Как найти влажность почвы

Кислотность почвы, влажность, плотность, гранулометрический состав и еще много других слов. «Зачем это все нужно?» думаете, вы и в чем-то здесь правда есть. Действительно, большинству людей (конечно, мы подразумеваем дачников), все это совсем не нужно. Земля сухая? Поливаем! Это растение нужно поливать раз в два дня? Будем поливать раз в два дня. Пошел дождь? Хорошо, сегодня поливать не нужно. Это типичный любительский подход, которого зачастую более чем достаточно для выращивания небольшого урожая.

Но когда возникает желание получить больше урожая, когда возникает недоумение, почему огурцы вдруг стали горькими, приходит понимание, что за параметрами почвы нужно следить. Новичку в этом деле может показаться, что это все сложно, нужно потратить много времени, чтобы в этом разобраться. Но на самом деле это не так. Основные моменты по уходу за землей на вашем участке мы разбирали в статье «Уход за почвой», а здесь поговорим только об основных параметрах и как их измерять. И ничего сложного здесь нет, кроме того, не нужно тратить много денег.

Определяем влажность почвы

Влажность — очень важный показатель. Зачастую его контролируют на глаз, поливая тогда, когда земля выглядит сухой или просто по расписанию, в зависимости от того, сколько нужно поливать конкретное растение. Конечно, таким способом идеальный результат не получить, так как мы фактически не знаем реальную влажность грунта. Простой пример: на жарком солнце верхний слой может высохнуть очень быстро, при этом на глубине (где корни растений) он может быть влажным. Но человек думает, что пора поливать и в результате создается избыточная влажность, что может быть вредным для некоторых растений на вашей даче.

Перед тем как поговорить о том, как измерять влажность почвы, стоит коротко рассказать о ее влагоемкости. Если совсем коротко и просто, то это параметр, который определяет то, сколько воды почва может удержать у себя. И это уже очень сильно сказывается на режиме полива, ведь некоторые почвы могут удержать минимум влаги, а некоторые впитывают практически 100% воды. Также это может зависеть и от типа грунта, который находится под слоем земли. Если воде просто некуда уходить, то влагоемкость почвы будет выше вне зависимости от ее типа. Измерение этого параметра довольно трудоемко, но он зачастую и не нужен, если вы и так контролируете количество воды.

Что касается измерения влажности почвы, то здесь есть несколько способов, которые отличаются по сложности и точности. Самый простой и доступный для всех — датчик влажности грунта. Представляют собой длинный штырь с индикатором, на котором показываются параметры влажности. Его нужно просто воткнуть в грунт в нужном месте и через некоторое время (зависит от модели) он покажет фактический результат. Стоят такие датчики несколько сот рублей, служить могут очень долго. Из всех способов это самый дешевый и наименее трудоемкий. Кстати, такие датчики подойдут и для комнатных растений.

Более сложным (но более точным) способом считается термостатно-весовой. Для этого потребуются весы и термостат. Метод основан на измерении веса грунта до и после того, как он высох. Дальше, с помощью нехитрых формул, определяют его влажность. Главный минус этого способа в том, что он может занимать несколько дней, а понимать необходимость полива нужно прямо сегодня. Зато при использовании этого способа заодно определяют и плотность грунта, благодаря чему высчитывают оптимальное значение влажности почвы. А теперь о значениях.

Каждое растение требует своего количества влаги, поэтому общие рекомендации здесь мы писать не будем. Это будет слишком долго, вам будет проще поискать нужную информацию по конкретным растениям. Но есть некоторые общепринятые значения критической влажности (при которой растения начинают увядать) для разных типов грунта. Например, если это суглинок, то при значениях влажности меньше 15% у многих растений будут проблемы (допустимые значения от 20 до 45%), если почва песчаная, то это уже 3%, а в случае с торфяными нижний предел находится на уровне 50-55%. Не забывайте и о том, что избыточный полив также может быть вреден и даже критичен.

Определяем кислотность почвы

Кислотность почвы имеет не менее важное значение. От этого параметра зависят и многие остальные, например, то, как растения усваивают необходимые им элементы, в том числе и влагу. Каждое растение требует определенных параметров кислотности почвы, но здесь конечно нужно сразу сказать, что нужды делать идеальные значения нет. Это либо невозможно, либо очень сложно, отклонения будут в любом случае. Но нам нужно лишь следить за тем, чтобы этот параметр не выходил за предельно допустимые пределы и не подходил к ним близко. Кислотность почвы стоит определять до посадки растений, потому что после посадки откорректировать этот показатель будет значительно сложнее или даже невозможно. Выделяют следующие категории кислотности (по уровню pH):

• Ниже 4 — крайне сильнокислотные;

• От 4,1 до 4,5 — сильнокислые;

• От 4,6 до 5,2 — кислые;

• От 5,3 до 6,4 — умеренно кислые (или слабокислые);

• От 6,5 до 7,3-7,4 считаются нейтральными;

• Выше 7,5 это уже щелочные.

Очевидно, что крайние значения будут вредны для растений, особенно это относится к самым кислым почвам, в которых может расти только весьма ограниченное число растений. Остальные растения столкнуться с серьезными проблемами, будут недополучать необходимых веществ, станут уязвимыми для различных заболеваний и могут даже зачахнуть. Есть таблицы кислотности и данные для разных растений, но в подавляющем большинстве случаев нужно стараться держать этот показатель в рамках от 6 до 7,5. О способах регулировки кислотности почвы мы писать не будем, напишем только про измерение.

Способов существует несколько, все отличаются по степени точности, а также по трудозатратам и скорости. Самый простой и самый ненадежный способ это оценить визуально. Если почва очень кислая, то она будет иметь рыжеватый оттенок. Но таким способом можно увидеть только крайние состояния, да и то, не всегда. Можно полить уксусом на почву: если появляется пена, то почва щелочная (то есть, значение pH высоко), а если она кислая, то никакой пены не будет. Но, разумеется, этот способ не отличается высокой точностью.

Есть десятки других способов, которые позволяют определить кислотность почвы с помощью растений, которые меняют свой цвет в зависимости от ее химического состава, но очевидно, что главный минус здесь в том, что узнать pH можно только после того, как эти растения уже выросли. С точки зрения дачника самым простым способом будет использование прибора-измерителя. Работает по такому же принципу, как и прибор для измерения влажности почвы. Вот одна модель, которая может измерять сразу несколько показателей, в том числе и интенсивность освещения. По точности значительно опережает все способы, о которых мы писали выше, но уступает некоторым другим. Впрочем, для дачного участка лабораторные исследования все равно не актуальны.

После того как вы узнали кислотность почвы, этот показатель необходимо откорректировать (если он далек от нормы). Способов много, все они заключаются в добавлении необходимых веществ в почву. Так, высокую кислотность снижают известкованием, а при щелочности используют материалы, которые содержат гипс. Но есть и другие варианты, здесь вы можете выбрать то, что проще. Подробнее об этом можно прочитать на специализированных сайтах, но в целом ничего сложного нет, главное знать, какой показатель изначально, насколько он отличается от нормы, а дальше уже выбирать оптимальный путь решения проблемы.

Определяем количество органики

Любой человек знает, что органика в грунте имеет крайне важное значение для растений, именно по этой причине в землю добавляют органические удобрения, а осень раскидывают остатки растений. Недостаточно количество органики окажет негативное влияние на рост растений. Большинство добавляют ее просто «на глаз», то есть, тогда, когда по их ощущениям это нужно сделать. Ну или просто добавляют каждый сезон вне зависимости от того, нужно это или нет. С другой стороны, перенасыщение органическими веществами не всегда будет полезно для ваших растений.

Для определения количества органики в почве никаких приборов покупать не нужно, вам потребуются только очень точные весы и стакан из металла. В стакан нужно насыпать 50-100 грамм сухой земли, взвесить ее, после чего поставить на электрическую плитку. Держать 2,5-3 часа. Уже на этом этапе можно будет понять количество органических веществ: если из стакана пойдет дым, то это тлеет именно органика, соответственно, чем ее больше, тем больше будет дыма. Но этот метод не слишком точный, поэтому после 2,5-3 часов на плитке стакан нужно еще раз взвесить.

Дальше считаем по простой формул: высчитываем разницу в массе, этот результат умножаем на 100, после чего делите на первое значение веса. Также отнимаете коэффициент содержания воды, здесь можно взять стандартные значения: глинистая почва — 4, песчаная — 1, 2 и 3 это суглинок. Приведем пример. Допустим, масса стакана с землей изначально была 100 грамм, после электрической плитки это стало 92 грамма, таким образом, разница составляет 8 грамм. Почва глинистая. Получаем формулу: 8*100/100-4=4.

Расшифровка результата будет следующей: меньше 2 — очень низкое содержание органики, требуется много удобрений, 2-3 — требуется умеренное количество удобрений, от 3 до 5-6 это в целом норма (наше значение), но рекомендуется небольшая подкормка почвы, чтобы количество органики не снизилось. Выше 6 это уже считается высоким содержанием, когда достаточно в сезон один раз добавлять минимальное количество органических удобрений.

Это основные параметры почвы, которые желательно знать. Конечно, есть еще и другие, например, гранулометрический состав и прочие специфичные тесты, которые, если говорить объективно, на дачном участке совершенно точно не требуются. Это используется на агропромышленных предприятиях, где рост урожайности даже на 1-2% будет очень ощутимой прибавкой, но на своем участке вы этого и не заметите. Но если следить за влажностью, кислотностью и содержанием органики, то наверняка вы сможете серьезно увеличить количество урожая (и его качество). Особенно в том случае, если ранее эти показатели были вне пределов нормы.

Определение влажности почвы

Основным
показателем содержания влаги в почве
является ее влажность. Под влажностью
почвы понимают содержание влаги в почве,
выраженное в процентах к массе абсолютно
сухой почвы или к единице объема. Все
методы определения влажности делятся
на две группы. Первая включает взятие
почвенных образцов в поле и определение
в них влажности в лаборатории. Вторая
— косвенная, с помощью различных приборов,
установленных непосредственно в почве
при естественном ее залегании. К ним
относятся: радиометрический,
электрометрический, тензиаметрический,
фоторефлек-тометрический и т.д.

Основным
методом определения влажности является
термостатно-весовой. По этому методу
специальным буром производят отбор
проб почвы через определенный интервал
глубины (обычно через 10 см). Существует
несколько конструкций буров для отбора
почвенных образцов: БП-50, АМ-16, Измаильского,
Качинского, Некрасова, Смяртина, Розанова,
мотобур и т.д. Они изготавливаются в
двух модификациях: трубчатые и сверлильные,
которые имеют определенные недостатки
и преимущества. Основной недостаток
трубчатых буров — трудность погружения
их в почву на большую глубину, особенно
при низкой влажности, а сверлильных —
перемешивают почву, которая трудно
удерживается в буре. Последние широко
используются в засушливых зонах. Они
отличаются сравнительной мягкостью
погружения в почву на значительную
глубину. Достоинством трубчатых буров
является то, что они, не нарушая
естественного сложения почвы, обеспечивают
большую достоверность результатов для
каждой глубины.

Следует
отметить, что взятые образцы влажной
почвы должны быть немедленно герметезированы
и как можно быстрее взвешены. Для этого
из нижней трети бурового стакана почву
переносят в алюминиевые стаканчики и
закрывают крышками. В таком виде их
быстро доставляют в лабораторию или же
взвешивают непосредственно в поле с
точностью до 0,01 г. Перед взятием пробы
записывают номер стаканчика и его массу
в соответствии с глубиной взятия образца.

После
взвешивания стаканчики с влажной почвой
в открытом состоянии ставят в термостат,
и при температуре 105ºС пробы почвы
высушивают до постоянной массы. Первое
взвешивание производится по истечении
6 часов сушки, повторное — после двухчасовой
контрольной сушки. При этом достигается
высокая точность, но требуется много
времени. Поэтому при проведении массовых
определений влажности почвы можно
пользоваться методом ускоренной сушки
при температуре 150^оС
в течение 4 часов с последующим досушиванием
продолжительностью в 1 час [2].

Влажность
почвы вычисляют в процентах от массы
абсолютно сухой почвы по той же формуле,
что и максимальную гигроскопичность.

Иногда
влажность почвы вычисляют в процентах
от объема почвы:

P
= W
d,
(44)

где
Р — влажность почвы в % от объема почвы;

W
— влажность почвы в % от массы абсолютно
сухой почвы;

d
— объемная масса почвы, г/см³.

В
связи с тем, что выпадающие осадки
измеряются в миллиметрах водного столба,
целесообразно запасы влаги в почве
выражать в этих же единицах. Вычисление
производят по формуле:

W
h
d,

В
= ————— ,
(45)

10

где
В — запасы влаги в почве, мм;

W
— влажность почвы в % от массы абсолютно
сухой почвы;

d
— объемная масса почвы, г/см³;

h
— толщина определяемого слоя почвы, см.

Запасы
воды в исследуемой толще почвы иногда
в практике выражают в тоннах или
кубометрах на 1 га. Для этого запасы воды
в мм умножают на коэффициент 10, так как
1 мм влаги на площади 1 га составляет 10
тонн или 10 м³
воды.

Поступление
влаги в растения, как было сказано ранее,
зависит от водоудерживающих сил почвы
и сосущей силы корней. Поэтому находящуюся
в почве влагу можно разделить на
продуктивную и непродуктивную.

Та
часть влаги, которая обеспечивает
формирование урожая культурных растений,
является продуктивной влагой. Та влага,
которая удерживается в почве силой,
превышающей сосущую силу корней растений,
является непродуктивной. При одинаковой
фактической влажности на разных почвах
растения будут обеспечены водой в
различной степени. Поэтому объективную
оценку влагообеспеченности
сельскохозяйственных культур,
произрастающих на разных почвах, можно
производить только по запасам продуктивной
влаги. Для ее определения используют
следующую формулу:

В_пр
= 0,1(W
— ВУЗ) dh,
(46)

где
В_пр
— запасы продуктивной влаги, мм;

d
— объемная масса, г/см³;

h
— толщина анализируемого слоя почвы,см;

W
— влажность почвы в % от массы абсолютно
сухой почвы;

ВУЗ
— влажность устойчивого завядания, %;

0,1
— коэффициент перевода высоты слоя воды
из сантиметров в мм.

Оценку
запасов продуктивной влаги в метровом
слое почвы можно производить по следующей
шкале.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #

Влагоемкость почвы

Для начала рассмотрим строение почвы. Во-первых, она состоит из твердых частиц и пор. К первым относятся песок, глина, гумус — все, что не является жидкостью или газом. А пустоты, которые находятся между этими твердыми частицами, называются порами. Эти поры заполняются газами (воздухом) или водой. В среднем, оптимальное отношение: 50% твердая фаза к 50% пор. Очень важен и размер этих пор. Самые маленькие поры формируют вместе «туннели» для воды — капилляры. Это очень важная часть почвы, так как по капиллярам может подниматься вода из более глубоких горизонтов. Считается, что корневая зона может увлажняться грунтовыми водами, если они находятся на глубине не более 3 м. Тогда влага из этих горизонтов и поднимается вверх по капиллярам. Кроме того, при пересыхании почвы, за счет поверхностных сил, вода может удерживаться в этих сосудах, не позволяя грунту высохнуть слишком быстро.

Влажность почвы — это процентное соотношение всей почвенной влаги к сухому грунту. То есть, влажность почвы 20% означает, что на 100 г полностью сухой почвы приходится 20 г влаги (или в 120 г почвы на вашем поле 20 г влаги). Очень важно запомнить, что для вычислений берется именно сухая почва, а не влажная. Например, молоко, жирностью 4% означает, что 4 г жира находится на 100 г цельного молока, а не обезжиренного (которого, соответственно, 96 г). Тогда как влажность почвы 4% — это 4 г влаги и 100 г сухой почвы (или 104 г почвы с влажностью 4%).

Влагоемкость почвы — это максимальное количество влаги, которое почва может в себе удержать.

Различают несколько влагоемкостей:

ПВ (полная влагоемкость) — максимальное количество воды, которое может вместиться во всех порах почвы. По сути, это полностью залитое поле. В этом случае количество воздуха в пустотах равняется нулю, такая ситуация на поле крайне нежелательна.

Но самый важный показатель — это наименьшая влагоемкость (НВ), зная значения которой, удобнее всего определять необходимость полива. Это то количество влаги, которое почва способна «активно» удерживать с помощью различных сил (адсорбция, химические связи, гидроколлоиды, капилляры и т.п.). Если проще, то наименьшая влагоемкость достигается тогда, когда после полного насыщения почвы водой стекает лишняя влага, которая почвой активно не удерживается (вода с крупных пор).

Поэтому оптимальную влажность почвы и удобнее выражать в процентах НВ. Этот показатель показывает не только содержание влаги на вашем участке, но и ее форму. Свободная гравитационная влага недоступна растениям, а только вредит им. Слишком высокая НВ (85% и больше) пригодна для развития растений, но повышает риск развития корневых заболеваний.

Как правило, 100% НВ достигается при влажности почвы от 20% (легкие почвы) до 40% (суглинистые почвы). Другими словами, если у вас супесчаная почва, то оптимальные для большинства культур 75% НВ достигается при влажности почвы 15%, если же тяжелая — вплоть до 30%.

Влагоемкость — достаточно стабильный показатель. Если в почве не происходит кардинальных перемен (как, например, с тепличным субстратом, где создается интенсивный агрофон, вносятся удобрения, торф, мелиоранты), то этот параметр достаточно измерять раз в несколько лет. Он нужен для того, чтобы правильно использовать результаты измерения влажности почвы.

Например, если НВ 30%, а влажность почвы 21 %, то эту влажность почвы можно выразить как 70% нормальной влагоемкости.

Это можно выразить как: чтобы заполнить ящик плодами на 60%, сначала нам нужно узнать емкость этого ящика (узнать НВ грунта). Следующий шаг — нам нужно взвесить плоды, которые уже находятся в ящике (влажность почвы). При этом в одном и том же виде ящиков количество плодов может быть разное (достаточно один раз узнать НВ своей почвы, влажность меняется постоянно). И вот, если мы знаем, что в ящике емкостью 10 кг находится 3,5 кг плодов, то он заполнен на 35%, значит, нам нужно доложить 2,5 кг плодов. Подобьем первые итоги. Чтобы научиться поливать растения правильно, необходимо:

• Определить способ, которым будет измеряться влажность почвы (однократно);
• Измерить плотность, затем НВ своей почвы (однократно);
• Измерять влажность своей почвы (регулярно);
• Перевести влажность почвы в % от НВ.
• Следить, чтобы влажность почвы не выходила за определенные рамки. Например, не была ниже 60% НВ и выше 80% НВ. То есть, начинать полив нужно при 60% НВ.

Как измерять влагоемкость грунта?

Наименьшая влагоемкость почвы наблюдается, когда после обильного увлажнения (или затопления) вся лишняя влага уходит в глубокие горизонты. Поэтому в полевых условиях этот параметр можно измерять при залегании грунтовых вод глубже 3 м, иначе они будут постоянно насыщать грунт новыми порциями влаги.

Ранней весной, когда почва наполнена талыми водами, выбирают типичный участок поля (1,5×1,5 м), который накрывают пленкой и соломой, чтобы предотвратить испарение влаги. На орошаемых землях анализ можно проводить после обильного полива. Существует и третий вариант — создание небольшого участка затопления. Для этого выбранный участок окружается земляными валами (земля берется вдалеке от площадки, чтобы не нарушать рельеф поля), деревянными или железными рамами. Для промачивания почвы нужно использовать 200 л воды на квадратный метр, если почвы легкие, до 300 — на суглинистых. В том месте, куда будет наливаться вода, нужно положить фанерку, чтобы не размывать грунт струей. Воду нужно вливать порционно, чтобы ее слой был высотой не более 5 см. Следующую порцию подают после того, как предыдущая впитается.

Во всех трех случаях землю накрывают клеенкой и соломой. Через сутки, трое суток, а на суглинистых почвах и через 10 суток отбирают образцы почвы через каждые 10 см (0-10, 10-20, 20-30…) и измеряют влажность образцов. Полученные данные называют НВ1, НВЗ и НВ10 соответственно. На супесчаных грунтах самый оптимальный параметр — НВЗ, на тяжелых — НВ10. НВ1 актуален там, где избытки влаги стекут уже в течение суток (содержание песка близкое к 100%, большое количество крупнозернистой фракции).

Показателем наименьшей влагоемкости будет влажность образца. То есть, если на 100 г высушенного в термостате грунта в образце придется 27 г воды, значит, 100% НВ соответствует 27% влажности почвы.

Измерение влажности почвы

Самым точным методом, который используют и лаборатории, считается термостатно-весовой. Он очень прост и использует всего три вида оборудования: весы, термостат и бур, который может заменяться лопаткой. Термостатом может послужить практически любая печь, духовка или котел, и градусник. Минус этого метода очевиден — узнать влажность почвы можно только через 2-3 дня с момента отбора пробы, поэтому определить таким образом необходимость полива будет крайне сложно. Но другие методы измеряют не влажность почвы, а другие ее свойства, которые зависят от влажности. Так, например, электропроводимость почвы зависит от концентрации почвенного раствора (например, анализ с помощью прибора TDS-метра). С одной стороны, она выше, если меньше влажность, с другой же — любое внесение удобрений сильно повлияет на результат исследования.

Определившись, каким образом вы планируете регулярно измерять влажность почвы, для определения НВ советуется использовать как термостатно-весовой метод, так и выбранный вами прибор. Таким образом, вы проведете своего рода калибровку.

Рассмотрим пример. Если плотность Вашей почвы будет составлять 1,1 г на кубический сантиметр, согласно термостатно-весовому методу НВ почвы будет 30% ее влажности, а согласно оперативному методу — 25%, то ошибка измерения составит 165 т воды на га. Поэтому, определяя влажность почвы выбранным прибором, за 100% НВ нужно будет принимать влажность почвы в 25%.

Измерение влажности с помощью электрических приборов чаще всего исследует другие свойства почвы: сопротивления, электропроводимости, индуктивности и т.п.

Самое широкое распространение получили приборы, которые измеряют диэлектричиеские свойства почвы. Чаще всего профессиональный прибор весит несколько сот грамм, оборудованный специальным щупом. После «укола» почвы щупом, экран прибора показывает ее влажность в процентах (спустя 3-5 секунд).

Существуют и упрощенные версии такого оборудования для частного сектора, он может измерять влажность почвы (с точностью до 10%), ее кислотную среду, более дорогие модели — температуру почвы. Приборы восточных стран даже не всегда показывает цифры, некоторые модели ограничиваются шкалами, вроде почва «очень сухая» и т.п. Делать большие ставки на такую электронику не стоит — у нее даже не всегда есть возможность калибровки. Существуют в продаже и мини-модули, которые могут быть частью системы для бюджетной системы автоматизации (например, Ardunino).

Тензиометры

Метод измерения влажности тензиометром основан на изменении давления внутри трубки прибора. Прибор состоит из вакуумной керамической трубки и вакуумного манометра (прибор для измерения давления).

Перед использованием тензиометр заряжается — погружается в воду до полного насыщения керамической трубки. После он размещается в поле (заглубляется в грунт). Советуется использовать два тензиометра, для разной глубины (например, для 20 и 40 см). Чем более сухой становится почва, тем сильнее она «вытягивает» воду с вакуумной трубки прибора, в результате чего давление в ней падает. Второй элемент тензиометра — вакуумный манометр измеряет это падение. Эти данные уже с помощью специальных таблиц переводят в фактическую влажность почвы.

Так как прибор фиксирует падение давления, то стрелка отклоняется в минусовую сторону (ниже нуля). Чем дальше она отходит от нулевой отметки, тем ниже влажность почвы. Без таблиц использовать данные прибора нельзя, так как при полной влагоемкости стрелка может показывать от — 10 сантибар (примечание: сантибар — 0,01 бар) на тяжелых почвах до — 40 сантибар на легких. Нужно учитывать и влияние других факторов, в том числе, температуры почвы.

Так сколько же поливать?

Последнее, что нам нужно сделать — рассчитать норму полива. Для этого можно использовать приборы, которые есть в наличии (поливать до тех пор, пока прибор не зафиксирует нужную нам влажность почвы) или рассчитывать норму математическим методом.

Тут все немного сложнее. Первое, что нам нужно узнать — удельный вес сухой почвы (масса 1 см3 почвы в граммах или 1 м3 в тоннах), его также называют плотностью. Но для этого не подойдут наши образцы — их объем будет нарушен при сушке. Проще всего узнать удельный вес из таблиц, так как этот параметр не слишком переменчив и больше всего зависит от гранулометрического состава почвы. Конечно, рыхление снижает ее удельный вес, но на норму полива это не повлияет.

Если мы знаем, что в наш ящик нужно доложить плодов на 25% его вместимости, то мы умножаем эту вместимость на 0,25 (10 кг % 0,25 = 2,5 кг). Аналогично и с почвой. Если Вам нужно увеличить влажность почвы на 10%, то Вам нужно умножить ее массу на 0,1.

Чтобы узнать массу почвы на Вашем участке, нужно ее площадь в квадратных метрах умножить на 0,3 (корневая зона — это 30 см или 0,3 м) и умножить на удельный вес.

Для гектара это будет 10 000 м2 х 0,3 м = 3000м3.

Если 1 м3 грунта весит 1,1 т, то нам нужно увлажнить: 3 000 м3 х 1,1 т/м3 = 3,3 тыс. т почвы. Тогда норма полива (10% от этой цифры) составит 330 м3. 

Ну и самый простой способ определения влажности почвы — ее нужно сжать в руке. Если сквозь пальцы не начала проникать вода, но, разжав ладонь, почва остается в комке — это удовлетворительная влажность. Скоро придется поливать. Сколько нужно полить? Этот метод не ответит на такие вопросы.

Чтобы измерять влажность почвы термостатно-весовым методом, нужно проделать следующие операции:

• Подготовить жаропрочную посуду для образцов. В лабораторных условиях для этого используют алюминиевые бюксы с притертыми крышками. И бюкс и крышка имеют свой номер, который записывается, чтобы сохранить точность анализа. Посуда должна быть чистой, предварительно взвешенной с максимальной точностью (бюкс с крышкой вместе) — масса 1. Здесь придется или использовать точные весы (согласно методике, весы должны взвешивать до 0,01 г, но подойдут и с точностью до 0,1 г). Если нет возможности воспользоваться такими весами, на анализ отбирают больше грунта, но тогда и сушить его придется дольше.
• Отобрать пробу грунта с помощью бура или лопатки. Поместить их в приготовленную посуду на половину объема (до 2/3).
• Взвесить посуду, крышку и грунт вместе — масса 2.
• Поставить их на сушку при температуре 100-105°С, пока вес бюкса не перестанет меняться. Так узнаем массу 3.
• Перед последним взвешиванием закрыть посуду крышкой и дать ей остыть в плотно закрытом шкафчике.
• Сушка позволяет узнать, сколько воды было в образце почвы (масса 2 минус масса 3) и вес сухого грунта (масса 3 минус масса 1). Массу воды делят на массу сухого грунта и умножают на 100% — так узнают влажность почвы в момент отбора пробы.

Все, что важно знать о влажности почвы

Влажность почвы является одним из определяющих факторов плодородности участка земли. От неё в немалой степени зависят развитие культурных растений и итоговая урожайность посадок. Огородникам следует более подробно рассмотреть вопросы, касающиеся влажности почвы и факторов, влияющих на неё, а также узнать о методах определения этого показателя и способах его регулирования.

Что это такое?

Оба параметра – и абсолютная, и относительная влажности – измеряются в процентных единицах.

Влияющие факторы

Песчаные почвы нужно поливать большими объёмами воды и практически ежедневно, а суглинки или даже чернозём – 1–3 раза в неделю при обычной погоде (без особой жары и дождей).

Методики определения

Способы регулирования

В обоих случаях рекомендуется выращивать либо засухоустойчивые растения, либо те, что хорошо переносят увлажнение.