Начнем с того что в Непале есть два высоких сезона, когда в горы отправляются большинство туристов – это весна ( с марта по середину мая) и осень (октябрь, ноябрь). Летом – сезон дождей, поэтому на треккинг практически никто не ходит, потому что из-за дождей и туманов увидеть горы крайне мало шансов, его мы дальше даже не будем рассматривать. Зимой ходят – но не часто, так как очень холодно.
Теперь об особенностях сезонов конкретно для трека в базовый лагерь Эвереста
Содержание:
- Треккинг к Эвересту весной
- Особенности погоды весной
- Альпинисты восходители на Эверест в базовом лагере весной.
- Цветение рододендронов и магнолий весной
- Базовый лагерь Эвереста осенью
- Особенности погоды осенью
- Альпинисты восходители на Эверест в базовом лагере осенью
- Базовый лагерь Эвереста зимой
- Таблица сравнения сезонов для треккинга в базовый лагерь Эвереста. Для тех кому лень много читать )
Треккинг к Эвересту весной
Особенности погоды весной
Весной в Непале в воздухе больше дымки чем осенью, воздух менее прозрачный. Правда, из опыта, в регион Эвереста это гораздо менее заметно, чем на пример в районе Аннапурны. Как правило в Непале в горах обычно до обеда хорошая солнечная погода, а после обеда небо затягивается облаками и возможны осадки. Весной – небо затягивать начинает раньше чем осенью в 11-12 часов дня.
Температура на треке в базовый лагерь Эвереста – от +25 днем внизу, до -5 ночью в самых верхних точках ночевки с середины апреля и до середины мая, от +25 днем внизу, до -10 ночью с марта по середину апреля Нужно отметить, что на треке к Эвересту достаточно хорошие лоджи по всему маршруту, сами комнаты в которых спят туристы не отапливаются, но там все таки гораздо теплее чем на улице.
Здесь например можно посмотреть архив погоды и температур на треке к Эвересту весной в марте и в начале мая:
Архив погоды — район Эвереста и Айленд Пика с 23 марта по 5 апреля
Опубликовано: 14.01.2021
однажды решил вести записи на треке ). С этой информацией будет полезно ознакомиться в процессе подготовки к походу в базовый лагерь Эвереста и восхождения на Айленд Пик, что бы знать к каким погодным …
нет комментариев
Архив погоды — район Эвереста с 27 апреля по 10 мая
Опубликовано: 08.01.2021
На основе записей погоды на одном из треков к базовому лагерю Эвереста. С этой информацией будет полезно ознакомиться в процессе подготовки к походу в базовый лагерь Эвереста и восхождения на Айленд Пик, что …
нет комментариев
Однажды решил сделать записи ))) к сожалению для осени таких записей нет )
Весенний сезон также можно разделить на 2 части условно – это с марта по середину апреля и с середины апреля по середину мая. В первую половину весны осадки в виде снега не редкость, но я бы сказал, что это не минус, а большой плюс! Потому что идти они обычно не мешают, так как снег идет после обеда, но зато Гималаи после снега выглядят невероятно красиво! Именно поэтому мы в обязательном порядке делаем один классический трек к Эвересту с середины марта! Кроме того в это время туристов на порядок меньше чем во второй половине весны. Да, немного холоднее, но оно того стоит 🙂 .
Вот например два фото из одного и того же места в марте со снегом и осенью без снега, воспринимается совсем по другому:
Посмотреть подробнее про этот трек:
Если идти в первой половине весны, то я бы рекомендовал выбирать классический маршрут похода в базовый лагерь, потому что на треке через Гокио ранней весной и перевал Чо Ла может быть закрыт из-за большого количества снега и озера Гокио могут быть подо льдом. А со второй половины апреля можно уже смело идти и через Гокио и через перевал – Чо Ла и Ренджо Ла.
Альпинисты восходители на Эверест в базовом лагере весной.
Все восхождения на Эверест совершаются весной. Поэтому палатки и альпинисты в базовом лагере , также будут только весной!
Примерно так это все выглядит :
Цветение рододендронов и магнолий весной
На треке к Эвересту есть не много магнолий и в гораздо большем количестве рододендронов, поэтому как раз весной можно увидеть как они красиво цветут и позируют на фоне высочайших вершин планеты. Конечно здесь их гораздо меньше, чем в районе Аннапурны – на треке к базовому лагерю Аннапурны или Марди Химал треке , но все же они есть )
Вообще цветущие Гималаи это потрясающее зрелище! Больше фото по этой теме можно посмотреть здесь:
Цветущие Гималаи — рододендроны и магнолии весной в Непале
Опубликовано: 15.07.2022
В марте и в первой половине апреля (в мае тоже есть, но в гораздо меньшей степени) в Непале пик цветения рододендрона и магнолии. В это время Гималаи прекрасны ) . Не буду …
нет комментариев
Базовый лагерь Эвереста осенью
Особенности погоды осенью
Весной в Непале в воздухе меньше дымки и воздух более чистый! Облачность после обеда наступает позже чем весной с 15-16 ти часов. При этом чаще чем весной можно наблюдать снежные пики в закатных красках. Вот например мы любовались закатом с Гокио Ри :
А вот еще одно фото осеннего заката:
Правда это с восхождения на пик Мера , но это тоже рядом с Эверестом 🙂 . Кстати уникальное место! Именно при восхождении на Мера пик можно одновременно видеть пять восьмитысячников ! Извините за отступление, вернемся к нашим сезонам…
Осадки осенью бывают гораздо реже. В течении всей осени перевалы все открыты.
Температура – от +25 днем внизу, до -15 -20 ночью вверху. По ощущениям осенью холоднее чем весной. В начале осени естественно теплее, чем в конце.
Альпинисты восходители на Эверест в базовом лагере осенью
Осенью восхождения на Эверест не совершаются, поэтому соответственно и в базовом лагере нет ни палаток ни восходителей. Но есть большой камень с надпись Everest Base Camp 🙂
Базовый лагерь Эвереста зимой
В зимний сезон очень мало туристов ходит в базовый лагерь Эвереста, потому что в это время в горах очень холодно температура выше 4000 м может опускаться до -30 градусов ночью. А начиная со второй половины января еще есть вероятность что перевалы будут закрыты. также нужно понимать что в это время многие лоджи на маршруте не будут работать.
Хотя если вы любитель экстремальных походов и не боитесь холода, то можно пройти этот маршрут зимой!
Таблица сравнения сезонов для треккинга в базовый лагерь Эвереста. Для тех кому лень много читать )
| Фактор | Весна | Осень | Зима |
| Температура | Теплее чем осенью. от +25 днем внизу, до -5 ночью в самых верхних точках ночевки с середины апреля и до середины мая, от +25 днем внизу, до -10 ночью с марта по середину апреля | От +25 днем внизу до -10 -15 ночью вверху | Очень холодно, до -30 ночью вверху |
| Альпинисты в базовом лагере | есть | нет | нет |
| Дымка | чуть больше чем осенью | нет | нет |
| Цветение рододендронов и магнолий | да | нет | нет |
| Вероятность осадков | Выше чем осенью | Ниже чем весной | Ниже чем весной |
Пойти с нами на трек к базовому лагерю Эвереста:
Гора Фишт была покорена нами в Июле прошлого года со второй попытки. В этом сезоне мы решили сюда вернуться (идейным вдохновителем, «закинувшим удочку» еще на Оштене, снова выступил Алексей Кудряшов), только не в июле, а в сентябре. Задача была следующей: пройти классику (по маршруту 1Б) вместе с ребятами, для которых это должно было стать первым серьёзным восхождением (как было, кстати, для меня в прошлом сезоне). Фишт для этих целей, на мой взгляд, идеально подходит. Здесь тебе пожалуйста и ледник с трещинами, и сыпуха и довольно бодрый для первого раза гребень, и кем-то заботливо провешенные перила и траверс травянистого склона и, наконец, прекрасные виды. Подробно описывать восхождение не буду, т.к. оно уже мной описывалось ранее, а остановлюсь только на некоторых ключевых, на мой взгляд, для сентября моментах.
Заброска Поскольку нас было всего 6 человек, забрасывались самостоятельно на двух своих машинах. Машину можно оставить как на Яворовой поляне («бесплатно бросить»), так и на Партизанском приюте («платно припарковать») — это там где озеро. Мы выбрали второй вариант. Стоимость парковки была в районе ста рублей в сутки. Единственным минусом этого варианта было: +4 км от Партизанского приюта до Яворовой поляны. Главный «дядька» на Партизанке предложил нам свои услуги в качестве трансфера на наших же машинах, но этот вариант нам не понравился, т.к. не хотелось оставлять незнакомому человеку ключи от машин. Поэтому мы сначала доехали до Яворовой поляны, высадили всех, переодели, затем водители «вернулись» на приют и поставили машины. А эти 4 км преодолели быстрым шагом. Если повезет — могут и попутки подбросить. Нам повезло. Обратно такая же схема — водители быстрым шагом идут к Партизанке и затем забирают с Яворовой оставшуюся часть группы.
Подход В этот раз мы подходили к Фишт-приюту самым правильным и оптимальным маршрутом, на мой взгляд: не ломились вверх в сторону Инструкторки, не падали в каньон, а шли «по середине» — четко по OSM-тропе.
В конце заметки ссылка на наш трек. Таким образом, мы пришли на приют вторыми и у нас была возможность выбора мест.
Время и погодные условия Мы заложили на мероприятие 3 дня: пятницу, субботу и воскресенье. На мой взгляд, это самый оптимальный вариант для Фишта. Можно конечно и за 2 дня его сходить, но это будет практически, гонка, кроме того никакого резерва на погоду. А с погодой, кстати говоря, нам очень повезло в этот раз! Не знаю всегда ли так в сентябре, но дождя не было вообще. Ветра особого тоже не было. Температура днём была порядка +25 градусов, а ночью и утром: +4, +5 градусов. Вполне комфортно.
Организация Что интересно: мои надежды на то, что наша группа будет на приюте чуть ли не в единственном числе, т.к. сентябрь и будний день, звонко разбилась о реальность. Помимо нас на Фишт приюте в итоге было еще порядка 5-6 групп, одна из которых вообще лезла «двойку». За исключением этого момента (который, по-моему, беспокоил вообще только меня), все было вполне классно и удобно. Пропуска купили в Гузерипле. На Фишт приюте очень строго проверили наличие этих пропусков и дополнительную плату, вопреки предупреждениям кассира в Гузерипле, не взяли. Кроме того, на приюте сделали деревянные подложки под палатки, на которые вполне становятся две двушки с кухней, а при большом желании даже три. Тепло. Но слышимость на деревянных досках очень сильная.
Состояние маршрута. Ледник За исключением ледника, ничего особо отличного от июльских условий я не заметил. Даже температура примерно такая же. Первый крутой участок сразу после «травянистого траверса», провесили веревкой с узлами (не мы, а кто-то до нас и «навсегда»). Затем, как обычно, подъем по турикам
и еще один относительно крутой и при этом скользкий участок. Снежников в это время конечно уже не осталось. Состояние ледника было несколько иным, нежели в июле прошлого года. Во-первых, он был ощутимо меньше.
Во-вторых твёрже (местами лёд). В третьих, весь изрезан десятками и сотнями ручейков — истоков реки Белой (?).
В четвертых, у гребня и не только образовались довольно внушительные трещины.
В это время года, я считаю, сюда идти без кошек не стоит. Хотя при нас был паренёк, который прошел ледник в треккинговой обуви с треккинговыми палками. А другой бородатый товарищ вообще шел босиком (!). Однако, я считаю, что это не более чем неоправданный и бессмысленный риск. Особенно эксцентрично выглядело то, как «босоногий Гэн» (так окрестил его Денис) траверсировал ледник с неплохим таким уклоном над здоровенной трещиной, для того чтобы выйти к скалам.
Прохождение маршрута Всё-таки на само восхождение нужно закладывать не менее 12 часов (поэтому выходить не позде 5-6 утра). Когда мы шли вверх, я все время подгонял ребят, помятуя о прошлом опыте, когда после 12 на вершину село облако и практически до основания ледника мы шли по навигатору в условиях отсутствия видимости. Но в этот раз, как я уже говорил, с погодой нам исключительно повезло.
Так что даже после обеда была очень хорошая видимость.
А вот кстати тоже небезынтересный объект. В этот раз Лена его запечатлела.
Пара фоток с гребня. На первой на заднем плане хорошо виден хребет спящего дракона и становится понятно почему он так называется.
Итого Вся наша группа успешно поднялась на вершину.
Для Лёши, Иры и Юры это была первая вершина (не считая Оштена). Со спуском особых проблем не было, учитывая ситуацию с погодой, оставалось много светлого времени и мы шли спокойным нормальным темпом. Веревка, которую захватили с собой, так и не пригодилась.
В заметке использованы фотографии Елены Яковлевой и Дениса Цыганкова.
Восхождение на Фишт по классике, сентябрь: скачать трек. Посмотреть карту района.
Следующая заметка →
Походы,
Лес,
Адыгея,
Фишт,
Двухтысячники,
Большой фиштинский ледник,
Горы
fisht.zip
Фотоотчёт: осень на Большом Шатаке
Осень 2020 года в Башкирии была просто потрясающей. Несколько недель стояла солнечная погода, горы Урала раскрасились во все оттенки жёлтого с вкраплениями оставшейся зелени и было настоящим преступлением не отправиться в горы. Свободными были лишь одни выходные, поэтому мы выбрали простой, но интересный маршрут прогулки по хребту Большой Шатак.
Как обычно на машине едем по Белорецкому тракту и уже по пути получаем огромное визуальное наслаждение от всей этой осенней красоты. Выехали в пятницу во второй половине дня и уже ближе к вечеру подъехали к селу Верхний Авзян.
Машина у нас довольно проходимая, но мы никогда не стараемся залезть в грязь, оставляя её перед теми участками, где начинается месиво. Поступаем так: если есть относительно сухая и наезженная дорога мы едем, если начинается то, что мы своей машиной можем разворотить и превратить в месиво с колеёй и ошмётками грязи во все стороны, особенно если это испортит пешую тропу, то мы оставляем машину и идём дальше пешком.
Поэтому, свернув в Авзяне на лесную дорогу, начали присматривать место, где оставить машину и потихонечку поехали вверх. Однако, дорога там оказалась довольно наезженная и твёрдая, конечно, там много больших камней и ям, но как раз их и позволяет спокойно проезжать клиренс нашей машины. Так, медленно и аккуратно, мы заехали аж до первой скалы, в народе именуемой «ветренная», в нескольких сотнях метрах от первого тысячника – горы «Катушка». Увидел шикарную полянку прямо рядом со скалой, прошёл пешком немного дальше по дороге и обнаружил участок длинной метров 50 с той самой грязной колеёй, которую мы стараемся лишний раз не месить, поэтому было решено ночевать здесь, а завтра пешком пройти весь оставшийся хребет до главной вершины. И решение было отличным, стоянка здесь оказалась действительно живописной, ведь на небольшую скалу можно было залезть и устроить там себе шикарный ужин при закате.
Посмотрели звёзды, выспались, утром в один рюкзачок положили перекус, дождевики да фотоаппарат и пошли гулять. Сначала подъём на вершину Катушка, с которой видно главную цель – вершину Большой Шатак.
Есть такой любопытный проект – Тысячники Южного Урала, в котором нанесены на карту все тысячники, их можно обойти и отметиться на сайте, попав в таблицу с рейтингом. Примерно, как у нас в Треккингании, только здесь именно Южный Урал и именно Тысяники, причём все. Задача эта очень непростая, ведь многие из вершин находятся в труднодоступных, для нас туристов, местах. Я тоже отмечаю вершины, на которые поднялся, однако плана посетить все — точно нет. Есть план посетить те, к которым есть хорошие тропы. И в этом плане хребет Большой Шатак очень хорош, конечно, не на все вершины на пути есть тропы, но залезть на них не так уж и сложно. Так и поступаю, на некоторые из них Анюта не поднимается, сидит на солнышке и наслаждается тёплым осенним солнцем. Вообще, такие проекты — это здорово, мотивируют пойти туда, куда по началу не хотелось, да и в целом подкидывают интересные идеи для прогулок.
В седловине под Большим Шатаком есть небольшой хороший ручей с чистой водой, пополняем здесь бутылочки и идём сначала немного правее на вершин с названием Большой Таштырт, очень живописная вершина с острыми скалами.
Прямо под главной вершиной, в камнях, находим остатки брусники! А у подножья горы на просёлочной дороге стоят несколько автомобилей с туристами. УАЗы буханки сюда проезжают без проблем, но очень больно было смотреть на то как некоторые «джипперы», срезая себе путь и забавы ради, начинают гонять по лугам на верховом плато. Пожалуйста не делайте так, там и так достаточно дорог!
С вершины горы Большой Шатак открывается красивая панорама, в далеке видно Большой Ямантау на северо-востоке гору Арвяк-Рязь и хребет Крака. Со всех сторон огромное количество оттенков жёлтого. А какой там приятный, свежий, чистейший воздух… Минут 40 провели на верху и быстрым шагом пошли назад к машине. По навигатору нагуляли около 30 километров.
Пришли к машине уже на закате, недолго думая решили спускаться вниз и заночевать где-нибудь у реки Белой у трассы в обратном направлении. Нашли удобный съезд и, чувствуя лёгкую, приятную усталость, быстро уснули прямо в машине. Утром нас ждали восхитительные пейзажи со стелящимся по долинам туманом. Заехал в село Кага, в таких красках и на рассвете оно смотрится особенно красиво! А потом в обратный путь в Уфу, то и дело останавливаясь на протяжении всего пути по трассе Белорецк – Уфа.
В заключении хочется сказать только одно: если вам когда-нибудь повезёт оказаться на Южном Урал осенью в солнечную погоду, вы влюбитесь в него навсегда, проверено!
Уходим в осень. Отгремела пора отпусков, но в горы ой как хочется. И мы продолжаем сезон трекинга осенними походами в горах Краснодарского края. Давайте договоримся, что маршруты которые относятся к ноябрю можно ходит и в сентябре и в октябре; маршруты октября и в октябре и в сентябре, а вот маршруты сентября только в сентябре, так как они проходят в зоне высокогорья и чем дальше в зиму тем более вероятно выпадение снега и лавинная опасность, закрытие перевалов.
- Маршруты сентября
- Маршруты октября
- Маршруты ноября
Если Вы не догадывались, то Краснодарский край — это огромные площади лесного и горного ландшафтов, часть из которых находится в зоне особо охраняемых территориях: Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Сочинского национального парка, природного парка «Большой Тхач», Псебайского заказника, Государственного природного биологического (зоологического) заказника регионального значения «Туапсинский» и не только. Здесь начинается Главный кавказский хребет, появляются первые ледники и альпийские луга. Рельеф изобилует каньонами, пещерами, водопадами, озёрами и смотровыми площадками. Здесь можно пройти маршрут от простого трекинга до спортивного горного похода 3 к.с. И осень — замечательное время для такого похода.
Преимущество осенних походов
Есть у осенних походов в Краснодарском крае определенное преимущество перед летом: устойчивость и предсказуемость погоды, приятный график температуры и красота осенних пейзажей. Если же более подробно, то можно насчитать целых 6 (шесть) преимуществ похода осенью.
- Температурный режим. Нет экстремальной жары. Днем идти комфортно, легкий ветерок охлаждает, когда поднимаешься на перевал, а солнечные лучи уже не обжигают;
- Пожухла высокая трава, затрудняющая выход на смотровые точки и передвижение по маршруту;
- Утром легкий морозец сковывает повышенную влажность, уходит таинственная дымка и на горизонте открываются неизведанные вершины и горные кряжи;
- Толпы туристов покинули популярные направления, с последними днями лета они уехали домой и на любимых маршрутах безлюдно. Можно в полной мере насладиться природой и красотой осенних пейзажей;
- Осень — это гастрономические туры. Созревают грибы и ягоды. Можно побаловать себя борщом на белых грибах или сыроежек, собрать рюкзак опят; запастись в зиму рябиной или шиповником, а еще поскандалить с медведем за куст горной малинки или отведать кавказской черники;
- И наконец, осень — это пора фототуров и пленеров, время когда появляются самые красивые краски природы и их буйство завораживает и заставляет влюбиться в красоту Кавказа.
Температурный режим в горах переходит от лета к зиме постепенно. Начало сентября — практически лето не отличимое от августа температурой и осадками, но чем ближе к декабрю тем холоднее и суровее горный климат, природа постепенно засыпает и яркие краски жизни сменяются монотонным серым пейзажем ноября, а затем покрываются саваном снега. Надо отметить, что осень на Западном Кавказе (Краснодарский край), как правило сухая, что позволяет получить максимум удовольствия от походов в это время года.
Тем не менее, надо знать, что каждый маршрут хорош в свою пору. Здесь мы расскажем об оптимальных сроках прохождения каждого из них. Начнем…
Походы в сентябре
Сентябрь в горах полон зелени. Она уже не такая сочная как в июне, но еще не наполнилась буйством осенних красок. Трава выгорела под палящим солнцем августа и тихо хрустит под ногами. В сентябре тепло и комфортно. Можно совершать походы в зону высокогорья и подниматься на высоты от 2500 до 3000 метров над уровнем моря. Ниже представлены маршруты, которые хорошо посещать в сентябре.
Вершина горы Фишт
Фишт — мегапопулярная вершина у альпинистов и горных туристов юга России, но в узких кругах она знаменита далеко за пределами Западного Кавказа. Спелеологи изучают глубочайшие пещеры в недрах горы, гляциологи интересуются самым низким ледником в Европе — Малым Фиштинским, здесь постигают истоки реки Белой гидрологи, а палеонтологи находят здесь древние раритеты, так как Фишт — это коралловый риф в древнем океане Тетис наполненный артефактами: отпечатки морских звезд и ежей на камнях, россыпи аммонитов и неповторимый розовый цвет скал.
Наиболее простой маршрут к вершине имеет альпинистскую категорию 1Б, он доступен для прохождения тем, кто уже имеет небольшой опыт в горах. Конец лета/начало осени оптимальное время для подъема. Ледник максимально открыт, трещины видно, путь наиболее безопасен. Но тем не менее кошки на восхождение брать надо, особенно в утренние часы снег смерзается в фирн и без специальных приспособлений не пройти. Так же не помешают ледоруб и треккинговые палки, с ними проще спускаться в долину после восхождения.
Для восхождения обязательна хорошая погода, не должно быть осадков и сильного ветра. Особенно опасны на Фиште горозы, они любят бить в каменный гребень траверса как в громоотвод.
Вершина располагается на границе Краснодарского края и республики Адыгея на территории Кавказского заповедника.
Ближайший транспортный узел — город Краснодар. Из Краснодара добираемся до Майкопа (рейсовый автобус в пути около 2 (двух) часов), далее такси до Яворовой поляны. Здесь заканчивается асфальт и начинается пешая часть маршрута. Билеты в Кавказский заповедник можно взять в поселке Гузерипль или по интернету через сайт заповедника kavkazzapoved.ru. Стоимость посещения 300 рублей в сутки.
На поход нужно минимум 3 (три) дня, но лучше заложить несколько дополнительных дней на случай непогоды. Общая протяженность маршрута 31 (тридцать один) км. Общий набор высоты 1800 (одна тысяча восемьсот) метров.
Если восхождение прошло успешно и у Вас остались дополнительные дни, можно посетить озеро Псенодах — путь длиной в 6,5 (шесть с половиной) км. к нему идет от приюта Фишт через Фишт-Оштеновский перевал (2200 м, н/к). Озеро знаменито красивой панорамой и хрустально чистыми водами. Можно подняться на вершину Оштена (2804 м над у.м.). Подъем и вершина не сложные и категории не имеют. От сюда открывается изумительный вид на Большой Фиштинский ледник и вершины Ачишхо и Аибга в окрестностях Красной Поляны. Можно прогуляться на Черкесский перевал (1800 м, н/к) и вдохнуть влажного воздуха Черного моря. Черкесский перевал — это южная сторона Главного Кавказского хребта. Самый простой радиальный выход с приюта Фишт — к Малому Фиштинскому леднику, это на случай если Вам ледники еще не надоели.
Номер заказа: 003001
Природный парк «Большой Тхач»
Вершина Большого Тхача (2368 м. над у.м.) располагается на границе Краснодарского края и республики Адыгея. Она является ярко выраженной куэстой с обрывистыми южными и пологими северными склонами. Такой рельеф сформировался много миллионов лет назад отступающими льдами великого ледникового периода. Протяженность массива почти 3,5 (три с половиной) км, каменные стены на различных участках имеют высоту от 50 (пятидесяти) до 150 (ста пятидесяти) метров. Особенно красив массив Тхача с хребта Слесарного — в закатных лучах солнца корона напоминает сказочный средневековый замок.
Окрестности вершины Большой Тхач включены в фонд Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Территория объявлена Природным парком с одноименным названием «Большой Тхач». Здесь запрещена какая-либо хозяйственная деятельность, а в последние годы в связи с выходом зубров с территории Кавказского заповедника к Большому Тхачу на зимовку в зимний период парк ограничивает так же посещение территории туристическими группами. Для посещения парка с мая по конец осени ни какие разрешительные документы не нужны.
Маршрут на Большой Тхач хорошо посещать в конце весны или осенью. Он отлично проходится с сентября по ноябрь, но самые красивые панорамы в парке можно увидеть в конце сентября/начале октября. Раньше в парк идти не стоит. Постоянная дымка скрывает виды с вершины, тропы заросли субальпийским разнотравьем высотой в 1.5 (полтора) м. Немногочисленные родники на маршруте пересыхают, стоянки парка имеют определенные проблемы с водой. Энтузиастами даже вырыты колодцы на протяжении всего маршрута.
Маршрут на Большой Тхач можно начинать из поселка Новопрохладный (Адыгея) или Узловой (Мостовской район Краснодарского края). Маршрут не сложный, подходит для начинающих туристов, не требует специального снаряжения.
Самый популярный трек через Адыгею. Ближайший аэропорт — Краснодар, переезд до Майкопа (столица Адыгеи) занимает 2 (два) часа. Можно добраться рейсовым автобусом, а вот дальше только такси. От станицы Даховской до Новопрохладного начинается грунтовая дорога, но она легко проезжается обычным автомобилем. В Новопрохладном (Сахрай) лучше взять внедорожник. Поселок живет извозом туристов, здесь можно найти и маленький УАЗ и огромный ГАЗ-66. Машина забросит или к подъему на скалу Колокольная или на Фирсову поляну, сэкономит около 10 (десяти) километров грязной лесовозной дороги. На колокольную маршрут крутой и изматывающий, от Фирсовой идет плавный набор высоты. Оба пути живописны. Можно маршрут закольцевать. Удобные стоянки (есть вода) на Княжеской поляне (северная сторона хребта) и на балагане Ветренном (юг горы). Путь на вершину идет по тропе.
Менее популярен поход по территории Краснодарского края из Узлового через Бароновы поляны. Здесь до вершины тоже не близко — 28 (двадцать восемь) километров, комфортно так же взять заброску.
На восхождение достаточно всего 3 (трех) дней: подъезд и подход → восхождение → отход. Причем на спуск брать внедорожник не обязательно. Десять километров дороги вдоль Сахрая проходятся вниз за 3 (три) часа. Опасайтесь высокой воды. Бассейн Сахрая огромен — подъем уровня воды во время обильных осадков может быть значительным и маршрут сразу станет сложным.
Если Вы не ограничены во времени, то за 6-7 дней можно посмотреть другие достопримечательности парка «Большой Тхач». Подняться на куэсту Малого Тхача (2237 м. над у.м.) — здесь открывается отличный вид на Юго-Восточную экспозицию Большого Тхача и Ачешбоки. Ачешбоки — это отдельный пункт рассказа. Это две огромные скальные вершины высотой в 200 (двести) метров каждая. Седловина между Западным (2486 м) и Восточным (2440 м) Ачешбоками — граница Краснодарского края и республики Адыгея, а так же граница Кавказского биосферного заповедника. На седловине всегда дует ветер. Если Вы посетите седловину, оставьте записку для других туристов в каменном туре на середине перевала. Но не только каменный тур можно увидеть между воротинами. Сюда выходят зубры, здесь пробегает кавказский мишка и шныряет под камнями кавказский мышка 
. А если серьезно, здесь мы видели неоднократно стада горных коз на крутых уступах Ачешбоков. На воротины можно подняться. Левая — Восточная пологая, путь проходит по тропе; правая — Западная крутая и обрывистая, путь проходит по легким скалкам и осыпи.
С седловины между Большим и Малым Тхачами на рассвете открывается вид на гигант Эльбрус, часто с вершин виден Брокенский призрак, а самая лучшая панорама окрестностей с точки — Асбестная (2285.3 м. над у.м.)
Номер заказа: 002303
Имеретинские озера
Группа озер располагается в верховьях реки Имеретинка под голубыми языками спускающихся к самой воде ледников. Тающие ледники и дали рождение красивейшим озерам Кавказского заповедника. Это территория Кавказского заповедника. Район принадлежит республике Карачаево-Черкессия. Для посещения гражданам РФ пропуск в приграничную зону не требуется, иностранцам надо оформлять разрешительные документы (срок изготовления не менее месяца).
Самое Большое Имеретинское озеро имеет другое название — озеро Безмолвия. Оно самое крупное по площади водяной глади в Заповеднике — 190 000 м². И самое глубокое. Последние измерения показали величину в 18,5 м. Отметка уреза воды водоема 2530 м над уровнем моря. Чтобы обойти водём неспешным темпом понадобится целый час. Поход к Большому Имеретинскому озеру — один из самых красивых туристических маршрутов Кавказского заповедника. При этом это один из самых сложных в ориентировании и прохождении тропы трек. Места поражают дикостью и первозданностью. Но специального снаряжения для прохождения маршрута не требуетс, правда желательны ботинки средний треккинг.
Почему озеро Безмолвия? Поднимаясь вдоль русла Имеретинки путешественник привыкает к шуму воды и грохоту водопадов и когда выходит в верхний цирк — шум стихает. Ты стоишь оглушенный тишиной.
Рядом с Большим озером располагаются водоемы поменьше: Поднебесное, Гуманоидов. Буша и т.д. Только к августу озера полностью освобождаются от ледяного панциря, а в первой половине сентября, уже возможны снегопады. Даже в июле ночью на берегу Большого бывают заморозки, а уж в сентябре лучше взять с собой зимний спальник или организовать при плохой погоде стоянку около верхнего водопада.
Часто на берегу Имеретинских озер можно увидеть туров — они почти ручные. Часто подходят близко к палаткам, ищут солонцы. Работники заповедника иногда просят туристов приносить на берег брекетированную соль. В начале лета много козлят, а вот в августе, когда туристов становится больше, побеспокоенные туры уходят выше и спускаются на озера только к началу осени. Поэтому стоит отправиться в поход на Имеретинские озера как раз осенью.
Поход занимает не менее 3 (трех) дней. Путь от поселка Псебай Мостовского района Краснодарского края до кордона Закан надо преодолеть внедорожником. Это 40 (сорок) км грунтовой, местами мало проходимой, дороги. От кордона начинается тропа — 15 (пятнадцать) километров до берега Большого озера с набором высоты в 1200 (одна тысяча двести) метров. Не каждая группа проделает этот путь за один день. Тропа переходит с одного берега на другой. Река Имеретинка ниспадает с каменных уступов огромными водопадами. Нижний 120 (сто двадцать) метров высотой, Верхний 60 (шестьдесят) метров высотой. Около Верхнего сейчас оборудована стоянка Заповедника с деревянными настилами. Здесь можно поставить лагерь и сходить радиально к озерам. За один день можно посетить кроме Безмолвия, озеро Буша и озеро Поднебесное. Но если взглянуть на карту. то Имеретинский горный узел — это более десятка больших и маленьких водоемов. Все они красивы и каждое по своему уникально. Поэтому не стоит торопиться и задержаться на Имеретинке подольше.
Номер заказа: 002303
Походы в октябре
Вот и прошли первые заморозки. Осень неспешно с высоких горных вершин спустилась в горные долины. Деревья одели пурпурно-золотой наряд. В высокогорье северного склона Главного Кавказского хребта упал снег. На отметках свыше 2000 метров над уровнем моря стало не комфортно. И мы предлагаем маршруты в зоне среднегорья на Южном склоне Кавказского хребта.
Озеро Кардывач
Озеро Кардывач — одно из самых красивых озер Кавказского заповедника. исток главной реки Сочинского Причерноморья — Мзымты. Располагается на территории Кавказского заповедника недалеко от границы Краснодарского края с республикой Абхазия. Поэтому для посещения водоема требуется пропуск в приграничную зону для туристов не имеющих прописку в Сочи. Пропуск оформляется бесплатно в службах ФСБ Краснодарского края. Так же требуется купить билеты КГПБЗ — 300 руб/сут. с человека. Билеты оформляются в конторе заповедника в Адлере, на КПП Лаура в п.Эсто-Садок или на сайте Заповедника. С 2021 года для проезда (прохода) участка поселок Эсто-Садок — кордон Пслух необходим билет Сочинского национального парка — 300 руб/чел в день посещения выше указанной территории.
Отметка уреза воды Кардывача 1837 метров над уровнем моря. В хрустальных водах отражается пик Агепсты — главной вершины города Сочи. Со всех сторон чаша озера окружена лесом, скалистыми вершинами. Здесь красиво в любое время года, но наиболее живописным Кардывач бывает осенью в конце сентября/начале октября.
Чтобы попасть на берег Кардывача надо преодолеть километры дороги. Сначала из Сочи в Эсто-Садок добраемся электричкой или автобусом (105 или 105с). Потом внедорожником 25 (двадцать пять) километров грунтовки с бродами, обрывами и глубокой колеёй. С Энгельмановых полян начинается тропа. Местами она разбита копытами лошадей, местами обрывается в русло Мзымты. Пешком предстоит пройти более 17 (семнадцати) километров с набором высоты в 600 (шестьсот) метров и вот! вожделенное озеро в рамке из золотых берез.
Поход на озеро занимает минимум три дня: один-два дня на подход и один день на возвращение. Но если Вы располагаете временем добавьте в программу еще один день и посетите озеро Верхний Кардывач, озеро Синеокое или вершину Лоюб (2939, 1Б).
Номер заказа: 002208
Дзитакские озера и лагерь Холодный
Уникальными по равновесию экологической системы, структуре и красоте являются Дзитакские озера Кавказского бисферного заповедника, район поселка Красная Поляна. Последние годы из-за высокого туристического потока посещение долины запрещено администрацией Заповедника, но маршрут на Бзерпинский карниз → по долине реки Уруштен к лагерю Холодный с посещением озера Большого не стал от этого хуже. Легкодоступность трека, удобные пути подъезда (канатная дорога Газпром) делают маршрут мегапопулярным среди новичков и любителей пеших походов. Для многих поход на Бзерпинский карниз становится первым треккингом в жизни. Но насколько отличается от долины Бзерпи долина Уруштена! Все путешественники отмечают красоту и неповторимость пейзажей этой горной долины.
Лучшее время для посещения — начало/середина октября. В этот момент деревья одевают золотой наряд, а травы становятся рыжими от ночного заморозка. Здесь↓ мы как-то живописали красоты Бзерпинского карниза в октябре.
Как добраться к началу маршрута? Из Сочи в поселок Эсто-Садок отправляются электричкой до станции Роза Хутор или автобусом 105 (105с). Далее подъем на канатной дороге — удобнее всего ветка от станции «Альпика-Сервис» 3S. Она поднимает к «Приюту пихтовый» на высоту 1600 м. Время «полета» 20 (двадцать) минут. Поездка со станции «Лаура» намного дольше — около 40-50 (сорока — пятидесяти) минут. Для похода требуется приобрести в кассе специальный билет по тарифу «Походный». Он позволяет подняться в один день, спуститься в другой. Билеты в Кавказский заповедник приобретите заранее в Адлере на ул.Карла Маркса 12 / кордоне Лаура / магазине «Альпиндустрия» / сайте заповедника в электронном виде. Важно спуститься с горы до закрытия канатной дороги, иначе с плато Псехако придется спускаться пешком.
Маршрут не сложный. Специального снаряжения не требует. Занимает от 1 (одного) до 3 (трех) дней. Главными достопримечательностями маршрута являются: лагерь Холодный, перевал долинного типа Псеашхо (2014.2, н/к), каньон реки Уруштен, водопад на притоке Уруштена, ледник Холодный, лагерь Холодный (он расположен в 7 км от Бзерпинского карниза), знаменитые Дзитакские озера. В ходе похода можно подняться на Пик Бзерпи, 2482 м или вершину Табунная. Раньше ещё ходили на Перевальную Южную, но в настоящее время официально маршрут на эту точку закрыт — зона покоя.
На маршруте можно встретить медведя, кабана, серну, тура. Но изюминкой фауны являются олени. Когда лет 10 (десят) назад туристов было мало они подходили вплотную к палаткам и в период гона было жутковато слушать их рык. Сейчас они покинули эти места. И если Вы хотите увидеть больше животных, то идти на маршрут лучше в будни, когда людей меньше.
Обязательно зайдите к памятнику 20-й Горнострелковой дивизии. Воздайте память нашим отцам, положившим жизнь за защиту перевалов Красной Поляны от фашистко-немецких захватчиков.
Номер заказа: 002202
Вершина горы Ачишхо
Гора Ачишхо находится рядом с поселком Красная Поляна Краснодарского края. С советских времен Ачишхо — популярный туристический маршрут с уникальным климатом не похожим на другие горные хребты. Гора Ачишхо — самое мокрое место в России. Зимой здесь выпадает 9 (девять) метров снега, что соответствует 3000 мм водяного столба. Это 1/3 от мирового рекорда. Климатологи называют всего 60-70 солнечных дней в году на хребте Ачишхо, а это значит, что отправляясь в поход надо запастись защитой от дождя. Как правило, после обеда на горе идет дождь. Выходы на вершину тоже надо совершать в классической манере — старт затемно в 4-5 утра чтобы успеть до дождя.
Восхождение на вершину Главную Ачишхо, 2391 м — это популярный туристический маршрут. Его современная популяризация произошла в начале 2000-годов благодаря стараниям администрации поселка Красная Поляна. Уникальность климата Ачишхо подчеркнута живописными природными ландшафтами. Здесь есть несколько тектонических озер с общим названием озера Хмелевского, Двубратский (Ачипсинский) водопад на реке Ачипсе, смотровые площадки Южный и Северный кругозоры, Метеостанция и обзорная точка над водопадом Два Брата позволяют насладиться красивейшими панорамами Главного Кавказского хребта и видом на окрестные вершины: Чугуш, Аибгу. Именно с Ачишхо максимально красиво и близко можно увидеть троицу: Фишт, Оштен и Пшехо-Су. Маршрут на Ачишхо не сложный, весьма живописный. Начинается в центре поселка Красная Поляна. Проходит по тропе. Набор высоты значительный. Вы преодолеваете отметку с 600 метров до 2391 м. Чтобы комфортнее подняться на гору, можно воспользоваться внедорожным транспортом. Он забросит на высоту 1800 метров до Хмелевских озер. С этой точки до метеостанции всего 300 метров набора высоты. На Метеостанции можно установить лагерь и гулять по окрестностям, сделать выход на вершину.
Посещение территории платное — 300 руб./человека в сутки. Это территория КГПБЗ.
На поход нужно закладывать от 1 до 3 дней. Подходит для новичков. Специального снаряжения не требуется за исключением газовой гаренлки -на территории заповедника разведение костров запрещено.
Номер заказа: 002205
Походы в ноябре
В ноябре в высокогорье лег постоянный снеговой покров, появилась лавинная опасность. На отметки свыше 2000 метров подниматься уже опасно. Золото с деревьев облетело и выше 1500 метров над уровнем моря деревья стоят голыми. Что же делать??? Где искать красоту и вдохновение? отправляемся в предгорья Кавказского хребта. На высотах до 1000 метров над уровнем моря не менее красиво чем высоко в горах: каньоны, пещеры, ущелья, водопады и озера. Давайте посетим из вместе.
Маршруты Мезмая
Маленький поселок Мезмай Апшеронского района Краснодарского края располагается на высоте 670 (шестьсот семьдесят) метров в горной котловине среди хребтов: Азишский, Гуамский и Лагонакский. С высоких каменных стен ниспадают вниз дюжины водопадов, река Курджипс — крупный приток реки Белой, прокладывает себе русло в глубоких каньонах. Скалы густо поросли зеленым лесом. Смотровые площадки с головокружительной высоты открывают панорамы на маленький поселок Мезмай и знаменитое плато Лаго-Наки.
Название Мезмай переводится с адыгейского как «лес диких яблонь». До развала Советского Союза Мезмай — это поселок лесорубов, мощный центр лесозаготовки Краснодарского края. С развалом страны мезмай потерял свои позиции, но обрел славу таинственной русской шамболы и стал центром пешеходного туризма. В 2016году в поселок была проведена широкая асфальтированная дорога и это способствовало развитию Мезмая, как крупного туристического центра Краснодарского края. Стали интенсивно строиться гостиницы, отели и гостевые дома.
Мезмай идеален для легкого треккинга — однодневных походов с маленьким рюкзаком с проживанием в отеле. Каждый вечер Вы будите возвращаться в гостиницу к мягкой кровати, теплому одеялу и горячему душу. В отеле можно высушить промокшее за день снаряжение и хорошо отдохнуть. Аналогичных мест в Краснодарском крае можно пересчитать по пальцам: Псебай, Гуамка, но маленький Мезмай затмил их всех.
Природа Мезмая уникальна. Сюда через понижение в Главном Кавказском хребте затягивает теплый воздух приморского Сочи. Это определила тип растительности вокруг поселка — леса колхидского типа. Их не встретишь ни где более на Северном склоне ГКХ. Густые заросли лиан, папоротники, вечнозеленые самшиты, древние тисы. Все это создает ощущение детской сказки. К сожалению, постолимпийская катастрофа с самшитом не пощадила и Мезмай. Сейчас здесь так же как в Сочи не встретишь живое дерево — все сожрала злая огневка.
Как добраться в Мезмай? Машиной путь в Мезмай лежит через город Апшеронск и станицу Нижегородскую. Если вы «безлошадный», то стоит уповать только на общественный транспорт. Есть автобус Краснодар — Апшеронск и автобус Апшеронск — Мезмай, но он ходит не регулярно и переполнен. Стабильное сообщение налажено с поселком Гуамка. Маршрутка Апшеронск — Гуамка ходит по фиксированному расписанию. От Гуамки по знаменитому Гуамскому ущелью можно пешком (10 км) добраться до Мезмая — совместить приятное с полезным. 6 (шесть) дней в неделю по ущелью курсирует экскурсионный электропоезд. На нем можно подъехать первые 1707 метров от входа в ущелье. Во вторник (по состоянию на 2021 год) поезд выходной и надо идти пешком.
Маршруты Мезмая не сложные, под силу новичку. Рекомендованы для посещения с детками. Сюда принято приезжать на срок от двух дней до недели. Мезмай, как вкусный пирог. Попробовав кусочек уже невозможно остановиться. Поэтому после тура выходного дня туристы возвращаются в Мезмай уже на более длительный срок.
Что здесь смотрят? Смотрят Гуамское ущелье — памятник природы с уникальным колхидским лесом, обрывистыми стенами и живописными водопадами. Водопадов в окрестностях Мезмайской котловины бесчисленное множество: Лунный, Пальмовый, Исиченко, Чинарев, Университетский — это самые известные и популярные для посещения. Кроме того ходят на смотровые площадки и обзорные точки. Самые знаменитые Полочка Ленина или Орлиная полочка и Михайлов камень. Есть в окрестностях и пещеры: Красивая, Сухая, Монахова и другие. Поднимаются любители треккинга на вершины. Высота не великая, чуть более 1500 (полутора тысяч) метров, но панорамы с макушки захватывают дух. Самые популярные горки Матазык, 1329 м и Зауда, 1540 м. А еще недалеко от Мезмая есть горячие источники и отдыхая в поселке можно совместить активный отдых с купанием в целебных бассейнах. Всего в окрестностях Мезмая насчитывают около 23 (двадцати трех) пешеходных маршрутов.
Маршруты Сочи
Эх, убежала золотая осень, облетели последние листья! А вот это Вы не угадали. Отправляемся в Сочи. Здесь сухая солнечная погода стоит до конца декабря и последние багряные листья с деревьев облетают только к середине первого месяца зимы, а ноябрь вообще является первым месяцем географической осени. Здесь нас ждет Сочинский национальный парк.
Сочинский национальный парк — огромная площадь земель города сочи, созданная в 1983 году с целью сохранения зеленого фонда планеты. В этот год в Сочи была закончена лесозаготовка и земли объявлены охраняемыми. По Сочинскому парку можно гулять, наслаждаться природой, но не вести хозяйственную деятельность Пройдем тропинкам парка и мы.
Парк начинается сразу за границей населенных пунктов (поселков) города Сочи. Границу провести трудно, да это и не надо. В этом заключается уникальность сочинской природы. Поэтому на маршруты можно выходить прямо от остановки рейсового автобуса, который привез Вас от центра города. Что же здесь смотрят? Так же как и в Мезмае: каньоны, ущелья, вершины, водопады, пещеры, смотровые площадки и таинственные памятники архитектуры — дольмены. Только количество маршрутов уже давно перевалило за сотню, потому что площади Сочинского национального парка огромны и содержат несметное число интересных объектов. Мы же назовем самые популярные.
Водопады на реке Ажек. Всего их 3 (три), но туристы смотрят два самых доступных — Верхний и Нижний. Высота падения воды более 10 метров, объем водосброса значительный, так как питание смешанное: родники, дождь и снеготаяние. Самые полноводные и красивые в конце зимы после дождя. Поражают своей мощью и величием. Осенью красивы в золотой рамке. Здесь же недалеко находится самый высокий водопад Приморского Сочи — Ореховский, его высота 27,5 (двадцать семь с половиной) м. Осенний поход на Ажекские и Ореховский водопады займет целый день. Протяженность трека около 6 (шести) кмв один конец. Общий набор высоты 200(двести) м.
Каньоны рек Кудепста и Псахо, а так же тектонический разлом над руслом Псахо который зовется Сухим каньоном. Ходят сюда и с поселка Галицино и с Красной воли и даже с Каменки. Вариантов множество. Все красивые легкодоступные и не сложные. Единственное помните, что посещение каньонов в дождь может быть опасно. Сочинские реки поднимают уровень воды на 3-4 метра в момент обильного водопритока. Средняя протяженность маршрута 10 (десять) км. Набор высоты 400 (четыреста) метров. Экскурсия на целый день.
Каньоны реки Восточная Хоста: Навалишинский и Царские ворота — эти объекты располагаются на удалении 20 км друг от друга. Посещение каждого займет около 4 (четырех) часов. Навалишенский кольцевой маршрут, на треке есть тупеньки, поручни. Сочинский национальный парк берет входную плату. Царские ворота — радиальный маршрут. Рядом с Царскими воротами еще можно заглянуть в пещеры Партизанская и Студенческая. Маршрут не оборудован. Протяженность каждого трека около 4 (четырех) км.
Агурские водопады — популярный маршрут Сочи, визитная карточка города. Протяженность 6 км, если идти кольцом через Орлиные скалы, общий набор высоты 400 (четыреста) метров. За прохождение взымается входная плата. Лучшая точка старта — Агурское ущелье. Прохождение занимает 4 (четыре) часа времени.
Водопад Кейву — расположен в окрестностях Красной Поляны. По набору высоты, протяженности идентичен предыдущему маршруту. В ноябре мало посещаем, так как начинается низкий сезон в Красной Поляне. На тропинке можно встретить внезапно зацвёдшие азалии, спелую чернику и зимние опята. А еще мишке кавказского — большого охотника до даров леса. Водопад назван в честь инструктора Краснополянской турбазыЭльмара Яновича Кейва., который был его первооткрывателем и разработчиком маршрута к этому чуду природы.
Названные достопримечательности мы собрали для Вас в активном туре «Маленькие секреты Большого Сочи» и конечно это не полный перечень прекрасных объектов Сочинского Национального парка. В Лазаревском районе можно посетить Крабовое, Мамедово и Свирское ущелья, побывать на речке Красотке и ручье Джегош, прикоснуться к Волконскому Дольмену. И еще много много интересного можно встретить на тропинках сочинского леса.
Гора Индюк
Гора Индюк находится в Туапсинском районе Краснодарского края. Это интересная скальная вершина по форме напоминающая петушиный гребень. Доступна для посещение в любое время года. Из опасностей, подстерегающих на пути: обледенение наклонной подвершинной плиты и грозы. Особенно красиво встречать на вершине рассвет или закат. Поход на Индюк можно совершать круглый год, но летом проблему создает нехватка воды. Поэтому весной в мае и осенью в октябре/ноябре Индюк становится популярным туристическим маршрутом. Интересно не только покорять вершину, а собрать целую их серию: Индюшка, Семашко, Два Брата. Это места ожесточенных боев во время Великой Отечественной войны. Советские солдаты обороняли подступы к порту Туапсе и берегу Черного моря. Поэтому поход, а он занимает от 2 (двух) до 3 (трех) дней носит тематический характер.
Чтобы добраться из Краснодара к началу тропы логичнее всего воспользоваться электричкой, ехать до платформы 1744. Если Вы проходите полный маршрут через все вершины, то обратно из поселка Анастасиевка в Туапсе ходит автобус. Так же из Краснодара до Туапсе можно доехать рейсовым автобусом, а далее воспользоваться такси.
В Анастасиевке можно заглянуть на дольмены-мегалиты, но это уже другая история.
Номер заказа: 002205
Гора Папай
Вершина Папай, 818.68 м еще одна достопримечательность которую Краснодарского края которую можно посещать в любое время года. Это не имеющий аналогов комплексный памятник природы, расположенный на территории Северского и Абинского районов. Является самой западной скалистой вершиной Кавказа. Представляет собой небольшой небольшой горный хребет, состоящий из семи вершин: Западный Папай, две безымянные вершины с высотной отметкой, Центральный Папай, Главный Папай, Восточный Папай и Северный Папай. При хорошей физической форме можно подняться на вершину одним днем стартуя из поселка Убинка, но если Вы любите отдых на природе, то походу можно посвятить до 6 (шести) дней и посетить не только скальный гребень, но и Плесецкие, Пшадские водопады, скалы Серые монастыри, побывать на Золотых скалах и самое главное это долгие вечера с костром, гитарой и вкусным лесным чаем.
От Краснодара в станицу Убинскую проще всего добраться на машине, но можно воспользоваться и рейсовым автобусом с автовокзала Южный, в пути 1 час 40 минут.
Номер заказа: 002306
Что нужно учесть отправляясь в походы осенью
Ходить в походы нужно круглогодично, но отправляясь в поход осенью учтите несколько моментов:
- Погода в горах всегда непредсказуема. Осень Вас может окатить не только холодным ливнем, но и снегом. На значительных высотах сугробы могут достигать от 40 (сорока) до 60 (шестидесяти) см пухляка, который выпадает за одну ночь.
- Световой день идет на убыль. Уже в 19:00 — 18:00 наступает кромешная мгла. Планируйте ранние выходы по маршруту, запаситесь фонариком и сменными батарейками.
- Легкий заморозок в дневное время и понижение температуры ночью до отрицательных отметок вполне обычное явление осенью. Подготовьте правильное снаряжение. Спальник с температурой комфорт до -5 ºС, теплое термобелье для сна и отдельный комплект для хотьбы, пуховку, флисовые перчатки и шапку. возьмите трехсезонный коврик и обязательно защиту от дождя и ветра.
Хороших Вам осенних походов в горах Краснодарского края.
В третьей и заключительной части своего повествования я хочу рассказать собственно о самом восхождении на вершину самой высокой горы Европы и России — Эльбрус (5642 м). И надо сказать, что именно это восхождение было непростым для многих групп, которые вышли в ту ночь на штурм вершины.
Вторую часть о своем восхождении на Эльбрус я закончила посвящением читателя в прелести дневки и видовыми фотографиями осененнего Приэльбрусья.
Итак.. дневка! Еще пару слов об этом прекрасном для альпиниста времени препровождения в горах 🙂
Ты просыпаешься погожим солнечным утром и понимаешь, что вокруг такая сказочная красота, что хочется ее созерцать вечно.
Вот такой вид открывается, когда распахиваешь двери своего вагончика!
Так прошел еще один день на самом Эльбрусе, уже 3-й. А этой ночью — выход на штурм горы.
Я судорожно мониторю погоду с сайта snow-forecast.com каждые 2 часа. И погода стремительно меняется, все больше и больше в худшую сторону. Уже прогноз выдает, что вся последующая неделя будет все с меньшим и меньшим количеством погодных окон, а времени ждать хорошую погоду уже совсем нет. Это значит, что сегодня мой последний шанс и его упустить нельзя.
Прогноз погоды на сегодняшнюю ночь (6 сентября) таков:
- Очень сильный ветер 35 м/сек;
- Мороз до — 15, а под вершиной -23;
- Ясно до 9 утра, в 10 ч должно все затянуть тучами, а к 10.30 начнется выпадение осадков в виде снега.
Все предыдущие дни погода начинала портится с 12, а то и с 13 часов дня. А сейчас совсем мало времени остается, чтобы проскочить. Значит мне нужно быть на вершине не позже 9 утра, чтобы за час успеть спуститься и пройти косую полку до вмерзшего ратрака. Там уже все более очевидно, даже в непогоду.
Вечер на склонах Эльбруса
Вечерний Эльбрус
Надо спать уже давно, т.к. в 12.40 запланирован выход на гору, но как же можно спать, когда вокруг такая красота! )))
А погода тем временем все портится и портится…..
Поспать я так и не смогла толком. Все вокруг суетились, ходили, шелестели, говорили и т.д. )))) Уснуть вышло всего на час, а потом зазвонил будильник и сказал: пора, гора ждет! 🙂
Запихав в себя в 12 ночи батончик и кофе с бананом, я быстро впрыгнула в уже «запряженные» в кошки — высотные ботинки, натянула кучу вещей — толстенная флиса, легкая пуховка, поверх высотная теплая пуховка (огромное спасибо за нее Лене гиду, иначе моя вторая пуховка оказалась легкой для такой погоды). Дальше — варежки-верхонки «Мармот» высотные из прималофта, перчатки вязанные под верхонки, термоштаны от «Сивера» теплые, поверх «Озоновские» штаны из толстой полартековой ткани. Теплые высотные термо-носки, дополнительные войлочные стельки во внешний ботинок Замберленов.
Маска защитная от солнца (хамелеон — от 1-й до 4-й степени защиты от ультрафиолета), дополнительно очки от солнца (3-я степень защиты). Балаклава флисовая. Вроде всё!
С водой протупила, забыла дома термос, потому на горе использовала воду в бутылке пластик. Ошибка для восхождения — через час моя вода превратилась в сплошную ледышку. Но как бы там не было, из-за дикого холода я так и не смогла воспользоваться даже полу замороженной водой.
12.40 ч ночи. 6 сентября, 2019 г. Выход на гору от приютских вагончиков на высоте 4300 м.
По причине того, что погодные условия были совсем не оптимистичные, я решила разделить с группой ребят из соседнего вагончика ратрак до скал Пастухова. Т.е. весь нудный путь подходов вдоль гряды скал Спасателей мы проехали за 10 минут, вместо 1,5 часа. Это было нечто! стоимость до скал Пастухова от Приюта 11 — 4500 рублей. Это было самое дорогое такси в моей жизни! 😀
От скал Пастухова (4600 м) начинается собственно сам маршрут на Эльбрус. И как раз этот участок до 5100 м самый неприятный. Он крутой, зимой тут всегда «бутылочный» лед, летом фирн.
А вот буржуи и лентяя 😉 доезжают на ратраке почти до Косой полки — это стоит 8000 рублей от Приюта 11. Это просто космос цена! Ну, а совсем ленивые и богатые «заходят» на вершину на вертолете, а потом бьют себя пяткой в грудь, что «яжебыл на вершине!». Но все это баловство матрасное.
Итак, ратрак нас высадил у начала скал Пастухова и воняя солярой, ушуршал вниз, как бы лишая нас последней надежды вернуться с ним в приют, если вдруг станет внезапно кому-то страшно )))
Дальше я пошла сама, пока группа ребят с гидами готовилась к подъему.
Погода все больше и больше начала портиться. Звезд уже совсем не видно стало, тут на высоте более 4600 м ветер стал еще сильнее и обжигающе ледяным. Руки начали подмерзать, легкие наполнились совершенно морозным воздухом. А «вишенкой на тортике» стал снег, а точнее — метель.
Пока я шла минут 10, склон становился все круче, а под ногами больше не стало фирна и снега, я скребла просто по практически голому льду, т.к. ратраки, которые возят лентяев до 5200 м, сорвали своими гусеницами весь снежный настил до льда.
Мне не понравилось так идти, я трачу много сил на правильную постановку ног в кошках, я хочу идти по фирну, потому что по нему идти проще, чем по льду.
Ради этих целей мне пришлось перейти траверсом к группе ребят, которые поднимались с гидами по еле заметному в темноте серпантину, где все же был жесткий, но фирн, а местами лед. Нескромно пристроившись к ним в хвост, я вышла с ними до вмерзшего ратрака (5100 м). А там уже просто зимнее мега ПАТИ! ))))
Я до сир пор не верила, что такие погодные условия, почти зимние, могут быть на сентябрьском Эльбрусе. Я также не могла поверить в то, что я прусь сама в ночи и в непогоду на эту гору, на которую все настоятельно рекомендуют ходить только в исключительно хорошую погоду. Да я и сама об этом знаю, но мозг рассуждает так, а ноги несут иначе )))
На этой отметке сегодня собралось много восходителей, в основном это из того числа ленивых, которых сюда по цене «космоса» забросил ратрак. Но так или иначе, никто не ожидал такого западла о погоды. По лицам многих было видно, что все они в легком шоке )))
Отметка 5100 м. Эльбрус. Ночь восхождения 6 сентября, 2019 г
Ну а вот и желтые пингвины, они ждали отставшую команду, и похоже немного вмерзли в склон горы ))))
Отметка 5100 м. Эльбрус. Ночь восхождения 6 сентября, 2019 г
А дальше еще метров 50 простого, но достаточно крутого серпантина и Косая полка!
Я медленно шла, держа дыхание ровно, не делая рывков, не останавливаясь на отдых. Я просто медленно шла и держала пульс. Мороз и почти ураганный ветер ужасно напрягали, большие пальцы на обеих руках начали отмерзать до боли, потому что они в варежках торчали отдельно от других пальцев. Я в какой-то момент подумала, что они могут совсем отмерзнуть, и даже начала уже прикидывать, какие важные функции в моей обыденной жизни они выполняют, ну на тот случай, если они обморозятся и их отрежут )))
Но в какой-то момент я поняла, что это меня плющит легкий бред и пора проснуться мозгу и начать долгий и трудный путь к моей Вершине.
Надо сказать, что Косая полка длинная, но совсем не напряжная. Набор высоты небольшой, а потом вообще какое-то время просто идешь по ровному до самой Седловины.
По дороге заметила, что начала обгонять многие группы, которые останавливались на отдых, давая пройти тем, кто шел сзади. Много групп повернули назад из-за непогоды, а кто-то успел поморозить ноги и начал экстренный спуск вниз. И вот тут я от души за себя порадовалась, что два года назад, когда готовилась к зимнему Эльбрусу, не пожалела за 1000$ купить высотные ботинки для восьмитысячников. В это восхождение мои ноги чувствовали себя в полном комфорте и тепле!
Около 6 утра я была на Седловине.
Рассвет на Эльбрусе был в это утро сумасшедшим — кровавая граница между уходящей ночью и наступающим утром. К сожалению, сфотографировать не смогла. т.к. как раз шла по Косой полке и пыталась не обморозить руки в толстенных верхонках на прималофте.
Рассвет на Седловине Эльбруса
Короткая серия селфи на Седловине Эльбруса
Прошу кого-то из проходящих сфотографировать меня
На отдых отвожу 10 минут, но стоя, прыгая, как угодно, только не садиться и не ложиться, как делают на Седловине очень многие. Это расслабляет и клонит в сон и лень.
Смотрю дальше на маршрут к вершине и не узнаю…. В 2009 году — это была простая набитая ступенями тропа круто вверх, но ходили по ней классическим альпинистским способом, кстати, достаточно безопасным и надежным — в три такта.
Теперь тропа к вершине представляет собой серпантин из очень крутых траверсов, узких и наклонных полочек и натянутых перил, потому что было уже неоднократно, что с этих полочек слетали альпинисты и травмировались. ВОПРОС к тем, кто натоптал это непотребство: ЗАЧЕМ?! Эльбрус в летнее время всегда считался туристической горой, на которую даже ребенок может зайти, если погода позволяет. Никакой технической сложности классический маршрут на эту гору не представлял. Только из-за высоты Эльбрусу давали 2А к.с. Теперь же его «раздели» до 1Б, при этом усложнив многие моменты по пути подъема. Теперь Эльбрус — это настоящее альпинистское восхождение только в системе, с самостраховкой, карабинами и ледорубом (его кстати всегда рекомендуется брать).
Крутые траверсы на предвершинном гребне Эльбруса
Но оставим прозу. Вопрос более банальный: как я без страховки пойду по этим перилам? Да очень просто, ответила я сама себе, потому что технически такое ходить прекрасно умею, ну а морально что — другого выхода у меня нет, систему я не брала, потому что не знала что перила. Ну, и не в первой мне без страховки в горах, в связи со сложившимися в разное время обстоятельствами.
Так и пошла к вершине… медленно и уверенно.
С первыми лучами солнца на горе становилось все теплеее, но большие пальцы рук так и не могли согреться.
А вот дальше началось самое интересное. Я прошла все перила, вышла на почти пологую тропу уже к самой вершине, но в метрах 50-ти меня наконец накрыла горняшка, но как-то необычно. Меня не мутило, голова не кружилась, самочувствие было вполне приемлемым, но вот ноги почему-от отказали идти. Делаю два шага и 10 минут отдыхаю…. И всего каких-то 50 метров до заветной Вершины, а ноги не идут! Мимо проходили группы мужчин, кстати, в эту ночь женщины почти не шли по маршруту, видимо непогода многих согнала вниз.
Меня начали подбадривать, обещая, что осталось совсем немного и это просто, и быстро…. Но они меня обманули — было совсем не просто, и не быстро. Я шла крайние 50 метров к вершине 40 минут! )))))
Крайние метры до вершины
8.45 утра, 6 сентября 2019 г. ВЕРШИНА ЭЛЬБРУСА!
Я сделала это второй раз в жизни, только в погодных условиях почти зимних!
8.45 утра, 6 сентября 2019 г. ВЕРШИНА ЭЛЬБРУСА!
8.45 утра, 6 сентября 2019 г. ВЕРШИНА ЭЛЬБРУСА!
8.45 утра, 6 сентября 2019 г. ВЕРШИНА ЭЛЬБРУСА!
Перчатку снять для фото можно было только на 2 секунды, потом быстро ее в варежку и минут 7 трусить рукой, чтобы отогреть.
Короткая фотосессия на ледяном ветру, даже не смогла снять видео, которое задумала еще внизу и спешный спуск вниз. Густые облака начали уже подползать к вершине горы. Но я успела в 2-х часовое погодное окно, чтобы выскочить на вершину, спасибо за это тебе, Гора!
Предвершинный гребень Эльбруса
Предвершинный гребень Эльбруса
Восточная вершина Эльбруса (5421 м)
Спуск с Эльбруса
Но мне предстоял еще стремный спуск по этим идиотским перилам…
В итоге все получилось, я успела спуститься к вмерзшему ратраку до начала очередной непогоды, а дальше уже по накатанной ратраками дороге я спускалась в полном молоке к приютским вагончикам. Но на крайний случай, у меня с собой был навигатор и карта Приэльбрусья с туристическими тропами и всевозможными спусками с Эльбруса.
Вмерзший ратрак на высоте 5100 м
И вот я в относительном низу — я в своем вагончике №4 на высоте 4300 м.
Я падаю прямо в ботинках и кошках на кровать, не снимая пуховок и шапки. Меня трусит от усталости, я обезвожена, потому что было настолько холодно, что за все время я смогла только раз на седловине достать бутылку с водой и сделать пару глотков. Потому, что в толстенных варежках этого сделать не представляется никак.
Но все это ерунда, я только сейчас поняла, что у меня все получилось и я сделала это ровно через 10 лет! Я реву от счастья …
Через час, когда я смогла сползти с кровати и вновь встать на ноги, я начала спешно собираться вниз. Пятые сутки на высоте 4300 м в холоде и сырости я не выдержу. Я хочу тепла, бабочек и цветочков! )))
Цветочек, привлекший мое внимание сразу после спуска с горы ))))
Ну а потом Терскол, теплая съемная квартира, вино и хорошая компания в бард-кафе!
В Терсколе
Эти ребята тоже сегодня побывали на вершине Эльбруса
Уютное кафе с располагающим названием «Френды»
Фото с эльбрусским талисманом удачи Гришей )
Мой напарник по холодному вагончику — Андрей. Он зашел на вершину на следующий день, после меня!
Мой напарник по холодному вагончику — Андрей. Он зашел на вершину на следующий день, после меня!
Мой напарник по холодному вагончику — Андрей. Он зашел на вершину на следующий день, после меня!
Ну вот и все! Мой выезд в Приэльбрусье подошел к счастливому завершению. Задача выполнена, пора домой, там меня очень ждут и любят.
Отдельное спасибо Лене — гиду. Владимиру гиду за помощь в ремонте сломанной кошки. Парню с горы за одолженный карабин, к сожалению, почему-то не забравший его внизу.
И еще коротко о минусах местного сервиса на Эльбрусе:
Вагончики на высоте выше 3900 м не отапливаются (800 руб стоит), хотя многие владельцы обманывают клиентов, заранее бронируя им места и обещая отопление.
Топится только один вагончик — это приют «Орлиное гнездо», где хозяином является некий хамовитый и жадный тип — Шарапи. И отопление в его приюте можно сказать чисто символическое — т.е. оно периодически подается, чтобы вагончик совсем не остыл. Сушка обуви у него в каюте, которая действительно все время отапливаемая, стоит 150 р, но при этом всего на час и не дай бог ты не так разместил там свой ботинок, как хочется хозяину, то еще и огребешь оскорблений.. за твои же деньги.
Далее, мобильная связь на Эльбрусе только МТС, запомните. это ВАЖНО! Мегафон и другие популярные операторы России не работают на самой горе.
Из плюсов:
- Прокат снаряжения есть везде;
- Снегоходы и ратраки работают круглосуточно, были бы деньги;
- Стоимость нового подъемника (3 очереди до Гарабаши на 3800 м) приемлемая: 1300 руб вверх и вниз;
- Старый подъемник (2 очереди) до «Бочек» — 600 руб вверх и вниз;
- Креселка от «Бочек» — 150 р.
- На «Бочках» есть отапливаемые номера в гостинице (800-1000 руб), на Гарабаши — отапливаемые вагончики (1000 руб) и кафе;
- Сам Приют 11 не отапливается, но там уютно и достаточно тепло, по сравнению с железными вагончиками.
Ну, на этом пожалуй и всё! Надеюсь, моя информация была полезной и не утомительной для прочтения 🙂
А дальше — ДОРОГА ДОМОЙ!
Шапочка с совой с Эльбруса
По дороге в Нальчик
По дороге в Нальчик
По дороге в Нальчик
По дороге в Нальчик
Бокал за победу !
Дорога домой
Автор текста и фото: Татьяна (г.Киев)
ПОСЛЕСЛОВИЕ:
Светка Богословская! Я посвящаю это восхождение нашей с тобой дружбе! Мы с тобой пытались подняться 2 года назад на зимний Эльбрус, но в тех условиях это было невозможно сделать хрупким и теплолюбивым девушкам. Но уж так получилось, что я это сделала осенью 2019 году за нас двоих, не зима, но условиях были близки к зимним.
ELBRUS FOREVER!
Света Богословская и Татьяна
Автор фото и текста: Татьяна (г.Киев)
Источник: alpinist.biz
Использование данного материала на других ресурсах запрещено!