Утечки выхлопных газов на транспортном средстве могут быть не только раздражающими, но и опасными; иногда утечки могут привести к выбросу угарного газа, который попадает в пассажирский салон. Выхлопная система начинается с прокладки выпускного коллектора и проходит через выпускной коллектор, коллекторную трубу, каталитический нейтрализатор, глушители или резонаторы и выходит из выхлопной трубы. Треснувшие выпускные коллекторы являются одной из наиболее серьезных утечек, поскольку они получают начальные газообразные продукты сгорания из цилиндров. Компетентный ремонтник может найти трещину в выпускном коллекторе, используя несколько простых методов и инструментов.
Шаг 1
Поместите транспортное средство в «парк» для автоматической и «нейтральной» для механической коробки передач. Надежно установите аварийный тормоз. Вы можете выполнить проверку выпускного коллектора, когда автомобиль находится в гараже, но оставьте дверь гаража открытой для оптимальной вентиляции. Запустите двигатель и поднимите капот.
Шаг 2
Наклонитесь к крылу, ближайшему к выпускному коллектору, если у вас небольшой 4- или 6-цилиндровый рядный двигатель. Для V-6 или V-8 выберите одну сторону автомобиля. Внимательно прислушивайтесь к любому шуму, напоминающему звук щелчка, хлопка или хлопка, возникающий при регулярном цикле запуска двигателя. Трещина в одной из подводящих труб, прикрепленных к выпускному отверстию, будет издавать этот звук регулярно – каждый раз, когда срабатывает цилиндр. Трещина внизу внутри коллекторной камеры будет иметь более приглушенный шум утечки выхлопных газов. Проверьте обе стороны в случае V-6 или V-8.
Шаг 3
Наклонитесь над разными точками выпускного коллектора, от передней части двигателя до задней. Запах для любого запаха, который напоминает сырой газ, или болезненно сладкий запах, который является признаком выбросов сырого углерода. Треснувший выпускной коллектор будет издавать очень сильный запах несгоревшего газа, поскольку он не прошел через каталитический нейтрализатор и глушитель. Ищите явные признаки черного дыма, выходящего из коллектора, – свидетельства о богатом несгоревшем топливе. Попросите помощника несколько раз поработать с двигателем и поищите черные или темно-серые газообразные шлейфы.
Шаг 4
Наденьте стетоскоп и поместите датчик над крышками клапанов двигателя. Внимательно прислушивайтесь к механическим щелчкам или щелчкам при перемещении зонда по всей длине крышки клапана. Для двигателей V-6 и V-8 проверьте обе крышки клапанов. Если вы слышите такой шум из определенного места на крышке клапана, вы можете смело исключить утечку выхлопных газов. Если вы не слышите таких шумов, проведите зонд по разным частям выпускного коллектора. Утечка в выпускном коллекторе вызовет крошечные вибрации, и вы обнаружите это в стетоскопе.
Шаг 5
Используйте половой домкрат, чтобы поднять автомобиль достаточно высоко, чтобы разместить две стойки домкрата под задней рамой и две стойки домкрата под передней рамой. Подсоедините переносную дымовую машину к выхлопной трубе в соответствии с указаниями в комплекте. Поместите переходник конуса трубы через выпускное отверстие и включите дымогенератор. Пусть это создаст давление на всю выхлопную систему. Для двойной выхлопной системы используйте переходник комплекта для подключения другой выхлопной трубы. Для этого теста двигатель не должен работать.
Ищите белый дым от дымовой машины, который будет вытекать из любого отверстия или трещины в выхлопной системе. Начните с выхлопной трубы и двигайтесь к передней части двигателя. Вы обнаружите [утечку из выпускного коллектора] (https://itstillruns.com/exhaust-manifold-leak-5040401.html) сразу по белому цвету дыма, выходящего из трещины в коллекторе. Если в комплект с дымовой машиной входит галогеновый или ультрафиолетовый свет, используйте свет, чтобы лучше видеть выбросы дыма. Используйте угловое смотровое зеркало, чтобы найти под коллектором скрытые утечки.
Предметы, которые вам понадобятся
- Ассистент
- Стетоскоп
- Пол джек
- Джек стоит
- Дым машина
- Инспекционное зеркало
27.10.2022
Трещина в коллекторе — это одна из самых распространённых причин сильной вибрации в автомобилях. При этом существенно возрастает шум из-под капота, что делает передвижение некомфортным. Что характерно, неприятность может случиться не только из-за почтенного возраста авто или его большого пробега, а скорее из-за характеристик двигателя. Наибольшему риску подвержены машины с 3- и 4-цилиндровыми двигателями, с коллекторами из чугуна и алюминиевыми блоками. Подробнее — в статье.
Лопнул коллектор: признаки, последствия
Выпускной коллектор, в котором чаще всего образуются трещины, это труба, передающая отработанные газы в выхлопную трубу из цилиндров. Об опасности выхлопных газов для здоровья всем известно, поэтому важно не допускать утечки его в салон автомобиля. Признаки, по которым можно обнаружить проблему:
- Визуально видны трещины на трубе. Чтобы это обнаружить, необходимо проверить трубу, расположенную под авто;
- Шумное ускорение и запуск. Этот признак можно рассматривать лишь в комплексе с другими, потому что сам по себе он можно означать и многие другие неполадки;
- Более токсичный запах выхлопов.
Любые трещины, пробоины, изношенные прокладки устройства следует максимально быстро починить. Когда лопнул коллектор, воздух автоматически подсасывается в выхлопную трубу из-за особенностей тактовой работы двигателя.
В автомобилях устанавливается специальный датчик кислорода (лямбда-зонд), который передает в ЭБУ информацию о содержании в выхлопе свободного кислорода. На основе этих данных либо обедняется, либо обогащается топливовоздушная смесь. И если попадает излишний кислород, то смесь считается как бедная, ЭБУ обогащает ее, в результате топливо не успевает должным образом сгорать и заливает свечи. Отсюда проблемы с запуском и ускорением. Помимо этого, несгоревший бензин может попасть в катализатор, от чего деталь оплавится.
Трещина выпускного коллектора
Для точного выявления проблемы компетентный специалист может применить несколько несложных действий:
- Тщательно прослушать автомобиль на предмет шумов, напоминающих хлопки и щелчки. Зачастую каждый раз при срабатывании цилиндра труба издает этот звук. Также наблюдается приглушенный шум утечки отработанных газов из системы из-за трещины под коллекторной камерой;
- Проанализировать запахи. Сладковатый или ярко выраженный запах газа сигнализирует о выбросе углерода. Ведь из-за того, что треснут коллектор, газ не прошел сквозь катализатор и глушитель. Другой признак — наличие черного либо темно-серого дыма;
- С помощью стетоскопа обнаружить щелчки по длине крышки клапанов двигателя. Об утечке будут сигнализировать вибрации, а вот наличие щелчков напротив говорит о том, что утечки нет;
- Использовать дым-машину. Она подсоединяется к выхлопной трубе и позволяет эффективно искать утечки из трещин, даже мелких.
Во время проверки автомобиль должен находиться в хорошо вентилируемом гараже, а также на аварийном тормозе. Механическая коробка передач ставится на нейтралку, автоматическая – на «парк».
Трещина впускного коллектора
Треснувший впускной коллектор и, в частности, воздухозаборник — серьезная проблема, требующая ремонта, так как она нарушает нормальное соотношение кислорода и горючего в ТВС и мешает качественному полноценному сгоранию топлива.
Один из симптомов заключается в ухудшении работы мотора — ошибки, колебания, отключение. Шипение и свист также могут возникать, это связано с проталкиванием давления воздуха через пробоину.
Кроме того, охлаждающая жидкость может попадать в двигатель, и в то же время из-за ее нехватки авто начинает перегреваться.
Что делать (своими руками)
Ремонт нельзя назвать простым. Для начала, если треснул коллектор, его необходимо вынуть из автомобиля, разрушив прокладки и тщательно очистив, и выровняв поверхность под ними. Далее трещина сваривается.
Нужно иметь в виду, что иногда проще поставить новый коллектор, хотя по цене это выйдет и дороже. Особенно если изготавливать изделие под заказ, из нержавеющей стали.
Заварить в салоне
Наш cервис ремонта глушителей «Мастер глушителей» занимается ремонтом и заменой элементов выхлопных систем. В данном случае отметим, что заделать дефект испорченной трубы существенно дешевле, чем купить новую.
Работаем следующим образом:
- Снимаем неисправную запчасть;
- Производим тщательную зачистку поврежденного участка;
- Завариваем дефект в защитной газовой среде.
Применяем для сварки только лучшее современное оборудование, которое обеспечивает высокое качество и долговечность ремонта. Расскажем, на что влияет повреждение коллектора, можно ли ездить так без последствий, а также — как «продлить жизнь» элементу.
В поисках масложора двигателя осмотры технического состояния двигателя стали чаще и скрупулёзнее ( scrupulosus— лат.) …
И вот первый успех в поисках… если можно вообще говорить об успехе:)
На клеммах стартера обнаружено свежее масляное пятно…
А давно ли у нас стартеры маслом умываются? 
Смотрим чуть выше… и становятся слышны уверенные щелчки/хлопки от взрыва мозга…
Масло подтекает из-под термоэкрана… или как он там называется правильно…
Полный размер
темное пятно хорошо заметно…
Берем кофе и начинаем гадать… откуда по-внешней стороне выпускного коллектора течет масло …и что оно вообще там делает… Курим и начинаем откручивать…
Защитный экран в масле… знатно в масле…
Полный размер
это внутренняя сторона защитного экрана
А вот и коллектор с трещиной из которой реально дует… заводили двиг… и оттуда реально сквозит.
Полный размер
трещина на фото не очень заметна, но она есть
Полный размер
рядом с цифрой 9 … трещина …и масляные подтеки внизу, на кожухе стартера…
Снимаем и вот вид снизу…
а вот вид сверху
Глядя внутрь самого коллектора становится видно, что масло фигачит в выхлоп…
С обратной стороны… тоесть в ГБЦ. наблюдаем такуюже картину…
Ну и прокладочку. фото на память… она тоже вся в масле…
Итак, начинаем думать логически. если стоимость выпускного коллектора с маркировкой на борту RS3 9G02 будет сказочно высокой, то будем пытаться обварить этот…
24 маслосъемных колпачка практически приговорены… к замене… но это пока в рамках успокоения самого себя… и Вот Здесь вы меня на эту мысль уже наталкивали… Будем верить, что этой… малой кровью мы и отделаемся:)
Еще раз убедился в мысли, что если ты покупаешь машину с пробегом от незнакомого хозяина, то варианта только 2… Или нафек гнилой кузов, и тебе предстоит его переваривать… Или существуют проблемы на движке, которые трудно исправить в рамках одной зарплаты… ИЛИ/ИЛИ… У нас с кузовом был ништяк, поэтому привет движок:)
Запрос на цены уже отправлен поставщику… ждем ответа…
Да и еще… кто следит за БЖ этой машины… за 500 миль из движка выдуло больше 1,5 литра масла GM 10w40…
добавлено 16/12/16
Поставщик сообщил стоимость деталей… прокладка коллектор-ГБЦ = 1100 руб, прокладка коллектор- выхлопная труба = 490 руб, коллектор новый RS3 9G02= 42000 руб… соответственно, ищем б/у…
после подробной аналитики работы двигателя…вечером принято решение о поднятии обеих голов, с полной дефектовкой и последующей заменой колец и маслосъемных колпаков…общая сумма стоимости запчастей, прокладок и прочего масла = около 17 тыров… остальное работа… держит поставщик… на доставку запчастей запрошена неделя…
машина собрана с трещиной в коллекторе и отправлена в путь… ждать своих деталек…
В очередном материале из серии «Дефектовка» рассмотрим коллекторы — впускные и выпускные. Обычная практика мотористов при «капиталке» — глянул на снятый коллектор да и отложил его в сторону, дескать, большего внимания он не заслуживает. Тем не менее стоит потратить час-другой на то, чтобы убедиться — коллекторы в целости и сохранности. Тогда можно со спокойной душой заниматься прочими проблемами. Обычная практика производителей двигателей — изготавливать впускной и выпускной трубопроводы (коллекторы) литьем. Причем впускные, как правило, — из алюминиевых сплавов. А выпускные — из чугуна. Правда, в последние годы, на многих автомобилях можно встретить и сварной выпускной коллектор — из стальных труб. Еще одно важное замечание по поводу «свежих» автомобилей: из-за современных норм токсичности каталитический нейтрализатор (в просторечии называемый «катализатор») на них объединен в единое целое с выпускным коллектором — так называемый «кат-коллектор». В случае выхода из строя такого нейтрализатора последствия для двигателя могут быть очень печальными.
Дефект 1. Трещины в коллекторе.
Причины:
- Неверная установка опережения зажигания (для бензиновых моторов) или угла опережения впрыска (для дизельных двигателей).
- Применение некачественного топлива.
- Сильный перегрев.
Действия:
- Замена коллектора. В редких случаях возможна заварка трещин. После проведения сварочных работ обязательна проверка плоскостности фланцев коллектора. Проверка, регулировка и при необходимости ремонт систем питания и зажигания. Проверка, регулировка и при необходимости ремонт системы охлаждения.
Примечание: Обычно трещины образуются в выпускном коллекторе. Во впускном трубопроводе их образование маловероятно.
Дефект 2. Коробление фланцев.
Причины:
- Те же, что указаны в пункте 1.
- Нарушение технологии сборочных работ.
- Длительная работа двигателя.
Действия:
- Проверка плоскостности фланцев, при обнаружении дефектов — обработка поверхностей на фрезерном станке. Проверка, регулировка и при необходимости ремонт систем питания и зажигания. Проверка, регулировка и ремонт системы охлаждения, если это требуется. Точное соблюдение предписанных моментов при затяжке крепежных болтов.
Примечание: При обнаружении указанных дефектов необходимо проверять и ответные поверхности на головке блока цилиндров.
Дефект 3. Повреждения нейтрализатора (для бензиновых машин с кат-коллектором).
Причины:
- Длительная работа двигателя.
- Применение некачественного топлива.
- Износ цилиндро-поршневой группы (при котором масло попадает в выпускной коллектор).
- Износ клапанов и направляющих втулок (при котором масло попадает в выпускной коллектор)
Примечание: Обычно работа двигателя с подобными повреждениями приводит к:
- разрушению керамических «сот» нейтрализатора;
- перегреву двигателя;
- сильным повреждениям цилиндро-поршневой группы.
Действия:
- Замена кат-коллектора. В некоторых случаях возможно механическое «удаление» керамических «сот». При наличии подобного повреждения необходим капитальный ремонт двигателя, с полной диагностикой всех его систем и узлов. В некоторых случаях — даже замена двигателя!
Дефект 4. Повреждение и износ резьбы в отверстиях под крепеж. Повреждение или износ резьбы на шпильках или болтах.
Причины:
- Нарушение технологии сборочных работ.
- Длительная работа двигателя (естественный износ).
Действия:
- Замена шпилек или болтов. В некоторых случаях допустимо высверливание поврежденной резьбы и нарезание новой. При этом также желательна проверка плоскостности фланцев коллекторов. Строгое соблюдение предписанных моментов при затяжке крепежа. Применение специального крепежа (если предписано производителем).
Примечание: Обычно, при длительной работе двигателя, крепежные элементы на выпускном коллекторе «пригорают» настолько, что разобрать соединения не повредив крепеж — невозможно.
Download Article
Download Article
You’re cruising along when all of a sudden you notice your engine making a terrible racket, accompanied by the distinctive odor of exhaust. When you get home, you pop the hood and, after doing a little digging, discover the source of the problem—there’s a crack in your exhaust manifold. Now what? For both you and your vehicle’s wellbeing, your best bet is to just bite the bullet and get the part replaced. With the right tools, however, it is possible to perform a relatively simple patch job that will keep your ride road-worthy for a few more miles.
-
1
Pop your hood and locate your exhaust manifold beside your vehicle’s engine. You’ll find the part connected to either the front or back side of the lower portion of the engine. It’s a complex assembly consisting of a rectangular metal harness and several small tubes lined up side-by-side, all of which come together at the bottom end where they run into the vehicle’s main exhaust pipe.[1]
- The function of the exhaust manifold is to collect the exhaust gases from each of the engine’s separate cylinders, funnel them into one large tube, and then eject them via the exhaust pipe.
- Cracks most often occur as a result of regular, extreme fluctuations in engine temperature. This repeated heating and cooling places a lot of strain on the metal (typically either cast iron or stainless steel) used to fabricate the part.
-
2
Remove the heat shield covering the manifold. On some vehicles, the exhaust manifold is hidden from sight by a large, contoured piece of metal known as a heat shield. Getting this part out of the way is a cinch. Just undo the bolts on the top panel by turning them counterclockwise (left) with a ratchet and appropriately-sized socket, then pull up on the shield to lift it away from its seat.[2]
- In some cases, there may be a third or even fourth bolt on the side or bottom section of the shield.
- Your exhaust manifold’s heat shield is there to prevent heat damage to your exhaust system and other important parts inside the engine compartment, so don’t forget to reinstall it once you’ve completed your repairs.[3]
Advertisement
-
3
Identify where the part is damaged. The majority of cracks serious enough to cause excess engine noise and exhaust leakage will be plainly visible to the naked eye. Most of the time, these can be found somewhere along one of the small tubes. Every now and then, however, a crack may form in the harness that holds the pipes together, or in a gasket or other accessory piece.[4]
- Don’t panic if you find a crack that spans several inches—long cracks aren’t necessarily any worse than short ones. It’s wide cracks, splits, and holes that you have to worry about, as these are much tougher to successfully patch.
- If you’re having trouble tracking down the source of the leak, one surefire solution is to rig up a shop vacuum to blow air backwards through your exhaust pipe, then spray the manifold with water and watch for bubbles to appear.[5]
-
4
Widen the crack to around 1⁄8 in (0.32 cm) if necessary. Wedge a file, dremel tool, grinder blade, or slender drill bit into the crack and carefully grind down the edges until it’s approximately the same width from end to end. You can also accomplish this manually with a sheet of extra coarse sandpaper, though it may take quite a bit longer.[6]
- Don’t pry on the crack in an effort to open it up. Not only will you risk enlarging it too much, you’re also likely to leave metal protruding from the opposite side, which could inhibit the part’s performance.
- Fissures narrower than 1⁄8 in (0.32 cm) tend to be harder to repair for the simple reason that you can’t get as much filler material in them.
-
5
Sand the damaged area with a low-grit sandpaper to remove rust and dirt. If the crack is in a spot that’s easily accessible by hand, reach in and go over it with a sheet of sandpaper somewhere in the 80- to 100-grit range. Apply firm pressure and switch up the direction of your strokes frequently to get off as much solidified residue as possible.[7]
- Another quick, easy, time-conserving option is to do some speed-polishing using a dremel tool equipped with a wire brush attachment.[8]
- The abrasive sandpaper will help to wear down gunk and surface corrosion while also scuffing up the metal a bit to prepare it for the epoxy-based product you’ll be using to seal up the crack.
Warning: If you can’t get to the crack, it’s recommended that you take your vehicle in to have it serviced by an experienced technician. Removing a leaky exhaust manifold is a difficult and delicate task, as it often requires the removal of other critical engine components.[9]
- Another quick, easy, time-conserving option is to do some speed-polishing using a dremel tool equipped with a wire brush attachment.[8]
-
6
Clean the part thoroughly with a foaming engine cleaner. Spray a liberal amount of cleaner onto the manifold, then allow it to sit for 20-30 minutes. When time is up, fill a small container up with a sudsy solution of warm water and liquid dish detergent and pour it over the part slowly to rinse it. Afterwards, give it a second rinse with clean water to flush away any lingering traces of soap.[10]
- You can pick up a can of engine cleaner at any auto supply store for around $3-5, as well as the automotive departments of most grocery stores and supercenters.
- If you’re not fond of working with noxious chemical cleaners, go with a natural all-purpose cleaner or degreaser instead, or try making your own.[11]
Advertisement
-
1
Buy a container of thermal metal repair paste. These products are readily available at any auto supply store. Be sure to pick out a paste that’s rated for at least 1,200 °F (649 °C). Anything lower than that may not be able to hold up to the intense temperatures that the exhaust manifold pipes climb to on a regular basis.[12]
- Metal repairs pastes are typically made from a combination of ultra-strong epoxies, silicone, minerals, and tiny pieces of metal suspended in a tacky liquid. They’re formulated to be effective on any type of solid metal surface, including stainless steel and cast iron.[13]
- One neat thing about thermal pastes is that since they’re designed for high-heat scenarios, they actually get stronger as they get hotter.
- Metal repairs pastes are typically made from a combination of ultra-strong epoxies, silicone, minerals, and tiny pieces of metal suspended in a tacky liquid. They’re formulated to be effective on any type of solid metal surface, including stainless steel and cast iron.[13]
-
2
Mix the paste vigorously until it’s a uniform thickness. Some products come premixed in a single container and just need a good stir before they’re ready to go. Others may require you to squeeze multiple components onto a single surface and mix them yourself. For best results, be sure to follow the directions listed on the packaging.[14]
- A small wooden stir stick, craft stick, or flexible plastic knife will make an ideal stirrer and applicator. You can also do your mixing with the blade of a screwdriver if you don’t have anything more suitable on hand.
- When properly mixed, the paste should have a texture similar to wet sand.
-
3
Spread a liberal amount of paste over the crack evenly. Use your applicator to scoop up a glob of paste and transfer it to the damaged area on the manifold. Then, smooth it until it covers the entire crack, along with about 1⁄4 inch (0.64 cm) of the intact metal on each side. Be careful not to leave any gaps or thin spots.[15]
- It’s a good idea to pull on a pair of rubber gloves anytime you’re working with a metal-based thermal paste, as they contain ingredients that can cause skin and eye irritation.[16]
- Don’t worry about over applying the paste. You can always sand down the excess material later if need be.
- It’s a good idea to pull on a pair of rubber gloves anytime you’re working with a metal-based thermal paste, as they contain ingredients that can cause skin and eye irritation.[16]
-
4
Let the paste cure for at least 24 hours before starting your vehicle. Most metal repair pastes dry to the touch within 1-2 hours, but don’t fully harden for 18-24. Play it safe and wait a minimum of one full day. If the paste gets too hot before it’s had sufficient time to cure, it could fail, leaving you right back where you started.[17]
- If you’re not sure whether your application is completely cured, press on it firmly with your fingernail. If it leaves a dent, the product still needs more time.
Tip: Adding some heat to the equation can speed things along a bit. Try waving a hair dryer or heat gun over the fresh paste from a distance of about 3–6 inches (7.6–15.2 cm) for 10-15 minutes, or simply parking your vehicle in the sun with the hood up.[18]
-
5
Sand the dried paste to eliminate lumps and other inconsistencies if desired. Use a power sander or sheet of coarse 50- to 100-grit sandpaper to grind the product down to a uniform thickness. It will be rock-solid after a full day of curing, so don’t be afraid to really bear down and dig in. Aim for a smooth finish that’s free of noticeable height differences.
- If you’re using ordinary sandpaper, it may be more comfortable for you to wrap the sheet around a contoured sanding block. This will improve your grip and make it easier for you to get down into hard-to-reach areas.
- This step is mostly cosmetic and therefore basically optional. The only time applying a metal repair paste too heavily may cause an issue is if it somehow seeps through to the inside of the part.[19]
-
6
Replace your exhaust manifold’s heat shield when you’re done. Lower the shield into place over the part with the convex side facing out, then slip in the fixing bolts and tighten them down by turning them clockwise (right) with your ratchet. Crank the nuts until they’re nice and snug to ensure that the shield will stay put while the engine is running at peak temperature.[20]
- Failure to properly secure the fixing bolts that hold the heat shield on could result in audible rattling inside the engine compartment, which can be quite alarming when you’re not expecting it.
Advertisement
Ask a Question
200 characters left
Include your email address to get a message when this question is answered.
Submit
Advertisement
-
Warming up the problem area with a heat gun may encourage your metal repair paste to cure faster.
-
No matter how well your patch-up works, it’s not intended to be a long-term solution. Eventually, you’ll need to either get your vehicle to a shop or learn how to replace it yourself.
Advertisement
-
Unlike other sorts of epoxies, metal repair pastes are only designed to seal small gaps in metal surfaces, and aren’t strong enough to bond separate pieces. If any part of your exhaust manifold has split or broken off completely, it’s best to just have it replaced.
Advertisement
Things You’ll Need
- 80- to 100-grit sandpaper
- File, dremel tool, grinder, or power drill with slender bit
- Foaming engine cleaner
- Water
- Liquid dish soap
- Small container
- Thermal metal repair paste (rated for high heat)
- Small wooden stir stick, craft stick, or flexible plastic knife
- 50- to 100-grit sandpaper
- Shop vacuum (optional)
- Wire brush dremel attachment (optional)
- Screwdriver or similar tool (optional)
- Hair dryer or heat gun (optional)
- Power sander (optional)
References
About This Article
Thanks to all authors for creating a page that has been read 30,986 times.