений на электромагнитные помехи можно попробовать разорвать кольцо. Может помочь.

Еще один источник помех – сеть питания. Попробуйте его отключить. Совсем, оба провода. Пусть какое-то время система поработает на аккумуляторе. Если помогло, ложные тревоги прекратились – ставьте развязывающий трансформатор, стабилизатор, online UPS – все это возможные способы изолироваться от помех, приходящих из сети питания.

И уж совсем напоследок, как последнюю меру, могу посоветовать попытаться разбить одну большую систему на несколько небольших. Вместо одного 48-шлейфового прибора поставить три 16-шлейфовых, подключенных к разным блокам питания. Или одну интегрированную систему разделить на несколько автономных. Возможно, проблема в том, что размеры системы непосредственно соединенных устройств превысили допустимые в данном месте. Опять же если помогло, то впоследствии можно с соблюдением мер предосторожности, например с гальванической развязкой линий связи, соединить систему вновь в единую. Главное – определить источник проблемы, тогда можно будет найти подходящее решение.

Источник: Журнал ТЗ № 1 2011

Содержание

• — Как проверить пожарный датчик пламени?
• — Как заклеить датчик дыма?
• — Как определить работоспособность извещателя?
• — Когда срабатывает датчик дыма?
• — Почему срабатывает датчик дыма?
• — Как отключить датчик пожарной сигнализации?
• — Как работает пожарная сигнализация в доме?
• — Куда ставить датчик дыма?

Как проверить пожарный датчик пламени?

Для проверки работоспособности извещателя пламени ИП 330-ГЕРДА необходимо включить тестовый фонарь ТФ-ГЕРДА и направить в сторону извещателя с расстояния от 0,3 до 5 метров. Лазерная указка позволяет точно сориентировать фонарь на извещатель пламени.

Как заклеить датчик дыма?

Отключение пожарной сигнализации в части помещения

Можно воспользоваться самым простым из них, это обмотать или заклеить прибор полиэтиленовой пленкой. Проводить такую процедуру нужно очень тщательно, чтобы воздух не смог проникнуть к датчику, а тот в свою очередь, не запустил противопожарную систему.

Как определить работоспособность извещателя?

Наиболее доступный метод проверки большинства дымовых и тепловых извещателей — это имитация срабатывания. Данный вид проверки работоспособности извещателя позволяет имитировать его срабатывание со встроенного механического элемента (кнопки, герконы, фотоэлементы).

Когда срабатывает датчик дыма?

Работа датчика дыма основана на фиксации продуктов горения в корпусе извещателя. … Если же в корпус датчика попадает дым, то световой луч начинает произвольно отражаться и попадает на фотоэлемент. Он срабатывает, а электронная схема формирует и передает команду на устройство пожарной сигнализации.

Почему срабатывает датчик дыма?

Принцип работы датчика заключается в том, что он срабатывает при попадании в него видимых частиц дыма. Это повышает точность при обнаружении пожара и делает датчик данного типа крайне востребованным на рынке.

Как отключить датчик пожарной сигнализации?

Как отключить пожарную сигнализацию в квартире

1. несколько раз нажать кнопку на пульте управления под пиктограммой с колокольчиком (если такая есть);
2. несколько раз нажать кнопку со звездочкой на циферблате приборной панели;
3. нажать решетку, набрать номер (код) сработавшего шлейфа и нажать звездочку;

Как работает пожарная сигнализация в доме?

Принцип действия пожарной сигнализации в квартире довольно прост и понятен: специальные датчики мгновенно приходят в действие, как только была зафиксирована начальная стадия возгорания. Сигнал тревоги передается на пульт централизованного наблюдения, а в помещении раздается громкий звуковой сигнал.

Куда ставить датчик дыма?

Если вы решили установить датчики дыма во всех рекомендуемых помещениях, то важно разместить их в таких зонах помещения, где они стопроцентно будут выполнять свою функцию. Не рекомендуется устанавливать детекторы в проемах наклонной крыши, а также ближе, чем в 10 см от потолка, если датчик крепится к стене.

Интересные материалы:

Сколько стоит 1 куб газа в Московской области?
Сколько стоит 1 куб метр кирпичной кладки?
Сколько стоит 1 кубический метр бетона?
Сколько стоит 1 кубический метр кирпичной кладки?
Сколько стоит 1 куриное яйцо?
Сколько стоит 1 кв м пластикового окна?
Сколько стоит 1 кв метр жидких обоев?
Сколько стоит 1 квадратный метр 2020?
Сколько стоит 1 квадратный метр 2021 года?
Сколько стоит 1 квадратный метр асфальта положить?

Как определить причину ложных срабатываний пожарной сигнализации?

Обслуживание пожарной сигнализации, деятельность которой может заниматься организация или специалист, обладающий лицензией МЧС. Как показывает опыт, многие не знают как определить причину ложного срабатывания пожарной сигнализации. Объясню методику выявления причины ложного срабатывания в данной статье.

В подавляющем большинстве случаев, в помещениях используются точечные дымовые извещатели.(Рис.1) Их основное предназначение – выдавать извещение, в случае попадания дыма в дымовую камеру извещателя.

Что должен сделать дежурный персонал, в случае сработки пожарной сигнализации?

Он должен осмотреть все помещения, отвечающие за сработавшую зону, на отсутствие признаков задымления. Если признаков задымления нет, то дежурный персонал может осмотретьизвещатели на наличие сработки, для того чтобы было проще определить причину сработки. Первое на что нужно обратить внимание – индикатор (светодиод) на датчике, выдавший сигнал «тревога», должен гореть постоянно.(Рис.2) Это в случае, если у вас пороговые извещатели.

В случае если у вас адресно-аналоговые извещатели (например извещатели производства Bolid (Рис.3)), при срабатывании, датчик начинает моргать 2 раза в секунду, с периодом около 5 секунд. Возможны и другие варианты индикации сработки у других производителей. Так же стоит проверить, не нажат ли ручной пожарный извещатель ИПР. Он не должен быть нажат (сдвинут). В случае если его кто-то нажал, индикатор на нем,должен гореть (на практике не всегда).

В случаего адресно-аналогово ИПР(Bolid), промаргивать дважды с периодом 5 секунд.

В общем возможно два варианта — дежурный передал вам (техническому специалисту) какой извещатель срабатывал и не передал.

В первом случае мы его снимаем, разбираем, осматриваем. Основные причины ложных срабатываний пожарных точечных дымовых датчиков: пыль, насекомые (тараканы, пауки, мошка, мокрицы), незаземленные светильники с электронным запуском, вышедшие из строя пожарные извещатели.

В результате вскрытия извещателя, можно обнаружить внутри него пыль, насекомое, паутинку и т.д.(Рис.4) Хотя возможно насекомое уже уползло или пыль незаметна глазу.

В любом случае датчик нужно продуть, прочистить, так чтобы не оставить после себя кусочков ткани, волосинок и т.д. Особенно важно, чтобы в дымовой камере было идеально чисто.Если вы недавно поменяли светильник, то очень вероятно именно он и дает наводки на ваш датчик.

В случае повторной сработки этого же датчика без причины после чистки, следует его заменить новым.

Во втором случае, если дежурный не определил сработавший извещатель (а основная причина сработки прибора ПС именно извещатели) остается надееться что до вашего приезда извещатель останется в состоянии сработки.

Сработавшие извещатели (ДИП порогового типа) возвращаются обратно в дежурный режим (во всех шлейфах ) еслипоставить шлейф в дежурный режим, в котором есть сработавший датчик (соотвественно сопротивление шлейфа не соответствуетсостоянию дежурного режима).

Прибор при постановке шлейфа, проверяет его состояние и если оно не соотвествует дежурному режиму, снимает напряжение со всех шлейфов на несколько секунд. В результате происходит сброс всех тревог прибора.То же происходит в случае если прибор работает с перезапросом пожарных шлейфов.

Даже если дежурный ничегоне ставил до вашего приезда, могла быть сработка и перезапрос со снятием напряжения и вы ничего не найдете.

Причин срабатываний прибора может быть несколько

• — Во-первых конечно это пыль и насекомые в извещателях, которые периодически дают о себе знать. Решение проблемы это травка насекомых или замена извещателей на модель имеющую защитную сетку от насекомых.
• — Если недавно меняли светильники и появились ложные сработки, то очень вероятно именно они дают сработки. Методы устранения проблемы это заземление корпуса светильника или замена датчика другим, имеющим 4ю степень жесткости по электромагнитным помехам.
• — Еще одна из возможных причин ложного срабатывания шлейфа сигнализации это наводки на сам шлейф от проводки и кабелей, проводящих высокое напряжение, которые проходят в непосредственной близости со шлейфом. По нормативам расстояние между параллельно идущим шс и силовым кабелем, должно быть не менее 50см. Тут на самом деле много от чего зависит будут ли наводки или нет. От того насколько расстояние меньше 50см между кабелем и шлейфом, от величины тока, от того экранированный у вас шс или нет.
• — Бывает, что в самом приемо-контрольном приборе что-то вышло из строя, и он выдает сработку на какой-то шлейф. Проверяется установкой оконечного резистора непосредственно в прибор и переключением линии шлейфа на резервный.
• — Так же возможно, что шлейф дает нестабильный контакт и меняется его сопротивление. Необходимо проверить шс на отсутствие наводок и наличие постоянного сопротивления, соответствующего руководству по эксплуатации прибора.

Почему иногда мы не можем определить какой извещатель сработал?

• — Вы должны быть уверены, что дежурный персонал случайно не поставил (или даже не ставил на долю секунды) шлейф в дежурный режим. Иногда вместо того чтобы нажать на кнопку 1 раз, по ошибке нажимают 3 раза. В таком случае сигнал тревога (горящий индикатор на датчике) сбрасывается, и сработавший датчик невозможно найти.
• — Проверить не может ли сработавший извещатель относится к другой зоне (т.е. реальная зона шлейфа и указанная в инструкции к прибору, отличаются).
• — Если шлейф работает по тактике перезапроса и при каждом срабатывании шлейфа происходит сброс извещателей на 5 секунд. В таком случае, если шлейф повторно не сработал в течении минуты (в зависимости от настроек прибора), сработавший датчик невозможно найти.
• — Возможно извещатель выдает сигнал тревоги, но в результате нарушений логики его работы, у него не загорается индикатор. Особенно это вероятно у старых извещателей. В этом случае может быть серьезная проблема, с тем чтобы выявить неисправный датчик. Вплоть до замены всех датчиков в шлейфе.

Была ли данная статья полезной?

Если статья вам помогла, ставьте лайк

Источник: http://ssb-nsk.ru/articles/prichina_lojnyh_srabotok/

Шлейф охранной сигнализации

ТИПЫ — ПАРАМЕТРЫ

Давайте разберемся что такое шлейф сигнализации (ШС) и как правильно его организовать. Начнем с того, что охранный шлейф представляет собой соединительную линию (электрическую цепь), объединяющую различные датчики сигнализации (ДС) или извещатели — в контексте данной статьи это синонимы.

Кроме того, в шлейфе присутствует оконечное устройство (ОУ), которое согласует его с приемно-контрольным прибором (ПКП).

В качестве оконечного устройства могут выступать:

• резисторы;
• конденсаторы;
• диоды.

Что именно устанавливается в конце шлейфа зависит от конкретной модели ПКП. Стоит заметить, что в системах охранной сигнализации чаще всего используются резисторы, поэтому будем ориентироваться на этот вариант. Структурная схема шлейфа приведена на рисунке 1.

Я сразу нарисовал все возможные типы датчиков, их работу мы сейчас рассмотрим, но в реальной ситуации используется, как правило, один вариант подключения и извещатели с одинаковой тактикой формирования тревожного извещения.

Возможны и комбинации различных подключений, но они встречаются достаточно редко. Теперь давайте перейдем к рассмотрению основных типов шлейфов и принципа их действия.

Внимание! Нумерация типов шлейфов в этой статье условна. Более того, каждый производитель в понятие типа ШС может вкладывать свое толкование. Обязательно имейте это ввиду!

Типы шлейфов сигнализации

1. ШС с датчиками, работающими «на размыкание».

В охранной сигнализации очень часто встречающийся вариант. При срабатывании извещателя электрическая цепь разрывается, ток в шлейфе падает до нулевого значения. То же самое произойдет при отсутствии питания на извещателе. А вот в случае неисправности датчика возможны два варианта:

• контакты разомкнутся;
• останутся замкнутыми даже при обнаружении нарушителя.

С первым случаем все ясно и просто — прибор сработает и неисправность таким образом заявит о себе. Второй вариант опасен тем, что обнаружить его можно только при полной проверке работоспособности датчика, которую каждый день никто не делает. Утешает только что такие случаи редки, но, тем не менее, они бывают.

2. ШС с датчиком, работающим на «замыкание».

Отличие от первого варианта разве что в схеме подключения и в том, что при срабатывании шлейф замыкается. В охранной сигнализации используется редко, по крайней мере я с таким способом не сталкивался.

3. Использование извещателя с питанием по шлейфу.

Пусть не часто, но такие датчики используются. Если в первых двух случаях напряжение подается по отдельной линии, то здесь извещатель работает от напряжения, подаваемого на ШС приемно-контрольным прибором. В этом случае сигнал тревога формируется увеличением потребления ДС тока, что отслеживается ПКП.

4. Адресный шлейф сигнализации.

Если до сих пор мы рассматривали случаи, когда осуществлялся токовый контроль ШС, то при использовании адресных извещателей информации об их состоянии передается в цифровом виде. Соответственно информативность системы сигнализации при этом возрастает. ДС может диагностировать свое состояние и передавать его на контрольную панель.

В начало

Параметры и неисправности

Поскольку шлейф охранной сигнализации является электрической цепью, то и характеризуется он такими электрическими параметрами как ток, напряжение и сопротивление. Причем первые два являются вторичными, а работоспособность ШС зависит от сопротивления, которое определяет три основных его состояния:

• «норма»;
• «обрыв»;
• «замыкание».

Нормальное сопротивление шлейфа должно, как правило, не превышать 1 кОм, причем без учета величины оконечного резистора.

Стоит немного пояснить принцип работы связки ПКП-ШС-ОУ.

Прибор подает на шлейф напряжение, поскольку в нормальном состоянии цепь замкнута в ней возникает электрический ток. Его значение характеризует состояние ШС. Нормальные пределы величины тока задаются оконечным устройством. Отклонение в ту или иную сторону вызывает срабатывание сигнализации.

Сопротивление самого шлейфа, а туда входят также сопротивления переходных контактов в датчиках, определяет максимально допустимые отклонения. При коротком замыкании всего или части ШС (одна из неисправностей) происходит увеличение тока потребления, а обрыв — к его исчезновению. В этом и заключается суть токового контроля.

В завершение один иногда встречающийся вопрос: какова максимальная длина шлейфа охранной сигнализации? Ответ — любая при которой обеспечиваются рассмотренные выше электрические параметры.

В начало

  *  *  *

© 2014 — 2019 г.г. Все права защищены.

Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и официальных документов

Источник: https://alarm-ops.ru/os_shlejf.html

Виды и типы шлейфов сигнализации

Классифицировать шлейфы можно по нескольким признакам, например:

• способу подключения к прибору;
• видам используемых извещателей.

В первом случае можно выделить два типа: радиальный (рис.2а) и кольцевой (рис.2б). Последний встречается достаточно редко и применяется, главным образом, в адресных системах пожарной сигнализации.

Если говорить про типы используемых датчиков, то можно говорить о пороговых шлейфах (рис.1а-б), резко изменяющих свои электрические параметры при переходе в режим «тревога» и адресных (рис.2в).

Про первые я уже говорил, а адресные шлейфы сигнализации давайте рассмотрим сейчас.

В этом случае при подключении шлейфа соблюдение полярности, указанной на клеммах приемно-контрольного прибора и охранных датчиков обязательно. Кроме того, количество извещателей, подключаемых в адресный ШС ограничено и определяется техническими характеристиками прибора.

В начало

Монтаж охранных шлейфов

Начнем с того, что шлейф сигнализации является слаботочной цепью и его монтаж должен осуществляться с учетом соответствующих норм и правил. Основным из них является обеспечение при параллельной прокладке с силовыми цепями расстояния между ними не менее 50 см. Пересечение этих цепей допускается только под прямым углом и т.п.

Поскольку при прокладке ШС необходимо обеспечить его защиту от случайных повреждений, то не допускается прокладывать провода без их крепления к несущим конструкциям. Наиболее типичный пример как не надо делать и как это все равно делается — свободное размещение (протаскивание) шлейфов в запотолочном пространстве, например, за потолками «Армстронг».

Руководящие документы вневедомственной охраны предписывают во избежании провисов соединительных линий систем охранной сигнализации крепление их с шагом, по моему, 50 см. к стенам и потолку. При открытой прокладке это становится неактуальным, поскольку существуют электромонтажные коробы, гофрошланги, которые:

• во-первых, позволяют соблюсти правила прокладки шлейфов;
• во-вторых, упрощают и ускоряют процесс монтажа.

Помимо требований к монтажу шлейфов сигнализации как слаботочных цепей существуют и правила обеспечения надежности их последующей эксплуатации и удобства обслуживания. Здесь могут присутствовать некоторые противоречия.

Например, с точки зрения обслуживания, доступ к ШС должен быть максимально удобным, а с точки зрения безопасности — нужно предотвратить возможность несанкционированного доступа к проводам и датчикам.

Причем, если в охраняемое время проведение каких либо манипуляций со шлейфом затруднительно, то в период, когда система сигнализации отключена отключить часть шлейфа или датчиков для знающего человека не составит труда. Причем после этого сигнализация будет работать как раньше, только часть или все помещение окажется без охраны.

Для решения этой проблемы могут проводится такие мероприятия как:

• опломбирование (опечатывание) корпусов приборов, распределительных коробок, мест возможного вскрытия электромонтажных коробов;
• скрытый монтаж датчиков сигнализации;
• установка устройств контроля шлейфа.

Первые два пункта достаточно очевидны. Устройство же контроля ШС позволяет определить его обрыв. С одной стороны, оно может свидетельствовать о неисправности шлейфа, с другой — подскажет что часть шлейфа отключена. Подключение УКШ производится в самой дальней от приемно-контрольного прибора точке и его визуальный контроль должен производиться каждый раз при сдаче объекта под охрану.

Однако, сказанное относится к охранным системам, установленным в местах с пребыванием большого количества посторонних лиц: магазинах, офисах и пр. Риск подобных вмешательств в сигнализацию установленную на даче, в частном доме или квартире практически отсутствует.

В начало

  *  *  *

© 2014-2019 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют исключительно ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Источник: https://video-praktik.ru/signalizacija_ohrannaja_shlejf.html

Способы проверки пожарных извещателей

Основная задача системы пожарной сигнализации – передать сведения при первых признаках возгорания в дежурную службу, которая сможет быстро отреагировать и принять экстренные и эффективные меры по тушению пламени.

Сработает ли в чрезвычайной ситуации пожарная сигнализация, напрямую зависит от текущего состояния пожарных извещателей, включённых в её состав. В связи с этим большое значение имеет процедура тестирования данных извещателей, которая должна проводиться по установленным стандартам и с определённой периодичностью.

Существует норматив РД-009-01-96, из которого следует, что проверка работоспособности всех установленных пожарных извещателей должна проводиться ежемесячно.

Два основных метода

Исправность извещателей, как правило, проверяют двумя методами – функциональным и количественным.

Функциональное тестирование – обязательная процедура при проведении пусконаладки, работ по техобслуживанию системы противопожарной защиты, сдачи такой системы в эксплуатацию.

Функциональный метод проверки предполагает ощутимое физическое влияние на чувствительный элемент пожарного извещателя тем фактором (дымовая завеса, огонь, высокая температура), на который он обязан сработать.

Допустим, на тепловой извещатель необходимо воздействовать инфракрасными лучами, а на датчик задымления струёй дыма. Воздействие на сенсор должно стать причиной срабатывания извещателя, и его сигнал должен без задержки поступить на центральный модуль пожарной сигнализации.

Количественный метод применяют как при пусконаладочных работах, так и для калибровки порога чувствительности имеющихся пожарных датчиков.

Чтобы проверить пожарные извещатели по данному методу, применяется два заранее определённых и сильно различающихся по мощности физических воздействия на сенсорный элемент.

Затем наступает второй этап – интенсивность воздействия значительно увеличивается. Она обязана быть максимальной для выбранной модели датчиков. В результате подобного воздействия пожарный извещатель должен сработать и передать нужный сигнал.

Тестеры и другие средства проверки

Проверить извещатели (прежде всего речь идёт о дымовых вариациях) можно с помощью:

• специализированных тестеров;
• аэрозолей.

Тестеров в нынешних магазинах можно обнаружить не так уж мало. Среди них встречаются как зарубежные, так и отечественные модели.

В качестве конкретного примера можно привести тестер под наименованием «Дым 1». В комплекте этого тестера есть телескопическая двухсекционная штанга с насадкой-распылителем (и это позволяет применять данный тестер на промышленных объектах с высоким потолком), мини-генератор дыма, дымообразующее вещество для заправки, импульсный насос для подачи дыма на нужную высоту, аккумуляторная батарея (напряжение – 12 Вольт, ёмкость – 4 А/ч).

В отличие от многих других моделей, в «Дым 1» отсутствует нагревательный элемент, что можно считать преимуществом. Приведём ещё несколько названий популярных тестеров для дымовых пожарных извещателей – Trutest, Solo 330, Testifire 1001 и так далее.

В специализированных магазинах возможно приобрести и аэрозоль для проверки дымовых извещателей, который сам по себе тоже достаточно эффективен.

Такие аэрозоли продаются в виде баллончика с распылителем. Задача проверяющего – аккуратно нанести аэрозоль (спрей) на сенсорный элемент того или иного пожарного извещателя.

Удаленное тестирование

Не так уж редко дымовые детекторы монтируются на труднодоступных участках: за навесными потолками, под напольными покрытиями, в шахтах лифтов и т. п. Поэтому специалистами была разработана необычная автоматизированная система, которая даёт возможность проводить их удалённое тестирование.

Возле каждого из пожарных извещателей ставится мини-генератор аэрозоля с гибкой трубкой, похожей на скорпионий хвост. Подобная система может сочетаться с дымовыми детекторами практически любой конструкции.

Нужно лишь обеспечить оптимальное положение выходной трубки. Более тридцати мини-генераторов аэрозоля способны подсоединяться к одному модулю электропитания и управления. Запуск тестирования осуществляется с пульта ДУ.

Тестирование мультидетекторов

Помимо дымовых, существуют также ионизационные, газовые и тепловые пожарные извещатели, а также мультикритериальные устройства, которые реагируют на несколько разных факторов. Для всех них нужны особенные тестовые испытания.

Пожалуй, наибольшего внимания заслуживают современные мультикритериальные детекторы.

Чтобы проверить эти устройства используются поистине оригинальные тестеры, имитирующие как раздельное, так и единовременное воздействие нескольких не похожих друг на друга факторов.

Режимы работы такого тестера программируются микропроцессорным пультом с экраном. Существует также возможность установки программных обновлений.

Кроме того, в тестерах для мультикритериальных детекторов используется технология Bluetooth и формат идентификации посредством радиочастот RFID.

Этот формат отлично подходит для фиксирования результатов и контроля за ходом теста. Несмотря на весьма обширный функционал, габариты и масса подобных тестеров не так уж велики.

Как проверить подручными средствами

Существует способ проверки дымовых пожарных извещателей, который справедливо назвать любительским.

Для его воплощения необходимо всего лишь создать дымовую завесу возле пожарного датчика с помощью подручных средств, например, зажжённой сигареты. Дым нужно направлять именно в чувствительную область извещателя.

Для большего эффекта прибор можно прикрыть колпаком и вдуть дым внутрь него. Работающий датчик обязательно должен отреагировать и подать сигнал.

Проверять извещатели любого типа должны сотрудники той организации, с которой был заключён официальный договор на сервисное обслуживание системы. В этом случае они сразу смогут отключить сработавшую систему и в случае сбоев определить их причину.

Загрузка…

Источник: https://ProtivPozhara.com/signal/struktura/proverka-pozharnyx-izveshhatelej

Пожарная сигнализация (ПС) – это сложный технический комплекс, который помогает вовремя обнаружить очаг возгорания (задымления) и предотвратить тяжелые последствия пожара. В данную систему входит следующее: центральный пульт управления (ЦПУ); датчики, реагирующие на задымление и возгорание; система оповещения (звуковая и световая); шлейфы, соединяющие все с ЦПУ.

Система оповещает о возникновении очага возгорания путем подачи громкой сирены, сопровождающейся световой сигнализацией. Оповещение может быть плановым и ложным (в ходе ряда причин). В данной статье мы рассмотрим порядок действий при срабатывании ПС, а также рассмотрим причины ложных оповещений и порядок действий по отключению сигнализации.

Порядок действий при плановом срабатывании

Если произошло оповещение ПС об очаге возгорания в подъезде или квартире, то действия должны быть слаженными и быстрыми, промедление чревато серьезными последствиями. Порядок действий выглядит следующим образом:

1. Определить, где конкретно сработал датчик (в какой комнате, или на каком лестничном пролете).
2. Незамедлительно сообщить об этом оперативному дежурному МЧС по телефону 112, указав при этом свой номер телефона, Ф.И.О. и точный адрес возгорания.
3. Закрыть окна, двери, отключить вентиляцию (если она есть), тем самым перекрыв очагу возгорания доступ кислорода.
4. Организовать эвакуацию людей. Здесь, важно, сообщить об этом более корректно, не создавая паники среди жильцов.
5. Если имеется возможность без риска забрать документы и ценные вещи, то это необходимо сделать.

Это все, что необходимо сделать обычному гражданину, который заметил очаг возгорания. Все остальные действия по устранению причин пожара, проведет пожарная бригада, которая должна оперативно прибыть на место возгорания.

Не пытайтесь тушить пожар самостоятельно – это не даст ощутимых результатов и может нанести серьезный вред вашему здоровью (от отравления угарными газами до летального исхода).

Ложное срабатывание

Очень часто ПС срабатывает без видимых причин – это называется ложным срабатыванием. Здесь актуальны два вопроса, которые возникают у хозяев квартир: первый – как избежать повторения подобной ситуации; второй – как отключить раздражающий звук сирены. Интернет просто завален подобного рода информацией, в некоторых случаях одни источники противоречат другим. Давайте попробуем разобраться с причинами ложного оповещения, а также с порядком действий по устранению повторных ложных тревог.

Причины

Пожарная сигнализация подает сигнал тревоги, который может быть как подлинным, так и ложным. Если в ходе проверки всех участков, где установлены датчики, вы не выявили очага возгорания, то срабатывание было ложным. Причины могут быть следующими:

Попадание пыли или грязи в датчик.

• Сильное запыление помещения (возможно во время ремонта или уборки).
• Повышенная концентрация пара в воздухе (во время готовки на кухне или близко расположенной к датчику ванной комнаты, являющейся местом повышенного парообразования).
• Повышение комнатной температуры воздуха, не связанной с пожаром (приготовление пищи, работа нагревательных приборов и т.д.).
• Нестабильное напряжение в электрической сети (пониженное или повышенное напряжение, скачки).
• Села батарейка в одном из датчиков (для беспроводной ПС, не имеющей шлейфов).

После того, как установлена причина ложного срабатывания ПС в вашей квартире, а сирена всё ещё пищит, можно заняться шагами по её отключению.

Действия

Обратите внимание! Если ваша система связана с центральным пультом пожарной охраны, то при ее срабатывании, у оперативного дежурного отобразиться информация о возгорании в вашей квартире. После этого вам должен поступить звонок от дежурного, которому необходимо сообщить о ложном срабатывании. Если звонок не поступил – сообщите об этом самостоятельно по телефону.

Выше перечислены основные причины ложного срабатывания системы оповещения. Теперь следует определить, что конкретно стало причиной. Порядок действий выглядит следующим образом:

1. Первое, что необходимо сделать – это проверить датчик на потолке на предмет загрязнения. Все датчики легко разбираются, поэтому это не доставит больших неудобств. При обнаружении внутри грязи, пыли или насекомого – аккуратно удалите, не повредив сенсорные контроллеры.
2. Проверьте напряжение в сети. Если оно в норме, то произведите 3-5 замеров с промежутками 15-20 минут. Сравните результаты, если присутствуют колебания напряжения, придется поставить источник бесперебойного питания (ИБП).
3. Замените батарею, питающую датчик, на новую. Это довольно распространенная проблема, так как очень часто используются дешевые батарейки, которые плохо держат заряд.
4. Проверьте состояние воздуха в помещении на предмет повышения температуры, концентрации пара или запыленности. Для этого сделайте следующее:
   • проветрите помещение, в котором сработал датчик. Для этого откройте окна, форточки и двери на 5-10 минут;
   • разгоните воздух вблизи датчиков, помахав рядом с ними полотенцем или любым куском ткани;
   • попробуйте переместить датчики в другие места (если система беспроводная).

Очень частой причиной ложного срабатывания, является ванная комната, вблизи которой расположен датчик.

При открытии двери, пар попадает внутрь датчика и происходит срабатывание системы оповещения о пожаре. На этом моменте стоит заострить свое внимание. Если срабатывание происходит во временной промежуток приема ванны, то целесообразно переместить датчик дальше от двери ванной комнаты.

Куда звонить, если установить причину не удалось

Если вы произвели все действия, описанные выше, но они не дали результатов, и ПС с завидной регулярность продолжает выдавать ложные сигналы о возгорании, то необходимо обратиться в компанию, которая обслуживает вашу ПС (в договоре должен быть указан контактный телефон компании).

Если пожарная система была установлена самостоятельно (это не редкость в нашей стране, богатой народными умельцами и «золотыми руками»), то следует вызвать мастера, разбирающегося в данной модели противопожарной сигнализации. Найти его не сложно, на просторах интернета полно сайтов, предлагающих подобного рода услуги.

Как выключить оповещение о пожаре самостоятельно?

Если произошло срабатывание системы оповещения о пожаре (ложное), в первую очередь стоит отключить режущую слух сирену. Если имеется ЦП (центральный пульт), то на нем есть специальная кнопка, обозначенная силуэтом колокольчика или мегафона, ее стоит нажать или удерживать определенное время (обычно 3-5 сек).

В случае если такая кнопка отсутствует, на каждом ЦП есть кнопка сброса, обнуляющая показания датчиков. Очень часто для сброса информации, требуется ввести специальный код, который указан в инструкции к ПС. Такой код необходимо запомнить, а лучше записать рядом с пультом управления сигнализацией.

Не можете разобраться с ПУ ПС, просто отсоедините его от сети, в результате чего произойдет перезагрузка системы и информация будет обнулена.

Не забывайте, что большинство моделей оснащены внутренними источниками питания, которые также необходимо отключить.

Советы от экспертов

Производители противопожарных сигнализаций дают некоторые рекомендации по устранению причин ложного срабатывания системы оповещения. Они выглядят следующим образом:

Перед тем как приступать к обнаружению или устранению причин ложного срабатывания, снимите прибор с охраны, путем его отключения.

Если вы собираетесь делать ремонт в квартире, то предварительно закройте датчики полиэтиленом, фиксированным резинкой или скотчем.

После замены элемента питания датчика (батарейки), протестируйте систему на ее работоспособность, путем нажатия кнопки «тест» (если такая отсутствует, ознакомьтесь с инструкцией).

Также рекомендуем ознакомиться с Инструкцией ОТ и ТБ для пожарной сигнализации, чтобы понять, как решают похожие проблемы в крупных организациях.

Если вы отключили систему или отдельный датчик, не забудьте, после устранения причин срабатывания, включить все обратно – это залог безопасности вашей жизни.

Полезное видео

Одной из причин ложного срабатывания могут быть разряженные батарейки в пожарном извещателе. В этом случае достаточно просто их заменить. Как это сделать, смотрите на видео.

Заключение

Надеемся, что данная статья будет для вас полезной, так как тема пожаров очень актуальна в современном мире. Главное, что необходимо помнить – если произошло плановое срабатывание ПС, то не стоит паниковать, а четко следовать инструкции, описанной выше. Ложные срабатывания устраняются достаточно легко, если выявить их причину.

Желаем, чтобы в вашей жизни были только ложные срабатывания пожарной сигнализации.

---