Как найти толщину фундамента

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Ленточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

Проектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.

Общие сведения по результатам расчетов

• Общая длина ленты

— Длина фундамента по центру ленты с учетом внутренних перегородок.

• Площадь подошвы ленты

— Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.

• Площадь внешней боковой поверхности

— Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.

• Объем бетона

— Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.

• Вес бетона

— Указан примерный вес бетона по средней плотности.

• Нагрузка на почву от фундамента

— Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.

• Минимальный диаметр продольных стержней арматуры

— Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.

• Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах

— Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.

• Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов)

— Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.

• Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов)

— Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.

• Величина нахлеста арматуры

— При креплении отрезков стержней внахлест.

• Общая длина арматуры

— Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.

• Общий вес арматуры

— Вес арматурного каркаса.

• Толщина доски опалубки

— Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.

• Кол-во досок для опалубки

— Количество материала для опалубки заданного размера.

Иногда при планировании постройки собственного дома обстоятельства складываются таким образом, что привычная, надежная и относительно недорогая схема ленточного фундамента становится попросту невозможной. Обычно к таким заключениям приходят в тех случаях, когда оценка состояния грунтов на участке говорит об их недостаточной несущей способности или выраженной склонности в морозному вспучиванию. Можно, конечно, закладывать глубокую ленту, опуская ее подошву ниже уровня промерзания грунта, но это чрезвычайно осложняет проект и приводит к большому удорожанию его реализации. Кроме того, этому может помешать и слишком близкое расположение подземных водоносных горизонтов. В качестве альтернативы рассматривают вариант возведения плитного фундамента неглубокого заложения.

У этого типа фундамента есть еще одно расхожее название – «плавающий», которое довольно точно характеризует его особенности. Действительно, равномерное распределение нагрузки от здания и массы самой плиты по большой площади приводит к тому, что удельное давление получится минимальным, и железобетонное основание здания как будто «плавает» на поверхности, не осаживаясь вглубь и повторяя сезонные вертикальные колебания грунта. Но это значимое преимущества лишь тогда раскрывается в полной мере, когда размеры плитного фундамента, и, в частности – его толщина, соответствуют и реальным условиям эксплуатации здания, и параметрам постройки, возведенной на таком основании.

Давайте поближе разберемся в этом вопросе: плитный фундамент расчёт толщины, в зависимости от условий участка под строительство, и от специфики планирующегося к возведению здания.

Цены на цемент

цемент

Принцип строения плитного фундамента

Чтобы понять, на чем основан расчет толщины плитного фундамента, для начала необходимо разобраться с принципом его обустройства. Дело в том, что это не просто монолитная железобетонная плита, уложенная на грунт, а целая совокупность слоев из различных материалов, каждый из которых по-своему важен.

В первую очередь на месте строительства обязательно выбирается насыщенный органикой плодородный слой почвы, с тем, чтобы дно котлована под фундамент достигло несущего слоя грунта (поз.1). После выкапывания дно котлована выравнивается в черновую и трамбуется.

«Плавающая» плита должна расположиться практически на поверхности, с небольшим, обычно в 100÷200 мм заглублением. А это значит, что выбранный плодородный грунт должен быть чем-то замещен. Эту роль выполняют песчаные и гравийные (щебёночные) подушки. А их, в свою очередь, во избежание заиливания и перемешивания с грунтом, целесообразно отделить слоем геотекстиля (поз.2).

Расположение песчаного (поз.3) и щебёночного (поз.4) слоев может различаться, в зависимости от конкретных условий. Так, при глубоком (глубже двух метров) расположении поверхностных водоносных слоев обычно применяется нижняя песчаная «подушка» толщиной порядка 400 мм, затем щебёночная или гравийная. Если же уровень грунтовых вод располагается выше, то оптимальным решением становится нижняя засыпка гравия (щебня) – чтобы свести до минимума капиллярное «подсасывание» влаги снизу. А затем засыпается песчаная подушка, которой выравнивают поверхность, доводя ее до уровня расположения бетонной подготовки.

Одним словом, комбинации могут быть разные. Но что является обязательным в любом случае – это послойная засыпка с очень тщательной трамбовкой каждого из слоев (вручную качественно это выполнить не удастся – потребуется применение виброплиты). Кстати, нередко между слоями песка и гравия (щебня) также прокладывают слой геотекстиля, предотвращающего взаимопроникновение материалов и дающего определённый эффект армирования этих утрамбованных слоев.

При качественном исполнении этих «подушек» они способствуют максимально равномерному распределению нагрузок от плиты на грунт, становясь подобием «демпфера», в переделённой степени гасящего сезонные колебания грунта.

Так как поверх «подушек» будет заливаться раствор, их сверху необходимо прикрыть слоем гидроизоляции (поз.5). В этих целях на данной этапе можно применить обычную техническую полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм. Это еще не основной гидроизоляционный барьер – сейчас задача просто удержать влагу в слое бетонной подготовки до ее созревания.

Поз. 6 – это как раз сама бетонная подготовка (ее часто называют «подбетонкой»). Она представляет собой залитый и выровненный слой тощего бетона (обычно достаточно марочной прочности М100). Толщина подбетонки в пределах 50 ÷ 100 мм, в армировании она не нуждается, так что слишком дорогим ее создание не выглядит. Нередко в целях экономии это слой исключают, и совершенно напрасно – бетонная подготовка позволяет выполнить высококачественную, гарантированно надежную гидроизоляцию, создает ровную поверхность под утепление фундаментной плиты.

Основной слой гидроизоляции (поз.7) – главный барьер от проникновения влаги к фундаменту снизу. Практика показывает, что лучший вариант для такого барьера – это не менее двух слоев полимер-битумных рулонных материалов, уложенных на подбетонку с соблюдением технологических правил монтажа подобной гидроизоляции.

Как и чем выполняется качественная гидроизоляция фундамента?

Монолитную плиту фундамента необходимо защитить от воздействия влаги со всех сторон. Какие рулонные материалы предпочтительнее для качественной гидроизоляции фундамента своими руками, какова технология их укладки – обо всем этом в специальной публикации нашего портала.

Поверх гидроизоляции нередко укладывают слой утеплителя (поз. 8), в качестве которого обычно выступает экструдированный пенополистирол. Такой подход дает немало преимуществ, однако, имеет и свои «слабые места», так что этот слой применяется далеко не везде и не всегда. Так что довольно часто прямо на слой основной гидроизоляции проводится заливка уж самой монолитной фундаментной плиты (поз. 9). Ее толщина может быть в пределах от 100 до 300÷ 350 мм (имеются в виду условия частного строительства) – именно этот вопрос мы и будем рассматривать далее. Ну а от толщины зависит и конструкция армирующего каркаса плиты (поз. 10). Так, при толщинах до 150 мм применяется армирование в один ярус. При большей толщине – в два, с обязательным 50 мм слоем между каждым ярусом и внешней поверхностью плиты.

В тему рассмотрения не входят, но на схеме все же указаны некоторые другие элементы конструкции:

— поз. 11 – вертикальная гидроизоляция монолитной плиты (цокольной части);

— поз. 12 – дренажная траншея со щебёночным наполнением;

— поз. 13 – дренажная труба;

— поз. 14 – утрамбованная песчано-гравийная засыпка пазух вокруг плитного фундамента.

— поз. 15 – слой термоизоляции (экструдированного ППС) для утепления отмостки вокруг плиты. Этот слой в идеале должен состыковаться с утеплением самой плиты снизу.

— поз. 16 – отмостка (бетонная, плиточная или иная) вокруг фундамента.

Как правильно сделать отмостку вокруг цоколя?

Для надежности и долговечности любого фундамента необходимо не только соблюдение технологии его создания, но и правильное обустройство прилегающего к нему по периметру участка территории. Обо всех нюансах самостоятельного создания качественной отмостки вокруг дома – читайте в специальной публикации нашего портала.

Цены на ПГС

пгс

Для более полной картины об особенностях плитного фундамента – соответствующий видеосюжет:

Видео: в чем выражаются достоинства и недостатки плитных фундаментов для загородных домов?

Как рассчитывается толщина фундаментной плиты?

Принцип расчета

Разброс допустимых толщин монолитных фундаментных плит в практике индивидуального строительства – довольно невелик. Как привило, этот параметр оценивается в 150 – 300 мм. Впрочем, для хозяйственных построек могут быть плиты и в 100 мм, а для крупных построек – доходить до 350÷400 и даже более, но это уже достаточно редкое явление. Можно примерно ориентироваться на следующие показатели:

— лёгкие пристройки, садовые сооружения, постройки хозяйственного назначения – 100÷150 мм.

— легкие каркасные дома, одноэтажные постройки из бревен, бруса, газосиликатных блоков – 200÷300 мм.

— двухэтажные срубы или дома из бруса, одноэтажные здания из силикатного кирпича или бетона – 250÷350 мм.

— двух- или трёхэтажные коттеджи из кирпича или иных тяжелых материалов – 300÷400 мм.

Надо правильно понимать, что при таких толщинах, при использовании качественного бетона марки М300 (В22.5) и при правильном, соответствующем СНиП армировании плиты, она имеет колоссальный резерв прочности. И каких-либо угроз в плане слабости фундамента под планируемую нагрузку – ожидать обычно не приходится. Такой фундамент спокойно выдержит массу постройки и «ответное» деформирующее воздействие со стороны грунта. Казалось бы, в таком случае нечего и «огород городить» — зачем еще проводить какие-то расчеты толщины?

А они, оказывается, все равно важны, правда, проблема уже рассматривается с совершенно иных позиций. А конкретно: будет ли фундамент оправдывать свое второе название – «плавающий», не станет ли он буквально «тонуть» в конкретном типе грунта, или же, наоборот, окажется слишком легким.

Попробуем пояснить этот подход несколько подробнее.

Любая серьезная стройка не зря всегда начинается с геологического исследования участка. Важно определиться с характером грунтов, послойно, чтобы оценить и глубину их залегания, и толщину слоев, и расположение возможных водоносных горизонтов.

Для дальнейших расчетов и проектирования здания важно получить точную картину. Дело в том, что каждый из типов грунтов обладает собственной несущей способностью. По своей физической сути – это сопротивление нагрузке, выпадающей на единицу площади. Понятно, что при проведении расчетов всегда принимают во внимание, что давление, вызванное суммарной массой дома и самого фундамента, с учетом временных динамических и статических (например, ветровых и снеговых), эксплуатационных (люди, имущество, мебель и т.п.) нагрузок не должно превысить несущей способности грунта, на который опирается фундамент.

Для примера – таблица со значениями расчетных сопротивлений нескольких распространенных типов грунтов.

Казалось бы – все просто. Но вот именно для плитного фундамента подобный подход должной степенью объективности не отличается. Как уже говорилось, большая площадь опоры сводит возможные нагрузки на грунт к минимуму, и особо переживать за то, что будет превышено предельное сопротивление грунта – не приходится. И чтобы более наглядно оценить картину, лучше принимать во внимание так называемое оптимальное удельное давление. Этот параметр рассчитан специалистами в области строительства специально для плитных фундаментов и для различных типов грунтов. Если давление от здания на грунт будет в пределах этого «оптимума» или незначительно отличаться от него, в диапазоне, скажем, не более  плюс-минус 25%, то можно быть уверенным в том, что плитный фундамент в полной мере выполняет свою функцию и раскрывает все свои преимущества.

Это позволяет избежать крайностей. Слишком тяжёлая комбинация «плита +дом» со временем обязательно начнет постепенно погружаться в грунт. Но ничего хорошего не обещает и другая крайность – когда нагрузка на грунт становится недопустимо малой. Мало приятного будет, если постройка станет чутко (как «поплавок» в воде) реагировать на милейшие колебания грунта, то есть покажет себя из-за легкости чрезмерно «плавающей». Например, неравномерное оттаивание земли весной на северной и южной стороне дома в такой ситуации запросто может привести к перекашиванию плиты, а значит – и всего здания в целом, что может закончиться появлением трещин или иных деформаций.

Одним словом, необходимо максимально точно приблизиться к значению оптимального удельного давления. Величины этого параметра для разных грунтов показаны в таблице ниже:

Даже на беглый взгляд заметно, что количество строк здесь уже меньше. Ничего странного – на целом ряде грунтов с высокой несущей способностью возведение плитного фундамента становится совершенно неоправданной затеей, так как достаточно будет значительно более дешевой ленточной схемы.

Кроме того, в таблице жирным шрифтом выделены две строки. В обоих этих случаях рекомендуется провести более тщательный анализ, в том числе и экономический, иных имеющихся вариантов строительства.

• Супеси выделены оттого, что с большой долей вероятности на них также возможно использование более простого и дешевого ленточного фундамента.
• Твердые глины – это весьма обманчивый тип грунта. При резком переувлажнении (например, сильный паводок, аномально затянувшиеся дожди, изменения в положении водоносного слоя и т.п.) их структура и, следовательно, сопротивление нагрузке могут претерпевать существенные изменения в сторону потери несущей способности. То есть нет полной застрахованности от вероятности постепенного проседания постройки в неблагоприятно складывающихся условиях, хотя предварительные расчеты будут говорить о полной возможности строительства. В этом случае лучше проконсультироваться с опытными специалистами – возможно, оптимальное решение будет крыться в создании иного типа фундамента, например, свайного.

Получив результат, его можно сравнить с оптимальным табличным, найти разницу, и этот недостаток давления компенсировать массой железобетонной фундаментной плиты.

После этого проделывается обратная процедура: получив необходимую массу плиты для такой компенсации, и зная плотность железобетона, несложно весовую характеристику перевести в объем, а затем, при известной площади – и в рекомендуемую толщину плиты.

Вся эта, как может показаться на первый взгляд, запутанная схема успешно воплощена в предлагаемый вниманию читателей калькулятор. Несколько пояснений по работе с ним:

• Предполагается, что уже проведен анализ несущего грунта на участке под строительство – его тип потребуется указать в соответствующем поле ввода.
• Хозяин будущего дома уже имеет представление о размерах здания и материале строительства, о типах планируемых перекрытий, виде кровли, крутизне ее скатов и общей площади. Эти данные будут запрашиваться калькулятором. Причем, для некоторых элементов конструкции здания предусмотрено по нескольку вариантов – например, внешние и внутренние стены, или перекрытия межэтажное и чердачное и т.п. Если дополнительных вариантов нет, то просто оставляется значение площади по умолчанию, равное «0».
• Снеговая нагрузка будет учтена автоматически – в зависимости от региона строительства и крутизны ската кровли.
• Эксплуатационные нагрузки также уже внесены в базу – они будут учтены при указании площади перекрытий в доме.
• Поля ввода данных оснащены поясняющими подписями, так что серьезных затруднений быть не должно.

Калькулятор для определения рекомендуемой толщины плитного фундамента

Перейти к расчётам

Результат будет показан в миллиметрах, но следует правильно понимать, что это не окончательное значение, а, скорее, руководство к действию. Здесь возможны несколько вариантов «развития событий»:

• Первый вариант – полученное значение расположилось в рамках от 200 до 350 мм. Это говорит о том, что плитный фундамент действительно для имеющихся условий становится оптимальным решением. Полученный результат обычно округляют до величины, кратной 50 мм, в ближайшую большую или меньшую  сторону, и после этого, на всякий случай, можно просчитать еще раз нагрузку, но уже с точным параметром толщины плиты. Если распределенное давление не будет отличаться от оптимального более, чем на 25% – можно смело оставлять эту толщину уже для дальнейшего практического исполнения.
• Второй вариант – ответ показывает, что толщина плиты должна быть более 350 мм. С большой долей вероятности можно предположить, что плита – это не идеальное решение. Лучше привлечь специалистов для оценки возможностей использования более экономичных схем – ленточного или столбчатого фундамента. Есть еще одно решение – снижение толщины плиты за счет создания обращённых вниз, в сторону грунта, ребер жесткости, которые предотвратят горизонтальные подвижки чрезмерно легкой конструкции. Но для такой плиты уже никак не обойтись без высококвалифицированных расчетов.
• Наконец, третий вариант – расчёт показывает, что толщина плиты должна быть менее 150 мм (а в ряде случаев вполне возможно даже отрицательное значение). Вывод однозначен – здание чрезмерно массивно для его строительства на плитном основании на таком типе грунта. Рисковать, полагаться «на авось» в такой ситуации – неблагоразумно, и единственным выходом видится привлечение специалистов для дополнительного исследования состояния грунтов и выработки правильного, то есть надежного и безопасного со всех точек зрения решения.

Что еще можно рассчитать, имея значение толщины плиты?

Если есть окончательная ясность с толщиной плитного фундамента, то можно провести еще ряд расчетов, которые касаются количества необходимых для его создания материалов.

Необходимый объем бетонного раствора.

Площадь плиты (подчеркиваем – именно плиты, а не дома, так как плита всегда шире) и ее высота позволяет определиться с необходимым объемом бетонного раствора М300, который придется заказывать для заливки. Расчет настолько прост, что городить для него какой-либо калькулятор просто нелепо – произведение площади (м²) на высоту (м) даст нужный объем (м³), к которому обычно добавляют 10% запаса.

Шаг армирования и толщина прута

Армирование плиты производится решетчатой конструкцией. При толщине до 150 мм достаточно одного яруса, расположенного по центру. При толщине 200 мм и более решетки располагаются одна над другой, обычно с равным расстоянием от краев плиты (от 30 до 50 мм).

Решетки увязываются из арматурных прутьев периодического профиля (класса не ниже AIII) диаметром от 12 до 16 мм. Ширина ячейки решетки (шаг укладки прутьев) – обычно от 200 до 300 мм. Пространственное расположение армирующей конструкции обеспечивается установкой краевых хомутов и специальных подставок — «пауков» (показано на схеме ниже). Практикуется, конечно, и обычное вертикальное армирование из отрезков прутьев, но назвать его удобным в монтаже или имеющим хоть какие-то преимущества – не получается.

Для вспомогательных элементов арматурного каркаса (хомутов и «пауков») можно использоваться более тонкую арматуру, в том числе и гладкую, диаметром 8 ÷ 10 мм.

Итак, при расчете армирования плиты начинают с определения сечения прута основной решетки и шага укладки. Исходят из норм, установленных СНиП, что суммарная площадь поперечного сечения горизонтального армирования должна быть не меньше 0,3% площади сечения железобетонной конструкции.

Эта зависимость внесена в расположенный ниже калькулятор расчета. Длина и ширина плиты известны, высота — тоже, то есть площадь поперечного сечения вычислить несложно. Имеется  возможность, варьируя шаг установки прутьев в некотором допустимом диапазоне, проследить, как изменяются необходимые диаметры прута, чтобы выбрать оптимальное решение.

Цены на арматуру

арматура

Важно: если длина любой из сторон конструкции — более 3 метров, то диаметр прута  основного армирования не может быть меньше 12 мм.

Так как решетка имеет квадратную ячейку, рассчитывать диаметр прута можно по любой стороне фундаментной плиты – значение будет одинаковым для продольных и поперечных прутьев.

Калькулятор расчета необходимого диаметра прута основного армирования плиты

А сколько потребуется арматуры?

Два калькулятора, расположенных ниже, позволять быстро «прикинуть» сколько же арматуры потребуется для создания необходимого армирующего каркаса.

Калькулятор расчета необходимого количества основной арматуры

Необходимо указать линейные параметры плиты, количество ярусов армирования и планируемый шаг вязки решетки. Результат будет показан в метрах, а также пересчитан в количество целых стандартных прутов длиной 11.7 метра. Кроме того, в результат расчета сразу внесен 10-процентный резерв.

Калькулятор расчёта количества арматуры для дополнительного армирования

Для создания двухъярусной пространственной армирующей конструкции фундаментной плиты применяют вспомогательные детали – хомуты и подставки. Для их изготовления можно использовать арматуру, гладкую или периодического профиля, диаметром 8 или 10 мм.

П-образные хомуты связывают обе решетки по краям, соединяя соответствующие по расположению прутья обеих ярусов. Тем самым, кстати, создается еще и усиление армопояса как раз в полосе будущего возведения стен здания.

Длина прута для изготовления такого хомута обычно принимается за 5×h, где h – это расчетная толщина фундаментной плиты.

Подставки–«пауки» имеют трехмерную конструкцию – она хорошо показана на иллюстрации.  Горизонтальные «ноги», которые увязываются к прутьям нижнего яруса, должны иметь длину порядка 1,5 шага решетки. Высота стоек – это запланированное расстояние между верхним и нижним ярусом армирования. И, наконец, длина верхней полки равна шагу решетки.

Плотность установки таких «пауков» – обычно по 2 штуки на квадратный метр.

Общее количество будет показано в метрах и переведено в стандартные пруты длиной 11.7 метра. Учитывая то, что арматура малых диаметров иногда выпускается прутами по 6 метров, будет произведён и такой перерасчёт.

Калькулятор перевода количества арматурных прутьев в килограммы или тонны

Добавим еще один «бонус». Довольно часто компании, реализующие металлопрокат, публикуют свои прайс-листы, в которых цены указываются за единицу веса продукции, например, за тонну. Чтобы не заставлять читателя самостоятельно «рыскать» в поисках таблиц для соответствующей «конвертации» длины в массу, предлагаем помощь в виде специального калькулятора. Пояснений по работе с ним, наверное, не требуется.

Перейти к расчётам

Итак, были рассмотрены алгоритмы упрощенного расчета некоторых параметров плитного фундамента. Подчеркнем – строительство полноценного жилого дома всегда, при любых обстоятельствах, должно базироваться на основе профессионального проектирования. Поэтому предлагаемая методика определения толщины плиты может служить для первоначальных «прикидок», для оценки принципиальной возможности использования такого типа основы или для самостоятельного проектирования каких-либо вспомогательных построек.

Постройка дома или иного сооружения начинается с фундамента, который распределяет все нагрузки вышестоящих конструкций: стен, крыши и т.д. От качества основания зависит срок эксплуатации здания, а главное — безопасность людей, находящихся в нем. 

Несмотря на особую значимость в строительстве, рассчитать фундамент можно самостоятельно и даже онлайн. В статье разбираем правила и способы расчета фундамента.

В статье рассказывается:

Критерии выбора фундамента

Чтобы определиться с типом основания и тем, сколько нужно ресурсов, оцените следующие критерии:

• Почва.

Грунты делятся на скальные, крупнообломочные (валунные, щебенистые и гравийные), глинистые и песчаные. Каждый обладает набором свойств, среди которых особенно важна несущая способность. 

Самые оптимальные – скальные грунты. Они прочны и устойчивы к проседанию, не требуют заглубления. В то же время такие грунты встречаются преимущественно в горной местности, а не на равнинах.

Для валунных, щебенистых и гравийных грунтов применяют заливку ленточного основания глубиной до полуметра, поскольку их также отличает высокий уровень прочности. Песчаные грунты хорошо подходят для блочных и ленточных оснований глубиной в районе одного метра. 

Из наименее подходящих для строительства поверхностей отметим глинистые почвы. Они набухают за счет воды, что может привести к деформации основания дома.

• Грунтовые воды.

Если их уровень высокий, то это может сопровождаться подтоплениями, плесенью, грибками и запахом сырости. Чтобы противодействовать этому, нужно проводить осушение участка, заниматься строительством дренажных канав, сделать гидроизоляцию подвала. А типы оснований должны быть с максимальным распределением по площади, в их числе – свайный, из монолитной плитки, ленточный, если сделать предварительно песчано-гравийную подушку.

• Климатические факторы.

Наличие паводков, сезонных дождей, таяния снегов может создать пучинистость грунтов. Последняя предполагает удержание влаги и вспучивание при минусовых температурах. 

Среди мер по борьбе с морозным пучением можно выделить дренаж, снижение уровня грунтовых вод, подъем участка с помощью отсыпки грунта. Необходимо понимать глубину, на которую промерзает грунт. Если основание будет заложено ниже этого уровня, то вы убережете его от разрушения.

Выбор типа фундамента

Основания делятся на типы по конструктивным особенностям и способу возведения. Обратим внимание, что совсем не обязательно придерживаться конкретного типа фундамента, возможны их комбинации. 

Ленточный

Это железобетонная полоса, залитая под стены здания. Она проходит под всеми стенами здания, за счет чего оказывает равное давление на грунт. Востребован для частного строительства домов и иных сооружений, включая бани, сараи и проч.

Весомый аргумент в пользу ленточного основания — использование его стенок в качестве подвального помещения для хранения отдельных продуктов, например, картошки и солений.

По стоимости этот вид основания обходится относительно недорого, выдерживает большие нагрузки. С учетом грунтовых вод основание бывает мелкозаглубленным и заглубленным.

Если требуется уровень заглубления более двух метров, то стоит отказаться от данного типа основания. Есть более удачные альтернативы.

Свайный

Из названия понятно, что в основе свайного фундамента лежат многочисленные сваи, создающие каркас для распределения нагрузки по конструкции. Сваи подходят для сложной рельефной местности, поскольку они не только закрепляют дом или иное сооружение, но и саму почву, снижая риски подвижек и оползней.

Данный тип фундамента характерен для домов с легкой конструкцией, где нет подвального помещения. Сваи или вбиваются, или ввинчиваются, или используется метод заливки. Наиболее распространены винтовые сваи.

Свайное основание привлекательно благодаря низкой стоимости и минимальным временным затратам.

Свайно-ростверковый

Свайно-ростверковое основание сочетает одновременное использование свай и железобетонных плиток (ростверка). Применяют в местах, где использование простого ленточного фундамента невыгодно с экономической точки зрения — в случаях, если здание легкое. Распространен данный тип фундамента при строительстве из легких типов бетона и кирпича.

Плитный

Это монолитная железобетонная плита. Ее можно залить самостоятельно с использованием арматуры или заказать на заводе. Чаще используют в случае высокого уровня грунтовых вод, на сыпучих грунтах или глине, при большой глубине промерзания. 

По стоимости существенно дороже за счет большего объема работ и затрат на бетон, в то же время он эффективен и долговечен. Выдерживает полноценные кирпичные или каменные здания.

Столбчатый

Используется для зданий из легких материалов. В местах повышенной нагрузки, к примеру, где пересечение стен, устанавливаются столбы, которые соединяются металлическими или деревянными балками.

Столбчатый фундамент экономичен, защищает дом от плесени и преждевременного разрушения древесины. В то же время противостоять подвижкам грунта или вспучиванию он не сможет.

Расчет площади подошвы фундамента

Востребован для большинства типов оснований, исключение — плитный фундамент, поскольку здесь можно заложить плиту под всей площадью строения. Чтобы понять, сколько квадратных сантиметров составляет подошва фундамента, используют формулу:

S = Yn х F/ Yc х Ro, где

S – площадь подошвы фундамента (см2);

F – расчетная нагрузка на основание;

Ro – расчетное сопротивление грунта;

Yn – коэффициент надежности, установим как фиксированную величину 1,2;

Yc – коэффициент условий работы, варьирующийся в зависимости от грунта:

• 1,0 – глина пластичная, здание с каменными стенами;

• 1,1 – глина пластичная, здание с деревянными или каркасными стенами, или длинное здание с каменными стенами;

• 1,2 – глина слабопластичная, пески маловлажные, крупный песок, строения жесткие длинные;

• 1,3 – пески мелкие, сооружения любой жесткости;

• 1,4 – крупный песок, сооружения нежесткие и жесткие длинные. 

Каждый вид грунтовой поверхности предполагает свой уровень сопротивления нагрузкам. Чем больше глубина почвы, тем выше уровень сопротивления. Также многое зависит от уровня грунтовых вод: если грунт влажный, то он хуже сопротивляется нагрузкам.  

Также важно оценить нагрузку от конструкции, которая возводится. Она включает:

• суммарную нагрузку от сооружения, включая основание;

• массу объектов, планируемых к размещению внутри здания (к примеру, мебель);

• снежный покров: зимой вес на квадратный метр кровли варьируется от 50 до 190 кг.

Средний удельный вес кровли, кг/м²

Средний удельный вес толщины стены 15 см, кг/м²

Средний удельный вес перекрытий, кг/м²

Пример расчета

Строится одноэтажный кирпичный дом 10*10 с массой 140 000 кг. Коэффициент условий работы составит 1. 

Расчетное сопротивление по грунту – 5 кг/см², поскольку это гравий с заполнителем. Коэффициент надежности является фиксированной величиной. 

Подставляем наши значения и получаем:

S = 1.2 х 140 000 / 1 х 5 = 28 000 см² = 2,8 м²

Данный параметр поможет в определении ширины ленточного фундамента. В случае с нашим домом получаются четыре стены общей длиной 40 метров, еще одна стена будет несущей, это еще 10 метров. Итого: 50 метров длины. Ширина составит 2,8/50 или 0,056 м².

Затраты на фундамент будут серьезными независимо от выбранного типа. Чтобы платежи были комфортными, используйте карту «Халва». Цемент производителя ЗАПСИБЦЕМЕНТ весом 50 кг в магазине «Стройпарк» будет стоит 418 рублей. За 68 мешков, которые понадобятся для фундамента на дом 6х6, придется отдать 28 428 рублей. Разово отдавать такую сумму не хочется, поэтому лучше воспользоваться рассрочкой от Халвы на 12 месяцев. С ней ежемесячный платеж будет равен 2 380 рублям в месяц. И никаких переплат! Выгода очевидна. 

Что нужно рассчитать: пошаговая инструкция

Чтобы корректно рассчитать основание, нужно определить две стадии: текущие нагрузки и несущую способность залегающего грунта. С помощью такого соотнесения вы сможете понять, какой должна быть ширина ленты. 

Расчет площади подошвы не влияет на технологию строительства и работает как с монолитными, так и со сборными видами оснований.

Сбор нагрузок

Необходимо определить параметры помещения: начертить его план, задать высоту цокольного возвышения, определиться с материалами, их толщиной. Каждый из материалов имеет свой разный удельный вес, параметры определяются в кг/м².

К примеру, кровля из металлочерепицы будет весить примерно 30 кг на квадратный метр.

Чтобы рассчитать вес, необходимо определиться с материалом и размерами стен, включая мансарду, перегородки, перекрытия, крышу, а также полезную нагрузку (что будет находиться внутри дома). 

Ветровую нагрузку учитывать необязательно, а вот снеговую стоит учесть. 

Предположим, это южная местность, а значит она будет составлять 50 кг/м². Однако нужно учитывать коэффициент надежности — вы берете величину с запасом, чтобы исключить риски. Если заложить его на уровне 1.20, то получится 60 кг на 1м².

Высота фундамента

Важно определить глубину заложения (высоту) основания. Также нужно знать нормативную глубину промерзания грунта по разным городам. Она учитывается в зависимости от типа почвы. К примеру, в Москве параметр варьируется от 1.35 до 2 м.

Подошва основания должна быть ниже на 20-30 сантиметров уровня промерзания.

При определении высоты фундамента нужно учитывать уровень грунтовых вод. Если вода находится более чем на 2 м ниже глубины промерзания почвы, основание закапывают на 0.6 и глубже, без песчаной подушки. 

От двух метров и до глубины промерзания — ленту закладывают на глубину от 0.6 м с песчано-гравийной подушкой. Если вода выше глубины промерзания, то основание с подушкой должно быть на 10-30 см глубже глубины промерзания.

Вес ленты

Нужно учитывать вес самого основания. В случае с ленточным это будет вес ленты. Здесь учитывается вес фундаментных блоков стен и цоколя из кирпича. В некоторых ситуациях нужно учитывать вес грунта, если подошва фундамента расширяется.

Этот параметр можно определить исходя из ширины фундаментной подошвы за вычетом размера ленты, суммарный выступ составит 0.2 м. Также здесь нужно учесть вес.

Несущая способность основы

Понять ее удастся либо с помощью инженерно-геологических изысканий, либо с помощью справочников, где содержится информация для наиболее распространенных грунтов. На щебень или гравий сопротивление грунтов будет максимальным, у пластичных глин — минимальным.

Также нужно учитывать, что грунт должен быть однородным. Должны отсутствовать «линзы», из-за которых грунт является слабым.

Расчет нагрузки на грунт

Важно оценить, не будет ли дом слишком большим по весу для грунта. Это определяется из массы строения и самого фундамента. 

У каждого типа почвы есть своя нагрузка на квадратный метр. Она определяется путем деления веса здания и основания на площадь подошвы основания.

Нагрузку снижают через увеличение числа столбов для столбового фундамента. Или в ленточном фундаменте можно сделать трапецию с расширением книзу.

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента

По ленточным фундаментам используют два армирующих пояса и арматуру толщиной до 12 мм. Продольные прутья нагружаются больше, чем вертикальные и поперечные. Устанавливают прутья не реже, чем через 40 см и не менее двух прутьев. На каждые 50 см требуется по два поперечных прутка. Итоговое число зависит от длины ленты.

Конструкция собирается с вязальной проволокой, которую используют по 30 см на одну скрутку.

С бетоном все проще. Его количество равняется объему фундамента в кубах. Если это прямоугольник, то для определения числа кубов перемножаются ширина, длина и высота.