Как найти течь в твердотопливном котле

Что делать, если течет котел отопления: причины неполадки и способы ее быстрого устранения

От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Нагревательный котел является главным элементом любой автономной отопительной системы. Именно он отвечает за температуру теплоносителя. Естественно, это оборудование должно работать безукоризненно, только в этом случае вся систему будет функционировать должным образом.

Конечно, как и в случае с любыми другими устройствами, у этого могут возникать различные сбои в работе. Многие из них решаются простой настройкой регуляторов. Но если течет котел отопления что делать? Такая ситуация относится к разряду серьезных и требует быстрого решения.

Впрочем, не каждая капля жидкости, обнаруженная снаружи агрегата, обязательно означает течь. Например, если котел и примыкающие к нему трубы полностью покрыты влагой, то очень часто это обычный конденсат, который образовался на элементах системы при их остывании. Это явление возникает из-за перепада температур. Образуется так называемая «точка росы», которая и приводит к появлению влаги.

Кроме того, конденсат может образовываться не на самом котле, а в дымоходе, и затем оттуда капать. В таком случае влага попадает на горелку, что чревато ее плохой работой. Но течью это все же не является. Устранить подобное явление можно с помощью монтажа специального стакана для сборки влаги, который устанавливается в дымоход.

Обеим описанным выше ситуациям характерен один признак: отсутствие потери давления в системе. Ориентируясь на показания манометра, вы легко сможете определить, в чем заключается проблема. Если дело действительно в образовании конденсата — неважно, идет речь о самом котле или о дымоходе — то на давление в отопительной системе это никак не повлияет.

А вот если вы видите, что этот показатель меньше, чем нужно, и это сопровождается лужей под нагревательным оборудованием, то это в большинстве случаев свидетельствует о протекании. В таких случаях важно знать, как устранить течь, и сделать это как можно быстрее. Конечно, вы можете пригласить мастеров или просто приобрести новый котел. Но это не всегда доступно. А если дело происходит посреди зимы, то ожидание починки и вовсе чревато промерзанием системы.

Поэтому давайте разберемся, какие причины могут привести к возникновению течи, как устранить проблему и сделать так, чтобы она не возникала повторно.

Причины протечки

Конечно, любая протечка не возникает просто так. Бывают довольно простые ситуации, когда ослабло какое-то соединение — например, центральный винт у циркуляционного оборудования или фитинг, соединяющий трубу с котлом. В таких случаях достаточно подтянуть соответствующий элемент, и проблема будет решена.

Но бывают и более серьезные ситуации, когда в самом котле образовывается дыра. Если ее появление никак не связано с механическим повреждением, значит, на это повлияли определенные факторы, свойственные работе вашего оборудования. Разберемся в них подробнее.

Коррозия

Коррозия металла является настоящим бичом любого сантехнического оборудования. Отопительный котел не является исключением. Постоянное взаимодействие с водой — это благодатные условия для развития коррозийных процессов.

Конечно, это не значит, что ваш котел проржавеет очень быстро. Все зависит от того, из какого материала сделана его «начинка». В идеале, это должна быть медь или нержавеющая сталь. Эти материалы не ржавеют и не обрастают накипью, поэтому отлично подходят для производства подобных устройств.

Но проблема в том, что все их прекрасные качества сопровождаются высокой стоимостью. Поэтому при выборе водонагревательного оборудования решение обычно принимается в пользу котлов, внутренние элементы которых сделаны из обычной стали или чугуна.

Чугун не ржавеет, но его выбирают нечасто. Во-первых, его масса затрудняет транспортировку и монтаж оборудования. Во-вторых, чугун плохо переносит перепады температуры — он может при этом растрескаться, что, кстати, тоже приведет к появлению протечки. Поэтому для нагревательного отопительного оборудования этот материал подходит не слишком хорошо.

Что касается обычной стали, то она обладает прекрасными характеристиками, необходимыми именно для отопительного котла, да и стоит недорого. Но со ржавчиной постоянно возникают проблемы. Многие производители добавляют к ней антикоррозийное покрытие, но, как показывает практика, оно не гарантирует 100% защиты.

Коррозия — это не просто рыжий налет на стенках котла. Она постепенно разрушает металл. Рано или поздно это обязательно приведет к образованию дыры.

Отдельным фактором следует считать качество воды, используемой в системе отопления. Содержание в ней большого количества воздуха и различных примесей приводит в высокой коррозийной активности. Поэтому категорически не рекомендуется использовать в этих целях обычную воду — например, речную или колодезную. Необходимо приобретать дистиллированную. Это доставляет немного хлопот, но поверьте, что постоянный ремонт элементов отопительной системы вызовет гораздо больше сложностей.

Повышенное давление в системе

Каждый котле рассчитан на определенные параметры работы системы — в частности, давление. Для отслеживания этого показателя устанавливаются манометры. Если вы видите, что давление слишком высокое, это может говорить о некоторых проблемах в работе.

Например, сломался расширительный бачок, появились воздушные пробки, засорился какой-нибудь фильтр, перестал функционировать предохранительный клапан — все это провоцирует повышение давления. Котел, не выдерживающий такого напора изнутри, просто лопается.

Прогорание стенок

Последняя часто встречающаяся причина протечки котла — это прогорание его стенок. К электрическому оборудованию это не относится. Проблема возникает, когда есть контакт бака с открытым пламенем. Таким образом, в зоне риска находится газовое, твердотопливное и тому подобное оборудование.

Избежать этой проблемы довольно просто — необходимо изначально подбирать правильное оборудование. К прогоранию могут привести два фактора:

• неправильное расположение камеры сгорания топлива,
• слишком малая мощность оборудования.

С первым случаем понятно — слишком сильный контакт с огнем приводит к прогоранию. Что касается мощности — если она слишком мала, то котлу постоянно приходится работать на пределе своих возможностей. То есть пламя разводится максимально сильное, отсюда и возникает негативный эффект, приводящий к появлению протечки.

Методы устранения течи

Итак, с причинами разобрались. Теперь давайте поговорим о том, как и чем заделать пробоину, чтобы не пришлось покупать новый отопительный котел. Строго говоря, для починки металлических изделий обычно применяется сварка. Для этого вам нужно совершить несколько простых действий.

1. Отключите котел от электричества или дождитесь прогорания в нем топлива, а также остывания оборудования.
2. Слейте весь теплоноситель.
3. Отсоедините теплообменник.
4. Произведите сварку или пайку пробоины.

Конечно, для этого нужно иметь хотя бы небольшие навыки работы со сварочным аппаратом или с паяльником. Но можно обойтись и без сварки. Первые три действия при этом выполняются точно так же: отключить и осушить котел, отсоединить теплообменник. А затем примените «жидкую сварку» согласно инструкции.

Все эти действия производите только в том случае, когда вы хотя бы относительно уверены в результате. Если сомневаетесь — лучше вызовите мастера. Особенно это важно в случае с газовыми котлами, где любая некачественная работа может привести к очень негативным последствиям. Поэтому для их починки необходимо нанимать специалистов, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности. Успехов!

Источник

Затопил дровяной котёл, а из него потёк воняющий дёготь. Вызвал мастеров — пусть разбираются

Звонит заказчик и начинает орать в телефон, что дровяной котёл у него не горит. Из котла и дымохода течёт чёрная, отвратительно воняющая жижа.

Приезжайте срочно и разбирайтесь, иначе я вас. и бросил трубку.

Этот котёл длительного горения мы поставили 2 года назад. Но топили котёл всего один сезон. Прошлый. Топили раз в двое суток. Всё было нормально. А тут котёл затопили, и такая неприятность.

Как мы установили дровяной котел, который нужно топить раз в два дня. Обзор котельной

Но зачем орать и угрожать? Такое впечатление, что многие думают, что в России без такой-то матери ничего не делается. Или заказчики орут, чтобы пар выпустить?

Попадаются мне такие заказчики довольно часто, наверное, каждый пятый такой. Вроде нормальный и адекватный человек, а чуть что-то произошло, и сразу начинаются крики. Правда, потом их быстро отпускает, и они снова начинают нормально разговаривать.

В этот раз заказчик немного поорал, что котёл у него не горит, в доме воняет, жить он так дальше не может. И что если мы не приедем прямо сейчас, то.

Я не стал слушать, что дальше будет, и сказал, что завтра приедем и разберёмся. Это похоже на гарантийный случай. Приедем и за свой счёт исправим.

Приезжаем, видим около котла следы дёгтя или конденсата, не знаю, как правильно. На чердаке около дымохода тоже следы дёгтя. Воняет.

Дёготь или конденсат из котла идёт только в одном случае: когда котёл не может выйти на рабочую температуру. Идеальная температура теплоносителя на выходе дровяного котла должна быть 80°C.

Если температура ниже 60 градусов, почти всегда котёл конденсирует, и из него течёт чёрная, воняющая жижа. В нашей схеме установлен термосмесительный клапан. Он открывает проток котла сам на себя, а когда температура достигает 60 градусов, перенаправляет теплоноситель в буферную ёмкость.

Три ошибки, которые допускают при установке твердотопливного котла

Ещё в схеме есть обратный клапан-хлопушка. Если он заклинил, то буферная ёмкость передавливала проток, и котёл бы грелся одновременно с буфером.

Проверяем обратный клапан, хлопушка не заклинила. Затапливаем котёл. Он за 10 минут нагревается до 70°C. Конденсата и дёгтя нет.

Спрашиваем у заказчика, кто топил котёл в прошлый раз. Он говорит, что рабочие. Спрашиваю у них, откуда они брали дрова. Из кучи на улице.

На куче сырые дрова, которые не горели. Поэтому и котёл конденсировал. Он просто не мог разгореться. А надо было брать дрова из поленницы, там сложены сухие дрова.

Это негарантийный выезд, и заказчику придётся заплатить за нашу работу.

Источник

Течет, протекает, течь в твердотопливном котле, протечки в котле, свищ, вода в котле

Всем доброго времени суток!

Немного поговорим о протечках внутри твердотопливных котлов, вообще о причинах и основных местах таких неисправностей!

Как ни странно, в 90 процентов случаев течь в котле (это мы определяли при выезде) по причине самого владельца котла и при чём очень и очень часто — дело вообще не в котле, а в «навесном» оборудовании и подсоединительных трубах, а точнее качеству их монтажа!

Вот на картинке ниже показаны места, куда вкручиваются манометр, тягорегулятор и выходная труба! Всё это расположено сверху котла!

При неплотном соединении, в этих местах образуются микро подтёки, по капельке в 5-10 секунд. Все эти капельки стекают под обшивку и постепенно пропитывают дополнительный утеплитель котла (в котле Тепловъ — это базальтовый картон).

Вода накапливается в нем до определенной степени и потом начинает вытекать в разных местах — над всеми тремя дверцами, внизу котла — с любоу из сторон! Клиенты звонят и жалуются — котел течет! Приезжаем, разбираемся. Клиент платит деньги за свои косяки (при самостоятельной установке).

Второе. это когда котел реально течет изнутри, но опять же — не по причине неисправности котла. А по причине -неправильной обвязки. В котел поступает постоянно холодная (относительно 53 градусов) вода, да плюс топят сырыми дровами, да ещё и совсем на маленькой температуре. В итоге к топке конденсируется огромное количество атмосферной влаги, которая не успевая испаряться стекает в нижнюю часть котла, в зольный ящик и на пол!

Идём дальше! Из-за указанной выше проблемы конденсата, в котле образуется всё-больше и больше дёгтя. который отнюдь не является инертным и вступает в долговременные реакции с металлом, разъедая его постепенно, а особенно сварочные швы в котле! Естественно, через 2-3-4 года в котле могут образоваться свищи, дырочки и прочие неприятности, а котел к этому времени, как правило, уже не на гарантии. обидно очень!

Держите свой котел в чистоте, соблюдайте правильную обвязку и температурный режим котла, тогда всё будет у Вас хорошо!

А минусах чрезмерного запаса мощности котла — здесь! и это ВАЖНО!

Всё должно быть в меру!

Идём далее — частая механическая чистка котла так же может привести к разрушению сварочных швов и самого металла. Если уж котел забился — пользуйтесь химией специальной, или же прожигайте периодически котёл на более высоких температурах!

Ну и такой фактор, который, к сожалению, всё-равно встречается — это брак! Непроваренные качественно швы, низкое качество металла, просто случайные прожиги электродами при производстве — всё это гарантийные случаи — не затягивайте с ними и обращайтесь за помощью к продавцам или производителям!

Ещё встречается такая интересная причина образования протечек внутри котла, как стороны боковых водяных рубашек!

Очень интересная проблема. Если у Вас в котле имеются промежуточные полки и эти полки не водонаполненные , то обязательно обращайте внимание при покупке, чтобы полки не были жёстко приварены к боковым или задней стенке! Дело в том, что при нагревании котла — металл расширяется и полка шириной, к примеру 400 мм, будет регулярно увеличиваться до 403-405 мм, а при остывании обратно уменьшаться! Все это со временем приведёт к «вырыванию» части полки из стенки котла и образованию протечки! Конечно всё это поправимо, но лучше всё таки, чтобы полки были водонаполненными или лежали на уголках!

Так же к течи внутри котла приводят внутренние теплообменники, выполненные из ШОВНОЙ трубы, швы таких труб часто лопаются при сильных нагревах снаружи и наличии относительно не горячего теплоносителя внутри!

Надеюсь, Вы соблюдаете все условия правильной эксплуатации котла!

До новых встреч! Всем тепла, уюта и крепкого здоровья!

Источник

Течет и зарастает дровяной котел

почему «течет» и «зарастает» твердотопливный, дровяной котел

Добрый день всем пользователям дровяных котлов!

Многие из Вас сталкиваются с проблемой, что котёл зарастает дёгтем, течет. Почему это происходит и как этого избежать, сейчас попробуем разобраться!

Ну первое и главное — котлы длительного горения, любого типа должны топиться по возможности только сухими дровами.

Сухие дрова — это дрова, которые были срублены и пролежали под навесом не менее одного года! Обязательно под навесом, защищённые от осадков!

Всё остальное — это влажные и сырые дрова, в которых содержится от 25 до 65 % воды!

Представляете, сколько воды нужно испарить из этих дров? Поэтому большая часть тепла и уходит на испарение воды, а водяной пар не даёт стенкам котла как следует нагреться, в связи с этим и происходит конденсирование воды на стенках котла и прилипание к ней всех продуктов горения — вот котёл и зарастает, начинает течь.

И как правило этот процесс чаще происходит, когда температура обратки у котла ниже 53 градусов — это точка росы, закон физики, при превышении которой вода перестает конденсироваться на металле.

И отметим, что и при использовании относительно сухих дров, и при температуре ниже 53 градусов (на обратке именно) — от этого процесса полностью избавиться не получиться!

Очевидное решение — это держать обратку всегда горячей, но как это сделать весной и осенью, когда на улице ещё тепло, но топиться уже надо!

Самый эффективный, но и дорогой способ — установка теплоаккумуляторов (утеплённых буферных емкостей) из расчёта 15-25 литров на 1 Квт котла. То есть на котёл 20 киловатт не менее 300 литров!

Источник

( 1 оценка, среднее 3 из 5 )

Течет твердотопливный котел – почему??

Течь из теплообменника твердотопливного котла в большинстве случаев устраняется несложно с помощью сварки. Но в некоторых случаях место течи малодоступно, детали демонтировать невозможно, котел приходится выбрасывать.

Новый твердотопливный котел потек – причины

Существуют две причины образования дыры в новом (относительно-новом) стальном теплообменнике.

• Заводской брак сварного шва. Встречается редко, несложно устранятся завариванием.  Сюда же можно отнести совсем редкий случай брака в самом металле.
• Образование электрохимического свища. Блуждающие токи стекают чаще на конденсат на поверхности теплообменника и в определенном месте быстро образуется дыра… Эта причина встречается в большинстве случаев выхода из строя новых котлов.

Как бороться с электрическими наводками и не допустить течь

Твердотопливный котел желательно заземлить, даже если в нем нет электрических приборов и напряжение к нему не подается. Заземление выполняется по аналогии с газовыми котлами, медным проводником от котла к общему заземлению дома. Именно заземление уменьшает риск возникновения разности потенциалов на частях котла, и является главным способом избежать электрохимических дыр в теплообменнике и трубах. Ошибочно в этом вопросе полагаться на металлические трубы отопления, подключенные к котлу, или расположение котла на бетонном основании… Их заземляющая способность, как правило, недостаточная.

Течь чугунного котла

С чугунными теплообменниками чаще встречается другая проблема – они лопаются от быстрого перепада температур, вследствие подачи холодной обратки. Хрупкий, непластичный чугун обязательно дает трещину на границе значительного перепада температур.

Холодная обратка образуется вследствие подпитки водой (подпитка сделана на обратку), или при подключении прибора (открытии крана), который содержит холодный теплоноситель. Также опасная разница температур возникает при интенсивном растапливании, когда в котле большое пламя, а система еще холодная.

Чугунный котел должен защищаться смесительным узлом не позволяющим подавать обратно в котел низкую температуру. Обычно термоголовку на трехходовом клапане настраивают на 60 градусов. Подпитка делается только на подачу.

Быстрый износ стального теплообменника

Котел может ускоренно перейти в разряд «старый», дать течь без возможности нормального восстановления, если стальной теплообменник будет регулярно подвергаться воздействию росы. Кроме того, такой котел будет ускоренно забиваться липкой сажей. Это происходит на поверхности теплообменников при регулярном воздействии холодной обратки, холоднее 55 градусов, меньше точки росы. Подобная ситуация возникает при частых пусках котла, при его недостаточной мощности, при попытках создания низкотемпературного обогрева, при холодной обратке по другим причинам. Рекомендуется все котлы защищать смесительным узлом на 55 градусов, а в случае чугунного котла эта защита будет служить в первую очередь от мгновенного разрушения холодной струей.

О чем речь? В большинстве случаев дальнейшая эксплуатация потекшего котла невозможна. Даже если он продолжает нагревать воду, не стоит его использовать. Жидкость, которая содержится в отопительной системе, способна погасить горелку, что приведет к наполнению жилища газом. А если в непосредственной близости от котла расположены электроприборы, может случиться короткое замыкание.

Как поступить? Как временное решение для устранения течи до приезда ремонтной бригады можно воспользоваться холодной сваркой или герметиком. В качестве постоянного решения такой вариант не подходит: уже через короткое время течь снова появится. Поэтому, если у вас потек галловый котел, срочно звоните нам!

Почему течёт вода из котла отопления

Течет вода из котла по нескольким причинам, поэтому перед тем, как приступать к его ремонту следует разобраться, что именно нужно устранять:

• Коррозия. Газовые котлы делают из стали или чугуна. Эти материалы не являются устойчивыми к появлению коррозии, и если учесть, что работа агрегата происходит при постоянной циркуляции в нем воды, то эту причину поломки можно смело признать самой распространенной.
• Брак. Некачественно изготовленный котел может дать течь в местах сварочных швов.
• Прогар стенок — еще одна распространенная причина поломки. Сталь и чугун способны прогореть только при воздействии на них открытого огня. Если эксплуатировать котел, следуя всем рекомендациям предлагающейся к нему инструкции, то данная причина поломки навряд ли возникнет.

Привести к неисправности газового котла могут следующие факторы:

• Длительная работа в режиме максимальных температур;
• Несоответствие мощности прибора площади обогреваемого помещения;
• Неверно выставленная мощность горелки;
• Некачественная горелка.

Дополнительно следует отметить, что любой котел рассчитан на определённое давление. Если показатель будет выше допустимого, то устройство будет перегреваться, что приведет к его расширению и протечке.

Давление в системе отопления необходимо контролировать постоянно, поскольку его чрезмерное превышение допустимой отметки может спровоцировать взрыв.

Коррозия

Коррозия металла является настоящим бичом любого сантехнического оборудования. Отопительный котел не является исключением. Постоянное взаимодействие с водой — это благодатные условия для развития коррозийных процессов.

Конечно, это не значит, что ваш котел проржавеет очень быстро. Все зависит от того, из какого материала сделана его «начинка». В идеале, это должна быть медь или нержавеющая сталь. Эти материалы не ржавеют и не обрастают накипью, поэтому отлично подходят для производства подобных устройств.

Но проблема в том, что все их прекрасные качества сопровождаются высокой стоимостью. Поэтому при выборе водонагревательного оборудования решение обычно принимается в пользу котлов, внутренние элементы которых сделаны из обычной стали или чугуна.

Чугун не ржавеет, но его выбирают нечасто. Во-первых, его масса затрудняет транспортировку и монтаж оборудования. Во-вторых, чугун плохо переносит перепады температуры — он может при этом растрескаться, что, кстати, тоже приведет к появлению протечки. Поэтому для нагревательного отопительного оборудования этот материал подходит не слишком хорошо.

Что касается обычной стали, то она обладает прекрасными характеристиками, необходимыми именно для отопительного котла, да и стоит недорого. Но со ржавчиной постоянно возникают проблемы. Многие производители добавляют к ней антикоррозийное покрытие, но, как показывает практика, оно не гарантирует 100% защиты.

Коррозия — это не просто рыжий налет на стенках котла. Она постепенно разрушает металл. Рано или поздно это обязательно приведет к образованию дыры.

Отдельным фактором следует считать качество воды, используемой в системе отопления. Содержание в ней большого количества воздуха и различных примесей приводит в высокой коррозийной активности. Поэтому категорически не рекомендуется использовать в этих целях обычную воду — например, речную или колодезную.

Необходимо приобретать дистиллированную. Это доставляет немного хлопот, но поверьте, что постоянный ремонт элементов отопительной системы вызовет гораздо больше сложностей.

Подпитка техники

Многие пользователи не обращают внимания на этот фактор, но уже доказано, что он реально влияет на долговечность прибора. Это качество воды. Считается, что в системе отопления должна использоваться «мертвая вода». Она не содержит кислорода, добавок, микроорганизмов. Поэтому не входит в реакцию с металлами. Если вы все-таки добавляете воду из крана, делайте это редко. Кислород способствует повреждению внутренних стенок деталей.

Сварочные швы

Качеству швов производители должны уделять повышенное внимание, ведь прибор работает под давлением. За границей со сборкой оборудования давно работает автоматика, а у нас швы выполняются с помощью рентгена. Небольшая оплошность приведет к протечке. Зачастую это случается по окончании гарантии, когда доказать заводской брак уже сложно.

Можно заделать трещину, заварить шов, но, согласно отзывам пользователей, такой ремонт поможет ненадолго.

Повышенное давление в системе

Каждый котле рассчитан на определенные параметры работы системы — в частности, давление. Для отслеживания этого показателя устанавливаются манометры. Если вы видите, что давление слишком высокое, это может говорить о некоторых проблемах в работе.

Прогоревшие стенки

Хотя камера сгорания выполняется из толстого металла, неправильная эксплуатация приводит к выгоранию стали и чугуна.

• Котел работает на максимальной отметке постоянно. Вырывается высокое пламя. Такое случается из-за плохого утепления жилища либо при неправильно подобранной модели — без учета площади.
• Неправильная регулировка мощности горелки.
• Камера сгорания установлена слишком низко.

При выборе техники изучите отзывы пользователей, производителя. Учитывайте объем помещения и устанавливайте котел подходящей мощности, с регулировкой пламени.

Причины течи отопительного котла и ее устранение

Следует отметить, что независимо от производителя, котел любой марки (например Baxi, Ariston, Proterm, Beretta, Buderus, Vissmann, Vailant, Wolf, АОГВ и т.д.) может быть подвержен данной поломке, вследствие неправильного эксплуатационного режима.

Причины поломки у разного оборудования могут отличаться. В этой статье разберем несколько типов оборудования и причины их протечки.

Медные/латунные настенные газовые котлы

Основные причины течи:

• Неисправности в соединениях,
• Неисправный теплообменник,
• Коррозия,
• Заводской брак.

Если у вас потекла вода с настенного газового котла, то скорее всего следует искать причину в теплообменнике. Устранить причину течи котла в данном случае возможно только заменой теплообменника на новый.

Стальные электрические настенные котлы

Основные причины течи:

• Неисправности в соединениях,
• Плохая пайка в соединениях меди,
• Парообразование рвет теплообменник,
• увеличение потока жидкости (установлен большой насос на котел малой мощности увеличивает скорость потока теплоносителя, что приводить к утоньшению стенок и их микротрещинам),
• Неисправный теплообменник,
• Коррозия,
• Обрастание накипью тена,
• Заводской брак.

Настенные электрические котлы более просты по своему устройству и эксплуатации, но у них тоже может возникнуть протечка теплоносителя. По своим причинам, поломка котлов данного типа схожа с газовыми котлам, исключая лишь те варианты, которые вызваны неверно настроенной горелкой газовых котлов.

Стальные напольные котлы

Основные причины течи:

• Резкие перемены температуры от горячего к холодному приводят к трещинам,
• Коррозия стального тела котла,
• Забитые фильтры котла,
• Заводской брак.

Чугунные напольные котлы

Основные причины течи:

• Плохое уплотнение секций (чугунного котла),
• Резкие перемены температуры от горячего к холодному приводят к трещинам,
• Запотевание чугуна,
• Забитые фильтры котла,
• Неисправный теплообменник,
• Заводской брак.

Чугунные котлы достаточно надежны и долговечны, но одновременно нуждаются в грамотной установке. Для того, чтобы свести риск лопнувшей секции котла к минимуму, производители рекомендуют устанавливать на входе трехходовой клапан с сервоприводом и подмешивающий насос.

Чугун может треснуть из-за резкого большого перепада температур. Происходит это при нескольких условиях:

• Большой перепад температур между подающей и обратной линией.
• Несоблюдение технологии подпитки отопительной системы (при смене температур с разницей 40 градусов и выше. Например, котел нагрет до + 80°С, а температура жидкости при подпитке +40° С).
• Нагрев пустого котла. Отсутствие теплоносителя в системе и котле во время работы приводит к перегреву последнего.

Как устранить течь чугунного напольного котла? Только заменой секции на новую. Специалисты нашей компании произведут квалифицированную переборку котла с подбором и заменой треснувшей секции на новую.

Алюминиевые конденсационные котлы

Основные причины течи:

• Забитый теплообменник,
• Гидроудары при неправильной работе котла,
• Запотевание чугуна,
• Парообразование рвет теплообменник,
• Неисправный теплообменник,
• Заводской брак.

Если Вы обнаружили протечку котла, советуем вызвать мастера для профессиональной диагностики поломки и ее устранения.

Что должен сделать мастер, чтобы устранить поломку настенного котла?

1. Определить причину протечки.
2. Выключить котел.
3. Слить теплоноситель из системы.
4. Дождаться полного остывания оборудования.
5. Устранить причину: заменить теплообменник, либо произвести его пайку (при возможности) и установить заново; затянуть или заменить соединения и т.д.
6. Запустить систему в штатный режим работы.
7. Дать рекомендации по использованию котельного оборудования.

Методы устранения течи

Итак, с причинами разобрались. Теперь давайте поговорим о том, как и чем заделать пробоину, чтобы не пришлось покупать новый отопительный котел. Строго говоря, для починки металлических изделий обычно применяется сварка. Для этого вам нужно совершить несколько простых действий.

1. Отключите котел от электричества или дождитесь прогорания в нем топлива, а также остывания оборудования.
2. Слейте весь теплоноситель.
3. Отсоедините теплообменник.
4. Произведите сварку или пайку пробоины.

Конечно, для этого нужно иметь хотя бы небольшие навыки работы со сварочным аппаратом или с паяльником. Но можно обойтись и без сварки. Первые три действия при этом выполняются точно так же: отключить и осушить котел, отсоединить теплообменник. А затем примените «жидкую сварку» согласно инструкции.

Все эти действия производите только в том случае, когда вы хотя бы относительно уверены в результате. Если сомневаетесь — лучше вызовите мастера. Особенно это важно в случае с газовыми котлами, где любая некачественная работа может привести к очень негативным последствиям. Поэтому для их починки необходимо нанимать специалистов, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности. Успехов!

Устранение течи своими руками

Перед тем, как заделать течь в котле отопления или в системе отопительных труб, стоит подготовить определённый инструмент. Это может быть сварочный аппарат или тепловизор. Для устранения течи, пользуются следующими инструкциями:

1. Скрытую протечку лучше всего «просветить» тепловизором. Такая диагностика позволит с высокой точностью найти место пробоя и предотвратить незначительные свищи, которые могут стать проблемой. Устранение проблемного места осуществляется посредством замены аварийного участка теплотрассы или подтяжкой стыковочного элемента.
2. При нарушении целостности мембраны в расширительном баке ремонт не производится. В таком случае необходимо купить новое изделие в магазине.
3. Трещина в теплообменнике — одна из самых трудных проблем в плане диагностики. При владении опытом сварки, можно попробовать заварить свищ самостоятельно. Однако лучше прибегнуть к помощи квалифицированного специалиста или сдать нагревательное оборудование в сервисный центр.
4. Незакрытый до конца кран, это самая безобидная причина, которую часто забывают проверить. Устраняется полной ревизией всех запирающих кранов. Они протягиваются и выставляются на необходимое значение.

Конечно, можно устранить течь котла отопления без сварки. В таком случае действовать необходимо в зависимости от места локализации пробоя. Первое, что нужно сделать — отключить всю систему и дать теплоносителю остыть. После этого нужно слить всю жидкость из системы. При обнаружении течи на открытом участке теплотрассы накладывают сантехнический хомут с резиновой прокладкой. Место протекания на теплообменнике можно заделать жидкой сваркой.

Что делать, чтобы не допустить течи котла

Образования протечки можно избежать, если своевременно производить профилактику вашего оборудования.

Для предохранения котла от коррозии его следует периодически обрабатывать антикоррозийными средствами, которые в изобилии можно найти в любом специализированном магазине.

Чтобы избежать ремонта из-за прогара, следует приобретать прибор только у проверенного производителя. Дополнительно, регулярно следует контролировать работу котла, следить за тем, чтобы он работал без перегрузок и не нагревался до максимально возможных температур.

Для предупреждения протечек из-за высокого давления в оборудовании следует постоянно контролировать состояние клапана и манометра. При обнаружении даже небольших неисправностей. Их следует устранять максимально оперативно. Дополнительно, не реже, чем раз в полгода необходимо производить проверку мембранного клапана.

Несоблюдение данных рекомендаций грозит поломкой оборудования и дорогостоящим ремонтом, а в худшем случае – покупкой нового котла.

Что делать с конденсатом?

Лужица воды под котлом – необязательно признак течи. Возможно, это конденсат, то есть вода, образовавшаяся при конденсации пара.

При запуске котла в его камеру сгорания поступает воздух, содержащий влагу. При сгорании газовоздушной смеси эта влага переходит в горячий пар значительно быстрее, чем нагревается теплоноситель. Пары соприкасаются с еще холодной поверхностью теплообменника и оседают на ней в виде конденсата.

При конденсации пар оседает на холодных поверхностях в виде капель воды, в которых имеется небольшой процент кислот, вызывающих коррозию металлических поверхностей.

После прогрева теплоносителя до 60-70 градусов, конденсат испаряется. Чтобы ускорить этот процесс, при запуске котла можно установить ручку регулировки на соответствующее деление, а затем при необходимости уменьшить нагрев до 40-50 градусов.

Образование конденсата при долго работающем котле с температурой теплоносителя выше 60 градусов может говорить о неправильной организации системы отопления. Стоит еще раз проверить, не допущены ли ошибки при проектировании и монтаже обвязки.

Нельзя недооценивать проблему образования конденсата, так как длительное воздействие кислой среды на металлические поверхности приводит к их коррозии. Влажные поверхности притягивают к себе сажу, из-за чего ухудшается теплопроводная способность и падает КПД котла.

Еще конденсат оседает на внутренних поверхностях неутепленных дымоходов, что приводить к ускоренному загрязнению и износу. Решить проблему помогает утепление дымохода.

Проблема в расширительном баке

Объем воды, заполняющей отопительный контур, меняется в зависимости от уровня нагрева. При повышении температуры объем воды увеличивается, что влечет за собой изменение гидравлического давления внутри закрытой системы отопления.

В этот момент элементы отопительного контура претерпевали бы повышенную нагрузку, чреватую их поломкой. Но этого не происходит, так как конструкция котла дополняется системой безопасности, включающей расширительный бак, который принимает образующийся избыток воды.

Устройство и принцип работы расширительного бака, разделенного мембранной на две камеры, расположение воздушного клапана и патрубка для присоединения к водной магистрали.

Для установки на отопительные трубопроводы используют открытые и закрытые расширительные баки. Открытые баки устанавливаются вне котельных, например, на чердаках, и снабжаются целой системой патрубков для присоединения расширительной, циркуляционной, сигнальной, переливной труб.

Все модели настенных как двух-, так и одноконтурных котлов оснащаются встроенными расширительными баками. Они относятся к закрытому типу, имеют всего один патрубок и две внутренние полости, разделенные мембраной. Для обеспечения нормативного давления в расширительном бачке, в его верхней полости находится воздух или инертный газ, например, аргон и имеется воздушный клапан с ниппелем.

Избыток теплоносителя по трубе поступает в нижнюю полость. Мембрана изгибается, воздух сжимается в верхней полости, и теплоноситель занимает часть внутреннего пространства расширительного бака.

Излишек теплоносителя, получившийся во время нагрева, сбрасывается предохранительным клапаном самого котла или системы отопления. При необходимости жидкость пополняют через подпиточный кран котла.

В открытых и закрытых расширительных баках протечки возникают в местах резьбовых соединений патрубков с трубами. Чтобы их устранить, подтягивают накидные гайки или заменяют прокладки, как об этом говорилось выше.

Металлические корпуса расширительных баков подвержены коррозии из-за наличия в массе воды пузырьков с кислородом. Коррозия приводит к образованию свищей (отверстий), которые становятся местом протечки теплоносителя.

Чем чаще приходится закачивать в систему новую порцию воды, тем выше риск повреждения корпуса расширительного бачка и прочих металлических компонентов. При наличии свищей бак меняют на новый.

Протечки через предохранительный клапан

Важный элемент системы безопасности – предохранительный клапан, необходимый для «подстраховки» закрытого расширительного бака. В котлах для индивидуальных систем отопления обычно устанавливаются пружинные предохранительные клапаны.

Схема клапана пружинного типа, где показаны основные функциональные детали, включая прижимную пружину, тарельчатый запорный элемент, седло.

В корпусе такого клапана находится металлическая пружина, которая давит на шток, а он в свою очередь удерживает опорную тарелку в положении, когда она плотно прижата к седлу.

Если при повышении давления в системе отопления расширительный бак по той или иной причине не справляется со своими функциями, теплоноситель усиливает давление на тарелку. Пружина в этот момент сжимается и приподнимает тарелку над седлом. Через образовавшееся отверстие избыток теплоносителя устремляется в дренажную трубу и далее в канализацию.

Если расширительный бак подобран неправильно и его объема недостаточно, чтобы вместить всю поступающую воду, может произойти разрыв мембраны и вода заполнит всю верхнюю полость. При дальнейшем нарастании давления срабатывает предохранительный клапан, через который происходит отвод образовавшегося избытка теплоносителя.

Срабатывание предохранительного клапана происходит и в том случае, если мембрана порвалась из-за износа, при утечке воздуха через неисправный ниппель, при сбоях в работе автоматики управления.

Если соединение патрубка клапана с дренажной трубой недостаточно герметично, теплоноситель окажется не в канализации, а на полу. Чтобы этого не случилось, при техническом осмотре обращают внимание на этот участок и при наличии малейших протечек выполняют герметизацию.

Предохранительный клапан, установленный за пределами котла отопления, имеет аналогичную конструкцию и также может протекать, требуя неотложного ремонта.

Обязательно определяют причину срабатывания клапана. При необходимости устанавливают новый расширительный бак с учетом объема теплоносителя в системе, меняют изношенную мембрану, неисправный ниппель либо бак в сборе, решают проблемы с настройками и управлением.

Ситуация, аварийная для котла отопления, для самого предохранительного клапана являются штатной, ведь он нужен именно для того, чтобы снизить ущерб от последствий аварии. Но клапан может и сам выйти из строя, став причиной утечки теплоносителя.

Чаще всего поломка связана с пружиной, которая постоянно испытывает нагрузки и в итоге теряет свою упругость, что приводит к протечкам даже при нормальной работе системы. Неисправный клапан заменяют на новый.

При выборе клапана учитывают его технические параметры:

• номинальный диаметр отверстия патрубка (DN);
• размер резьбового соединения;
• давление срабатывания.

Требования к предохранительным клапанам для систем отопления регулирует ГОСТ12.2.085-2002.

Традиционным материалом для уплотнения резьбовых соединений является сантехнический лен (пакля), для повышения надежности и долговечности герметизации лен пропитывают специальным составом.

Но что делать, если газовый котел потек из-за поломки недавно установленного клапана? Такое случается, когда межу тарелкой и седлом попадает крупинка мусора, например, ржавчина из расширительного бака. В этом случае клапан снимается, промывается под проточной водой и устанавливается на место.

Клапан устанавливается таким образом, чтобы пружина располагалась вертикально. На корпусе изображена стрелка, указывающая направление потока теплоносителя. Для уплотнения резьбовых соединений используются термостойкие эластичные прокладки или сантехнический лен.

Выводы и полезное видео по теме

Способы герметизации резьбовых соединений в индивидуальных системах отопления с помощью различных материалов:

Устранение течи из клапана избыточного давления в двухконтурном газовом котле:

В котлах отопления утечка теплоносителя может возникать на разных участках контуров отопления и ГВС. Замену уплотнителя на резьбовых соединениях не трудно выполнить самостоятельно. Чтобы устранить протечку через свищ теплообменника, потребуются навыки навыки сантехника и сварщика, немалый опыт, инструменты.

Ремонт поврежденных элементов не всегда возможен, иногда более целесообразна их замена. При оперативном устранении протечек негативных последствий не наступает и котел эксплуатируется в прежнем режиме.

Хотите качественный гараж, который будет служить вам долгие годы?