Как найти тт1 при построении чертежа

И так, в предыдущей статье, из серии «С чего начинается конструирование» Вы узнали, как правильно снимать мерки с фигуры для построения платья.

В этой статье мы продолжаем строить платье, и следующий этап это:

ЭТАП 2: ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА.

Для начала, рассмотрим определение, что такое базисная сетка чертежа конструкции:

В учебниках по конструированию это понятие описывается как: «Система взаимно перпендикулярных  линий определяющий ширину  отдельных  участков конструкции  и уровни основных конструктивных поясов.»

По сути это развертка основных вертикалей и горизонталей, половины человеческой фигуры, от середины спины до середины переда. Что бы было проще вообразить, что же такое базисная сетка,  это прямоугольник равный по длине желаемой  длине изделия, и по ширине равный сумме половины обхвата груди и половине прибавки на свободу дыхания и движения. Этот прямоугольник, разделен горизонтальными линиями, которые определяют уровень груди, талии и бедер, верхний уровень разделен на более мелкие прямоугольники которые соответствуют  по параметрам, половине ширины спинки, ширине проймы, половине ширины переда.  Во общем, это прямоугольник в который вписана половина фигуры человека, смотрим рисунок.

Для построения базисной сетки чертежа конструкции Вам потребуется:

Лист бумаги любой можно миллиметровку, шириной около 1 метра и длиной чуть больше длины будущего платья.
Карандаш простой.
Линейка длиной не менее 50см.
Сантиметровая лента.
Циркуль.
Ластик.
Лист где записаны мерки фигуры (так как именно мерки участвуют в вычислениях параметров чертежа)

 

В этой статье я возьму за исходные данные, мерки фигуры 44 размера с ростом 164 см. Напоминаю, что мы с Вами, рассматриваем построение по методике ЦОТШЛ.

Условное обозначение	Наименование измерения	Величина измерения, см
Р	Рост	164
Сш	Полуобхват шеи	17.7
Сг1	Полуобхват груди 1	42.9
Сг2	Полуобхват груди 2	46.4
Сг3	Полуобхват груди 3	44
Ст	Полуобхват талии	33.8
Сб	Полуобхват бедер	48
Шг	Ширина груди	33
Дтс	Длина талии спинки	42.9
Впрз	Высота проймы сзади	17.2
Дтп	Длина талии переда	51.5
Вг	Высота груди	33.7
Шс	Ширина спины	34.6
Впкс	Высота плеча косая спинки	42.8
Ш.п	Ширина плечевого ската	13.1
Дл.р	Длина рукава	55.2
Оп	Обхват плеча	27.5
О.зап	Обхват запястья	15.9

Построение базисной сетки можно разделить на 8 основных действий (шагов)

1шаг  Построение вспомогательных линий с пересечением в точке А под прямым углом.

2шаг  Определение длины изделия

3шаг  Определение ширины базисной сетки по груди

4шаг  Определение положения линии груди

5шаг  Определение положения линии талии

6шаг  Определение положения линии бедер

7шаг  Определение положения ширины спинки

8шаг  Определение положения ширины полочки

1)  Итак, начертите на листе бумаги вертикальную и горизонтальную линию с пересечением в точке А (от края листа  отступите 5-8 см).

 Рисунок 1

2) На вертикальной линии отложите величину равную длине Вашего платья, например 90см, это точка Н. И из этой точки влево, начертите горизонтальную линию произвольной длины.

 Рисунок 2.

Отрезок АН является, опорной вертикалью для построения среднего шва спинки.

3)От точки А влево отложите точку на расстоянии которое следует рассчитать по формуле: Сг3 + Пг   (получится точка А1)

где: Сг3 – обхват груди 3

       Пг – прибавка на свободу. Для платья прилегающего силуэта достаточно 7см прибавки к полному обхвату, однако мы строим половину обхвата тела, поэтому к полуобхвату Сг3 прибавляем не 7см а 3,5см.( Подробнее о прибавках к различным видам изделий читайте здесь )

44+3,5= 47,5см

Из полученной точки А1 опустите вертикаль на горизонталь Н и поставьте точку Н1  

Рисунок 3

4) Далее мы определяем  положение линии груди,  (горизонталь ГГ1) от точки  А отложить вниз по вертикали расстояние рассчитанное по формуле  Впрз+Пспр  где:

Впрз – мерка высоты проймы

Пспр – прибавка к спуску проймы которая как правило составляет половину Пг (в нашем случае Пг=5 следовательно Пспр =2,5)

17,2+2,5 = 19,7  (можно приспокойно округлить до 20см)

Рисунок 4

5)              Теперь определяем место положения  линии талии на нашей базисной сетке — горизонталь ТТ1. От точки  А отложить вниз по горизонтали расстояние рассчитанное по формуле:  Дтс+ПДтс где:

Дтс — мерка длины спинки до талии.

Пдтс — прибавка к этой мерке

*( эта прибавка  используется как правило в верхней одежде — пальто, куртки, плащи и объясняется её присутствие, наличием так называемого «пакета» попросту говоря слоев утеплителя, прокладок и подкладок. И еще  эта прибавка может включать в себя значение У- что это такое читайте подробнее в статье прибавки )

В нашем случае нет необходимости в прибавке к длине талии по спинке, но мы округлим значение Дтс,  до целого числа, для простоты счета  Дтс = 42,9= 43см (этого можно и не делать  если вы конструктор-миллиметровщик, однако  разница в 1мм в крое, вовсе не читается.) Итак — вниз от точки А откладываем значение 43см- точка Т и сразу из этой точки чертим горизонталь до пересечения с вертикалью А1Н1 в пересечении — точка Т1

Рисунок 5

6)Определяем место положение линии бедер по формуле: (Дтс/2)+0-2см

(43/2)+0=21,5см. Полученную длину следует отложить вниз от точки Т, получаем точку Б

Из точкиБ чертим горизонталь до пересечения с линией  А1Н1 получаем точку Б1.

        Рисунок 6

7) Определяем место положение линии ширины спинки по формуле: (Шс +Пшс)/2

Где: Шс — Мерка ширины спины

         Пшс — прибавка к этой мерке. Для платья полуприлегающего силуэта, прибавка к ширине спинки составляет от 1 до 1,8см.  Согласно таблице из статьи «Прибавки»

 Итак: (34,6+1,8)/2=18,2см.Полученную величину отложить от точки Г на горизонтали ГГ1, получаем точку Г3 из  этой точки вверх  начертить вертикаль до пересечения с линией АА1, получаем точку А3

Рисунок 7

Определяем место положения линии ширины груди по формуле:

0,5Шг + (Сг2-Сг1)+0,5Пшп

Где: Шг — мерка ширины груди

        Сг2 — мерка полуобхвата груди 2

Сг1 — мерка полуобхвата груди 1

Пшг — прибавка  к ширине переда (нам нужна только половина прибавки из табличного значения)

0,5*33 + (46,4-42,9)+0,5* 0,8= 20,4см. Полученную величину откладываем  по горизонтали от точки Г1 отмечаем точку Г4 на чертеже.Из точки Г4 вверх начертить вертикаль до пересечения в точке А4

Рисунок 8

*Примечательно то, что при таком способе вычисления  ширины полочки, получается узкая пройма, при вообщем то, достаточной прибавке по груди, если проконтролировать ширину проймы нехитрым вычислением  ГГ1 — (ГГ3+Г1Г4) = 47,5-(18,2+20,4) = 8,9см.

8,9см -это полученный участок  Г3Г4 который должен соответствовать стандарту ширины проймы, который в свою очередь не должен быть меньше табличного значения 11см для 44размера, таким образом нам не хватает 2см до нормальной ширины проймы. Что делать в таком случае? Вариантов несколько, либо сокращать ширину переда пока пройма не станет нужной ширины, либо увеличивать ширину базисной сетки, либо добиваться нужного объема проймы за счет положения боковых срезов на чертеже, см.статью «Построение бокового шва». Или можно корректировать пройму в кроена фигуре, только в этом случае не торопитесь сразу строить рукав.*

А между тем, построение базисной сетки чертежа мы закончили. В следующей статье, подробно рассмотрим построение среднего шва (ссылка)  плечевого пояса (ссылка) проймы (ссылка) бокового шва и вытачек талии.

Базисная сетка— это совокупность вспомогательных вертикальных и горизонтальных линий, определяющих размер изделия по линии груди и размеры его основных деталей: спинки, проймы, переда (полочки).

Вертикальные линии сетки:

А0Н – линия середины спинки (средняя линия спинки)

аГ1— линия, определяющая ширину спинки (задняя граница проймы)

а2Г4 – линия, определяющая ширину переда (передняя граница проймы)

а1Н3 – линия середины переда (линия полузаноса).

Горизонтальные линии сетки:

А0а1— линия основания шеи

ГГ3– линия груди

ТТ3 – линия талии

ББ3 – линия бёдер

НН3– линия низа (после определения глубины горловины спинки).

Расчет и построение сетки чертежа женского платья.

Для построения чертежа плечевого изделия прямого силуэта необходимы следующие измерения:

Сш; СгI; СгII; СгIII; Дтс; Дтп; Вг; Впк;Впрз; Шг; Шс;Шп; Ди.

Прибавки: Пг; Пшг; Пвг; Пдтс; Пспр; Пди.

Построение начинают с прямого угла с вершиной в точке А0, от точки А0откладывают ширину сетки или ширину изделия по линии груди (рис.5.1.).

А0 а1= СГ3+Пг →

От точки А0 по линии А0 а1 откладывают ширину спинки:

А0 а = Шс+Пшс →

От точки а1 откладывают ширину переда:

а1а2 = Шг + (СгII-СгI) + Пш.пол. →

Отрезок аа2↔ определяет ширину проймы. Ширина проймы не должна быть меньше минимальной для данного вида изделия табл.5.1.

Если в результате расчётов величина проймы окажется меньше минимальной, её расширяют за счёт сокращения прибавок к ширине спины (Пшс) и переда (Пшп), либо за счёт увеличения прибавок по груди (Пг).

Таблица 5.1

Минимально допустимая ширина проймы

Размер	88	92	96	100	104	108	112	116	60
Минимальная ширина проймы	10,7	11,3	11,9	12,5	13,1	13,7	14,3	14,9	15,5

Рис. 5.1. Построение сетки чертежа женского платья

От точки А0по вертикали ↓откладывают отрезки, определяющие:

Уровень лопатокА0У = 0,4×Дтс

Уровень линии глубины проймы↓ А0Г = Впрз+ Пспр + 0,5 Пдтс – (если полная фигура, начиная с 104 размера, глубина проймы увеличивается на 0,5 см.)

Уровень линии талии↓ А0Т = Дтс+Пдтс

Уровень линии бёдер↓ ТБ = Дтс /2 -2

Из точек:Г, Т, Б проводят горизонтальные линии и на их пересечении с линией а1 получают точки: Г3, Т3, Б3.

Из точек:а а2 проводят вертикальные прямые ↓ и на их пересечении с линией глубины проймы получают точки:Г1, Г4.

Длина изделия определяется: А0Н = Ди+ Пдтс

Расчёт и построение чертежа

Конструкции спинки и переда женского платья

Вопросы для изучения:

• Выполнение расчётов и построение чертежа спинки.
• Выполнение расчётов и построение чертежа переда.
• Баланс изделия. Виды баланса.

Выполнение расчётов и построение чертежа спинки и переда

Построение чертежа плечевого изделия (платье прямого силуэта) (рис. 5.2.).

Для построения прямого силуэта необходимо выполнить следующие измерения:

Сш; СгI; СгII; СгIII; Дтс; Дтп; Вг;Впк; Впрз; Шг; Шс; Шп; Ди

Прибавки:Пг; Пшг; Пгл.гор.; Пдтс; Пспр; Пшгор; Пвпк; Пдтп

Таблица 5.2

Распределение прибавки по груди

Составляющие части изделия	Максимальная величина	Спинка Пшс	Пройма	Полочка Пшп
%	100%	20%	70%	10%
прибавка	7 см	1,4 см	4,9 см	0,7 см
Обозначение на чертеже		А0 а	а а2	а1 а2

Таблица 5.3

Расчёт и построение чертежа конструкции спинки и переда женского платья

Наименование конструктивного участка	Условное обозначение	Направление
Построение базисной сетки
Ширина сетки	А0 а1 = СгIII + Пг	→
Уровень линии глубины проймы	А0Г = Впрз + Пспр	↓
Уровень линии талии	А0Т = Дтс + Пдтс	↓
Уровень линии бёдер	ТБ = Дтс / 2 — 2	↓
Длина изделия	А0Н =Ди + Пдтс	↓
Ширина спинки	А0а = Шс + Пшс	→
Ширина полочки (для прямого и свободного силуэта)	а1а2 = Шг + (СгII- СгI) + Пшп	→
Середина линии проймы	Г1Г2 =Г1Г4 × 0,5	↔
Построение спинки
Ширина горловины	А0А2 = Сш / 3 + Пшгор	→
Глубина горловины	А0А = А0А2 / 3 + Пгл. горл.	↓
Отклонение по линии талии ТТ1→ А) В изделиях с неразрезной спинкой: ТТ1 = 1- 2,5 см, точки: А0 Т1 – соединяют прямой, точки пересечения обозначают Б1, Н1, Б) С разрезной спинкой: ТТ1 = 1- 1,5 см; А0А0′ = 0,5 -1 см, соединяют точки: А0 иУ; У и Т1. Точка У – уровень лопаток А0 У = 0,4 × Дтс В) С разрезной спинкой прилегающей и полуприлегающего силуэта: А0А0′ = 0,5 -1 см,; ТТ1 = 1,5 см; Т1Т11 = 1- 1,5;Т1Т11– делят пополам и соединяют с Б1 и Н1
Положение крайней плечевой точки находиться с помощью двух дуг	1). А2П1= Шп + Пв Пв (прибавка на вытачку) = от 1,5 — 2 см. 2). Т1П1= Впк + Пвпк
Плечевая вытачка (Расположение)	А2 в = А2 П1 /3	→
Раствор вытачки	в в1 = от 1,5 — 2 см.	↔
Длина вытачки	в в2 = 6 — 9 см	↓
Длину вытачки уравнивают	в в2 = в2 в1
Вспомогательная точка П2	П1 П2 ┴ к аГ1	←
Контрольная точка П3	Г1П3 = Г1П2/3 + 2 см	↑
Точка 1 расположена на биссектрисе угла: аГ1Г4	Г1 1= 0,2 × Г1Г4 + 0,5
Линия проймы спинки проходит через точки: П1; П3; 1; Г2
Выполнение расчётов и построение чертежа переда.
Высшая точка горловины	Т3 А3 =Дтп + Пдтп	↑
Ширина горловины	А3 А4 = А0 А2	←
Глубина горловины	А3 А5 = А3 А4 + 1см.	↓
Положение нагрудной вытачки	Г3 Г6 = Г3Г4 /2 – 1 Г6 А4 — соединяют	←
Длина вытачки	А4 Г7 = Вг	↓
Раствор вытачки	А4А9 = 2 × (СгII- СгI) + 2	←
Вершины проймы переда	Г4П4 = Г1П2 – 1 см	↑
Вспомогательная точка П6	Г4П6 = Г4П4 /3	↑
Крайняя плечевая точка А5 находится с помощью пересечения двух дуг	1 дуга = через точку П4 из точки П6 2 дуга = А9П5 = Шп	←
Вспомогательная точка 2 на биссектрисе угла а2Г4Г1	Г4 2 = 0,2 × Г1Г4
Точки П5 и П6 соединяют прямой, т. 3 –середина отрезка П6П5; П6 3 = П6П5 /2
Вспомогательная точка 4	т. 3,4 = 1 см.
Линия проймы переда проходит через точки: П5; 4; П6; 2; Г2
Построение боковой и нижней линии платья
Т3 Н3 = Т1 Н1 = ТН Н3Н4 = Г3Г2 + (от 0 до 6 см) Г2 Н2 = Г2 Н4Н1Н2= ГГ2+ (от 0 до 6 см)

Баланс конструкции. Виды баланса.

Для увязки взаиморасположения характерных точек спинки и переда введено понятие баланса конструкции.

Балансом называют соотношение уровней одноименных точек при развертке на плоскость передней и задней частей изделия

Различают три вида баланса, неотделимые друг от друга:

• переднезадний;

• боковой;

• нижний.

Переднезадний баланс обеспечивает равновесие передней и задней частей изделия на фигуре.

Построение чертежа развертки полочки выполняют обычно на том же чертеже, что и построение чертежа развертки спинки, увязывая их основные размеры. Построение часто начинают с нахождения положения высшей точки горловины полочки (вершины горловины) — точки 16 относительно горизонтальной линии основания горловины спинки 1, линии груди 3 или

линии талии 4.

Точки вершины горловины полочки 16 и спинки 121 (рис.5.3.) в готовом изделии должны совпадать с антропометрической точкой основания шеи ОШ на поверхности фигуры человека.

Отрезок, определяющий уровень вершины горловины полочки относительно горизонтальной линии основания горловины спинки, принято называть переднезадним балансом.

Баланс может быть положительным и отрицательным, т. е. вершина горловины полочки может располагаться выше или ниже горизонтальной линии основания горловины спинки.

Величина баланса зависит от:

• осанки фигуры, увеличивается для фигур с выпрямленной осанкой и уменьшается для фигур с сутуловатой осанкой, размера фигуры;

• полнотой группы;

• практически не зависит от роста.

Для типовых фигур с нормальной осанкой на величину баланса влияют размер и вид изделия, положение бокового шва.

Боковой баланс – это равновесие этих же частей по боковому шву или равновесие передней и задней частей изделия по отношению к боковой части его поверхности (рис.5.3.). Иногда его называют опорный баланс и определяют положением конструктивных точек верхних срезов деталей относительно их средних участков в горизонтальном направлении.

Опорный баланс определяется положением конструктивных точек верхних срезов деталей относительно их средних участков в горизонтальном направлении.

Нижний баланс характеризует положение линии низа переда относительно горизонтали.

Дтп1 – длина переда от точки основания шеи до линии талии;

Дтс – длина спины от шейной точки до линии талии;

Дтс1 – длина спины от высшей точки плечевого шва у основания шеи до линии талии;

бб – боковой баланс;

бн – нижний баланс;

бп.з- переднезадний баланс

Список литературы:

1. Бескаравайная Г. П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя: учеб, пособие. М., 2001.
2. Бланк А. Ф., Фомина 3. М. Моделирование и конструирование женской одежды. М., 1995.
3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т. 1. Теоретические основы. М., 1988.
4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т. 3. Базовые конструкции женской одежды. М., 1988.
5. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. ЦОТШЛ. М., 1989.
6. Андреева Е.Г., Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды. М., 1999.
7. Кокеткин П. П. Одежда: технология — техника, процессы — качество. М., 2001.
8. Конструирование одежды: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. / Э.К. Амирова, О. В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова. М., 2001.
9. Мартынова А. И., Андреева Е. Г. Конструктивное моделирование одежды: учеб, пособие для вузов. М., 1999.
10. Матузова Е. М., Соколова Р. И., Гончарук Н. С. Мода и крой. М., 2001.
11. Медведков В. М., Воронина Л. П., Дуригина Т. Ф. и др. Справочник по конструированию одежды, /под общей ред. П.П. Кокеткина. М., 1982.
12. Орленко Л. В. Терминологический словарь одежды. М., 1996.
13. Рахманов Н. А., Стаханова С. И. Устранение дефектов одежды. 2-е изд., исп. и доп. М., 1985.
14. Смирнова Г. С., Конопальцева Н. М. Конструирование одежды для индивидуального потребителя. М., 1997.
15. Тихонова Т. П., Шершнева Л. П. Уточнение чертежей деталей одежды примерками: практическое пособие. М., 2001.
16. Шершнева Л. П. Качество одежды. 2-е изд., исп. и доп. М., 1985.
17. Шершнева Л. П. Конструирование женского платья. М., 1991.
18. Шершнева Л. П. Конструктивное моделирование одежды сложных форм и покроев: методическое пособие. // Шершнева Л.П., Матюшина В.П., Тихонова Т.П, Пирязева Т.В. М., 2001.
19. Шершнева Л. П. Моделирование, конструирование и изготовление женского платья. М., 1995.
20. Шершнева Л. П., Пирязева Т.В., Ларькина Л. В. Основы морфологии и биомеханики человека. М., 2010.
21. Юдина Л. П., Сурикова Г.И. Конструирование одежды: учеб, пособие. Раздел «Техническое конструирование моделей одежды». Иваново, 1977.
22. Янчевская Е. А. Конструирование верхней женской одежды. М., 1989.
23. Янчевская Е. А., Тимашова 3. Н. Конструирование и особенности изготовления легкой одежды сложных форм. М., 1981.

Инфоурок

›

Технология

›Презентации›Презентация «Построение чертежа фартука в М 1:4» 5 класс

Построение базисной сетки и основы.

Построение чертежа основы чертежа конструкции мужского плечевого изделия

   К плечевым изделиям бытовой верхней мужской одежды относятся сорочка, жилет, пиджак, куртка, плащ, пальто, а также более редко встречающиеся блузон, блуза, сюртук, фрак и др. (трикотажные изделия и бельё не рассматриваются). Чаще всего мужская одежда бывает распашной. Мужская одежда имеет те же названия конструктивных линий, что и женская одежда.

       

Рисунок – Схема мужского пиджака с втачным рукавом

   На рисунке приведена схема пиджака с втачным рукавом, на которой указаны конструктивные линии, аналогичные линиям чертежа, за исключением линии втачивания воротника (на чертеже – линии горловины спинки и полочки), линии втачивания рукава (на чертеже – линия проймы и оката рукава) и средней линии полочки (на чертеже – линия полузаноса).

  Построение чертежа плечевого изделия начинают с выполнения чертежей спинки и полочки, для которых строят одну базисную сетку. Чертежи рукава и воротника выполняют позднее.

Исходные данные для построения чертежа основы конструкции мужского плечевого изделия с втачным рукавом размера 170-100-88:

Сш – полуобхват шеи – 20,3 см

СгI – полуобхват груди первый – 51 см

СгII – полуобхват груди второй – 52 см

СгIII – полуобхват груди третий – 50 см

Ст– полуобхват талии – 44 см

Сб – полуобхват бёдер с учётом выступа живота – 51,6 см

Шг – ширина груди – 19 см

ДтсII – расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи – 47,3 см

ДтпII – расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди – 46,1 см

ВпрзII – расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня заднего угла подмышечных впадин – 24,9 см

Впк – высота плеча косая – 46,8 см

Шс – ширина спины – 20,4 см

Ди – длина изделия – 76 см

Шп – ширина плечевого ската – 15,3 см

Др – длина рукава – 62см

Оп– обхват плеча – 32,2 см

Прибавки, необходимые для построения чертежа:

Пг – 6,7 см;              Пшп – 1,2 см;          Пшгс – 1 см;

Пб – 4 см;                 Пспр – 2,5 см;         Пвок – 0,9 см;

Поп – 8 см;               Пдтс – 0,7 см;          Пуп – 2,5 см;

Пшс – 1,5 см;            Пдтп – 0,8 см;         Ппл – 1 см.

Построение базисной сетки и основы.

       Базисная сетка чертежа основы представляет собой систему четырёх вертикальных и четырёх горизонтальных взаимно перпендикулярных линий.

В левом верхнем углу чертежа ставят точку А₀ и проводят через неё вниз вертикальную линию, на которой откладывают отрезки, определяющие:

   Уровень линии глубины проймы

От А₀↓ А₀Г = ВпрзII + Пспр + 0,5*Пдтс= 24,9 + 2,5 + 0,5*0,7 = 27,7 см

  Уровень лопаток

От А₀↓ А₀У = 0,5*А₀Г + 2 = 0,5*27,7 + 2 = 15,9 см

  Уровень линии талии

От А₀↓ А₀Т = ДтсII + Пдтс = 47,3 + 0,7 = 48 см

  Уровень линии бёдер

От Т ↓ ТБ = 0,5*ДтсII – 5 = 0,5*47,3 – 5 = 18,7 см

Из точек А₀, Г, Т, Б вправо проводят горизонтали

От Т → ТТ₁ = 2 см

ТТ₁ – величина отведения средней линии спинки, зависит от силуэта, наличия или отсутствия шва посередине и особенностей фигуры (для перегибистых фигур величину отвода уменьшают, а для сутулых увеличивают на 0,5 см)

Соединить У и Т₁ на горизонтали проведённой из точки Г получаем точку г

От А₀ → А₀а₁ = СгIII + Пг + Гг = 50 + 6,7 + 0,8 = 57, 5 см (Гг измерить по чертежу)

От А₀ → А₀а = Шс + Пшс= 20,4 + 1,5 = 21,9 см

От а₁ ← а₁а₂ = Шг + Пшг =19 + 1,2 = 20,2 см

Из точек аиа₂ проводят вертикальные линии до линии груди получают точки Г₂ и Г₁,

Из точки а₁проводят вертикальную линию до линии бёдер получают точки Г₃, Т₃ и Б₃.

Рисунок – построение базисной сетки чертежа конструкции мужского плечевого изделия

Рисунок – построение базисной сетки и основы чертежа конструкции мужского плечевого изделия

Базисная
сетка чертежа.
Строят
прямой угол с вершиной в точке А₀
(рисунок 5.2). Вправо от точки А₀
по горизонтали откладывают ширину сетки
чертежа:

А₀а₁ =
СгЗ + Пг.

Рисунок 5.2 – Построение базисной сетки и верхних Контурных линий чертежа конструкции платья

Если
среднюю линию спинки отводят от точки
А₀,
сетку чертежа рас­ширяют на 0,5 TT₁,
если же отвод производят от уровня
лопаток, то рас­ширение равно: 0,6 TT₁
— для полуприлегающего и приталенного
силуэтов и 0,3 ТТ₁
— для прямого силуэта.

Величины
отведений ТТ₁
средней линии спинки на уровне талии
при­нимаются следующими (рисунок
5.3):

• для
  прямого силуэта: в изделиях с разрезной
  спинкой (рисунок 5.3, б)
  без
  вытачек на линии талии отведение
  составляет 1,0 см; в изделиях с неразрезной
  спинкой (рисунок 5.3, а) без вытачек на
  линии талии -1,5 см;

• для
  полуприлегающего силуэта в изделиях
  с разрезной спинкой (рисунок 5.3, б): с
  вытачками по линии талии — 1,0 см; без
  вытачек- 1,5 см.

• для
  полуприлегающего силуэта в изделиях
  с не­разрезной спинкой (рисунок 5.3,
  а):
  с
  вытачками по линии талии — 1,5 см; без
  вытачек — 2,0 см;

• для
  прилегающего си­луэта в изделиях с
  раз­резной спинкой (рисунок

  5.3,
  в):
  с
  вытачками на линии талии — 1,5 см;

• для прилегающего
  си­луэта в изделиях с не­разрезной
  спинкой (рисунок 5.3, а): с вытач­ками
  по линии талии — 2,0 см.

Рисунок 5.3 – Варианты оформления средней линии спинки

Следует отметить:

1. Для
   перегибистых фигур отведение средней
   линии спинки уменьшают, а для сутулых
   — увеличивают на 0,5 см относительно
   величин, при­веденных выше.

2. Для
   фигур с увеличенной выпуклостью ягодиц
   среднюю линию спинки на уровне талии
   не отводят.

3. В
   изделиях свободной формы с увеличенным
   объемом спинки сред­нюю линию также
   не отводят.

Вправо
от точки А₀
откладывают ширину спинки:

А₀а
= Шс + Пшс.

От
точки a₁
влево откладывают ширину переда:

а₁a₂
= Шг +(Сг2 — Сг1) + Пшп.

В случаях измерения
ширины груди второй (Шг2)

а₁а₂
= Шг2 + Пшп.

Отрезок
аа₂
определяет ширину проймы.

Вниз
от точки А₀
по вертикали откладывают отрезки,
определяющие:

уровень лопаток:

А₀У
= 0,4Дтс2;

уровень линии
глубины проймы:

А₀Г
—
Впрз2
+ Пспр + 0,5 Пдтс.

Для
полных фигур, начиная со 104-го размера,
глубину проймы увели­чивают на 0,5 см.

Уровень линии
талии

А₀Т
= Дтс2 + Пдтс.

Для
фигур с большой выемкой спины по линии
талии для изделий прямого силуэта
используют измерение Дтс2о (по отвесу).

Уровень линии
бедер

ТБ = 0,5 Дтс –2,0.

Из
полученных точек Г, Т, Б вправо проводят
горизонтали, а из точек а, а₂,
a₁
опускают вертикали. Пересечение
вертикалей из точек а и а₂
с линией груди обозначают соответственно
Г₁
и Г₄,
а пересечение вертикали из точки а₁
с
линиями груди и бедер – точками Г₃
и Б₃.

На рисунке 5.4
представлен чертеж конструкции женского
платья, построенный по Единому методу.

Рисунок 5.4 – Чертеж конструкции переда и спинки женского платья

Средняя
линия спинки.
Для
обеспечения правильного облегания
из­делием фигуры среднюю линию спинки
в верхней части до уровня лопа­ток
отводят от вертикали из точки А₀
вправо (в изделиях с разрезной спинкой)
и обозначают точкой А₀‘.
Для фигур с нормальной осанкой верхнее
отведение равно 0,5 см, для перегибистых
— среднюю линию вверху не отводят, а для
сутулых отведение увеличивается до 1,0
см.

При
наличии жировых отложений в области
седьмого шейного позвонка среднюю линию
для фигур с нормальной осанкой не
отводят, для перегибистых фигур отводят
влево на 0,3 — 0,5 см, для сутулых — вправо
на 0,5 см.

Отведение
средней линии спинки на линии талии
зависит от силуэта изделия, наличия
вытачек по талии, шва посередине спинки
и особенностей фигуры.

Дальнейшее
построение средней линии спинки
производят в следую­щем порядке:

• в
  изделиях с
  неразрезной
  (целой) спинкой точку А₀
  соединяют пря­мой линией с точкой T₁
  и продолжают ее
  до
  пересечения с уровнем низа; точку
  пересечения с линией бедер обозначают
  Б₁;

• в
  изделиях с разрезной спинкой (со швом
  посередине) точку А₀‘
  со­единяют прямой линией с точкой У.
  Точку У соединяют прямой с точкой T₁
  и продолжают ее до уровня низа; среднюю
  линию спинки в верхней части оформляют
  плавной линией;

• в
  изделиях с разрезной спинкой
  полуприлегающего и прилегающего
  силуэтов для увеличения прилегания
  делают дополнительную вытачку на линии
  талии:

T₁T₁₁
= 1,0-1,5см.

Расстояние
T₁T₁₁
делят пополам, полученную точку соединяют
прямой линией с точкой Б₁
линию продолжают до линии низа.

Точки
А₀‘,
У, Т₁₁
и Б₁
соединяют плавной линией.

Линию
талии проводят под прямым углом: для
изделий со средним швом спинки — к УБ₁
для изделий с цельной спинкой — к А₀Б₁.

Горловина
спинки. Вправо
от точки А₀
(А₀‘)
откладывают отрезок, равный ширине
горловины спинки:

А₀А₂
(А₀‘
А) = 1/3 Сш + Пш.гс.

Для
фигур с жировыми отложениями в области
седьмого шейного по­звонка или с
развитыми мышцами в области плечевого
пояса ширину гор­ловины спинки
увеличивают на 0,5 — 1,0 см. Для фигур с
увеличенной кривизной спины в изделиях
без среднего шва спинки ширину горловины
увеличивают на раствор проектируемой
вытачки в горловине спинки, рав­ный
1,0-1,5 см.

Высоту
(глубину) горловины спинки откладывают
вниз от точки А₂:

A₂A₁
= А₀А
= 1/3 А₀А₂
+ Пв.гс,

А₀А₂
— без учета раствора вытачки по среднему
шву спинки и припуска на жировые
отложения.

Горизонтальный
участок горловины спинки проводят
перпендику­лярно
к оформленной средней линии спинки.

От точки А вниз по
средней линии спинки откладывают длину
изделия:

АН(АН₁)
= Ди + Пдтс.

Из
точки Н (H₁)
проводят перпендикуляр к средней линии
спинки.

Плечевой
срез.
Положение
конца плечевого шва спинки П, определя­ют
пересечением двух луп дуги из точки А₂
радиусом, равным измерению «ширина
плеча» (Шп) плюс раствор вытачки (при ее
наличии) и плюс ве­личина посадки, а
также дуги из точки Т (Т₁
— при наличии отведения средней линии
спинки) радиусом, равным измерению
«высота плеча ко­сая» (Впк) плюс Пдтс:

А₂П₁
= Шп + раствор вытачки + посадка;

Т
(Т₁)
П₁
= Впк2 + Пдтс.

Для фигур с большой
выемкой спины по линии талии в изделиях
пря­мого силуэта

Т
(T₁)
П = Впк2 + Пдтс — (Дтс2 — Дтс2о).

Чтобы обеспечить
объем спины, необходимый для облегания
лопаток, в чертеже конструкции должны
быть предусмотрены припуски на
форми­рование спинки изделия при
помощи вытачек, посадки и сутюжки ткани
по плечевому срезу и пройме.

Обычно
предусматривают раствор вытачки в
плечевом срезе в 2,0 — 2,5 см для тканей
мягких структур ив 1,5-2,0 см для тканей
сухих структур. Для перегибистых фигур
вытачку уменьшают, а для сутулых —
увеличи­вают на 0,5 см. Кроме того, в
плечевом срезе рекомендуют посадку
ткани в 0,5-1,0 см.

Измерение Впрз2
обеспечивает облегание лопаток, поэтому
по линии проймы предусмотрена сутюжка
(для платья):

• для типовых
  фигур-0,5-1,0 см;

• для
  фигур с прямой спиной (перегибистых) –
  0,5 см;

• для
  фигур с
  большой
  кривизной спины и резко выступающими
  ло­патками (сутулых) -1,0-1,5 см.

Учитывая,
что измерение Впрз2 не проходит через
центр лопаток, т.е. не полностью отражает
выпуклость лопаток, половину величины
сутюжки по пройме откладывают вверх от
точки П, и обозначают точку П₁‘.
Вели­чина сутюжки в пройме в зависимости
от модели может быть перемещена
дополнительно в вытачку плечевого
среза.

В изделиях с
кокеткой припуск на сутюжку можно
переместить в ли­нию притачивания
кокетки; в изделиях с отрезным лифом
или подрезом по линии талии — в вытачку
по линии талии. В изделиях из тканей
мягких структур этот припуск может быть
сутюжен по линии проймы.

Положение
плечевой вытачки относительно высшей
точки горловины спинки определяется
моделью и особенностями телосложения
заказчицы. Для типовых фигур расстояние
от высшей точки горловины спинки до
вытачки равно 4,0 — 5,3 см. Длина плечевой
вытачки определяется из расчета
утроенного ее раствора по линии плечевого
среза, обычно 6,0 — 9,0 см.

Для
фигур с выступающими лопатками вытачку
располагают от сере­дины плечевого
шва. Для фигур с кривизной спины в области
позвоноч­ника плечевую вытачку
перемещают в линию горловины спинки.
Для фи­гур с большой кривизной спины
и с широкой спиной и узкими плечами при
растворе вытачек 3,0 — 3,5 см проектируют
две вытачки: одну распо­лагают в
горловине спинки, другую — в плечевом
срезе на расстоянии 4,0 -5,0 см от первой.

Направление
плечевой вытачки зависит от модели, но
обычно ее рас­полагают параллельно
середине спинки. Стороны вытачки
уравнивают по левой стороне. На рисунке
5.5 представлен фрагмент спинки с
оформлением плечевой вытачки.

Плечевой срез
можно оформить окончательно при проверке
сопряже­ния детали спинки и переда
по плечевому срезу. Для этого соединяют
точ­ки А₂ и П₁‘ прямой линией
при закрытой вытачке. Можно использовать
графические приемы оформления плечевого
среза (рисунок 5.5).

Рисунок 5.5 – Оформление плечевого среза спинки

Пройма
спинки.
Для
оформления линии проймы спинки определяют
вспомогательные точки П₃,
1, Г₂
(рисунок 5.4).

Точку
П2 находят, проводя перпендикуляр из
точки П₁‘
к вертикали из точки а (рисунок 5.5).

Г₁П₃=l/3
Г₂Г₁
+ 2,0.

Вспомогательная
точка 1 лежит на биссектрисе угла Г₁.
Ее положение зависит от ширины проймы
и определяется по формуле

Г₁1
= 0,2 Г₁Г₄
+ 0,5

Для
фигуры с рукой, отклоненной в сторону
спинки, отрезок умень­шают до 0,5 см, а
отклоненной вперед — увеличивают до 0,3
см. Отрезок Г₁l
увеличивают и уменьшают также в
зависимости от осанки фигуры (см. гл.
6).

Середина
проймы — точка Г₂:

Г₁Г₂
= 0,5 Шпр.

Линию
проймы спинки проводят через точки П₁‘,
П₃,
1 и Г₂.

При
оформлении линии проймы учитывают, что
в изделии при отведе­нии средней линии
спинки и при окончательном оформлении
возникают потери в ширине спинки,
например в результате сглаживания
средней ли­нии разрезной спинки. Для
сохранения ширины спинки по горизонтали
на уровне линии лопаток вправо от линии
проймы откладывают отрезок, равный
расстоянию от вертикали из точки А₀
до середины линии спинки, и линию проймы
проводят через полученную точку (рисунки
5.5 и 5.6).

Горловина
переда.
От
точки Г₃
влево откладывают отрезок до передней
стороны нагрудной вытачки (рисунок
5.4):

Г₃Г₆=
10,5 Г₃Г₄
–
1,0.

При снятии измерения
центра груди (Цг):

Г₃Г₆
= Цг + 0,5 Пшп.

Через
точку Г₆
вверх и вниз проводят вертикаль и на
пересечении ее с линией талии ставят
точку Т₆₀
(рисунок
5.2).

Понижение
линии талии переда Т60Т6 равно: для платья
неотрезного по линии талии — 0 см; для
платья отрезного по линии талии — 0,5 см.

Для перегибистых
фигур и фигур с большим выступанием
грудных желез этот отрезок увеличивают
на 0,5 — 1,0 см; для фигур с большим вы­ступанием
живота на 1,0 — 1,5 см.

Через
точку Т₆
вправо проводят горизонталь до пересечения
с линией

середины переда и обозначают
точку Т₈.

Положение
вершины горловины определяют отрезком
T₈A₃:
T₈A₃
= Дтп2 + Пдтс + припуск на уработку,
наслоение и толщину тканей.

Величина припуска
на уработку, наслоение и толщину тканей
для пла­тья с застежкой спереди — 0,5
см.

Если
перед состоит из двух частей, верхнюю
точку середины переда А₃
перемещают влево относительно вертикали
в зависимости от формы груд­ной клетки
и постановки плечевого пояса:

для
типовых фигур А₃А₃₁
= 0,5 см; (рисунок 5.2);

для
фигур с развернутым плечевым поясом
(перегибистых) A₃A₃₁
= 1,0-1,5 см;

для
фигур с наклонным плечевым поясом
(сутулых) точку А₃
оставляют на месте,

Точку
А₃₁
соединяют с точкой Г₃
прямой, получая новое положение линии
полузаноса.

От
точки А₃₁
(А₃
— для изделий с неразрезным передом)
влево проводят горизонтальную линию,
на которой откладывают ширину горловины.
Ширина горловины переда равна ширине
горловины спинки без раствора вытачки
по среднему шву и припуска на жировые
отложения:

для
изделий с разрезным передом А₃₁А₄
= АА₁;

для
изделий с цельным передом А₃А₄
= AA₁
— 0,5.

Глубина горловины
равна ее ширине плюс 1,0 см:

А₃А₅
= А₃₁А₄
(А₃А₄)
+ 1,0.

Линию выреза
горловины проводят методом радиусографии
(см. § 4.4).

Для
этого из точек А₅
и А₄
делают засечки радиусом А₅А₃
или А₅А₃₁.

Из
точки пересечения этих дуг тем же
радиусом проводят линию горловины (дугу
А₄А₅).

Нагрудная
вытачка.
Построение нагрудной вытачки начинают
с оп­ределения положения высшей точки
груди Г₇
(рисунок 5.4). Для этого из точки А₄
на вертикальной линии Г₆Т₆
делают засечку радиусом, равным измерению
высоты груди Вг2:

А₄Г₇
= Вг2.

Из
точки Г₇
как из центра через точку А₄
влево проводят дугу и откла­дывают
на ней отрезок А₄А₉,
равный раствору вытачки:

А₄А₉
= 2(Сг2 – Сг1) + 2,0.

Для фигур с большим
выступанием грудных желез и развернутым
пле­чевым поясом (перегибистых) раствор
вытачек проверяют, используя из­мерения
Шг2 и Шг и корректируют:

А₄А₉
= 2 (Шг2 – Шг) + 2,0.

Через
точки А₉
и Г₇
проводят вторую сторону вытачки.

Если
направление моды рекомендует изделия
расширенные и плоские в области груди
(характерно для изделий мягких форм),
нагрудную вытач­ку сокращают на 1,0 —
3,0 см в зависимости от степени уплощения
и объе­ма изделия по линии груди.

Пройма
переда.
Чтобы определить вершину проймы спереди,
от точки Г₄
вверх откладывают отрезок Г₄П₄
(рисунок 5.4):

Г₄П₄
= П₂Г₁,

где
П₂Г₁
— глубина проймы спинки (берут без
прибавки на сутюжку или на раствор
вытачки в пройме).

Положение
контрольной точки П₆:

Г₄П₆=1/3
Г₄П₄;
П₆П₆₁
= 0,6 см.

От
точки П₆₁
радиусом П₆₁П₄
влево от точки П₄
проводят дугу. Из точ­ки А₉
на этой дуге радиусом, равным ширине
плеча (Шп), делают засечку и обозначают
точку П₅:

А₉П₅
= Шп.

Для
определения положения точки П₅
для фигур с наклонным плече­вым поясом
(сутулых) и плечевым поясом, отведенным
назад (перегибистых), используют измерение
Вппк2. В этом случае из точки Г₇
радиусом, равным измерению Вппк2, проводят
дугу, на которой из точки А₉
делают засечку радиусом, равным ширине
плеча, и обозначают точку П₅.
При
этом точка П₆
определяется по формуле

Г₄П₆=1/3
П₂Г₁

П₂Г₁
— без сутюжки и вытачки.

Точки
П₅
и П₆
соединяют прямой, делят ее пополам и
ставят точку 3:

П₆3
= 1/2 П₆П₅.

К
прямой П₆П₅
из точки 3 проводят перпендикуляр 3-4,
равный 1,0 см. Для оформления проймы
переда находят вспомогательную точку
2 на биссектрисе угла Г₄:

Г₄2
= 0,2Г₁Г₄.

Для фигуры с рукой,
отклоненной в сторону спины, биссектрису
уве­личивают до 0,5 см, а отклоненной
вперед — уменьшают до 0,3 см.

Через
точки П₅,4,
П₆,
2 и Г₂
проводят кривую линию проймы переда.

В
конструкциях изделий с большим раствором
нагрудной вытачки ли­ния проймы
проходит на расстоянии 0,5 — 0,8 см влево
от точки П₆.

Для платья длину
проймы переда из-за растяжения ткани
умень­шают:

П₅П₅₁
= 0,3 – 0,5 см.

На рисунке 5.6
показано оформление верхних контурных
линий спинки и переда.

Рисунок 5.6 – Оформление верхних контурных линий спинки и переда

Линия
низа и боковых швов.
Длина переда посередине (с чертежа
спинки, рисунок 5.4):

Т₈Н₃
= ТН (Т₁Н₁).

Положение
и форма боковых швов зависят от моды,
силуэта, покроя изделия, наличия других
швов, влияющих на форму изделия, вытачек
на линии талии и их расположения, вида
изделия и других факторов.

Положение
бокового шва на линии груди (вершину
бокового шва) оп­ределяют точкой Г₅,
расположенной, как правило, вправо и в
отдельных случаях влево от точки Г₁.

В
изделиях мягких форм, решенных с помощью
одного бокового или нескольких швов
(бокового и проходящих через центр
лопатки и груди или где-то близко от
них), а также в изделиях с различным
покроем рука­вов точку Г₅
располагают ближе к середине проймы (к
точке Г₂).

В
изделиях четких, конструктивных, с
небольшим объемом форм точку Г₅
относят ближе к вертикальной линии,
определяющей ширину спинки (аГ₁).
При таком положении бокового шва
необходимо ввести дополни­тельные
вертикальные швы или вытачки на переде.

Через
точку Г₅
вверх до линии проймы и вниз до линии
бедер проводят вспомогательную прямую,
относительно которой строят боковые
срезы спинки и переда. В изделиях без
отведения средней линии спинки осевую
линию положения бокового среза проводят
вертикально. Пересечение этой прямой
с линиями проймы, бедер и низа обозначают
соответственно точками Г₅₁,
Б₂
и Н₂.

В
изделиях с отведенной средней линией
спинки проводят две линии: одну параллельно
отведенной части средней линии спинки,
а другую — па­раллельно середине
переда, т.е. вертикально. Пересечение
этих прямых с линией бедер и низа
обозначают точками Б₂₁
и Б₂,
Н₂₁
и Н₂.

В
изделиях приталенного силуэта для
оформления боковых срезов на линии
талии находят сумму растворов вытачек.

Суммарная
величина растворов вытачек равна
разности
между шириной изделия по линии груди и
линии талии:

Σ
Вт = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт).

При
наличии в чертеже изделия отведения
средней линии спинки целе­сообразно
производить расчет суммарного раствора
вытачек с учетом от­резка T₁T₃:

Σ
Вт = (Т1Т3 (Т11Т3) – (Ст + Пт).

Распределение
суммарной величины раствора вытачек в
швы и вытач­ки различно и зависит от
силуэтной формы изделия и телосложения.

При
проектировании одежды по форме,
повторяющей естественные контуры
фигуры, принято проектировать четыре
вытачки: одну на спинке (осевая линия
проходит через центр лопаток); две на
переде (полочке) — передняя и боковая
(осевая линия передней вытачки проходит
через центр груди, а ось боковой вытачки
располагают посередине между линиями
бо­кового среза и передней вытачки);
одну в боковом шве.

Раствор
каждой из них равен Σ
Вт / 4.

При
наличии в конструкции нескольких
вертикальных швов, с помо­щью которых
достигается малообъемная форма изделия,
сглаживающая естественные формы тела
человека, вытачки перераспределяют в
эти швы. При этом учитывают степень
прилегания изделия по линии талии,
которая также определяет конфигурацию
и длину вытачек.

При
желании подчеркнуть линию талии берут
минимальную прибавку Пт. Суммарный
раствор вытачек по линии талии, а
следовательно, раствор каждой из них
увеличивают. Такие вытачки делают
короткими и оформ­ляют вогнутыми
кривыми линиями.

Если
линия талии в изделии едва намечена, Пт
берут больше и соот­ветственно вытачки
делают мелкими, удлиненными и
оформляют
плав­ными выпуклыми линиями.

На
рисунке 5.7 показан пример оформления
вертикальных линий членения для
полуприлегающего силуэта. В главе 9
приведены примеры определения растворов
вытачек и оформления боковых срезов
для различных силуэтов изделий.

Для
определения положения боковых срезов
на линии бедер находят разность между
шириной изделия на линии бедер и линии
груди:

Σ
В = (Сб + Пб) – (Сг3 + Пг).

При наличии в
чертеже изделия отведения средней линии
спинки рас­чет величины расширения
изделия по бедрам определяют но формуле

Σ
В = (Сб + Пб) – Б₁Б₃.

Эту
величину распределяют между всеми
вертикальными швами, используемыми в
конструкции в соотношениях, зависящих
от силуэтной

формы изделия и
телосложения.

Если в изделии нет
рельефных швов, то полученную величину
расширения распределяют между спинкой
и передом в разных соотношениях (в
зависимости от положения бокового шва
и вида изделия). При этом, если вершина
бокового шва расположена вблизи от
точки Г₁ вначале оформляют боковой
срез спинки, так как он имеет не только
конструктивное, но и декоративное
значение. Запроектированную ширину
изделия на уровне бедер сохраняют за
счет ширины бочка.

Рисунок 5.7 – Пример оформления вертикальных членений конструкции переда и спинки

Чаще
всего в легкой одежде расширение по
бедрам распределяют рав­номерно.
Величину расширения спинки относительно
прямой Г₅Б₂
или Г₅Б₂₁
определяют отрезком Б₂
(Б₂₁)
Б₄,
а величину расширения переда от­носительно
прямой Г₅Б₂
отрезком Б₂Б₅.

Ширину
спинки и переда внизу в изделиях
приталенного и полуприта­ленного
силуэтов (с криволинейной формой боковых
срезов) определяют в зависимости от
ширины спинки и переда на линии бедер,
а в изделиях прямого силуэта (с
прямолинейной формой боковых срезов)
ширина зави­сит от ширины спинки и
переда на линии груди.

Величину
расширения спинки внизу определяет
отрезок Н₂Н₄,
а переда -отрезок Н₂Н₅.
Точку Н₄
находят на линии низа, а точку Н₅
на горизонтальной прямой, проведенной
из точки Н₄
влево.

Боковую
линию спинки проводят через точки Г₅,
Б₄
и Н₄
с прогибом на уровне линии талии
относительно осевой линии, равным Σ
Вт/5 (при одинаковом растворе всех
вытачек). Боковую линию переда проводят
че­рез точки Г₅,
Б₅,
Н₅
с тем же прогибом на уровне талии
относительно осе­вой линии. Величина
прогиба не превышает 1,5 — 2,0 см.

Однако в оформлении
боковых линий спинки и переда не всегда
одно­временно участвуют все точки.
Так, например, в изделиях полуприлегаю­щего
силуэта четких конструктивных форм не
рассчитывают растворы вытачек по линии
талии и расширение по линии низа. Боковые
линии спинки и переда плавно проводят
через точки на уровнях груди и бедер с
прогибом (0,5 — 1,0 см) на талии относительно
осевой линии и продолжа­ют до низа.

В соответствии с
силуэтной формой максимальный прогиб
может быть смещен вверх от линии талии:
в изделиях полуприлегающего силуэта
на 2,0 — 4,0 см; в силуэте полуприлегающая
трапеция — на середину между линиями
груди и талии.

В
приталенном силуэте с четко выраженной
линией талии и раскле­шенной от нее
юбкой не рассчитывают ширину изделия
на уровне бедер. Боковые линии проводят
через точки на линиях груди, талии и
низа. При­чем расклешенность низа
изделия может быть равномерной или
может преобладать с одной из сторон
(сбоку, сзади, спереди); достигается
путем конического расширения.

В
прямом и расширенном силуэтах для
построения прямых боковых линий
достаточно иметь одну точку на линии
груди — Г₅
и две внизу: для спинки — Н₄,
для переда — Н₅.
Для прямого силуэта ширину спинки внизу
берут равной ширине ее на линии груди
или с расширением до 1,0 см. Ли­нию низа
спинки проводят под прямым углом к ее
средней линии. Длины боковых срезов
спинки и переда уравнивают.

Линия низа переда
оформляется выпуклой линией с прогибом
0,5 — 1,0 см.

Для
фигур большой полноты в изделиях прямого
силуэта ширина из­делия на уровне
бедер может оказаться меньше (Сб + Пб).
В этом случае прежде всего находят
разность между необходимой шириной
изделия (Сб + Пб) и шириной изделия по
линии бедер прямого силуэта (Б₁Б₄
и Б₃Б₅
-с чертежа).

Величина
корректировки:

(Сб
+ Пб) – (Б₁Б₄
+ Б₃Б₅)

На
эту величину расширяют перед по линии
бедер. Через вновь полу­ченную точку
проводят боковой срез переда параллельно
старой — линии бокового среза. Для
сохранения силуэта проектируют боковую
вытачку в пройму. Раствор вытачки, как
правило, равен величине корректировки.

Кроме
того, для подобных фигур целесообразно
использовать расши­ренный или свободный
силуэт. Для образования расширенного
силуэта ширину спинки и переда увеличивают
на величину корректировки и через вновь
полученные точки на линии бедер и точку
Г₅₁
проводят
боковые срезы. Однако ширина спинки и
переда по бедрам может быть увеличена
против прямого силуэта на 1,0 — 2,0 см.
Дальнейшее расширение харак­терно
для свободного силуэта, который получают
коническим расширением (см. также §
6.3).