Как найти удочку на дне

Ловля рыбы на фидер, требует от рыбака внушительного багажа специфических знаний, которые помогут ему добыть серьёзный улов и не потратить своё время впустую. Забавно, но большая часть начинающих фидеристов понятия не имеют, для чего нужен промер дна фидером в месте предполагаемой ловли и как он выполняется.

Опытные рыбаки отмечают, что распространённый доночный подход ловли рыбы (забросы наудачу) не гарантирует стабильного улова. Грамотное изучение рельефа речного грунта, определение конкретной точки лова — это гарант хорошего улова практически на любом незнакомом водоёме.

Зачем нужно изучать дно водоёма

Тщательный промер речных глубин и рельефа дна фидером — это обязательный и определяющий компонент всей техники ловли. Без грамотно выстроенных мероприятий по изучению донной структуры, итог рыбалки редко будет удовлетворительным. Именно первоначальные неудачи, вызванные нежеланием или неумением проверить выбранный для ловли участок дна, становятся причиной того, что малоопытные рыбаки навсегда отказываются от фидерного способа, считая его неэффективным, трудоёмким.

Перед рыбалкой пробить дно фидером необходимо для того, чтобы определить места, в которых прикормка будет держаться максимально долго, её не унесёт течением. Цель промера — найти на грунте впадины, в которых любит находится рыба, доставить в них приготовленную фидерную прикормку. Подобная хитрость позволяет в разы увеличить улов, сделать рыбалку оптимально эффективной и с пользой провести время.

Как прощупать дно фидером и определить рельеф

Правильно определить рельеф дна — это особенная наука, требующая от рыболова терпения, выдержки, умения производить расчёты. Без использования эхолота бровку ищут тремя основными способами:

• поиск глубинных изменений с использованием собственного счёта;
• ступенчатое простукивание, идентичное пробивке, применяемой в джиге;
• протаскивание грузила для более точного определения структуры дна.

Грамотно промерять глубину фидером опытные рыбаки рекомендуют основным удилищем, тем, которое будет использоваться в ловле рыбы. Вместо кормушки, про которую при промере вообще следует забыть, используется небольшое свинцовое грузило. Маркерный грузик обладает более хорошими лётными характеристиками, его не унесёт течением, в отличие от кормушки.

Началом поиска точки ловли является заброс лески с грузилом на максимальное расстояние. После заброса начинается отсчёт времени, за которое грузик опустится на дно (например, 20 секунд). Затем, при вытягивании свинцового маркера, делается 5 оборотов катушкой и леска клипсуется. То есть, каждый последующий заброс будет на 5 метров короче (если один виток лески вокруг катушки равен метру) от первоначальной точки, а время падения грузика сокращаться при приближении к берегу.

Если первый заброс был на 100 метров, то врой на 95, третий на 90, четвёртый на 85 и так далее. После каждого заброса леска обязательно клипсуется на 5 оборотов. Последний 10–15 метров от берега, иногда и там можно поймать крупную рыбину. Время падения грузила тоже будет сокращаться (с 20 секунд до 18, потом 17, 15, 12 и т. д.), что позволит мысленно представить структуру дна, определить на нём месторасположение ровных площадок, бровок, свалов и впадин, где обычно кормится, отдыхает рыба. При ловле фидером серьёзное значение имеют любые нюансы, даже структура грунта (ил, ракушки, камни, песок, водоросли).

Для удобства расчётов опытные фидеры, помимо снастей, берут с собой на рыбалку маркер, ручку, бумагу, с помощью которых рисуют график рельефа дна.

Протаскивание фидера и поиск бровки

После того как получилось простучать дно и его рельеф стал понятен, необходимо тщательно изучить донную структуру. Для этого используются удилища быстрого или сверхбыстрого строя, если таких нет, то подойдут и среднего. В катушке должна быть плетёная леска, которая не тянется.

Для оптимальной информативности используется маркерное или обычное грузило из свинца. После заброса снасти на самое дальнее расстояние, нужно дождаться, пока груз ляжет на дно. Затем кончик удилища опускается к воде, выматывается слабина и с помощью плавной боковой протяжки грузило протаскивается по грунту. Именно в момент протаскивания груза легко определить рельеф дна, его структуру. Выглядеть это будет так:

1. Галька, камни проявляются в виде чётких постукиваний, при этом рывки заметны по кончику удилища и передаются чёткими ударами в кисть.
2. Песчаный или глинистый грунт — грузило скользит плавно, без помех. Если на дне растёт незначительное количество травы, то грузило начнёт подрагивать, будут чувствоваться лёгкие зацепы.
3. При покрытии дна водорослями кисть почувствует долгие, рваные рывки.
4. Заиленный грунт при промере дна фидером определяется так: удилище начинает изгибаться, а свинец вязнуть в тине. Неравномерные рывки создают впечатление того, что груз находит слабую преграду, прорывается сквозь неё.
5. При наличии на пробиваемом участке дна подъёма, грузило скользит с небольшим усилием.
6. Когда донная площадь покрыта ракушками, будут ощущаться слабые удары в руку, и слышны глухие постукивания.
7. Если во время поиска точки ловли груз протягивается по склону, то будет заметна незначительная слабина лески, а ход грузила плавный, без усилий.

Как только тип грунта определён, следует найти бровку фидером и выбрать наиболее эффективную точку ловли. Самыми перспективными считаются твёрдые отрезки дна и участки с границей двух различных типов грунта. В любом водоёме хорошим местом для заброса будут верхняя и нижняя часть бровки, заросли водорослей и обилие коряг.

Последовательные забросы на быстрый счёт

Метод, основанный на последовательных забросах, самый простой и позволяет новичкам относительно быстро пробить дно фидером. Суть способа в следующем: выполняется серия забросов на различные точки предполагаемой зоны рыбалки и ведётся отсчёт секунд падения «свинца» на грунт. Это позволяет приблизительно промерить глубину водоёма и определить, как изменяется донный рельеф.

Закидывая фидер в одну точку, рыбак просто считает секунды, за которые грузило соприкоснётся с песком или илом. После касания леска выматывается, клипсуется, а грузило закидывается на несколько метров ближе, и вновь засекается падение. В итоге вырисовывается приблизительная схема, демонстрирующая, в каком именно направлении происходит спад или повышение рельефа дна.

Джиговый метод проверки дна

Наиболее эффективным способом «пробивки» дна при ловле фидером считается джиговый метод, которым обязан овладеть каждый рыбак. Это самый универсальный рыболовный приём, позволяющий проверить рельеф в нужной зоне, определить глубину водоёма и структуру грунта, что значительно повысит шансы на отличный улов. Суть джигового метода в следующем:

1. После заброса в выбранную точку реки, нужно дождаться, пока груз коснётся дна. После касания засекается время падения «свинца» (как при последовательных забросах), чтобы узнать глубину водоёма.
2. Далее требуется приподнять грузило над поверхностью дна, выполнив несколько быстрых оборотов катушкой.
3. Вновь требуется дождаться касания грузила с грунтом и так несколько раз. На ровном участке дна время падения колеблется от 2 до 4 секунд, учёт временных показателей с высокой точностью позволяет отслеживать изменения рельефа дна фидером.

Матерые фидеристы способны простучать дно минут за 10–15. Важно знать, что вес груза при этом способе должен быть подобран идеально. Слишком лёгкий снесёт течением, а тяжёлый будет вспахивать грунт, что не даст полной информации о рельефе. Если в выбранной зоне нет примечательных мест, рекомендуется отойти вниз или вверх по течению, метров на 50–100 вполне достаточно.

Рекомендуем прочитать

Комплексный подход

Как и в других сферах, в рыбалке, комплексный подход к поиску оптимальной точки ловли, помогает не только найти бровку фидером, но и простучать дно и узнать рельеф и структуру донного грунта. В этой тактике, помимо опускания и подтягивания груза на время, задействованы все способы: беспроводные эхолоты, джиговое простукивание, лески с маркерным поплавком. Сам способ не важен, главное — обнаружить точку лова и заклипсовать расстояние до неё, комбинируя все методы.

Проверка дна маркерным поплавком

При промере глубины водоёма маркером используются безынерционная катушка и простенькое телескопическое удилище. На конце главной лески (на самом маленьком поводке), крепится «свинец» весом 40–60 грамм. По основной леске беспрепятственно перемещается небольшой поплавок-маркер, прикреплённый к колечку с вертлюжком. Поиск и маркировка нужного участка дна выполняется так:

1. После заброса поплавок должен всплыть на поверхность, для этого требуется ослабить натяжение лески.
2. Леску начинают сматывать сразу после того, как маркер появится на поверхности воды. При намотке необходимо считать обороты катушки.
3. Ручка катушки вращается до тех пор, пока поплавок не упрётся в грузило.
4. Чтобы точно промерять глубину фидером с маркером, нужно умножить длину лески, равную обороту используемой при маркировке катушки, на число оборотов катушки, за которое поплавок коснулся грузила. Результат умножения и будет глубиной в точке заброса.
5. После подсчёта грузило перетаскивается на метр ближе к берегу и рыбаком выполняются аналогичные действия, которые были за минуту до этого: леска ослабляется, маркер всплывает, считаются обороты, производится умножение. Процедура повторяется до тех пор, пока маркер не окажется у берега.

Забросы выполняются по всему сектору водоёма, веерообразно.

Читайте подробнее как пользоваться маркерным поплавком.

Использование беспроводного эхолота

В дополнение к методам простукивания и протаскивания, для исследования участка дна рекомендуется добавить небольшие беспроводные эхолоты. Внешне это компактный шарик, весит который не более 100 грамм. Эхолот прикрепляется к шнуру и забрасывается фидером в нужную точку, затем протягивается.

Вся полученная информация передаётся (через Wi-Fi) на смартфон рыбака. На экране гаджета будет показан подробный отчёт, позволяющий визуально проверить донный рельеф озера или пруда и увидеть карту глубин. В интересном месте снасть клипсуется и после удаления эхолота участок дна дополнительно исследуется на счёт или протягиванием. Стоит отметить, что при сильном течении, найти бровку наверняка таким способом не получится.

Читайте также как ловить фидером на течении.

Как точно попасть в выбранную точку ловли

Перед началом рыбалки, после того как было выполнено прощупывание дна, леска заклипсовывается в катушке. Благодаря фиксации шнура, при забросе грузило всегда будет падать в одну и ту же точку. Это самый важный аспект во время фидерной ловли.

Точность заброса в найденную точку лова, это главная составляющая фидерной рыбалки. Алгоритм точного заброса прост — после того, как был определён рельеф дна снасти клипсуются на выбранной точке. Рыбаку требуется только запомнить, на каком обороте катушки, после первого максимально дальнего заброса, он нащупал перспективное для ловли место и зафиксировал шнур. Делается повторный заброс, из него вычитается число оборотов катушки до клипсования найденной ранее точки. Меняются снасти, и начинается рыбалка.

Приехал, значит, рыболов на водоем, посмотрел, решил, что хочет ловить леща. Перед ним река с несильным течением. В этом месте он никогда не ловил раньше. Замешал прикормку первым делом, как опытный фидерист, а куда бросать, не знает. Вот как раз такую ситуацию и разберем в этой статье.

Для того чтобы выбрать наиболее перспективную точку для ловли, необходимо простучать дно. Никогда не приступайте к закармливанию точки, пока на 100% не убедитесь, что происходит на дне, ведь это основной залог успеха в фидерной ловле. Значит, существуют специальные маркерные удилища, маркерные поплавки и много разных штук для определения характера и рельефа дна. Совет для новичков: лучше всего пробивать дно тем удилищем, на которое вы собираетесь ловить. Оставьте маркерные удилища профессионалам.

Для того чтобы пробить дно, необходимо, чтобы у вас был намотан обязательно плетеный шнур. Используя монофильную леску, вы никогда достоверно не поймете, что происходит на дне, потому что леска имеет достаточную растяжимость и будут большие погрешности. Коэффициент растяжения плетеного шнура стремится к нулю. Именно поэтому его и следует использовать.

Также вам понадобится грузик. Не стоит пробивать дно кормушкой. Грузик, конечно, можно использовать и обычный, но наиболее полноценную информацию вам даст специальный маркерный грузик. Он имеет специальные выпячивания и из-за этого похож на булаву.

Существует три основных способа:

Первый способ. Мы забрасываем груз на максимальное расстояние. Считаем быстрым счетом, пока груз не упадет на дно. Когда груз падает, вершинка удилища загибается, а когда груз ложится на дно, вершинка как бы отстреливает и выпрямляется. Фиксируем шнур в клипсе катушки. Выматываем шнур и считаем обороты катушки. Это важно. Допустим, груз упал на счет 12. Затем повторно забрасываем груз на то же расстояние, пока шнур не тормознет клипса. Второй раз можно не считать, мы уже знаем, что будет 12.

Теперь снимаем шнур с клипсы, делаем три оборота катушки и снова фиксируем в клипсе. Выматываем, не забываем считать обороты. Забрасываем снова и считаем. Груз упал на счет 9. Значит, в нашу сторону идет подъем, возможно, это бровка, а может, просто небольшая ямка. А если груз упал на счет 24, значит, в нашу сторону идет резкий свал, возможно, это и есть наша перспективная точка. И так продолжаем до бесконечности, пока не дойдем до берега. Если какое-то расстояние груз падает на одинаковый счет, значит, перед нами достаточно ровная поверхность. И это только по одному азимуту. Естественно, по этому азимут можно ничего интересного не найти, поэтому надо пробивать дно по нескольким азимутам. Этот способ — самый кропотливый, но зато один из самых точных.

Второй способ. Так называемая джиговая проводка. Спиннингисты сразу поняли, в чем дело. Так же забрасываем груз на максимальное расстояние, ждем, когда груз упадет на дно, при этом не забываем считать, клипсуемся, выматываем и считаем обороты рукоятки катушки. Всегда нужно считать обороты, чтобы, когда мы найдем точку и окончательно заклипсуемся, мы знали, на каком расстоянии мы ловим. Если мы знаем обороты катушки, мы можем посчитать расстояние в метрах, используя параметры катушки. Это надо для того, чтобы в любой момент, если произошли какие-либо неприятности, мы могли быстро восстановить дистанцию ловли.

Далее опять забрасываем, ждем, когда груз упадет на дно, и начинаем джиговать. Сделали три оборота катушки и считаем, когда груз снова упадет, здесь цифры будут меньше. Допустим, 7. Сделали еще три оборота, считаем. Упал на счет 7. Делаем еще три оборота катушки. Опять 7. Мы двигаемся по ровной поверхности. Продолжаем. Упал на счет 12 – к нам идет свал. Следующие три оборота. На счет 15. Свал продолжается. Далее – на счет 11. Свал закончился, и к нам идет подъем. И так далее.

Как только мы примерно поняли, что и как, окончательно клипсуемся и начинаем ловить. Данный способ позволяет гораздо быстрее пробить дно, но и точности здесь меньше. Например, после пробивки дна джиговым способом в целом у вас получилось дно ровное по всем азимутам. И такое бывает. Значит, здесь нет выраженных бровок или больших ям. Но вероятно есть совсем маленькие перепады глубин. В данной ситуации и они будут являться перспективными точками.

Дело в том, что когда мы подматывали катушку по три раза, мы просто эти маленькие ямки или перепады перескакивали. Решить эту проблему можно, например, подматывая катушку не на три оборота, а на один. Таким образом, наша ступенька будет более частая. Не забываем, что подмотку делаем достаточно быстро, чтобы грузик отрывался от дна, а не волочился по нему. Здесь работает та же схема. Если вы не нашли ничего перспективного по данному направлению, не отчаивайтесь и не заканчивайте на этом простукивание дна, а стучите по всем направлениям, пока не зацепитесь за что-то подозрительное и интересное.

Нет здесь ничего подозрительного – ничего страшного. Пройдите на несколько шагов вдоль берега и проделайте ту же самую процедуру в другом секторе. И так далее, пока вы на 100 % не убедитесь, что именно здесь должна быть рыба, именно здесь будет задерживаться корм и именно здесь вы будете ловить красавца подлещика.

Третий способ. Метод протаскивания грузика по дну. По праву данный метод является, наряду с первым, одним из самых точных. Точных для нахождения нашей заветной бровки, где будет гулять наш подлещик, конкурирующий с густерой и плотвой за еду. Суть метода заключается в следующем.

Забрасываем грузик и ждем, когда он упадет на дно. Дальше начинаем медленно тянуть, волочить его по дну. Это можно сделать двумя способами. Либо мы отводим удилище в сторону перпендикулярно, потом возвращаемся в исходную позицию, а слабину шнура подматываем, либо мы держим удилище прямо, как при забросе, и просто тихонько мотаем катушку. Если перед нами окажется бровка, грузик начнет за нее цепляться, и кончик нашего удилища начнет загибаться, вплоть до мертвого зацепа, если, например, грузик застрял среди ракушек, которыми обросла бровка.

Для нас это хороший знак. Мы нашли бровку или какую-то яму, или что-то типа того, что для нас очень важно. Фиксируем дистанцию, с силой вырываем грузик из западни и выматываем, считаем обороты. Если мы рассчитываем именно на бровку, то даже если мы нашли ее на одном азимуте, обязательно надо найти ее и на других азимутах, чтобы убедиться, что это действительно бровка. Только учитывайте, что она может находиться на разных расстояниях по разным азимутам. Ведь ее никто не чертил по прямой линии, и она может петлять, как змея, а иногда и правда, бывает достаточно ровной.

Несомненным плюсом данного способа является то, что с его помощью мы можем определить не только рельеф, но и характер дна. Если грузик тащится по твердой глине или по песку, то в руку особо ничего не бьет, вершинка особо не играет, груз идет достаточно жестко, но равномерно. Если же глина мягкая, груз как бы в нее влипает, но тут же легко выходит. Это мы ощутим в руку, да и по вершинке будет видно.

Если мы тащим груз по илу, то груз вязнет в нем, тащить становится все трудней, вершинка гнется, и в конечном итоге груз застревает и нам кажется, что это — зацеп. Чуть усилия, и груз снова вылетает из ила. Далее картина повторяется. Ну, а когда груз скачет по ракушке или гальке, то такие ощущения ни с чем не спутаешь. В руку бьет так, что кажется, что держишь в руке не удочку, а отбойный молоток.

Конечно, сначала трудно все это различить, и описать словами трудно. Все приходит с опытом. Главное, не лениться и всегда пробивать дно, и тогда вы не останетесь без улова.

Какой способ более удобен, решать, конечно же, вам. Но никогда не стоит этим пренебрегать. Да, это занимает много времени, но это приносит результат. Лучше потратить час или два в начале рыбалки, зато потом наслаждаться процессом, чем прийти, забросить кормушку куда попало и сидеть смотреть на инертную вершинку.

Добрый день друзья!

Сегодня расскажу вам, как я исследую дно маркерным грузиком, как найти перспективную точку ловли, как нащупать бровку и куда забросить фидер.

Зачем промерять дно маркерным грузом? 

Делать это нужно для того, чтобы ловить рыбу не абы где, а забрасывать именно туда, где, по вашему предположению, именно сегодня, именно в это время года будет клевать целевая для вас рыба. 

Чтобы забрасывать в правильное место, нужно себе представлять, что творится на дне, какая там структура, что там ил, ракушка, камни или песок, есть ли там какие-то перепады, ямки, бровки и так далее и тому подобное. 

И если вы нормально исследовали дно, это позволит избежать вам многих ошибок и поймать гораздо больше рыбы, чем вы сможете это сделать, не применяя исследование дна.

К примеру, вот такая может ожидать вас картинка, если вы забрасываете кормушку по принципу чем дальше забросишь, тем больше поймаешь. 

Закинули фидер далеко, кормушка легла куда-то там в ил или не ровное дно, и там ничего интересного на дне нет. Вся рыбка где-то на ракушке либо вообще под ближайшей бровкой или под берегом. 

При этом вы в лучшем случае поймаете несколько рыбок. В отчете о рыбалке напишите, что речка плохая, кормушку 120 грамм сносит и ничего там сегодня не клюет.

Еще одна ошибка, которую часто допускают начинающие фидеристы, которые только учатся исследовать дно. Повесили кормушку на середину свала. 

Рыбка, которая стоит на нижней бровке этого свала, очень довольна, поскольку ей прямо на голову высыпается корм из этой кормушки, а крючок находится где-то на свале. 

И поклевки рыбы, естественно, в такой ситуации очень и очень маловероятно. Потому что нужно ловить на ровном или более менее ровном столе, чтобы шлейф от прикормки нормально распространялся по течению. И самое главное, чтобы крючок вместе с насадкой лежал именно в этом шлейфе. Это один из важных факторов успеха фидерной рыбалки.

Начинаем исследовать дно. Представьте, что стоите вы на берегу, видите перед собой воду, где-то есть течение, где-то течения нет, и думаете, где же мне ловить, куда забрасывать и так далее. 

Вы понятия не имеете о том, что происходит на дне. Вся эта зона для вас такая серая. Что мы делаем? Берем в руки свой любимый Feeder, привязываем к нему маркерный грузик и начинаем его забрасывать в воду. 

Здесь нужно обязательно остановиться и задаться вопросом, какой же выбрать грузик? 

Маркерные грузики бывают двух основных видов — это «Булава» и «Мина».

Отличаются они формой. У Булавы меньше обычно грунтозацепы, у Мины они гораздо более развитые, и у Мины покороче плечо между центром тяжести грузика и вертлюжком, которым он крепится к леске. Из-за их особенности геометрия у Булавы пониже чувствительность, но Булава гораздо меньше подвержена зацепам. У Мины все наоборот: у нее более высокая чувствительность, и она чаще зацепляется.

Зная особенности, лично я предпочитаю маркериться с помощью грузиков в форме Булава, потому что очень неприятно, когда отрываешь грузик, особенно когда оторвал несколько. Не дай Бог, остался вообще без грузиков. Так и не выбрал точку ловли. Это самое, наверное, большое фиаско, которое может быть в самом начале рыбалки.

Что касается чувствительности грузика, то её можно легко повысить путем повышения веса самого грузика. 

С весом все достаточно просто. Вес грузика должен быть таким, чтобы его можно было удобно забрасывать вашей удочкой. 

То есть если у вас удочка, например, с тестом 120 грамм, и вы используете грузик весом 80 или 100 грамм, или 120 грамм, то эта нормально. 

Но если вы такой жесткой удочкой бросайте грузик какой-то более легкий, то чувствительности у вас особо хорошей не получиться. 

И так же вес грузика очень тесно связан с дистанцией ловли, силы течения, а также с глубиной в месте ловли. Чем жестче условия ловли, тем тяжелее надо выбирать грузик. 

Если вес грузика условиям ловли не соответствует, то вы просто напросто ничего не почувствуете, не получите тех ощущений, которые вы хотели получить от исследования и выберите точку, скорее всего неправильно. 

Поэтому здесь рекомендация такая: можно начинать с какого-то среднего веса. Я, например, использую грузики в основном весом 60 и 80 грамм. У меня самые ходовые именно такие. 

Я начинаю маркериться именно с весом 60 грамм, если слишком сильное течение либо слишком далеко бросать. В общем, если я не чувствую того, что я хочу чувствовать, я беру, просто вешаю грузик весом 80 грамм, и ощущения от этого улучшаются, становятся более четкими. Я получаю достаточно правильную картинку.

Продолжаем фантазировать. Прицепили грузик к леске, грузик упал на дно, и вы это почувствовали. Вершинка фидера распрямилась, и вы почувствовали в руку удар грузиком о дно. 

Если дно твердое, то удар будет жесткий, если дно такое полумягкая, то удар будет не очень жесткий. Если вы попали в какой-то глубокий ил, удара вы можете совсем не почувствовать и таким образом уже сразу начинаете определять, что же творится на дне в том месте, где приземлился грузик.

Вообще в деле исследования дна самое главное это слушать свои ощущения и включать на полную воображение. 

Тащим грузик по дну. Грузик у нас пусть идет достаточно тяжело. Делаем вывод о том, что все таки здесь ил. 

Потом грузик у нас во что-то уперся. Это может быть нижняя бровка какого-нибудь свала. Это может быть какое-то бревно, которое лежит на дне. 

Грузик может зацепиться за сеть, грузик может засесть между камнями. Вариантов здесь достаточно много. 

Чтобы понять, во что же вы уперлись, нужно просто тащить грузик дальше. Если это нижняя бровка свала, то грузик пойдёт дальше, но тащить его станет тяжелее.

Допустим, у нас так и произошло. Мы протащили какое-то время грузик по дну. Он у нас выскочил со свала, и стало его тащить легче. Делаю вывод о том, что, скорее всего, мы попали на свал и нашли какую-то бровку. Пусть это будет у нас бровка русловая. 

Тащим грузик дальше по ровному твердому дну он идет достаточно легко, и никаких ударов в руку нам не передается. Потом мы попадаем на какой-то участок, где начинаются удары в руку, такие частые, характерные и жесткие.

Ура! Мы, скорее всего нашли ракушку, ну или какую-то гряду маленьких камней. 

Предполагаем, что это ракушка. Тащим грузик дальше выходим с ракушки, попадаем опять на твердое дно. Тянем грузик дальше. Он у нас снова во что то уперся. Затащили его наверх очередного свала.

Делаем вывод о том, что предположительно здесь есть ещё одна бровка и дальше за этой бровкой идет твердое дно. 

То есть уже на первом забросе у нас нарисовалась какая-то в голове картинка. Мы знаем, что где-то далеко у нас ил. Предположительно здесь есть два свала и где-то между ними находится полоса ракушки.

Что мы не получили при этом исследовании?

Мы абсолютно не знаем, какая глубина на всех этих участках. И по хорошему нужно знать, какие здесь перепады глубин.

Совершенно не обязательно заниматься измерением глубины и во всех этих семи точках. Для начала можно выбрать одну или две перспективные точки и их уже исследовать более детально. 

Начнем с самой дальней точки — это ил в русловой канаве. 

Я пометил её красной точкой. Здесь ловить я не хочу, потому что здесь, скорее всего, большая дистанция, тяжелые кормушки и тем более на дне находится ил. Там ловить будет достаточно сложно.

Вторая точка — это нижняя бровка руслового свала. 

Она может быть интересной. Я пометил её желтым цветом по той же самой причине, поскольку здесь находится ил. 

Если здесь есть переход на твердое дно, тогда очень даже может быть. В этом месте с таким рельефом есть более интересные точки.

Третья точка — это самая нижняя бровка красным цветом. 

Однозначно здесь ловить будет практически невозможно. Будут постоянные зацепы за сам свал. К тому же в этом месте частенько скапливается какой-то придонный мусор. Короче говоря, на самой бровке делать нечего.

Четвёртая точка — сам свал. 

Но об этом мы уже говорили. Там тоже клипсоваться не стоит.

Пятая точка — выход из русловой канавы или верхняя бровка руслового свала. Называйте, как вам больше нравится. 

Точка может быть перспективной, но я пометил её желтым цветом. Здесь ловить я не хочу. Причин основных две, и обе они связаны с тем, что на верхней бровке практически всегда очень сильное приданое течение, которое будет стаскивать кормушку и очень быстро размывать прикормку, которую вы туда положите.

Шестая точка — переход твердого дна на ракушку. 

Классическая точка очень перспективная, однозначно зеленая, потому что рыба очень любит питаться на ракушке.

Седьмая точка — сама ракушка. Помечена желтым цветом, потому что на самой ракушке ловить, конечно, может быть очень азартно. 

Там может быть много поклевок, рыба там трется, питается. Но ракушка повреждает поводки, постоянно отгрызает крючки, повреждает основную леску. 

Поэтому с ловлей на ракушке обычно связано большое количество матюгов. Я на ракушке обычно стараюсь не ловить и вам не рекомендую. Лучше остановиться на границе с ракушкой.

Восьмая точка — переход с ракушки на твердое дно. Может быть тоже интересно и помечено здесь жёлтым цветом, потому что шестая точка гораздо интереснее. 

Если рыба выходит с глубины пропитаться на ракушке, через шестую точку она пройдет, а до восьмой точки она может банально просто напросто не доплыть, остановившись на ракушке.

Девятая точка — ближняя бровка с небольшим отступом. Тоже классический вариант. Место перспективное.

Десятая точка — это прибрежный миляг. Помечено желтым цветом, потому что, во первых, она может находиться на очень небольшом расстоянии от берега и фидером там ловить просто будет не комфортно. 

Во вторых, рыба там есть далеко не всегда, но зато ночью, когда тепло, крупные лещики могут выходить на эти приближенные меляки и там благополучно питаться. Особенно если на этом прибрежном меляке есть ракушка. Но здесь ракушку мы, допустим, не нашли. Здесь просто твердое дно, поэтому точка будет такая желтая.

И того я выбираю. Здесь две самых перспективных, на мой взгляд точки. Это шестая, переход с твердого дна на ракушку и девятая, ближняя бровка.

Дольше расскажу вам о том, как заклипсоваться на границе в нашем случае с ракушкой. Вопрос, который наверняка всех вас волнует.

Какой же делать отступ от бровки?

Пример первый. 

Как заклипсоваться на границе с ракушкой? 

В идеале картинка должна выглядеть следующим образом: вы сидите, ваш фидер стоит на стойке, и ваша кормушка лежит в аккурат рядом с этой самой ракушкой, то есть где-то на границе. 

Как этого достичь. Дотащили грузик до ракушки. 

Казалось бы, нет ничего проще взять и заклипсоваться в этом месте. Но если вы так сделаете, то в эту же точку вы не попадёте. Потому что когда вы уперлись грузиком в какую-то границу, в этот момент у вас леска достаточно хорошо натянута. А во время заброса с леской происходят разного рода метаморфозы, которые сейчас я вам вкратце расскажу. 

Вот делаете вы заброс. Уже во время заброса леска вытягивается по дуге, причем насколько крутая эта дуга, зависит от ваших индивидуальных особенностей. Как вы делаете заброс. Все мы их делаем по разному. 

И, естественно, размер этой дуги он зависит от дальности заброса, в том числе. 

В это время леску выдувает ветер. Потом следует удар в клипсу. В этот момент удочку вы держите, я надеюсь, вертикально. 

Леска немножко распрямляется, грузик падает вперед. Следующий момент вы начинаете опускать фидер ближе к воде, а грузика отыгрывает назад из-за того, что леска немножко растянулась и сработала как пружина. 

Падает он в какую-то точку на поверхности воды, еще немножко ближе к берегу, и во время погружения на дно грузик приземляется еще ближе к берегу. 

И если в водоеме есть течение, когда вы упираетесь грузиком в какую-то границу, леска почти прямая. Если вы с этой же длиной сделаете заброс, то грузик ляжет ближе за счет того, что во время падения на дно вот эта дуга течением выдувается гораздо круче, чем в том случае, когда вы грузик протащили по дну и во что-то уперлись. На это тоже нужно делать поправку.

Ещё одна причина, по которой нужно делать поправку, заключается в том, что когда вы стоите во время исследования, ваш фидер находится в нерабочем положении. 

Вот вы сели, фидер положили на стойку, и расстояние вы поменяли таким образом. И даже если вы сделаете правильные отступы, вы будете попадать на границу с ракушкой. 

Если очень велика разница между этими двумя положениями, то придется делать отступ еще и на это.

И так, отступ делаем на дугу от дистанции и ветра, дугу от глубины и течения. И также обязательно на свое рабочее положение.

Вы спросите. Сколько вешать в граммах? Сколько нужно делать отступ?

Скажу вам так, ребята, математика здесь бессильна. Отступ здесь подбирается экспериментальным путем от метра до четырех легко. В зависимости от того, насколько далеко вы кидаете, насколько большая глубина и насколько сильное течение в месте ловли.

Как проверить, что вы попали куда нужно? 

Нужно сесть на свое рабочее место после того, как вы сделали отступ, сделать заброс, протащить грузик по дну и убедиться в том, что вы зацепились за то же самое место, за которую зацепились самого начала. Вот это будет очень и очень правильно.

Это еще не все. Отступ иногда нужно делать еще и по азимуту. Если вы ловите вместе с большой глубиной сильным течением, то, конечно же, ваш грузик пока падает на дно, его этим течением сносит, он попадает куда то в эту точку, то есть целитесь в дерево, попадаете куда-то сюда. 

Потом, когда вы вместо грузика прицепите кормушку, даже если она весит столько же, сколько и этот грузик, у нее гораздо меньше плотность, у нее хуже аэродинамика, и падать на дно она будет гораздо дольше. 

И приземлиться она не в этой точке, а приземлиться она гораздо правее, чем падал грузик. 

Если вы ловите вместе с небольшим течением с относительно небольшой глубиной, можно на эту тему не заморачиваться. Но если у вас серьезная глубина 8-9 метров течение приличное, то есть смысл задуматься и об этом.

Как это скорректировать? 

Если вы хотите делать рабочие забросы вот на это большое дерево, то грузик при исследовании дна есть смысл бросать немного ниже по течению, чем этот выбранный вами ориентир. 

Таким образом, когда вы повесите вместо грузика кормушку, вы будете попадать ровно в ту же самую точку.

Особенно важно делать эту корректировку, если вы ловите где-то на входе в яму или на выходе из ямы.

Хорошо, вы сделали отступ, поставили клипсу, сделали контрольный заброс и убедились в том, что попадаете именно в ту точку, в которую хотели попадать. 

Если вы думаете, что на этом надо остановиться, вы немножко ошибаетесь. Здесь очень важно сделать следующий шаг. 

Помните о том, что ловить нужно на ровном столе. То есть по хорошему нужно убедиться в том, что здесь ровное дно. 

Что нужно сделать? 

Измерить глубину выбранной точки и измерить глубину в точке, которая находится на каком-то расстоянии за этой точкой. 

Бросаем грузик в воду и считаем, сколько времени пройдёт между тем, как он ударился об воду и приземлился на дно. 

Считать можно по-разному. Можно сделать с помощью секундомера, но гораздо удобнее делать с помощью быстрого счета: раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять.

Вот таким образом, если вы считаете каждый раз одинаково, то вы сможете достаточно с высокой точностью определить, какая в этом месте глубина. 

В метры это переводить достаточно сложно, и я не буду давать вам эти формулы сколько счетов или сколько секунд падения до дна и какая глубина, потому что тоже зависит от много чего: плетенки вашей лески, от формы груза, его вес и так далее.

Допустим, в этой точке грузик упал на счет 20. Что делаем? 

Снимаем клипсу, стравливаем три оборота, клипсуемся заново и сейчас будем измерять глубину в том месте, которое находится за выбранной точкой. 

Делаем второй заброс. Считаем. Допустим, грузик здесь упал на счет 23 оборот катушки. Единица измерения весьма условна. 

По-хорошему вы должны знать, сколько ваша катушка выматывает за один оборот. Катушки бывают разные по размерам, по передаточным числам и так далее. 

Я, например, точно знаю, что моя катушка 5000-го размера. Она, выматывая порядка 93 сантиметров за один оборот. 

И что такое три оборота катушки? 

В моем случае, это два с чем-то метров. Почти три. 

То есть получается картинка следующая: на расстоянии примерно три метра от выбранной точки разница в счете составляет всего три. Это значит, что стол не совсем ровный, но наклон у него очень небольшой. 

И вот только после того, как я убедился в том, что я попал на ровный стол, а не заклипсовался где-то на свале, я начинаю рыбалку.

На практике кстати был именно такой случай, когда я хотел стать на границу с ракушкой, но без этой последней операции чуть было не остановился на свале.

А теперь давайте разбираться с бровками.

Сколько отступать от бровки?

С маленькими бровками все достаточно просто. За них не особо цепляешься, они не сильно мешают ловить, их достаточно легко найти, доступ там можно делать относительно небольшой.

Давайте рассмотрим бровку здоровую, высокую и почти что отвесную.

В идеале картинка выглядит следующим образом. 

Опять же вы сидите ваш фидер стоит на вашей стойке и ваша кормушка лежит в такой точке с каким-то отступом от этой бровки и это точка удовлетворяет следующим требованиям:

1. У вас нет зацепов при выматывании кормушки.

2. У вас нет либо не часто цепляетесь за эту бровку при вываживании рыбы.

3. Ну и конечно вы находитесь достаточно близко к нижней бровке, потому что там тусит ваша целевая рыба.

Как сделать правильно этот отступ? Как исследовать бровку?

Технология будет довольно сложная, и, забегая вперед, скажу, что последовательность действий у этой технологии не очень важная. 

Самое главное, чтобы получить полное представление об этом свале. 

И так вы протащили грузик до того момента, как он уперся в нижнюю бровку, и делайте сразу какой-то отступ. 

Размер отступа 2-5 оборотов катушки плюс-минус лапать, в зависимости от того, насколько вы предполагаете, что эта бровка крутая. 

Также делаете за одно поправку на ветер, на течение, на глубину и так далее. Чем хуже условия, тем больше должна быть эта поправка.

Какой-то отступ сделали. Грузик оставляем лежать в этой точке и тихонечко, аккуратненько стравливаем этот самый отступ, после чего выматывает. Делаем заброс. 

Заброс у нас получился с отступом от бровки. Мы попали в какую-то желтую точку. И пусть будет это та самая точка, в которой мы предполагаем, что будем ловить.

Пока грузик падал на дно, было бы неплохо посчитать глубину. Пусть грузик упал в этом месте на счет 35. 

Дальше из этой точки, никуда не протаскивая грузик, делаем отступ еще ровно три оборота. Еще раз делаем этот отступ и запоминаем, что мы сделали отступ ещё три оборота. Ставим клипсу и только после этого начинаем тащить его до бровки. 

Пока тащим грузик до бровки, мы убеждаемся в том, что отступ мы сделали, и прикидываем, насколько большой мы сделали отступ. 

После того как грузик уперся в нижнюю бровку, начинаем тащить его по свалу. Тащим внимательно и аккуратно. Слушаем эти ощущения, потому что за свал будет цепляться ваша кормушка, ваша рыба, и если там есть что-то злое, вы это обязательно почувствуете грузиком.

Еще один нюанс. Пока вы тянете грузик по свалу, вы по количеству оборотов катушки можете определить, насколько этот свал высокий. 

Затащили грузик на верхнюю бровку. сопротивление снизилась. Иногда бывает так, что грузик просто выскакивает с этого свала и ложится на дно. 

Остаетесь на верхней бровке. В этот момент ставите еще одну клипсу. Делаете заброс на верхнюю бровку. Допустим, здесь грузик падает всего насчет 15. 

Сравниваем эту цифру с предыдущей цифрой и понимаем, что перед нами свал очень и очень большой.

На этом этапе очень важно сделать вывод о том, нужно ли корректировать выбранный отступ. Вы уже знаете, сколько вы отступили. 

Допустим, от нижней бровки вы отступили два оборота, но пока вытащили грузик по свалу, вы обнаружили, что высота этого свала стала четыре оборота. 

И, наверно, нужно отступ увеличить, причем оборота на два, на три или, может быть, на четыре. Все зависит от условий, от того, насколько крутой и злой перед вами свал.

Если вы обнаружили на этом свале ракушку, кидайте от этого свала подальше. Если свал относительно небольшой и не представляет из себя чего-то злого, то есть при протаскивание грузика вы за что там особо не цепляетесь и грузик не создает огромного какого-то сопротивление при протаскивание его по свалу можно большой отступ не делать. Можно даже не париться за то, что леска будет касаться верхней бровки, если эта бровка достаточно мягкая.

Делаем следующий заброс и попадаем на три оборота дальше, чем желтая точка. Вы помните, что мы давали дополнительные три оборота. Попадаем в эту точку. Считаем, насколько упадет грузик. 

Пусть он упал на счет 40 на трех оборота катушки. Если у вас катушка достаточно большая разница в счете 35 и 40. в принципе, не критично. 

Делаем вывод о том, что здесь ровный стол и здесь можно ловить. В этой точке снимаем клипсу и делаем корректив отступа. Помним, что хотели отступить немножко подальше, поэтому, может быть, даже в этой точке остаемся ловить. 

Но в этом случае понадобится еще один заброс, чтобы исследовать, насколько там глубоко. Либо перемещаемся на эту зеленую точку, подмотав не три оборота, а, допустим, только два. И таким образом мы попадаем в ту самую идеальную зеленую точку.

Для любителей точных технологий алгоритма я расписал по пунктам. Сейчас прочитывать это все не буду. Если хотите, сделаете себе скриншот.

Пятый пункт. 

Обратите внимание, на верху свала клипса, заброс, считаем глубину, снимаем клипсу. 

То есть, в принципе, здесь совершенно необязательно заниматься измерением глубины. Если вы измерили длину самого свала в оборотах катушки, это тоже может быть один из вариантов, причем достаточно наглядным для определения, насколько же свал этот высокий.

Для тех, кому сложно, есть варианты попроще. 

Берем и выкидываем из этого алгоритма все, кроме первого и последнего пункта. Стравливаем какой-то отступ от 2 до 5 оборотов, клипсуемся и забрасываем туда кормушку и проверяем, нет ли зацепов при выматывании. Если зацепов при выматывании нет, остаемся спокойно на этой дистанции и начинаем ловить.

В процессе рыбалки этот отступ, возможно, придется корректировать. Поскольку даже если вы сделаете контрольный заброс кормушки, убедитесь, что на выматывании кормушка не цепляется за бровку и все прекрасно, то когда у вас пойдут поклевки, вы можете получить такую картину, что рыба будет застревать на этой бровке. 

В этом случае вам придется корректировать отступ. Либо если вы будете получать постоянные срезы о верхнюю бровку, то вам придется от этой точке вообще отказываться. Это нормальная практика. 

Для любителей точности есть ещё один способ определения размера этого отступа. 

Отступ должен быть больше, чем высота свала. То есть, допустим, в этой точке вы протаскиваете грузик, и здесь четыре оборота, а высота свала тоже четыре оборота. 

В этом случае возможно, что точка выбрано правильно. Но если свал очень крутой и почти вертикальный, то все равно отступ придется делать чуть подальше. Но наверняка вы узнаете об этом только в процессе рыбалки.

Помните о том, что все, что мы сейчас с вами сделали, мы сделали только по одному выбранному азимуту. То есть закинули в одно место и по одной линии исследовали дно. 

По-хорошему нужно делать это по нескольким азимутам, то есть бросать и вверх по течению прямо перед собой, ниже по течению, исследовать все доступные вам места. 

Может быть, где-то попадется место более интересное. Исследовать лучше во всех направлениях.

Это была теория. Поехали. Теперь ближе к практике. Смотрите видео ниже. Всем не ХНЧ!